女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與制圖

1、女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與制圖 第一部分：結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)教學(xué)要求 理論教學(xué)女裝的設(shè)計(jì)，在輪廓、色彩、面料、裝飾上的配合變化比男裝要更加豐富多彩。女裝設(shè)計(jì)的原則是：必須考慮女性在體形線條上比較柔和和富有變化、性格較溫和嫻靜，具有愛裝飾打扮的天性。女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，是以衣身的前后片、衣領(lǐng)、衣袖等組成。所謂款式的變化，無非是衣片、附件的造型創(chuàng)新與變化。因?yàn)榕弦虑昂笠缕慕Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是整件女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的一個(gè)重要組成部分，所以學(xué)習(xí)和熟悉女裝上衣前后片的結(jié)構(gòu)變化規(guī)律，了解衣片平面結(jié)構(gòu)與立體的構(gòu)成原理，是服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)必須要掌握的基本知識(shí)。二 實(shí)習(xí)教學(xué)1.強(qiáng)調(diào)理論聯(lián)系實(shí)際，將所學(xué)的服裝設(shè)計(jì)知識(shí)與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的變化規(guī)律，聯(lián)系起來綜合應(yīng)用

2、。2.在教學(xué)中采用教師與學(xué)生之間交流互動(dòng)的形式，根據(jù)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的特點(diǎn)，結(jié)合服裝材料做綜合的練習(xí)。培養(yǎng)學(xué)生的美感和對(duì)美的鑒賞能力、感悟能力和創(chuàng)造能力，使之創(chuàng)新思維貫穿理論到設(shè)計(jì)實(shí)踐。3. 掌握衣身、衣領(lǐng)、女袖的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與制圖，能運(yùn)用原型法做衣身的內(nèi)部分割的變化和各種的衣身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的練習(xí)。三、課題實(shí)踐1.通過課題實(shí)踐，樹立對(duì)服裝款式的外部形態(tài)與內(nèi)部結(jié)構(gòu)的整體觀念。來進(jìn)一步豐富服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的表現(xiàn)手段2.根據(jù)實(shí)際需要和服裝流行趨勢，并能利用紙樣設(shè)計(jì)方法，對(duì)服裝各個(gè)部位分解、展開圖進(jìn)行處理，使之更加符合人體結(jié)構(gòu)。3熟悉和了解服裝結(jié)構(gòu)制圖的細(xì)部結(jié)構(gòu)構(gòu)成知識(shí)。第二部分：教學(xué)內(nèi)容和制圖教學(xué)理論教學(xué)第一章衣身

3、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)第一節(jié)女衣身原型與結(jié)構(gòu)分析第二節(jié)省縫轉(zhuǎn)移原理與方法第三節(jié)省縫轉(zhuǎn)移應(yīng)用第二章衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)第一節(jié)無領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)第二節(jié)關(guān)閉領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)第三節(jié)駁領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)續(xù)上第三章衣袖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)第一節(jié)女袖原型及結(jié)構(gòu)分析第二節(jié)女袖原型的結(jié)構(gòu)變化第三節(jié)衣袖款式實(shí)例第四章女裝上衣整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)第一節(jié)服裝效果圖的審視第二節(jié)服裝部位的吻合第三節(jié)服裝部位的組合第四節(jié)服裝款式實(shí)例 第一章：衣身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)一、教學(xué)目標(biāo)教學(xué)目的：闡述在上身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中它與人體外形結(jié)構(gòu)有著直接的關(guān)系，目的是使服裝最大地滿足人體外形的需要，符合人體活動(dòng)規(guī)律。教學(xué)要求：1、對(duì)衣身基本板型的了解并掌握能初步應(yīng)用2、了解款式結(jié)構(gòu)的剖析，前后衣片結(jié)構(gòu)形式的分類3、掌握

4、前后衣片的省道變化規(guī)律、及其方法4、掌握并能應(yīng)用分割線。二、課程內(nèi)容概說：衣身結(jié)構(gòu)指人體腰圍線以上部分。按性別年齡可分男裝原型、女裝原型、少女原型、童裝原型。按結(jié)構(gòu)可分為合體原型、寬松原型。日本原型比較接近我國人體體型。日本原型在20世紀(jì)80年代初引入我國、文化式原型得到推廣，這里主要介紹文化原型。 第一節(jié)女衣身原型與結(jié)構(gòu)分析人體比例與服裝的關(guān)系女衣身原型結(jié)構(gòu)的基本板型制圖規(guī)格：衣身原型是以胸圍、背長為主要依據(jù)，取M號(hào)規(guī)格號(hào)型160/82、B=82cm、背長=38cm、（二）制圖方法步驟； （圖3） 1.作基礎(chǔ)框架圖：長邊是B/2+5（46cm），短邊是背長38cm。 胸圍線：從上平線量取B/

5、6+7cm（20.7cm）、前平寬B/6+3cm（16.7cm）、后平寬B/6+4.5cm（18.2cm）。女衣身原型結(jié)構(gòu)的基本板型2.后衣身輪廓線：后領(lǐng)口寬B/20+2.9cm（7cm）、后領(lǐng)口深取后領(lǐng)口寬的1/3（2.33cm）、由上平線向上量取。后領(lǐng)口曲按比例線畫順。后肩斜線：由后領(lǐng)口深2.33畫落肩線.2.33cm定數(shù)。在落肩線平量出定數(shù)2cm。再畫順小肩線、它包括肩背省1.5cm。后袖窿曲線按比例畫順、后對(duì)位線按中點(diǎn)1/2下2.5cm定位。3.前衣身輪廓線：前領(lǐng)口寬有后領(lǐng)口寬70.2=6.8cm或7+0.2cm=7.2cm。前領(lǐng)口深有后領(lǐng)口寬7+1=8cm、定數(shù)下0.5cm按比例畫順

6、。前肩斜線有后小肩減1.8cm為前肩寬。前袖窿曲線按比例畫順、前對(duì)位線按中點(diǎn)1/2下2.5cm定位。4.胸高點(diǎn)PB按前平線1/2向袖窿移1cm下4cm定點(diǎn)。側(cè)縫擺出2cm畫順?；拘透鞑课幻Q基本型結(jié)構(gòu)制圖二、女衣身原型結(jié)構(gòu)分析（一）胸圍放松量：1.原型胸圍10cm的定數(shù)放松量，它是滿足人體呼吸和基本活動(dòng)。- 2.在對(duì)原型款式作具體變化時(shí)，要作加和減的胸圍尺寸來調(diào)整。（二）前平、后平、袖窿寬： 1.原型中的前平寬B/6+3cm、后平寬B/6+4.5cm、袖窿寬B/6-2.5cm、這種比例分配符合人體的部位比例。 2.前平寬與人體實(shí)際尺寸基本一致、后平寬與人體實(shí)際尺寸寬多0.6cm、袖窿寬與人體

7、厚度相適應(yīng)、圓胖體的人要增加袖窿尺寸、扁平體的人則要減少袖窿寬尺寸，將這些部位增加或減少尺寸要移到胸、背寬部位。（三）領(lǐng)口：原型前后領(lǐng)口的結(jié)構(gòu)造型符合頸根部斜截（jie）面前底后高、前窄后寬的扁圓形態(tài)。服裝領(lǐng)型千變?nèi)f化，其領(lǐng)口寬與領(lǐng)口深尺寸不盡相同。原型領(lǐng)口線基本與人體頸圍線吻合，是設(shè)計(jì)服裝款式領(lǐng)口的基礎(chǔ)。一般普通翻領(lǐng)、駁領(lǐng)加寬1cm、后領(lǐng)變化很小、前領(lǐng)變化幅度較大，應(yīng)根據(jù)領(lǐng)型特征來確定。修正領(lǐng)口線。二、女衣身原型結(jié)構(gòu)分析（四）肩部：原型肩斜度是以凈體尺寸的比例來確定的，后肩斜度約為21.度，前斜肩約為19度，符合人體體型的需要，肩部的變化主要在肩端點(diǎn)的變化。肩端點(diǎn)升膏變化：正常體型前、后肩斜

8、度為15：6、15：5。原形肩端點(diǎn)僅有0.5cm左右的空隙量，主要是滿足肩頭的舒適性而設(shè)置的。當(dāng)加入墊肩時(shí)。則要考慮其厚度大小，用h表示厚度。H值越大，肩高點(diǎn)的升高量越大，一般前肩升1/3h，后肩升2/3h。肩端點(diǎn)內(nèi)收外展變化：由于肩部造型變化，會(huì)引其肩端點(diǎn)內(nèi)收外展的變化。特別是文化式原型前后肩寬不同特點(diǎn)，需要調(diào)整該部位尺寸。一般先確定前小肩的寬度，再根據(jù)后小肩的吃勢或省量來確定后小肩的寬度。袖窿深線：它處于腋窩橫線的下方2.5-3cm，因?yàn)樵托淞罹€的公式是B/6+7cm符合人體機(jī)能的需要。注意當(dāng)款式設(shè)計(jì)需要將胸圍尺寸二次縮放時(shí)，袖窿深也要有所增減，這樣比例協(xié)調(diào)。前后腰節(jié)長：將前后腰圍線放

9、置于同一水平上。M號(hào)原型的前腰節(jié)比后腰節(jié)長0.6cm。對(duì)于駝背體型后腰節(jié)長需加大1-1.5cm，后身原型離前身原型腰圍線上移1-2cm。對(duì)于平胸體型前腰節(jié)長度縮短，將前腰節(jié)線減11.5cm。胸高量：原型前片包含了合體服裝的胸高量它以前下垂形式表達(dá)，其大小按前領(lǐng)寬的1/2，在3-4cm之間，可根據(jù)不同體型和款式要求來增減。于由于胸高量特有的表現(xiàn)形式，使前身腰節(jié)線不是一條直線。但人體穿著服裝后，使服裝的腰節(jié)線保持與平行狀態(tài)，這也是從平面到立體的轉(zhuǎn)化。原形結(jié)構(gòu)分析第二節(jié) 省縫轉(zhuǎn)移原理與方法女性體型的外輪廓呈現(xiàn)著自然優(yōu)美的曲線，在服裝的造型中如何準(zhǔn)確地表現(xiàn)它，是女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中重要的內(nèi)容之一。衣身原型用

10、胸省、腰省、肩省來解決女體的胸凸與背凸問題。一、胸省的轉(zhuǎn)移變化常用的胸省位置 以胸點(diǎn)為圓心，可分別向衣片邊緣引射線，射線交到哪個(gè)部位，就叫哪個(gè)部位的省。常用的有：1.領(lǐng)省、2.肩省、3.袖窿省、4.腋下省、5.脅省、6.腰省、7.斜腰省、8.前中心省。省縫構(gòu)成原則省道即可以是直線形，也可以是弧線形或曲線形等這些省道無論在哪個(gè)位置，都須使省尖指向BP點(diǎn)，或偏后11.5cm。一、胸省的轉(zhuǎn)移變化在服裝結(jié)構(gòu)上，觀察人體凸出的位置，如：胸凸、肩胛凸、肘凸、臂凸、腹凸等。為了使成形后的胸凸自然，省尖不要直到BP點(diǎn)，應(yīng)距BP點(diǎn)3-5cm 。胸省轉(zhuǎn)移原理 胸省轉(zhuǎn)移原理是指導(dǎo)服裝中各種省縫變化及其應(yīng)用的基礎(chǔ)理論

11、。當(dāng)原省與新省的邊長相等時(shí)，原省與新省的開口（省大）量相等，省縫夾角大小不變。省縫轉(zhuǎn)移時(shí)，省端距BP點(diǎn)越遠(yuǎn)，省開口量越大，反之越小?；拘透鱾€(gè)部位的名稱胸省轉(zhuǎn)移方法主要有三種：轉(zhuǎn)動(dòng)法、剪疊法、調(diào)整法。轉(zhuǎn)動(dòng)方法：（1）在原型肩部任意選擇一點(diǎn)，并與BP連接直線為新省邊。（2）以BP為圓心，逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)原型，使A點(diǎn)移動(dòng)到腰圍線A/點(diǎn)，同時(shí)a點(diǎn)移到a/點(diǎn)。連接a/與BP點(diǎn)為心省。以a點(diǎn)為界復(fù)制出原型的前半部分，再以a/點(diǎn)為界復(fù)制出原型的后半部分。應(yīng)用上述方法可以做出袖窿省、領(lǐng)省、側(cè)縫省等多種省縫的轉(zhuǎn)移。剪疊方法：（以袖窿為例）在紙樣上袖窿處任選一點(diǎn)a并與BP點(diǎn)連線，剪開此直線，同時(shí)折疊腰省，使腰圍線處于

12、同一直線上。調(diào)整方法：調(diào)整方法適用于側(cè)縫省的款式。由于胸高量的存在前后衣身側(cè)縫長度存在一個(gè)差數(shù)，這個(gè)差數(shù)作為側(cè)縫省省量，使前后側(cè)縫等長。胸省的轉(zhuǎn)移方法1胸省的轉(zhuǎn)移方法2胸省的轉(zhuǎn)移方法3胸省的轉(zhuǎn)移方法4二、肩背省的轉(zhuǎn)移變化肩背省的轉(zhuǎn)移變化主要以后背肩胛骨凸點(diǎn)為圓心，向四面八方引射線，可以是直線或曲線。通常采用有肩背省、后領(lǐng)省、肩部育克式省等形式。一般肩背省大1.5cm省長8cm，肩領(lǐng)距離為4cm。肩背省的變化可以用轉(zhuǎn)動(dòng)方法和剪疊方法。第三節(jié) 省縫轉(zhuǎn)移應(yīng)用一、胸省分解設(shè)計(jì)： （一）胸省分解是指將胸省量分解為兩個(gè)或兩個(gè)以上的分省。胸省分解轉(zhuǎn)移法：以胸省分解為撇胸與腋下省為例。以BP點(diǎn)為圓心，逆時(shí)針轉(zhuǎn)

13、動(dòng)原型，使前領(lǐng)點(diǎn)向后移動(dòng)11.5cm，這是正常體型的撇胸量。這時(shí)原型A移到A/點(diǎn)。繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)原型，使前一次轉(zhuǎn)動(dòng)的原型A/轉(zhuǎn)到A/，WL延長線上 二胸省分解剪疊法：以腋下省分解為兩腰省為例。在腋下省的原型紙樣上畫出腰省B、C，分別與BP和腋下省一邊連線，B、C點(diǎn)相距2.5cm。剪開新省邊，并將腋下省A與A/點(diǎn)合并，兩個(gè)新省B、C自然分開，省尖需縮短。二、連省成縫設(shè)計(jì)：連省成縫是指把兩個(gè)省縫連接起來形成一條分割線，也稱公主線。它是結(jié)構(gòu)服裝造型變化的重要手段。斷開線既是結(jié)構(gòu)線又是裝飾線。前片、后片。在袖窿處：在袖窿處任取一點(diǎn)A，與BP點(diǎn)連接，按住BP點(diǎn)移動(dòng)原型，使A移動(dòng)到A/點(diǎn)。在腰部收省，下擺放出。

14、將腰部省與袖窿省相連接，形成一條曲線。一般離BP點(diǎn)偏后方，畫順分割線。褶與省的關(guān)系三、省縫與褶組合設(shè)計(jì)：省縫與褶組合設(shè)計(jì)是指在省縫一條邊上蝕加皺褶（碎褶、褶裥），不僅解決了胸部凸起的用量，還使服裝外觀改變了省縫的表現(xiàn)形式。脅下皺褶：先做出有脅省的紙樣，在側(cè)縫上任選一點(diǎn)c，與BP點(diǎn)連接曲線，剪開此線的同時(shí)，使腰省線重合。在脅省上面的邊設(shè)計(jì)皺褶剪開線，數(shù)量與位置可自行設(shè)計(jì)。按箭頭方向剪開，剪到頭而不要斷開。然后使各線展放，長度自定?？p份處理，在縫合時(shí)省尖應(yīng)離BP點(diǎn)3cm左右。肩部皺褶：在原型樣板上的肩部設(shè)計(jì)一條分割線，在分割線上任選一點(diǎn)P，與BP點(diǎn)連接，并剪開此線。利用轉(zhuǎn)動(dòng)法做出有肩省的圖形，肩省

15、量不以省縫的形式收進(jìn)去，而是以皺褶形式即縮縫體現(xiàn)出來。在增加褶量時(shí)，可利用剪開線放出所需要的量。總之，省道應(yīng)用設(shè)計(jì)范圍不僅如此，要充分理解省道的變化原理及變化技巧，再結(jié)合各種形式的分割線及皺褶的設(shè)計(jì)，并勤于實(shí)踐，可迅速提高服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的能力和水平。褶的變化第二章:衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)一、教學(xué)目標(biāo)教學(xué)目的：講述領(lǐng)口與領(lǐng)型的變化與處理，因?yàn)樗翘幵谝曈X中心，最醒目的位置上，不僅襯托著人的脖頸與臉型，而且以其特有的裝飾效果，表現(xiàn)出人的個(gè)性與風(fēng)貌。教學(xué)要求：1、了解衣領(lǐng)種類及其造型結(jié)構(gòu)2、懂得領(lǐng)口與脖頸的關(guān)系，掌握基本領(lǐng)窩的設(shè)計(jì)方法3、掌握撥領(lǐng)的結(jié)構(gòu)變化規(guī)律和立領(lǐng)、翻領(lǐng)的配制方法4、設(shè)計(jì)衣領(lǐng)課程內(nèi)容衣領(lǐng)在一件

16、服裝的各個(gè)組成部分中占據(jù)最醒目的位置，是人們的視覺中心。衣領(lǐng)造型的成功設(shè)計(jì)，對(duì)表現(xiàn)現(xiàn)代服裝造型設(shè)計(jì)的藝術(shù)風(fēng)格起到重要的作用。服裝的衣領(lǐng)款式很多，根據(jù)衣領(lǐng)的特征分為無領(lǐng)、有領(lǐng)兩大類，其中有領(lǐng)類還可分為關(guān)閉領(lǐng)和駁領(lǐng)。第一節(jié) 無領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)無領(lǐng)構(gòu)成：無領(lǐng)是指領(lǐng)口處無衣領(lǐng)的領(lǐng)型，是以領(lǐng)口線的變化為設(shè)計(jì)重點(diǎn)。因此具有簡潔、隨意、流暢的風(fēng)格特征。 衣身原型的領(lǐng)口為無領(lǐng)的基本領(lǐng)口，各種無領(lǐng)都應(yīng)在原型領(lǐng)口的基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)計(jì)和變化。在進(jìn)行無領(lǐng)設(shè)計(jì)時(shí)，還要考慮領(lǐng)型和臉型、領(lǐng)型和體型、領(lǐng)型和服裝風(fēng)格等相互之間的審美要求。二、無領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 有圓領(lǐng)口、V型領(lǐng)口、方形領(lǐng)口、一字形領(lǐng)口的款式圖： 其制圖要點(diǎn)：各種領(lǐng)型都以原型領(lǐng)

17、口為制圖基礎(chǔ)。在追加領(lǐng)寬時(shí)要保證前后領(lǐng)寬相當(dāng)，前、后領(lǐng)寬相等。前領(lǐng)深變化較大，下可以移至胸圍線、上可提高到頸窩點(diǎn)以上，后領(lǐng)口深變化范圍相對(duì)較小。確定好新的肩領(lǐng)點(diǎn)、前后領(lǐng)點(diǎn)后、要重新繪制領(lǐng)口線。領(lǐng)子與脖子的關(guān)系無領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)無領(lǐng)的合體設(shè)計(jì) 無領(lǐng)服裝多是春秋和夏季穿的款式，為確保服裝的整體感，套頭型無領(lǐng)服裝一般在領(lǐng)口周圍不設(shè)省、而是采取調(diào)節(jié)前后領(lǐng)寬尺寸的辦法，使領(lǐng)口達(dá)到合體設(shè)計(jì)的效果。后領(lǐng)寬要大于前領(lǐng)寬。一般情況下，后領(lǐng)寬比前領(lǐng)寬大0.5cm。當(dāng)領(lǐng)寬加大到一定程度時(shí)，領(lǐng)深應(yīng)作相應(yīng)的調(diào)整。在領(lǐng)口的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，領(lǐng)寬尺寸決定領(lǐng)寬點(diǎn)的位置。領(lǐng)寬點(diǎn)是服裝的視覺點(diǎn)，（著力點(diǎn)）在調(diào)節(jié)領(lǐng)口的合體度中發(fā)揮重要作用，

18、同時(shí)它決定了服裝的整體平衡。在套頭無領(lǐng)領(lǐng)口的長度不能小于人的頭圍長度，一般人體頭圍在60cm左右。開襟式無領(lǐng)前衣片在裁剪時(shí)，要在胸高點(diǎn)以上的前中心門襟止口處撇胸1.5cm。然后在進(jìn)行領(lǐng)口結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。領(lǐng)子造型分類第二節(jié) 關(guān)閉領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)關(guān)閉領(lǐng)是有領(lǐng)類結(jié)構(gòu)中實(shí)用性很強(qiáng)的領(lǐng)型。有立領(lǐng)、翻領(lǐng)、立翻領(lǐng)等。立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)立領(lǐng)是條狀的領(lǐng)片直立于衣身領(lǐng)口處，并圍繞人體頸部的一類領(lǐng)型。因此，衣領(lǐng)規(guī)格的合理確定、衣領(lǐng)與領(lǐng)口、衣領(lǐng)與人體頸部的配合關(guān)系是立領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)關(guān)鍵。例如：根據(jù)服裝款式的風(fēng)格不同，衣領(lǐng)的規(guī)格一般在凈體尺寸的基礎(chǔ)上加放25cm。再根據(jù)衣領(lǐng)的寬窄不同，前領(lǐng)口深應(yīng)較原型的領(lǐng)口深加大1-2cm。立領(lǐng)的基本

19、結(jié)構(gòu)似長方形，其長度為1/2領(lǐng)長，寬度再5cm左右。由于人體頸部前底后高，一般領(lǐng)前部若窄一些，并有一定的翹勢，領(lǐng)角處可以方形，也可以圓形等。二、立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)變化豎直式立領(lǐng)：一般領(lǐng)寬（高）為2.5-4cm。是學(xué)生裝采用的一種領(lǐng)型。由于人體呈上細(xì)下粗。豎直式立領(lǐng)的領(lǐng)上口與頸部之間有一定的空隙。內(nèi)傾式立領(lǐng)：一般領(lǐng)寬（高）為2.5-6cm。是旗袍、女式禮服、中式服裝常用的一種領(lǐng)型。外傾式立領(lǐng)：一般領(lǐng)寬（高）為7cm以上。是晚裝、表演裝等用的一種領(lǐng)型。此寬式，可再底座連翻領(lǐng)式。連身立領(lǐng)：是衣身與衣領(lǐng)連再一起的領(lǐng)型。它的制圖方法是首先確定好立領(lǐng)的高度，然后再前后領(lǐng)點(diǎn)、肩領(lǐng)點(diǎn)加出其高度，其中前后領(lǐng)點(diǎn)有一定的傾

20、斜度。然后再利用剪疊方法將后衣片的肩背省、前衣片的腋下省轉(zhuǎn)移至前后領(lǐng)省，并將領(lǐng)省做出菱形，省縫的最寬處設(shè)置再領(lǐng)口線上 三、翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)翻領(lǐng)是由貼近人體頸部的領(lǐng)座與翻折在外的翻領(lǐng)兩部分組成。其種類變化多樣。是用途最廣泛的一種領(lǐng)型。連翻領(lǐng)的構(gòu)成 連翻領(lǐng)是由相連的翻領(lǐng)與領(lǐng)座兩部分組成，它有寬翻領(lǐng)、窄翻領(lǐng)、高領(lǐng)座、底領(lǐng)座之分。連翻領(lǐng)的基本結(jié)構(gòu)是以長方形為基礎(chǔ)的，長度一般是總長的二分之一，高（寬）度是翻領(lǐng)高（寬）和領(lǐng)座高（寬）之和，領(lǐng)后部有翹勢，以保證領(lǐng)外口線的長度變化，領(lǐng)角的傾斜度可自行設(shè)計(jì)變化，方、尖、圓、弧等。三連翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)分析；翻領(lǐng)寬（高）與領(lǐng)座寬（高）：連翻領(lǐng)的全部寬（高）一般為7-15cm

21、，其中領(lǐng)座寬（高）為2-5cm，翻領(lǐng)寬（高）4-10cm。領(lǐng)后翹勢與領(lǐng)外口線的長度：當(dāng)翻領(lǐng)寬比領(lǐng)座寬大1cm、領(lǐng)后翹勢為1.5cm時(shí)領(lǐng)外口線的弧長比領(lǐng)下口線的長度大1cm。領(lǐng)下口線造型與衣身領(lǐng)口：在連翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)中還存在著穿著后衣領(lǐng)的領(lǐng)口上呈V和U型的差異，這種差異主要決定于衣領(lǐng)配制時(shí)領(lǐng)下口線的造型與衣身領(lǐng)口線的吻合關(guān)系。領(lǐng)下口線與衣身領(lǐng)口呈凹凸互補(bǔ)吻合的狀態(tài)是V型，領(lǐng)下口線呈弧線形與領(lǐng)口線不吻合且出現(xiàn)空隙為U型 連翻領(lǐng)的原型配制：在連翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，當(dāng)領(lǐng)座寬在2cm以下時(shí)其翻領(lǐng)部分即呈現(xiàn)披袒在肩部的狀態(tài)，因此這類領(lǐng)又稱袒領(lǐng)，平領(lǐng)或披肩領(lǐng)。將前后衣身原型的肩領(lǐng)點(diǎn)對(duì)合，肩端部重疊4cm放置。依據(jù)

22、原型的領(lǐng)口線繪制衣領(lǐng)的下口線。再根據(jù)具體款式畫出衣領(lǐng)的外部輪廓線。在原型配領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，前后衣身的肩端部重疊量的多少是控制領(lǐng)下口彎曲程度、領(lǐng)外口長度、領(lǐng)座高底的關(guān)鍵。肩端部重疊越大，領(lǐng)下口彎曲度越小。裝腳翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)裝腳翻領(lǐng)的構(gòu)成：裝腳翻領(lǐng)是領(lǐng)座和翻領(lǐng)分開的領(lǐng)型。裝腳翻領(lǐng)采用分割工藝，將一片領(lǐng)分割成兩部分，從而結(jié)構(gòu)上達(dá)到領(lǐng)上口貼近頸部的效果。這類領(lǐng)型主要有：男襯衫、中山裝、職業(yè)裝等服裝造型中。 裝腳翻領(lǐng)中領(lǐng)座部分的結(jié)構(gòu)與立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)基本相同，由于領(lǐng)座下口要縫至止口線處，故其長短要加出到疊門的寬度，翻領(lǐng)部分與連翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)又大小相同。裝腳翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)分析翻領(lǐng)寬與領(lǐng)座寬的關(guān)系：在裝腳翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)中，翻領(lǐng)

23、寬與領(lǐng)座寬的關(guān)系和連翻領(lǐng)結(jié)構(gòu)中的兩者過程相同，翻領(lǐng)寬至少要大于領(lǐng)座寬0.7-1cm，目的是翻領(lǐng)蓋住領(lǐng)座和衣身的裝領(lǐng)線，外徑大于內(nèi)徑。翻領(lǐng)與領(lǐng)座的長度關(guān)系：一般翻領(lǐng)上口線比領(lǐng)座上口線長0.2cm左右，這是為兩者在配合時(shí)翻領(lǐng)環(huán)繞領(lǐng)座所設(shè)置的余量，當(dāng)兩者縫合時(shí)要將余量放在肩領(lǐng)點(diǎn)處座吃勢。翻領(lǐng)與領(lǐng)座的翹勢：翻領(lǐng)部分要有一定的翹勢，但翹勢與領(lǐng)座翹勢相反，只有相反才能起到合體的作用。第三節(jié) 駁領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)駁領(lǐng)屬開門領(lǐng)最典型的代表，它在眾多領(lǐng)型中最有富于變化，且用途最廣泛，但其結(jié)構(gòu)也是最為復(fù)雜，領(lǐng)型結(jié)構(gòu)具有綜合特點(diǎn)，是學(xué)習(xí)的重點(diǎn)。駁領(lǐng)的構(gòu)成與制圖：駁領(lǐng)是翻領(lǐng)與領(lǐng)座相連的衣領(lǐng)，它和衣身駁頭共同組成駁領(lǐng)領(lǐng)型。確定

24、領(lǐng)口與駁頭：將衣身原型轉(zhuǎn)動(dòng)出撇胸后再進(jìn)行領(lǐng)口與駁頭的制圖：先做出駁口線，肩領(lǐng)點(diǎn)A沿肩線延長2.3cm為駁口基點(diǎn)B（AB兩點(diǎn)的距離為領(lǐng)座寬的0.8倍）在止口線上高于腰節(jié)5cm左右確定駁口止點(diǎn)C，BC兩點(diǎn)連線為駁口線，領(lǐng)口、串口及駁頭寬的結(jié)構(gòu)。確定翻領(lǐng)松度：過A點(diǎn)向上作BC的平行線，其長度為衣領(lǐng)的寬度7cm，并設(shè)為D點(diǎn)，由D點(diǎn)左量2cm作垂線段得D/點(diǎn)，連接AD/并延長到E點(diǎn)，使AE為后領(lǐng)弧長，過E點(diǎn)作AE的垂線EN其線段長為衣領(lǐng)寬度，領(lǐng)角寬3.5cm左右，距駁頭頂點(diǎn)4-5cm或根據(jù)流行而定。繪制輪廓線：連接各主要結(jié)構(gòu)點(diǎn)，作出領(lǐng)上口翻折線。注意后領(lǐng)寬兩端的直角處理。 駁領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理二、駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)

25、分析領(lǐng)口的設(shè)計(jì)：領(lǐng)口寬：利用衣身原型轉(zhuǎn)動(dòng)法在前中心設(shè)置出撇胸后，根據(jù)服裝款式的要求，可以沿肩線將前后領(lǐng)點(diǎn)向外擴(kuò)展0.51.5cm。駁領(lǐng)的領(lǐng)口結(jié)構(gòu)更強(qiáng)調(diào)穿著的實(shí)用性和舒適性，在我國傳統(tǒng)的駁領(lǐng)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，多采用前胸寬的1/2設(shè)定領(lǐng)口寬。領(lǐng)口深與串口線：普通西裝的領(lǐng)口深按照衣身原型的領(lǐng)口進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)即可。在駁領(lǐng)服裝結(jié)構(gòu)中，領(lǐng)口深可以根據(jù)款式的要求，以原型領(lǐng)口深為基礎(chǔ)作上下調(diào)整變化。 串口線是駁領(lǐng)服裝衣身領(lǐng)口前端的直線，是反映領(lǐng)型風(fēng)格的重要線條。串口線位置的確定不僅決定于領(lǐng)深和領(lǐng)口線的造型形態(tài)，而且還決定于駁頭的造型形態(tài)。駁頭的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：駁頭是由駁口線、駁頭寬、駁頭外形的造型三要素構(gòu)成的。駁口線的

26、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：駁口線是連接駁口基點(diǎn)與駁口止點(diǎn)的直線，是駁頭翻折的基準(zhǔn)線，也是駁領(lǐng)款式造型的重要結(jié)構(gòu)線之一，它的傾斜狀態(tài)直接受駁口止點(diǎn)及衣身疊門寬的影響。在疊門寬相同的情況下，駁口止點(diǎn)越向上移動(dòng)，駁口線越傾斜。在駁口止點(diǎn)相同的情況下，疊門越寬，駁口線越傾斜。駁頭寬的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：駁頭寬是駁頭結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)技術(shù)參數(shù)。普通西裝的駁頭寬為7.58cm，戧駁頭西裝的駁頭寬在10cm左右。駁頭寬窄的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也可以協(xié)調(diào)體型。如：一般體型的駁頭寬占前胸寬的1/2較為合適；身材魁偉者選擇寬駁頭；身材瘦小者選擇窄駁頭。駁領(lǐng)的配置要點(diǎn)與技術(shù) 駁領(lǐng)與駁頭又是一個(gè)整體，需要共同來考慮造型及相關(guān)因素，故一般選用在領(lǐng)口配置領(lǐng)型的方

27、式。駁領(lǐng)的配置關(guān)鍵是解決好翻領(lǐng)松度的問題，因?yàn)榉I(lǐng)松度能夠控制駁領(lǐng)外口線長度。按款式圖或根據(jù)設(shè)計(jì)衣領(lǐng)的前面部分，將其輪廓畫在左面的衣片上：以駁口線為對(duì)稱軸，將左面領(lǐng)型復(fù)制在駁口內(nèi)線的右側(cè)，然后沿長駁口線，并與之平行地從肩領(lǐng)點(diǎn)向上截取后領(lǐng)弧長，作垂線定領(lǐng)寬，與領(lǐng)前面連接。在后領(lǐng)口上作出衣領(lǐng)翻折后所需的領(lǐng)外口長度。顯然衣領(lǐng)外口線的長度滿足不了翻領(lǐng)折后的需要，因此用剪開放出法來加長其不足。衣領(lǐng)明顯后傾，傾斜的角度就是翻領(lǐng)松度的大小。在實(shí)際制版中，我們不可能用作圖的方法逐一去測量領(lǐng)外口長度，然后再確定松度，可以用經(jīng)驗(yàn)法和比例法等來確定。如：翻領(lǐng)松量=翻領(lǐng)寬與領(lǐng)座寬差數(shù)的2倍，這種計(jì)算法也較為實(shí)用。 總

28、之翻領(lǐng)松量的作用與連翻領(lǐng)平面制圖中采用的領(lǐng)后翹勢的作用是完全相同的。在駁領(lǐng)的配置中，翻領(lǐng)松量主要受翻領(lǐng)寬與領(lǐng)座寬差數(shù)的制約：翻領(lǐng)寬與領(lǐng)座寬的差數(shù)越大，翻領(lǐng)松量就越大，所配置出的衣領(lǐng)的領(lǐng)外口線就越長，反之亦然。此外翻領(lǐng)松量還受面料質(zhì)地、工藝制作方法等因素的影響。駁領(lǐng)結(jié)構(gòu)構(gòu)成原理 第三章衣袖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)第一節(jié) 女袖原型及結(jié)構(gòu)分析女袖原型結(jié)構(gòu)制圖規(guī)格：衣袖原型是以袖窿弧長、袖長尺寸為主要制圖依據(jù)的：cm部位SLAH前AH后AH尺寸524220.521.5（二）制圖方法作基礎(chǔ)線：步驟：（1）袖深線 作縱橫互相垂直的兩條直線，其中豎線為袖中線，橫線為袖深線。然后從兩條線的交點(diǎn)向上量取AH/4+2.5cm（1

29、4cm）為袖山頂點(diǎn)。（2）袖長線 從袖頂點(diǎn)向下量取SL（52cm）畫袖深線的平行線。（3）袖肘線 從袖頂點(diǎn)向下量取SL/2+2.5cm（28.5cccm）畫袖窿深線的平行線。（4）袖斜線 從袖頂點(diǎn)分別向左右側(cè)量取后AH+1cm和前AH交于袖深線，并確定前、后袖寬。（5）袖縫線 過前后袖寬點(diǎn)作袖中線的平行線。作輪廓線（1）袖山曲線 按前、后袖斜線的等份點(diǎn)及過等份點(diǎn)的定數(shù)確定袖山曲線的凹凸點(diǎn)，連接各點(diǎn)畫順袖山線。袖口線 前袖寬中點(diǎn)凸起1.5ccm，兩條袖縫線上提1cm，最低點(diǎn)位于后袖子原形衣身原型上繪制衣袖的方法在肩端點(diǎn)取35度-60度，即肩端點(diǎn)水平線與袖中線的夾角。肩端以上的.05-.08cm是

30、袖山吃勢。制圖時(shí)必須注意定位標(biāo)記號(hào)a以下的弧線凹勢與衣袖窿對(duì)應(yīng)部位的凹勢相吻合。 袖中線角度最大限度是60度，度數(shù)再大回影響活動(dòng)。夾角為45度-50度之間的袖型是最佳的，為了制圖方便，也可以把角度測量為直角三角形邊長。 后袖是依據(jù)前袖作必要的調(diào)整。首先使后袖山的中間至底部放高.0.5-.07cm，以滿足后背的活動(dòng)量。然后再根據(jù)后袖窿弧長調(diào)整后袖山弧長，使其有多少量吃勢。女袖原型是結(jié)構(gòu)分析袖原型與人體的關(guān)系：人體的上肢靠近肩頭的部分是一個(gè)曲面，（外肩端點(diǎn)）上臂根橫截面似橢圓形，腋窩水平面處周長最大，即臂圍。肩端到腋窩水平面間的大小a是袖深尺寸的依據(jù)。從上臂根線展開，加入肩部的吃勢和一定的放松量，

31、就得到衣袖的基本型。袖窿與袖深的定位：袖長根據(jù)人體上肢特點(diǎn)分為袖山和袖筒兩大部分。袖深與袖窿的位置相對(duì)應(yīng)，袖原型的袖深線可設(shè)置在人體腋窩下方3cm左右。袖深的確定：確定袖深除了利用公式AH/4+2.5cm外，還可以用作圖的方法，先作一條橫背寬先通過后袖窿b與前袖窿c點(diǎn)，分別與前后肩端點(diǎn)交叉相連，其交點(diǎn)O到腰圍線的距離則為袖深的尺寸。袖寬的確定：在袖深確定后，如何滿足袖山造型需要的袖寬尺寸？實(shí)踐證明前AH和后AH+1cm作為前后袖山斜線長的公式，所求得袖寬不僅符和袖山造型的需要，還有效的控制了袖山吃勢。前后袖山各有1cm左右吃勢，在應(yīng)用中可根據(jù)款式的變化增減斜線的長度，目的是獲得必要的袖山吃勢。

32、袖深、袖寬與袖斜線：袖深與袖寬的袖山矩形的兩條邊，其邊長尺寸直接影響到袖的寬、窄和外形。對(duì)同一袖形來說，袖斜線的長度是相對(duì)不變，只是傾斜角發(fā)生變化。傾斜角越小，袖深越深、袖寬越窄；反之亦然。袖深、袖寬發(fā)生變化時(shí)，還會(huì)影響服裝的效果。袖山曲線：袖山曲線與袖窿曲線是配套設(shè)計(jì)的。前袖山曲線凹凸較大，后袖山曲線較平，這樣符合人體活動(dòng)的需要，袖山是衣袖造型中的關(guān)鍵部位。結(jié)構(gòu)分析1結(jié)構(gòu)分析2第二節(jié) ：女袖原型的結(jié)構(gòu)變化一片袖原型不僅結(jié)構(gòu)簡單，還為各種變化的衣袖的造型提供設(shè)計(jì)依據(jù)。一片袖的結(jié)構(gòu)變化袖肘省的變化：袖原型的袖山保證了上臂的合體美觀，但袖筒部分無法滿足手臂肘下前傾的需要，用袖肘省可以解決袖筒部分的

33、合體問題?？v向袖肘省 從袖中線與袖口線交點(diǎn)向右量2cm，從該點(diǎn)右量1/2袖口（減）1cm，再左量1/2袖口+1+省大。省尖指向肘凸點(diǎn)，它的立體效果圖，利用縱向袖肘去掉袖口多余的部分，達(dá)到合體的目的。橫向袖肘省 利用剪疊法，在后袖縫與肘圍線交點(diǎn)下1cm至后肘寬的中點(diǎn)剪開紙樣，將縱向袖肘省合并，在剪開處自然分開，分開量則為袖肘量。袖片結(jié)構(gòu)變化：襯衫袖：按照袖口布的寬度，縮短袖筒長度，使袖筒長+袖頭=袖長尺寸。袖寬約中點(diǎn)處袖開衩位置。主教袖 將袖原型紙樣四等分，沿線剪開紙樣，使袖山弧長不變，袖口線加長。袖口布的長度為袖口尺寸+1-1.5cm的松份。燈窿籠袖 將袖原型紙樣四等分，沿線剪開紙樣，平行展放

34、所需寬度。 寬袖口主教袖 將袖原型按袖口布的寬度作橫向分割，然后再將上半部分四等分，袖長弧長不變，袖下部加長曲線。呈弧線狀的倒梯形。肘下散口袖 上部分為合體袖，肘線以下紙樣四等分，平移展開。束口燈籠袖 上部分為燈籠袖結(jié)構(gòu)，下部分束袖口，為穿脫方便設(shè)開口。喇叭口袖 上部分合體袖，下部分呈喇叭結(jié)構(gòu)。短喇叭袖 袖山弧度不變，袖口展開。袖中線處適合選斜紗，使產(chǎn)生自然美觀的波紋。短袖 截取袖原型上半部分的長度，袖山不變，在前、后袖寬中點(diǎn)處進(jìn)行折疊處理，以減少袖口的長度。二、一片袖轉(zhuǎn)化為二片袖在袖原型的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)前后兩條分割線，使一片袖變?yōu)槎洌瑫r(shí)利用分割線把多余的部分去掉，袖片不但符合人體手臂的形狀

35、，而且更加美觀。制圖步驟：先確定前后袖寬的中點(diǎn)，過中點(diǎn)作豎線，為前后基礎(chǔ)線。然后將根據(jù)基礎(chǔ)線作前偏袖線，定袖口大，再作后偏袖線。以前后偏袖線為準(zhǔn)，大袖借多少，小袖少多少，作出前后袖縫線。同時(shí)將袖山曲線也分成兩部分ab與a/b/，袖山頂點(diǎn)加出1-2cm。一片袖轉(zhuǎn)化為二片袖一片袖轉(zhuǎn)化為插肩袖插肩袖是一種借肩設(shè)計(jì)的袖型，被廣泛應(yīng)用于各種服裝，它可以是一片插肩袖，也可以是二片插肩袖，二片插肩袖更合體。制圖步驟：（1）袖中線傾斜角度 利用肩端點(diǎn)的等腰直角三角形的高確定袖中線的傾斜角度，一般45度為最合適。也根據(jù)服裝的合體程度確定角度，一般范35-60度。（2）袖深 一般按二片袖袖深，也可以適當(dāng)加深，從肩

36、端點(diǎn)沿袖中線量起。（3）袖寬 以定位標(biāo)記點(diǎn)為準(zhǔn)，量取到衣片側(cè)縫點(diǎn)（袖籠深點(diǎn)）的距離，并以相同的距離量取到袖深線上定袖寬。（4）分割線 分割線可以設(shè)計(jì)成斜線、橫新、曲線等形狀，應(yīng)根據(jù)款式要求確定。再分割線上確定定標(biāo)記，它是上下弧線的分界點(diǎn)，上部分身袖公用，下部分身袖分開，但應(yīng)滿足到袖籠與到側(cè)縫的弧長相等。（5）相關(guān)結(jié)構(gòu)線的吻合 相關(guān)結(jié)構(gòu)線有前后側(cè)縫線，前后袖中線、前后袖縫新，他們所對(duì)應(yīng)的長度要相等。后小肩縫可比前小肩縫長0.5cm左右，肩背省可移到分割線中。（6）袖口 袖口線應(yīng)與袖中線垂直，前袖口等于或小于后袖口。一片袖轉(zhuǎn)化為插肩袖第三節(jié) 衣袖款式實(shí)例 第三節(jié) 衣袖款式實(shí)例 依靠袖原型進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)

37、計(jì)，可達(dá)到省時(shí)高效的目的。在設(shè)計(jì)中還應(yīng)注意運(yùn)用相關(guān)技法，前面介紹分割法、加省法之外，還可以考慮附加某種部件（袖頭、袖絆等）及升降袖上、收放袖口、袖連身、袖腋部加衩等多種技法，以便設(shè)計(jì)出更多豐富多姿的袖型。原型法運(yùn)用熟悉之后，就不一定一 一做出袖原型來，只要根據(jù)效果圖和袖窿弧長、袖窿深、袖長這三個(gè)數(shù)據(jù)，就能直接制圖了。在有些袖型的設(shè)計(jì)中，離不開衣片，如連身袖、插肩袖，由于袖山部位與衣身或肩部連接，因此必須依靠衣片繪制衣袖結(jié)構(gòu)圖。利用袖原型繪制襯衫圖：制圖步驟：1按照袖頭的寬度，縮短袖筒長度，在后袖確定袖衩的位置。2.附加長條形袖頭，寬為4-5cm，長度為手腕圍+6cm松量+里襟寬2cccm。3.

38、袖山斜線是根據(jù)新的袖窿弧長確定的。4.由于袖窿深加深了，袖深尺寸也要隨之改變，一般從袖頂點(diǎn)與袖深線兩個(gè)方向加出。續(xù)上二、低袖山袖型：制圖步驟：這是一種借袖設(shè)計(jì)，衣片沿長了部分袖山尺寸，把原屬于袖山的部分借給了肩部。袖窿同時(shí)深開了許多，袖窿曲線變緩。在進(jìn)行衣袖制圖時(shí)，一是要重新確定前后袖窿弧長的尺寸。二是減少袖深尺寸，使袖山曲線變緩變直。三、蝙蝠袖型：制圖步驟：蝙蝠袖屬連袖設(shè)計(jì)，袖中線的傾斜角度一般為20度左右，袖深尺寸變化很大，甚至到腰節(jié)或下擺處。腋下皺褶體現(xiàn)出自然、活潑、趣味的外觀，因此應(yīng)選用柔的面料。四、袖襠衩式連袖：制圖步驟：袖襠衩式連袖的袖中線角度應(yīng)比連身袖的角度大些，一般在40-50

39、之間選擇。因?yàn)榻嵌却罂墒骨耙覆课黄秸?，但上舉活動(dòng)受阻，因此附加袖衩布，增加袖底縫的長度，解決美觀與活動(dòng)之間的矛盾。后袖角度若大于前袖角度，這樣可滿足美觀于活動(dòng)兩方面的要求。袖底縫與側(cè)縫間夾角頂點(diǎn)位置設(shè)置在原型袖窿深點(diǎn)附近均可。最高點(diǎn)不可超過胸圍線最低點(diǎn)不低于胸圍線以下6cm。衣袖款式實(shí)例第四章：女裝上衣整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)服裝效果圖的概述服裝效果圖的作用：它是表達(dá)設(shè)計(jì)者服裝款式造型設(shè)計(jì)意圖的紙面繪畫形式。服裝效果圖包括對(duì)款式線條造型、材料質(zhì)地和色彩、加工工藝等外觀形態(tài)的描繪和表達(dá)。效果圖是款式設(shè)計(jì)部門與結(jié)構(gòu)紙樣設(shè)計(jì)部門之間傳達(dá)設(shè)計(jì)意圖的技術(shù)文件，是實(shí)現(xiàn)服裝設(shè)計(jì)的理論依據(jù)。服裝效果的類別：根據(jù)服裝效

40、果圖的表現(xiàn)形式，可將分成具實(shí)型效果圖、藝術(shù)型效果圖兩大類。 具實(shí)型效果圖：采用8-8.5頭身高比例的服裝人體繪制，服裝穿著效果比較符合客觀實(shí)際的一類服裝效果圖。藝術(shù)型效果圖：采用9-12頭身高比例的服裝繪制，體現(xiàn)藝術(shù)效果和藝術(shù)風(fēng)格，在服裝造型上或作渲染、或作虛筆，是具有深刻內(nèi)涵的一類效果圖。二、服裝效果圖的審視；主要是對(duì)效果圖所顯示的服裝款式廓型類別、功能屬性款式規(guī)格、工藝處理形式等問題加以分析和理解。 審視服裝效果圖是服裝整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的第一步，是對(duì)服裝效果圖的表象進(jìn)行系統(tǒng)分析、理解設(shè)計(jì)作品的內(nèi)涵，標(biāo)準(zhǔn)將具有立體感特性的效果圖轉(zhuǎn)化成平面結(jié)構(gòu)圖的重要設(shè)計(jì)過程。1 服裝款式廓型類別的分析： 一般指

41、服裝的外部輪廓造型，忽視其內(nèi)部結(jié)構(gòu)。 服裝廓型有H型、型、型、型、型、型、六大類。分析效果圖中的款式，首先要認(rèn)別服裝的廓型類別。.服裝款式功能屬性的分析：是指服裝本身所具有的功能和作用，也是服裝效果圖的表象直接反映的內(nèi)容。（1）服裝類別：禮服、職業(yè)裝、休閑裝、運(yùn)動(dòng)裝、外衣、內(nèi)衣、單衣、夾衣等。（2）服裝穿著對(duì)象：民族、性別、年齡、職業(yè)、階層、體型、臉型、膚色等。服裝款式規(guī)格的分析：為了確保服裝款式造型設(shè)計(jì)意圖，通過上述兩個(gè)方面的分析，根據(jù)效果圖中服裝款式風(fēng)格、服裝與人體的貼體度判斷其空隙量，確定服裝放松量及號(hào)型系列規(guī)格；根據(jù)效果圖中服裝與人體的長度比例關(guān)系，確定服裝的長度規(guī)格；根據(jù)服裝效果圖中

42、服裝各部位之間的比例關(guān)系，確定服裝各部位的細(xì)部尺寸。在企業(yè)的批量生產(chǎn)中，應(yīng)根據(jù)國家頒布的統(tǒng)一號(hào)型規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)制定產(chǎn)品的系列規(guī)格。除上述分析外，服裝款式所選擇面料的質(zhì)地等因素在服裝款式的確定中不能忽略。服裝結(jié)構(gòu)關(guān)系的分析：首先根據(jù)效果圖中服裝衣領(lǐng)、衣袖、衣身等主要部件的特征及相互組合形式，分析服裝的結(jié)構(gòu)形式。風(fēng)衣關(guān)閉領(lǐng)、雙排扣、圓裝袖呈X型。衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)：衣領(lǐng)是連翻領(lǐng)，領(lǐng)上口線呈V形狀態(tài)，在衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)中，領(lǐng)下口線與衣身領(lǐng)口一定是凸澳互補(bǔ)吻合關(guān)系，這種領(lǐng)型可以關(guān)閉、敞開兩用。適合風(fēng)衣的功能需要。雙排扣門禁：搭門寬大約8cm左右，這種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)增加了此款風(fēng)衣襠風(fēng)的功能性。衣袖結(jié)構(gòu)：從服裝款式風(fēng)格及其與人體的貼體

43、程度判斷，衣袖的結(jié)構(gòu)類型為兩片圓裝袖，袖長超過一般袖長1-2cm左右。X廓型：衣身采用分割線（公主線）結(jié)構(gòu)，在側(cè)縫處進(jìn)行了收腰和擴(kuò)展底擺的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。滿足了服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)的美感要求和款式本身的功能性特征。工藝處理形式的分析：在服裝效果圖審視中工藝處理形式的分析主要是指裁剪時(shí)各部位縫份、貼邊的處理及所采用的縫制工藝手段等。例如：緝明線的部位按明線的寬度的工藝要求，縫份加放處理不同于普通的縫份加放。又如：根據(jù)服裝款式類別、功能等，準(zhǔn)確判斷各部位采用哪種工藝形式來完成服裝的縫制等。 總之科學(xué)準(zhǔn)確地審視服裝效果圖的實(shí)現(xiàn)服裝款式造型設(shè)計(jì)理想效果的前提，是服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員必須具備的專業(yè)技術(shù)素質(zhì)。第二節(jié) 服裝部

44、位的吻合 服裝部位的吻合關(guān)系是部位之間的相關(guān)特征，它包括相關(guān)部位的吻合和相關(guān)結(jié)構(gòu)線的吻合兩各方面，是服裝整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)重要技術(shù)內(nèi)容。相關(guān)部位：是指處于服裝同一位置、形狀差異較大、需要通過加工而組合在一起的部位。例如：袖山與袖窿、領(lǐng)下口線與領(lǐng)口等都是相關(guān)部位。相關(guān)結(jié)構(gòu)線：處于服裝同一部位，需要通過加工而組合在一起的結(jié)構(gòu)線稱相關(guān)結(jié)構(gòu)線。例如：上衣中前后衣片的側(cè)縫線、肩縫線等都是相關(guān)結(jié)構(gòu)線。衣領(lǐng)與領(lǐng)口的吻合相關(guān)部位的吻合：相關(guān)部位的吻合屬形態(tài)吻合范圍，是實(shí)現(xiàn)服裝款式造型設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。例如：當(dāng)連翻領(lǐng)的領(lǐng)下口線前部造型與衣身領(lǐng)口為凹凸互補(bǔ)吻合時(shí)，穿著后領(lǐng)上口線的前部為V形直線狀態(tài)，實(shí)踐證明，前兩者的凹凸互補(bǔ)

45、吻合狀態(tài)越強(qiáng)，領(lǐng)上口線越直，當(dāng)領(lǐng)下口線的前部與衣身領(lǐng)口呈凹凹相對(duì)吻合時(shí)，穿著后領(lǐng)上口線的前部是圓形壯態(tài)，這種狀態(tài)會(huì)隨領(lǐng)下口曲線彎度的增大而增強(qiáng)，同時(shí)領(lǐng)座變的更低。相關(guān)結(jié)構(gòu)線的吻合：在衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)中，衣領(lǐng)的領(lǐng)下口線與領(lǐng)口線是相關(guān)結(jié)構(gòu)線。相關(guān)結(jié)構(gòu)線的吻合屬數(shù)量吻合范圍。在衣領(lǐng)配制時(shí)，根據(jù)面料的薄厚不同，領(lǐng)下口線應(yīng)較前后衣身領(lǐng)口線短1cm，裝領(lǐng)時(shí)在領(lǐng)口的斜紗處做吃縮縫合。這樣設(shè)計(jì)可使衣身領(lǐng)口處平服，衣領(lǐng)造型更符合人體舒適性。二、袖上與袖窿的吻合：根據(jù)人體肩部形態(tài)及活動(dòng)特點(diǎn)，要求成品服裝的袖山處應(yīng)是圓順豐滿的造型，而這種造型效果決定于衣袖配合時(shí)袖山于袖窿的吻合狀態(tài)。1相關(guān)部位的吻合：一般情況下，在衣袖的結(jié)

46、構(gòu)設(shè)計(jì)中，衣袖的袖山曲率要大于衣身的袖曲率，袖底曲率于衣身相對(duì)部位的袖窿曲率相近或相同。2相關(guān)結(jié)構(gòu)線的吻合：袖山弧線與袖窿弧線是相關(guān)結(jié)構(gòu)線，兩者在數(shù)量上的吻合關(guān)系更是決定服裝成品袖山圓順豐滿造型的關(guān)鍵因素。正常情況下，袖山弧線的長度大于袖窿弧線的長度，兩者的差量做為袖山造型所需要的吃量。在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，兩者差量的設(shè)計(jì)主要根據(jù)服裝款式造型的需要以及服裝所選擇面料的薄厚而定。例如薄衣料的袖山加1-1.5cm。西裝較厚加2.5cm。在服裝部位的吻合關(guān)系中，相關(guān)部位的形態(tài)吻合是通過相關(guān)結(jié)構(gòu)線的數(shù)量吻合來實(shí)現(xiàn)的。相關(guān)結(jié)構(gòu)線的數(shù)量吻合是處理各部位結(jié)構(gòu)關(guān)系的重要因素。在服裝設(shè)計(jì)中，相關(guān)結(jié)構(gòu)線的數(shù)量吻合存在兩種

47、情況：（1）相關(guān)結(jié)構(gòu)線以完全等長或基本相等的狀態(tài)吻合。例如：背縫、前后衣身及褲裙的側(cè)縫等結(jié)構(gòu)線的吻合。（2）相關(guān)結(jié)構(gòu)線的一方需要通過工藝加工手段使其改變長度，達(dá)到與另一方在數(shù)量上的吻合狀態(tài)。例如：袖山弧線與袖窿弧線的吻合，男西裝衣身結(jié)構(gòu)中后肩縫與前肩縫線的吻合等都是這種情況。第三節(jié) 服裝部位的組合在服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，通過相關(guān)結(jié)構(gòu)線數(shù)量的吻合、相關(guān)部位形態(tài)的吻合等技術(shù)手段來實(shí)現(xiàn)服裝部位的優(yōu)化組合是服裝構(gòu)成的重要方面。一、結(jié)構(gòu)線的設(shè)計(jì)對(duì)服裝部位組合的影響：結(jié)構(gòu)線是指能引起服裝款式造型變化的服裝部件外輪廓線和內(nèi)部縫合線。例如止口線、領(lǐng)口線、底邊線、省縫線、側(cè)縫線、袖山線等等。結(jié)構(gòu)線形態(tài)與服裝款式廓型：

48、 結(jié)構(gòu)線的形態(tài)變化引起服裝款式造型廓型的變化。例如前后衣身的側(cè)縫線和后衣身的背縫線都是直線狀態(tài)時(shí)，服裝款式廓型呈自然簡潔的H型，這類直線形相關(guān)結(jié)構(gòu)線組合縫制時(shí)工藝難度小，當(dāng)前后衣身的側(cè)縫是內(nèi)弧曲線時(shí)，服裝款式的廓型是具有X型，這類相關(guān)結(jié)構(gòu)線在組合縫制時(shí)有一定的難度。結(jié)構(gòu)線的位置、數(shù)量變化與服裝款式風(fēng)格：結(jié)構(gòu)線的位置、數(shù)量發(fā)生變化時(shí)引起服裝款式風(fēng)格的改變。例如將四開身服裝衣身結(jié)構(gòu)中側(cè)縫向后移位至背寬線處即變成三開衣身結(jié)構(gòu)的，同時(shí)結(jié)合省的設(shè)計(jì)，就會(huì)使具有休閑特征的服裝變成結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、造型合體的職業(yè)裝。男裝茄克裝的設(shè)計(jì)中，在前后衣身的適當(dāng)位置分別設(shè)置橫向或斜向分割線裝飾時(shí)，整件服裝變的富有朝氣。結(jié)構(gòu)線的應(yīng)用與工藝設(shè)計(jì)：如果在春秋兩季或冬季女裝的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中采用分割線處理，不僅能夠滿足服裝造型風(fēng)格的要求，還可以減小縫制工藝中的塑型工藝難度，從而達(dá)到省時(shí)、省力、降低成本的設(shè)計(jì)目的。可見結(jié)構(gòu)線設(shè)計(jì)是服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的具體體現(xiàn)，在服裝部位的組合設(shè)計(jì)中具有重要意義。二