CHEONGSAM--旗袍.ppt

CHEONGSAM,英語072 江珊 Sunny,旗袍,旗袍的起源,旗袍是我國一種富有民族風(fēng)情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由于滿族稱為“旗人”，故將其稱之為“旗袍”。在清代，婦女服飾可謂是滿漢并存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時(shí)尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代后期，滿族效仿漢族的風(fēng)氣日盛，甚至出現(xiàn)了“大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳”的情況，而漢族仿效滿族服飾的風(fēng)氣，也于此時(shí)在一些達(dá)官貴婦中流行起來。,旗袍作為袍服大家族中的一員，其發(fā)源有人認(rèn)為可追溯到春秋戰(zhàn)國時(shí)期的深衣。深衣自春秋戰(zhàn)國至漢代曾為時(shí)人所重，后世的袍服或與深衣有著一定的淵源關(guān)系。事實(shí)上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當(dāng)于把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，后來袍服逐漸被接納為一種穩(wěn)定的服飾式樣，與上衣下裳的服制并行不悖。袍服自漢代被用于朝服，起始多為交領(lǐng)、直據(jù)，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為“袂”，或稱“牛胡”，古有“張袂成蔭”之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領(lǐng)裥袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統(tǒng)治階層，久而久之蔚成風(fēng)尚。袍服因而代表的是一種不事生產(chǎn)的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區(qū)衣飾文明的一種象征。,到了20世紀(jì)20年代，受西方服飾影響，經(jīng)改進(jìn)之后的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式后，通過不斷改進(jìn)，才進(jìn)入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無領(lǐng)；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良后的旗袍在20世紀(jì)30年代，幾乎成為中國婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝。,清朝后期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。“元寶領(lǐng)”用得十分普遍，領(lǐng)高蓋住腮碰到耳，袍身上多繡以各色花紋，領(lǐng)、袖、襟、據(jù)都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達(dá)到高峰時(shí)期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時(shí)的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內(nèi)外交困，國力式微。帝國主義的堅(jiān)船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務(wù)派提出“中學(xué)為體，西學(xué)為用”的救國方略，派遣大批留學(xué)生到國外學(xué)習(xí)，軍隊(duì)也改練新軍。在中國學(xué)生和軍人中最先出現(xiàn)了西式學(xué)生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日后旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。,旗袍的分類 旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無領(lǐng)；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。 旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。 袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。 襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等： 圓襟旗袍禮服襟處線條圓順流暢； 直襟旗袍禮服身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長； 方襟旗袍禮服將襟部進(jìn)行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。 琵琶襟旗袍禮服 此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。,材質(zhì) 制作旗袍的有布料，絲綢、錦緞等，目前又有真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。 色彩 常見的大紅旗袍，色彩絢麗醒目，款式別致，充分展現(xiàn)出滿民族悠久的歷史文化，著重體現(xiàn)東方女性含蓄優(yōu)雅的魅力。 圖案 現(xiàn)代常見的旗袍圖案為中國水墨畫手法描繪的花卉圖案設(shè)計(jì)。,旗袍開衩的文化史,旗袍改自滿族婦女服裝（旗服）。區(qū)別于沿襲了3000年的漢服服制，清朝三百余年的中國女裝以旗服為主流，裁制一直采用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線毫不外露。 而二十世紀(jì)二十年代初，在西方文化的影響下，中國婦女開始領(lǐng)悟到“曲線美”，對旗袍不斷改進(jìn)，推陳出新，力求把自己優(yōu)美的身材曲線表現(xiàn)出來。但這并非一帆風(fēng)順，于是中西文化沖突的“拉鋸戰(zhàn)”，便被縫在旗袍上。 （1）旗袍表現(xiàn)曲線美 二十世紀(jì)初期，盛行“旗袍馬甲”。也就是內(nèi)穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前后擺及地的無袖長馬甲。一九二六年，短襖和長馬甲合二為一，成為現(xiàn)代旗袍的最初款式。以后兩年，旗袍在邊、袖、襟、領(lǐng)等處作了一些改動，增加了裝飾，出現(xiàn)繁復(fù)的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風(fēng)格，襲用傳統(tǒng)的直線裁制方式，顯露不出女性的窈窕身段。 二十年代后期和三十年代，圍繞思想潮流的此消彼長，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領(lǐng)高領(lǐng)低等方面展開“較量”。,（2）開衩時(shí)高時(shí)低 1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。后來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子采用西式。 這一改變遭到輿論非議，1931年后旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期，旗袍長度發(fā)展到極點(diǎn)，袍底落地遮住雙腳，稱為“掃地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以后袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年后幾乎無袖。 過去的旗袍是不開衩的，旗袍在縮短袖子時(shí)，也悄悄地在左邊開了低衩。后來衩越開越高，漸漸高及膝部，高到大腿。由于有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大開衩旗袍。 傳統(tǒng)旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領(lǐng)。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年