時尚類雜志的現(xiàn)狀與趨勢

時尚類雜志的現(xiàn)狀與趨勢

《時尚COSMO》每期廣告收入1000多萬，《ELLE世界時裝之苑》每期廣告1000多萬，《瑞麗伊人風(fēng)尚》每期廣告接近1000萬--在一些投資人看來，這不是雜志，而是印鈔機(jī)。

《視覺21》?？?，《生活資訊》?？?，《摩登》?？睹餍菚r代》?？?，還有諸多雜志行將關(guān)閉--在另外一些投資人看來，這不是雜志，而是老虎機(jī)。

奢侈新貴，名流派對，巴黎秀場，空中飛人，風(fēng)光無限，鏡頭焦點……對于這個產(chǎn)值30億并且高速發(fā)展的大市場，無數(shù)人削尖腦袋想鉆進(jìn)來，又有無數(shù)人頓足捶胸直呼上當(dāng)。

中國時尚雜志，以一種痛并快樂的矛盾狀態(tài)生存著。

雜志做給誰看

《Wallpaper》創(chuàng)始人Tyler

Brulｅ幾年前曾經(jīng)談到對英國的一些時尚雜志的看法：這類雜志充斥市場，然而讀者卻在其中找不到共鳴，很顯然，這類雜志忽略了他們最關(guān)心的東西。我也感覺到了，那些雜志的報道散發(fā)著一種不安全感……幾年后，這樣的景象在中國重復(fù)上演。

限量版皮包、手工皮鞋、豪華游艇、私家別墅、頂級跑車、私人飛機(jī)、環(huán)球旅行、超五星酒店……翻開時尚類雜志，這類的標(biāo)題比比皆是。

幾乎所有的時尚類雜志都將讀者定位在新富階層或者中產(chǎn)階級，加上操作者無細(xì)分市場的能力，一味跟風(fēng)模仿，導(dǎo)致中國大量的時尚雜志內(nèi)容雷同，風(fēng)格相似，同質(zhì)化嚴(yán)重。有人開玩笑說，把這些雜志的封面和版權(quán)頁撕掉，隨便打亂順序，然后裝訂在一起，沒有人會認(rèn)為那是幾本雜志拼裝而成。

既然競爭這么激烈，同質(zhì)化這么嚴(yán)重，那為什么不降低姿態(tài)，去做低端雜志市場呢？許寧在國外學(xué)習(xí)雜志出版，回國后著手籌備一本新雜志。她帶著三個同事，辛辛苦苦做了兩月調(diào)研，得出的結(jié)論是：中國高端雜志運(yùn)作成本太高，數(shù)量上也已經(jīng)接近飽和，市場競爭趨向白熱化，因此，不做以展示型欣賞型為主要特征的高端時尚雜志，而從實用性入手，做一本低端時尚雜志。

但方案一交到老板手里，老板馬上變臉：你的想法完全不對，我們的雜志是要給富人階層看的。這是原則，原則不能動搖。

是，所有的雜志都說是給富人階層看的，可是中國的富人在哪里呢？

許寧問道：是那些連財富都來源不明的大款嗎？你指望他們買時尚雜志看？

韓國雜志來了，甚至新加坡雜志都能在中國找到版權(quán)合作刊社。家居類的、服裝類的、汽車類的、主婦類的、健康類的，幾十本國際大刊齊聚中國，涉及范圍之廣，密度之大，速度之快，讓國外雜志界也刮目相看。大多數(shù)從業(yè)人員樂觀地認(rèn)為，版權(quán)合作問題一解決，中國時尚雜志馬上就會進(jìn)入了一個新天地。

時尚類雜志版權(quán)合作始于1987年，開先河者是法國樺榭集團(tuán)和上海譯文出版社，1998年，《ELLE世界時裝之苑》正式創(chuàng)刊，由此拉開了中國雜志與國外雜志版權(quán)合作的序幕。緊接著《時尚》與美國赫斯特集團(tuán)合作，《瑞麗》與日本《主婦之友》合作。

占得先機(jī)就占得了市場。在此基礎(chǔ)上，三家刊社不斷衍生新刊，規(guī)?；?jīng)營，并最終發(fā)展成為中國高端時尚雜志之鼎立三國?；勐斆襟w研究中心最近發(fā)布的監(jiān)測數(shù)據(jù)表明，6月份時尚類雜志廣告前10名中，前9名都出自上述三個集團(tuán)，僅有《時裝》排名第10。

版權(quán)合作確實提升了雜志的編輯質(zhì)量，這些雜志的進(jìn)入快速促進(jìn)中國雜志整體水平提高，但長遠(yuǎn)來看，僅僅依賴版權(quán)是不行的。丁先生從事媒體研究多年，近兩年才將研究方向轉(zhuǎn)向時尚類雜志。他說：時尚的《好管家》跟美國《Good

House

Keeping》合作，《嬌點》與《Cosmopolitian

Girl》合作，還有互動集團(tuán)的《青春一族》與美國的《SEVENTEEN》合作，這都是版權(quán)合作的雜志，這些雜志的人員也是更替頻繁，定位反復(fù)修改。

談到這個問題，臺灣著名雜志出版人陳煌深有感觸：美國的《People》雜志，中國香港的《號外》雜志，都曾經(jīng)做過臺灣版本，但最后都以失敗告終。臺灣賣的最好的雜志是《美人志》，是一本完全本土化的雜志，那些國際版權(quán)的雜志都不是它的對手，所以，不要迷信國際版權(quán)，它有時候反而會制約你。

陳煌同時對內(nèi)地版權(quán)合作雜志的從業(yè)人員素質(zhì)表示擔(dān)憂：很多雜志大部分的圖片、文字都是引用國外的，自己操作的部分質(zhì)量非常差，一對比就能看出來。如果將來政策放寬，那些大刊直接進(jìn)入中國，版權(quán)也有可能會被收回。到那時，這樣的人員，這樣的素質(zhì)，還能繼續(xù)編好一本雜志嗎?對于中國時尚雜志來說，2005年的大事件必定跟《VOGUE》有關(guān)。有著100多年歷史，號稱時尚圣經(jīng)的《VOGUE》從去年開始籌備中文版，頻繁以高薪挖人，《世界時裝之苑》的主編和主力被挖走，挖人事件連鎖反應(yīng)到時尚集團(tuán)。雜志尚未出街，就將內(nèi)地雜志界鬧了個天翻地覆，雜志出刊后是一種什么樣的情形？

據(jù)了解，操作此項目的是臺灣康德納斯特出版公司的劉炳森、余光照等人，都是在臺灣雜志界響當(dāng)當(dāng)?shù)娜宋?，同時該公司還計劃將《GQ》、《MAXIM》等男性雜志引入內(nèi)地市場。

時尚雜志的痛與樂

盡管目前中國時尚雜志還存在諸多矛盾和問題，但誰都不能忽視這個13億人口，產(chǎn)值30億人民幣并且高速增長的大市場，因此，仍然有大量資本躍躍欲試。

雜志辦報。南方報業(yè)的雜志有《城市畫報》、《名牌》、《南方人物周刊》、《書城》等，華商報的雜志有《錢經(jīng)》、《名士》，而據(jù)可靠消息，北青傳媒和第一財經(jīng)也將有雜志項目上馬。

港臺雜志搶灘。由于香港臺灣雜志市場萎縮，大量的資金和資源也在圖謀內(nèi)地市場，

香港泛華集團(tuán)和南華傳媒以及臺灣康德納斯特公司已經(jīng)在內(nèi)地有實質(zhì)項目開展。低端時尚雜志《TOUCH》出刊時間不長，但已經(jīng)有很好的發(fā)行量。被現(xiàn)代傳播收購的香港《號外》雜志，也打算出版內(nèi)地版。

國際大刊虎視眈眈。時代華納旗下的《INSTYLE》雜志即將出版中文版，而像《名利場》這樣的大刊已經(jīng)對中國市場進(jìn)行