復(fù)活節(jié)島-天之涯海之角的小島-初三作文

拉帕努伊如今是智利的特殊領(lǐng)地。我和我的五個同胞旅伴從紐約往南飛至智利首都圣地亞哥，再從圣地亞哥往西飛至該島，航行時間共約十五小時，相當(dāng)于從紐約至上海的航程。連這么偏僻的大洋中的彈丸之地都有了機(jī)場，這就意味？它已經(jīng)成為世人有興致不辭萬里來此一游的勝地。所有來到的游客在機(jī)場都被敬獻(xiàn)花環(huán)，我們這幾個來自大雪紛飛的紐約的旅人，也就戴？嬌艷芬芳的花環(huán)走進(jìn)了南半球盛夏的陽光中，機(jī)場邊上古樸的石像、野氣的“鳥人”圖案則立即讓我們感受到此次旅行的特殊風(fēng)情。復(fù)活節(jié)島終究以什么吸引四方的遠(yuǎn)客呢？顯然不是它的尚不夠“星級”的簡陋旅館，不是它的尚無豐盛美食的餐館。這里也不像大溪地，沒有出現(xiàn)過高更這樣的大畫家，為本地棕楣樹、椰子樹、皮膚黝黑的土著、手捧紅果的少女留下充滿異國情調(diào)、絢麗醒目的圖畫。連它最初的歷史也不如大溪地分明。拉帕努伊島終究何時開始有人居住？他們是什么種族？從何而來？為何而來？對這些問習(xí)題， 人類學(xué)家們爭議甚久?，F(xiàn)在一般都認(rèn)為，拉帕努伊人原先都是波利尼西亞人，與大溪地人語言相通，獨木舟、雙體船應(yīng)是他們當(dāng)年借信風(fēng)破浪而來的交通工具；也有人說，當(dāng)初也有來自秘魯?shù)挠〉诎踩恕Ｔ搷u近幾百年里發(fā)生的種種災(zāi)難則都記錄在案：大饑荒、流行病、內(nèi)戰(zhàn)、奴隸販賣、殖民化、濫伐樹木、人口銳減，等等。先后前來勘察的有荷蘭、西班牙和英國的探險家，劫掠奴隸的有美國人、秘魯人和西班牙人。十九世紀(jì)六十年代來到這里的西方傳教士把拉帕努伊人變成天主教徒。一八八八年，智利吞并復(fù)活節(jié)島。據(jù)最新人口統(tǒng)計，該島現(xiàn)約有五千八百人，其中百分之六十是土著拉帕努伊人的后嗣，其馀的多半是南美各國的歐裔移民，西班牙語成了該島的主要語言。復(fù)活節(jié)島以其獨有的“摩艾”（moai）著稱，各國游客主要就是為欣賞摩艾一一巨大的石雕人像而來。導(dǎo)游帶我們乘車環(huán)島而行，馳騁在海邊，到處可見那些高大石像。但最先讓我感到賞心悅目的是這里的自然景色，我曾在美國黃石公園感受過類似的由寬曠美景所引起的喜悅：遼遠(yuǎn)的藍(lán)天，蒼茫的大地，無邊無際的草原，高遠(yuǎn)的坡地，高聳的火山，漫無涯際的海洋（黃石公園有寬闊的高峽平湖） ，海浪滾滾涌來，沖擊黑色礁石，激起白色浪花。草原上有不少溫馴的野馬，我這個屬馬者在自己的本命年欣喜地和一匹駿馬合影紀(jì)念。一座座摩艾就屹立在景色柔美的海邊。這些巨型石像都是從大石頭上整體砍刻出來的，俗稱“復(fù)活節(jié)島腦袋”，不過大多都有軀干。它們以男性為主，女性寥寥可數(shù)，個子有矮有高（七至十米） ，有輕有重（二十至九十噸），大多是站立的，也有倒下或跪？的。一般都是長臉、長耳、長下巴（有的還留有山羊胡子），額頭扁，鼻子高，雙目深凹，神態(tài)莊嚴(yán)。有戴紅帽子的，也有安有白色（珊瑚）或紅色（火山渣）眼珠的。偶爾可見被砍掉腦袋的。全島現(xiàn)共有八百八十七個摩艾，有的面對海洋，有的背向海洋，有的分散獨處，有的并排而立。我們見到的最多的一排有十五個，整齊地排列在長方形石臺上，似乎個個都在沉思冥想，默默禱告，祝愿拉帕努伊島風(fēng)調(diào)雨順，人畜健康。智利詩人聶魯達(dá)曾這樣贊頌領(lǐng)有摩艾的復(fù)活節(jié)島： “拉帕努伊,大海的臍眼，大海的雕塑室，出色的冠冕。從你的大堆凝固熔巖豎立起大海里最高的人臉；睜？的石頭的眼睛，端詳？宇宙的旋風(fēng)。”誰是摩艾的雕刻者？應(yīng)是無名的石匠？聶魯達(dá)寫道： “我是石像的建造者。我沒有名字?！鼈冇?？我的化石的臉，我的祖國的肅穆的孤單，大洋的皮膚據(jù)考古學(xué)家們鑒定，這些巨型石像砍鑿于一一。。年與一六八。年之間。我們在一座死火山上看到當(dāng)年留下的采石場，那整塊整塊大石頭都是火山巖，或是凝灰?guī)r，即由火山灰凝固而成的巖石?？宠徆ぞ邠?jù)說是用玄武巖做成的斧頭。一斧頭一斧頭在硬石上砍刻出人的五官、軀干、帽盔，顯然需要巧奪天工，也需要意志和毅力。把如此沉重的龐然大物搬運到小島各處也絕非易事，后人只能想像、猜測當(dāng)時可能使用的方法：或用本地“哈嗚哈嗚樹”的纖維制成的繩索套在石像脖子上，一二百人一起使勁拉，或用棕楣樹制成的木撬桿兒，一步一步困難地撬。這種留念碑式的雕像終究代表誰？留念誰？考古學(xué)家們說法也不一。有的說，他們是祖宗、家長；有的說，他們是部落首領(lǐng)，部落之間的不和、紛爭則體現(xiàn)在那些被推倒、被砍頭的石像身上。其實，不論代表誰，在禁受了數(shù)百年、上千年風(fēng)風(fēng)雨雨之后，摩艾們必將永遠(yuǎn)站在這個太平洋小島上，不斷冥思，不斷默禱。只有一座摩艾遠(yuǎn)離故鄉(xiāng)，近一百五十年來一直單獨呆在倫敦大英博物館，它是所有石像中雕鑿得最精致的，軀干局部刻有雙臂和乳頭， “侯哈卡納奈阿”是其鼎鼎大名，在拉帕努伊語中意為“被偷走的朋友”。由于珍奇而世所罕有，智利的拉帕努伊國家公園于一九九五年被聯(lián)合國教科文組織列為“世界遺產(chǎn)”。導(dǎo)游還帶我們登山，走山巔小道，去看兩個火山口。曾經(jīng)怒吼 ‘噴發(fā)巖漿的山頭，如今成了沉靜的長滿水草的火山湖。在該島西南部的那個火山口附近，有個名叫“奧朗格”的禮儀中心。它坐落在高二百五十米的懸崖峭壁上，其絕壁即火山口的內(nèi)壁，絕壁外則是茫茫太平洋。在十八、十九世紀(jì)，這里每年舉行一次“鳥人崇拜”慶賀活動，有許多男子參加搶蛋比賽，即從筆陡的絕壁坡道上爬下去，下海游泳,到對面的小島“莫土努伊”上等鳥飛來，搶取鳥蛋，再游返、爬拒絕壁之頂。搶得這個節(jié)令第一個鳥蛋的就是這一年的“鳥人” ，人們心目中神化的“半人半鳥”，在奧朗格禮儀中心接受獎賞和膜拜。復(fù)活節(jié)島上有很多巨幅巖畫，奧朗格一帶尤多，習(xí)題材大多是長喙人體的鳥人圖像。拉帕努伊人顯然最崇拜勇敢、冒險、競爭精神，都希望能像魚一樣暢游，像鳥一樣高飛一大洋孤島上的人們畢竟也向往神秘的世界、遙遠(yuǎn)的大陸。我和我的旅伴們以一種最好的方式與拉帕努伊島告別——臨走前一天我們租乘小汽艇在太平洋上疾馳，一側(cè)是地球上最