在歐洲設(shè)計(jì)師可以在T型臺(tái)上有著耀眼的光環(huán)但在幕后默

1、在歐洲，設(shè)計(jì)師可以在T型臺(tái)上有著耀眼的光環(huán)，但在幕后默默無(wú)聞地面對(duì)著時(shí)尚的變化多端和對(duì)款式要求。但通常企業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)師重視更多一些，在國(guó)外設(shè)計(jì)師可以換，作為品牌的核心靈魂， 紙樣師是萬(wàn)萬(wàn)不能隨意更換的。 他們把握著真正品牌的風(fēng)格， 某些著名品牌紙樣師退休后， 仍然 拿著可觀的薪水，作為條件他們是不能去指導(dǎo)其它品牌的。對(duì)于人體結(jié)構(gòu)的了解是作為一名紙樣師必須具備的的，平面和立裁的能力有必要掌握，我們不能只停留在技術(shù)層面上看待紙樣師， 技術(shù)是有限的， 通過(guò)立裁有助于我們理解平面， 提高眼光判斷力才是更重要的。 應(yīng)該說(shuō)現(xiàn)在企業(yè) 對(duì)紙樣師的要求不只局限于技術(shù)了， 更講求作品有沒(méi)有時(shí)尚的品位， 也就是常說(shuō)的

2、“靈氣”。國(guó)外 紙樣師級(jí)別最高是三級(jí)， 中國(guó)需要也應(yīng)該培養(yǎng)一批這樣的紙樣師， 國(guó)內(nèi)的服裝企業(yè)一般歷史不是 很長(zhǎng)，有待企業(yè)和人才共同提高發(fā)展。 一些企業(yè)的紙樣師認(rèn)為同行是冤家， 沒(méi)有很好的溝通交流， 其實(shí)企業(yè)技術(shù)管理需要一個(gè)系統(tǒng)， 更要有企業(yè)的原型板， 要讓一個(gè)品牌的板型風(fēng)格一致。 中國(guó)地 區(qū)跨度很大， 不同地區(qū)的紙樣師之間有必要進(jìn)行交流， 促進(jìn)發(fā)展， 每個(gè)地區(qū)的同行更應(yīng)該進(jìn)行某 些程度的接觸， 作為我們自身更要培養(yǎng)自己的藝術(shù)文化修養(yǎng)。 服裝是個(gè)時(shí)尚的行業(yè)， 創(chuàng)造美的行 業(yè)，迪廳、酒吧、音樂(lè)會(huì)、電影院、咖啡廳等跟藝術(shù)、生活有關(guān)的場(chǎng)所都應(yīng)該去感受去體會(huì)，f ashion show與時(shí)尚雜志更要?？?/p>

3、。在歐洲，設(shè)計(jì)師可以在T型臺(tái)上有著耀眼的光環(huán)，但在幕后默默無(wú)聞地面對(duì)著時(shí)尚的變化多端和對(duì)款式要求。但通常企業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)師重視更多一些， 在國(guó)外設(shè)計(jì)師可以換， 作為品牌的核心靈魂， 紙樣師是萬(wàn)萬(wàn)不能隨意更換的。 他們把握著真正品 牌的風(fēng)格， 某些著名品牌紙樣師退休后， 仍然拿著可觀的薪水， 作為條件他們是不能去指導(dǎo)其它 品牌的。 對(duì)于人體結(jié)構(gòu)的了解是作為一名紙樣師必須具備的的，平面和立裁的能力有必要掌握，我們不能只停留在技術(shù)層面上看待紙樣師， 技術(shù)是有限的， 通過(guò)立裁有助于我們理解平面， 提高 眼光判斷力才是更重要的。 應(yīng)該說(shuō)現(xiàn)在企業(yè)對(duì)紙樣師的要求不只局限于技術(shù)了，更講求作品有沒(méi)有時(shí)尚的品位， 也就

4、是常說(shuō)的 “靈氣 ”。國(guó)外紙樣師級(jí)別最高是三級(jí)， 中國(guó)需要也應(yīng)該培養(yǎng)一批這 樣的紙樣師， 國(guó)內(nèi)的服裝企業(yè)一般歷史不是很長(zhǎng)， 有待企業(yè)和人才共同提高發(fā)展。 一些企業(yè)的紙 樣師認(rèn)為同行是冤家， 沒(méi)有很好的溝通交流， 其實(shí)企業(yè)技術(shù)管理需要一個(gè)系統(tǒng)， 更要有企業(yè)的原 型板， 要讓一個(gè)品牌的板型風(fēng)格一致。 中國(guó)地區(qū)跨度很大， 不同地區(qū)的紙樣師之間有必要進(jìn)行交 流，促進(jìn)發(fā)展， 每個(gè)地區(qū)的同行更應(yīng)該進(jìn)行某些程度的接觸，作為我們自身更要培養(yǎng)自己的藝術(shù)文化修養(yǎng)。服裝是個(gè)時(shí)尚的行業(yè)，創(chuàng)造美的行業(yè)，迪廳、酒吧、音樂(lè)會(huì)、電影院、咖啡廳等跟藝 術(shù)、生活有關(guān)的場(chǎng)所都應(yīng)該去感受去體會(huì)，fashionshow與時(shí)尚放眼看國(guó)內(nèi)

5、的品牌還處于初級(jí)階段。品牌對(duì)版型的理解不夠深；市場(chǎng)上跟風(fēng)、 模仿現(xiàn)象普遍； 品牌對(duì)版型師的重視程度不夠； 高素質(zhì)的版型人才也極其缺少， 這些制約了國(guó)內(nèi)品牌的版型事業(yè)發(fā) 展。企業(yè)在版型定位方面首先要迎合品牌風(fēng)格， 其次分析目標(biāo)市場(chǎng)的區(qū)域文化與著裝習(xí)俗， 再次 分析目標(biāo)消費(fèi)群體的社會(huì)背景， 以及人體特征， 并建立適合品牌風(fēng)格的企業(yè)基礎(chǔ)造型， 從而更好 地使本企業(yè)的品牌版型明顯與其它品牌拉開(kāi)距離。品牌版型風(fēng)格不是與生俱來(lái)的。 它需要通過(guò)市場(chǎng)的考驗(yàn)， 消費(fèi)者的認(rèn)可， 更需要版型能在延續(xù)中 創(chuàng)造流行，在流行中延續(xù)，最終拉開(kāi)品牌與品牌之間的版型距離。其過(guò)程是版型形成-市場(chǎng)檢驗(yàn)-品牌版型的延續(xù)。在國(guó)外，每個(gè)

6、品牌都有獨(dú)特的版型風(fēng)格。比如簡(jiǎn)單線條造型的Cha nel它是以簡(jiǎn)單的線條剪裁，體現(xiàn)流暢簡(jiǎn)約的外觀效果，在袖窿部位做得很高，袖子很窄，流落出女性修長(zhǎng)柔美的手臂造型。有線條大師之稱(chēng)的 Dior ，其服裝造型是腰部收得很緊，夸張地放大下 擺，看起來(lái)像朵盛開(kāi)的花朵，更加完美的勾勒出女性?xún)?yōu)美的人體線條。粗獷、灑脫的Diesel ，在采用粗獷的局部工藝處理之余也暗暗地表現(xiàn)女性線條造型，硬直的袖型處理更加的體現(xiàn)女性堅(jiān)強(qiáng)一面，前襟的處理，使敞開(kāi)穿著效果更加灑脫。這些品牌版型的成功，與企業(yè)對(duì)版型師的重視度是分不開(kāi)的。 企業(yè)需要完全的把版型師當(dāng)自家人， 只有這樣版型師才能深刻地了解品牌發(fā)展歷 程，以及品牌風(fēng)格，并

7、與品牌融為一體。服裝造型是建立在人體基礎(chǔ)上的，其中包括放松度與局部放松度的處理、材料性質(zhì)的運(yùn)用、感觀舒適度的把握等等方面。服裝放松度又有縱向與緯向兩個(gè)方面。放松度參數(shù)取值不管是等值還是不等值，都要遵循平衡， 這里稱(chēng)之縱向平衡與緯向平衡。放松度所賦予服裝有肌理效果與紋理效果兩種效果。肌理效果即穿著舒適度，紋理效果即服裝因松量而呈現(xiàn)岀的衣褶效果。從方向性來(lái)看要符合人體對(duì)應(yīng)方向（比如前胸寬與后背寬豎向衣褶）。從造型方面有直線造型（H型），上寬下窄（V型），上窄下寬（A型），收腰造型（X型），各種造型的變化都是通過(guò)局部放松度不等 值的取值方式來(lái)塑造的。服裝材料性質(zhì)與造型的內(nèi)在聯(lián)系，通常由面料的物理性質(zhì)

8、決定，面料是由經(jīng)緯兩種不同方向的紗線相互交織而成。從物理學(xué)角度解析面料，它有五種性能，即重量、厚度、剪變性，懸垂性、彈性。面料重量以每米的克重來(lái)表示，換算公式為：每平方米重量二（每米克重/面料幅寬） X100。面料厚度很難測(cè)量，通常以視覺(jué)來(lái)判斷。面料經(jīng)緯與紗線之間存在 著空隙，當(dāng)面料受到拉力時(shí)，會(huì)有不同程度的變形，這里稱(chēng)為剪變性。通常剪變性好的面料容易塑造合體、流暢線條的服裝造型。懸垂性決定面料懸掛時(shí)岀現(xiàn)的折紋量。斜紗方向的面懸垂性好，能很好的塑造柔和、飄逸的服裝造型。那么夸張、幾何輪廓型的服裝造型，可以采用剪變 性差、懸垂性差的面料。不管是梭織面料，還是針織面料，都存在不同程度的彈力。通常面

9、料經(jīng) 紗比緯紗的牢固性強(qiáng)，服裝剪裁方式采用經(jīng)紗取向，這樣能更好的塑造服裝造型。感觀舒適度主要是視覺(jué)上的效果。從不同方位觀察人體時(shí)，人體存在美感上的缺陷，這里需要服裝造型來(lái) 補(bǔ)充。確切地說(shuō)版型制作是拿做好的服裝將人體裝在里面。從結(jié)構(gòu)學(xué)來(lái)解讀服裝造型，可分為二面構(gòu)成、三面構(gòu)成、四面構(gòu)成。各種結(jié)構(gòu)的服裝造型都要得到完美的處理，面與面的轉(zhuǎn)析、線與 線的連接、點(diǎn)與點(diǎn)的分置。每一件物品都有價(jià)值和使用價(jià)值，這是發(fā)展到現(xiàn)在，哲學(xué)大都認(rèn)可的。那么，在這個(gè)中國(guó)服裝業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的當(dāng)口，我們審視服裝產(chǎn)品的目光，不妨多些內(nèi)容，增加用技術(shù)的、功能的、空間的觀 念去認(rèn)識(shí)服裝美、品牌的風(fēng)格、設(shè)計(jì)師的個(gè)性、創(chuàng)意的獨(dú)特等等。今年，

10、中國(guó)服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)技術(shù)工作委員會(huì)成立及技術(shù)人員被歸于設(shè)計(jì)師行列，能夠讓我們以充足的理由和新穎的切入點(diǎn)步入服裝設(shè)計(jì)的世界。 本文的作者鮑良有先生，是中國(guó)當(dāng)代服裝技術(shù)人員的代表之一，廣泛活躍于各產(chǎn)業(yè)集群地，為眾多品牌提供了優(yōu)良的技術(shù)支持，而從他的角度去審視服裝，又別是一番滋味。服裝造型是設(shè)計(jì)思維、 想象的塑造過(guò)程。 整個(gè)過(guò)程不但體現(xiàn)版型師的思想、品味、技術(shù),更要完美地融合品牌版型風(fēng)格，版型風(fēng)格是服裝品牌成熟的象征?，F(xiàn)階段服裝品牌盲目地追求設(shè)計(jì)風(fēng)格，從而忽略了版型風(fēng)格，使品牌失去了核心競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)然好的品牌版型風(fēng)格需要一代技術(shù)人甚至幾代技術(shù)人的努力，更需要的是將品牌版型風(fēng)格納入到品牌工程中來(lái)。長(zhǎng)期以來(lái)

11、，我們習(xí)慣了用藝術(shù)的眼光去審視服裝產(chǎn)品，衡量這一產(chǎn)品制造者的能力高低。 服裝曾經(jīng)被完全歸于藝術(shù)范疇，它的實(shí)用性和功能性被忽視。我們也習(xí)慣了坐在T臺(tái)下， 隨著變幻莫測(cè)的燈光效果、震耳欲聾的音樂(lè)氛圍，從色彩、款式、面料去欣賞或者批判某一件服裝作品，這是每一個(gè)學(xué)服裝的人在學(xué)校中就被灌輸?shù)膶徝烙^，所謂服裝的三大要素?？梢园l(fā)現(xiàn)，這三大要素，都屬于視覺(jué)感知范疇，也就是說(shuō)其藝術(shù)味道濃烈。但是很多人知道并且能夠親身體驗(yàn)，某些在T臺(tái)上沒(méi)有什么特別效果，不岀眾不顯眼，色彩不絢麗，造型不夸張的服裝， 在臺(tái)下穿著的人身上，顯現(xiàn)岀無(wú)比的魅力。每一件物品都有價(jià)值和使用價(jià)值，這是發(fā)展到現(xiàn)在，哲學(xué)大都認(rèn)可的。那么，在這個(gè)中國(guó)

12、服裝業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的當(dāng)口，我們審視服裝產(chǎn)品的目光，不妨多些內(nèi)容，增加用技術(shù)的、功能的、空間的觀念去認(rèn)識(shí)服裝美、品牌的風(fēng)格、設(shè)計(jì)師的個(gè)性、創(chuàng)意的獨(dú)特等 等。標(biāo)題：規(guī)范化的紙樣操作2 discuz 發(fā)表于：2007-11-16 10:50:19人體是由180多個(gè)不規(guī)則的面構(gòu)成，服裝的結(jié)構(gòu)分割不能完全的表達(dá)人體，所以在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)有拔開(kāi)、歸攏、吃勢(shì)、燙纖條等制作工藝的設(shè)計(jì)。拔開(kāi)通常在袖肘前側(cè)、腰間、內(nèi)襠縫、前 后襠等部位設(shè)計(jì)，在紙樣上用刀眼對(duì)位形式表達(dá)并標(biāo)上拔開(kāi)符號(hào)；歸攏通常在后肩縫、袖肘后側(cè)、臀部，以及分割線所不到的省尖部位設(shè)計(jì)，也在紙樣上用刀眼對(duì)位生產(chǎn)，再到品牌化的板型定位。如何培養(yǎng)市場(chǎng)化的紙樣師紙樣

13、設(shè)計(jì)既是一門(mén)科學(xué)，同時(shí)也是一門(mén)藝術(shù)，作為一名成功的紙樣師，先要有精湛的技術(shù)， 這是根本，其次要有敏銳的判斷力，時(shí)尚的品位，對(duì)當(dāng)前的流行趨勢(shì)的了解，并付之實(shí)踐工作之中。可以這樣說(shuō)：一個(gè)三流的紙樣師可能會(huì)毀掉一個(gè)一流的設(shè)計(jì)師，一個(gè)一流的紙樣師能夠塑造一個(gè)三流的設(shè)計(jì)師，能在工作中找到一個(gè)滿(mǎn)意的合作伙伴，將自己的作品淋漓盡致的表現(xiàn)在T型臺(tái)上，應(yīng)是一件很不容易的事，紙樣師，為了設(shè)計(jì)師的想法，夜以繼日的在 人臺(tái)上工作，許多好的作品是在人臺(tái)上偶然得到的。設(shè)計(jì)師作品的好壞， 很大程度上要看紙樣師的技術(shù)和眼光，紙樣師就是設(shè)計(jì)師的一只手，默契的合作，完成再設(shè)計(jì)。在歐洲，設(shè)計(jì)師可以在T型臺(tái)上有著耀眼的光環(huán)，但在幕后

14、默默無(wú)聞地面對(duì)著時(shí)尚的變化多端和對(duì)款式要求。但通常企業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)師重視更多一些，在國(guó)外設(shè)計(jì)師可以換，作為品牌的核心靈魂，紙樣師是萬(wàn)萬(wàn)不能隨意更換的。他們把握著真正品牌的風(fēng)格，某些著名品牌紙樣師退休后，仍然拿著可觀的薪水， 作為條件他們是不能去指導(dǎo)其它品牌的標(biāo)題：規(guī)范化的紙樣操作11樓discuz 發(fā)表于：2007-11-16 10:49:39紙樣（Pattern ）是現(xiàn)代服裝工業(yè)的專(zhuān)用語(yǔ)，含有樣板”、標(biāo)準(zhǔn)”等意思，是服裝設(shè)計(jì)的重要基礎(chǔ)之一，更是設(shè)計(jì)思維、想象到服裝造型的重要技術(shù)條件，是服裝產(chǎn)業(yè)化、商品化的必要手段。 紙樣（也稱(chēng)樣板）是比較工業(yè)化的代名詞，它是從設(shè)計(jì)思維到想象思維再到紙樣的 一個(gè)過(guò)程

15、，紙樣不僅給服裝工業(yè)化提供了服裝產(chǎn)品的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，更是起到服裝產(chǎn)品的紐帶作用。 紙樣通常有排料紙樣、標(biāo)準(zhǔn)紙樣、尺寸紙樣。排料紙樣是服裝裁剪用的紙樣，排料紙樣包括面布紙樣、里布紙樣、襯布紙樣。標(biāo)準(zhǔn)紙樣是服裝成品制作的依據(jù)，是供給車(chē)間失敗成品時(shí)修改板用的紙樣，它主要是為了工藝制作要求，比如燙撲后需要修片、對(duì)條、對(duì)格以及對(duì)花需修片，還有 繡花與其它裝飾工藝需修片，尺寸紙樣通常用硬紙作成，主要是服裝小部件的凈樣，袋位、訂扣位等。紙樣的規(guī)范化制作包含著制作工藝在紙樣上的表達(dá)，紙樣本身的標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)思想到結(jié) 構(gòu)圖和紙樣過(guò)程的延續(xù)。紙樣標(biāo)準(zhǔn)有文字標(biāo)注、紗線標(biāo)注、符號(hào)標(biāo)注，為了紙樣管理方便，面料紙樣、里布紙樣、

16、襯布紙樣要用不同的筆標(biāo)寫(xiě)，并在各片紙樣上標(biāo)上紙樣名稱(chēng)、紙樣片數(shù)、紙 樣編號(hào)。紗線標(biāo)準(zhǔn)可分為經(jīng)紗、緯紗、斜紗，各片紙樣的紗線是根據(jù)面、里布的同紗線性能、面 料的紋理效果以及特殊裁剪紗線款式而定。經(jīng)紗標(biāo)注較為常見(jiàn)，符號(hào)標(biāo)準(zhǔn)分為工藝要求符號(hào)、裝飾符號(hào)、特殊面料符號(hào)、工藝要求（歸攏、拔開(kāi)、吃勢(shì)、刀眼位、燙補(bǔ)等）。裝飾符號(hào)有輯邊線、輯單明線、輯雙明線、缶車(chē)線、哈蘇線和眼肩裥、 碎褶、繡花位、出芽邊、飾品以及小部件定位、特殊面料標(biāo)準(zhǔn)，是設(shè)計(jì)師與紙樣師的配合與溝通的過(guò)程，更是設(shè)計(jì)思維與想象以及技術(shù)形式與時(shí)尚感覺(jué)表達(dá)為平面結(jié)構(gòu)圖的過(guò)程。與此同時(shí)需要紙樣師要有精湛的技術(shù)、敏銳的判斷力、時(shí)尚的品位，紙樣師不但要延

17、續(xù)前期設(shè)計(jì)師的思想，更要為下步的服裝商品化、產(chǎn)業(yè)化奠定基礎(chǔ)。 從結(jié)構(gòu)圖到紙樣的過(guò)程，是紙樣師與放碼師的配合過(guò)程，首先紙樣師要制作基礎(chǔ)紙樣，將結(jié)構(gòu)圖拓板加放縫份，制作排料紙樣，標(biāo)準(zhǔn)紙樣，尺寸紙樣，再制作樣衣，通過(guò)設(shè)計(jì)師修改后放碼，放碼時(shí) 需要以款式特點(diǎn)確標(biāo)題：服裝制版之判斷力 4終結(jié)篇1樓discuz發(fā)表于：2007-11-16 10:47:57如圖中裙子：（1）通過(guò)設(shè)計(jì)穿著效果圖來(lái)判斷裙子的長(zhǎng)短，通常以膝圍線為依據(jù)去判斷，比如膝圍上多少厘米？比如膝圍下多少厘米？（第二判斷力）。（2）通過(guò)設(shè)計(jì)穿著效果圖來(lái)判斷腰位的高低，通常以腰圍線為依據(jù)去判斷（第二判斷力）。（3）裙子前片重疊量則以人體的寬度為

18、依據(jù)去判斷（第二判斷力），而重疊片的造型線的斜度的判斷（第一判斷力）。（4 ）腰口外翻大小的判斷（第一判斷力），腰口斜度交叉既要以腰圍線為依據(jù)去判斷，又要符合設(shè)計(jì)美感（第一判斷力、第二判斷力）。當(dāng)然在整個(gè)服裝制版的過(guò)程第一判斷力和第二判斷力都不能缺，只有很好的擁有這兩種判斷力我們的服裝版型才更人性化，服裝版型的靈魂才充分的體現(xiàn)。這些僅代表個(gè)人對(duì)服裝制版的膚淺觀點(diǎn)。服裝制版是一本永遠(yuǎn)讀不完的書(shū)，我們一直在努力顯然是公主片偏小的四面構(gòu)成，。（2）通過(guò)設(shè)計(jì)穿著效果圖（3） 領(lǐng)子是屬于開(kāi)門(mén)領(lǐng)，以胸領(lǐng)口的大小、駁頭造如圖中外套上衣：（1）首先要以結(jié)構(gòu)學(xué)原理判斷屬于哪種結(jié)構(gòu), 前中片胸以上有分割線，可以處

19、理胸省的省尖部位（第二判斷力） 來(lái)判斷衣服的長(zhǎng)短，通常以臀圍為依據(jù)去判斷（第二判斷力） 圍線為依據(jù)判斷翻駁止口位，通過(guò)袖籠來(lái)判斷領(lǐng)口的高低（第二判斷力） 型的判斷（第一判斷力），尤其是上領(lǐng)把裝在領(lǐng)圈上的線稱(chēng)為結(jié)構(gòu)線是以人體脖子為依據(jù)的，外圍線稱(chēng)為造型線是因結(jié)構(gòu)線變化而變化,（4）袖子可判斷為一片袖結(jié)構(gòu)方法袖叉長(zhǎng)短判斷（第一判斷力）。（5）更要符合設(shè)計(jì)需要的判斷（第一判斷力、第二判斷力） （第二判斷力），略過(guò)肩點(diǎn)的袖山褶皺的大小，袖克夫?qū)挾取⒖诖w的圓角程度大小、前下擺圓角程度大小判斷（第一 判斷力）（6）在制作結(jié)構(gòu)的同時(shí)更需要判斷服裝與人體之間的空間量（第二判斷力）標(biāo)題：服裝制版之判斷力21樓

20、discuz發(fā)表于：2007-11-16 10:45:21在整個(gè)服裝制版過(guò)程中哪些歸屬第一判斷力、哪些歸屬第二判斷力又有哪些是界于第一判斷力和第二判斷力之間位置?，F(xiàn)實(shí)工作中用得最多的是平面法制版，這種制版方法通過(guò)平面上判斷立體的分割的造型效果，其次是二元法制版它平面結(jié)合立體，這種制版方法通過(guò)平面與局部的立體去判斷立體的分割的造型效果，再次立體裁剪法制版，這種方法完全通過(guò)立體判斷立體的分割的造型效果，最后三元次動(dòng)態(tài)法制版，這種制版方法通過(guò)人體動(dòng)態(tài)立體判斷立體的分割的造型效 果。該方法在工業(yè)制版中幾乎不用，通常在制作特殊運(yùn)動(dòng)服裝時(shí)用三元次動(dòng)態(tài)法制版，比如制作滑冰服、游泳服為了減少服裝阻力人體運(yùn)動(dòng)。

21、平面法制版、立體裁剪法制版、二元法制版、三元 次動(dòng)態(tài)法制版都各自?xún)?yōu)越性、可取性。下面簡(jiǎn)單的列舉外套上衣、裙子設(shè)計(jì)圖。通常設(shè)計(jì)手稿有穿著效果圖與平面效果圖組成，穿著效果圖用于判斷服裝的線條造型與服裝的長(zhǎng)度比例，而平面效果圖用于判斷服裝西部的造型與工藝效果。標(biāo)題：服裝制版之判斷力11樓discuz發(fā)表于：2007-11-16 10:44:41一直以來(lái)我們把服裝制版歸屬技術(shù)的行列，通常把服裝工藝學(xué)、服裝結(jié)構(gòu)學(xué)、人體工程學(xué)、 服裝材料學(xué)當(dāng)作服裝制版的全部。當(dāng)然作為一名成功的版型師首先要有精湛的技術(shù)，這是根本， 其次敏銳的判斷力和對(duì)當(dāng)前時(shí)尚、流行付于實(shí)際的服裝版型上，這些都是成功版型師的必備條件。然而判

22、斷力”在服裝制版中也起了決定性的作用。不管是平面法制版、立體裁剪法制版、二元法制版、三元次動(dòng)態(tài)法制版都需要經(jīng)歷不同的判斷。當(dāng)我們拿到一幅設(shè)計(jì)圖時(shí)，首先要判斷用那種方法更快速、更準(zhǔn)確的完成制版工序。通常這是基于邏輯分析的判斷，稱(chēng)之為第二判斷力。在制作結(jié)構(gòu)縱向與偉向的造型分割線、服裝局部造型以及造型分割線與局部造型秩序時(shí)，我們?nèi)菀椎脤缒欠N基于直覺(jué)和先驗(yàn)的判斷，稱(chēng)為第一判斷力。第一判斷力和第二判斷力的作用范圍是不同的。第一判斷力傾向于形而上的，是從美學(xué)角度和感官思維所決定，是人與生俱來(lái)或者后天的藝術(shù)培養(yǎng)。它沒(méi)有科學(xué)數(shù)據(jù)、更沒(méi)有規(guī)律可尋。第二判斷力傾向于形而下的，是由經(jīng)驗(yàn)和學(xué)習(xí)所產(chǎn)生，比如服裝工藝、服

23、裝結(jié)構(gòu)、人體工程、服裝材料等學(xué)科，是可表達(dá)性、數(shù)學(xué)性、規(guī)律性。它可以通過(guò)學(xué)習(xí)與實(shí)際的工作經(jīng)驗(yàn)獲取。在現(xiàn)實(shí)生活中我們經(jīng)常會(huì)遇到一些版型穿著合體，就是缺乏那種視覺(jué)上的動(dòng)感與沖擊。但是又說(shuō)不上哪里岀了問(wèn)題，恰恰就是第二判斷沒(méi)有到位。標(biāo)題：裙褲紙樣的后翹度及轉(zhuǎn)化規(guī)則4完1樓discuz發(fā)表于：2007-11-16 10:41:07裙子的下翹和褲子的上翹是因它們各自的結(jié)構(gòu)特征 有無(wú)對(duì)人體有牽制作用的襠彎所決定的。當(dāng)其內(nèi)在結(jié)構(gòu)變化時(shí)，兩者可以相互轉(zhuǎn)化。為了達(dá)到均衡包覆人體下半身的目的， 裙子后中腰線要下翹， 裙腰線要落在人體自然腰圍線上。而褲子由于有牽制人體的襠彎結(jié)構(gòu)，就有了襠寬和后中線傾斜，為了滿(mǎn)足人體

24、前屈和下蹲的功能性需要，后中腰線要上翹， 以保證褲子在人體前屈或坐立時(shí)，后腰線落在人體自然腰圍線上，而不會(huì)岀現(xiàn)虧損。共1條記錄，每頁(yè)顯示10條，頁(yè)簽：1標(biāo)題：裙褲紙樣的后翹度及轉(zhuǎn)化規(guī)則31樓discuz 發(fā)表于：2007-11-16 10:40:22裙子呈圓筒狀或圓錐狀包裹住人體下半身，圓筒或圓錐下口敞開(kāi)，里面沒(méi)有任何牽絆， 全部重力都靠裙腰部支撐附著于人體腰部，裙腰線只有落在人體的自然腰圍線上，裙子才能很好地包裝人的下半身體：即側(cè)縫垂直、下擺水平。否則，裙子將不能很好地懸垂、側(cè)縫將擺向前片、裙 擺將出現(xiàn)前翹后貼或出現(xiàn)相反現(xiàn)象。因此，在平面紙樣結(jié)構(gòu)處理上后中腰線要下翹，使其呈前高后低的斜線狀態(tài)

25、方可達(dá)到均衡包覆人體、裙擺水平的理想穿著效果。由于裙下擺的敞開(kāi)和裙筒內(nèi)的沒(méi)有牽絆，當(dāng)人體彎曲或下蹲運(yùn)動(dòng)時(shí)，臀部縱向的伸長(zhǎng)量將由裙下擺的上移來(lái)提供。而褲子由于有襠縫結(jié)構(gòu)，使得褲子在大圓筒內(nèi)有了腰臀和下肢分離開(kāi)的內(nèi)部隔膜和前后牽制線一襠彎。同時(shí)襠彎線也使得褲子前中線經(jīng)臀溝到后中線形成一個(gè)半封閉圈狀。這條半封閉圈線在一定范圍內(nèi)可調(diào)節(jié)褲子前后、 上下與人體的平衡關(guān)系。越合體的褲子，這條前傾的橢圓型半封閉圈越接近其所處人體部位形狀，即緊身型的褲子的襠寬和襠深都較寬松型小、后中線的傾斜卻較寬松型大。褲子的機(jī)能性越強(qiáng)，前中、襠底，后中越順體勢(shì)附著于其所處人體部位，襠縫的前后、上下調(diào)節(jié) 性越弱，下肢褲筒往上移

26、動(dòng)受到的限制越強(qiáng)，臀部彎曲和下蹲時(shí)后身的縱向伸長(zhǎng)量主要靠橫襠以上部位來(lái)提供，為了使褲子有良好的穿著機(jī)能性，在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上將褲子的后中腰位設(shè)在人體水平腰圍線以上，使褲子腰線呈后高前低狀，給臀部縱向一個(gè)功能需要長(zhǎng)度。所以在褲子的平面紙樣上，岀現(xiàn)了后中腰線上翹的結(jié)構(gòu)處理，它的目的在于給臀部前曲線、下蹲運(yùn)動(dòng)時(shí)，提供褲子后身縱向長(zhǎng)度增長(zhǎng)備用量。 以保證褲子滿(mǎn)足人體功能要求。從裙、褲狀態(tài)轉(zhuǎn)化看裙子和褲子腰線呈前高后低和后高前低兩種狀態(tài)是可以相互轉(zhuǎn)化的，它主要受襠彎對(duì)人體牽制程度的影響而變化。隨著襠彎寬度不斷改變，后中傾斜度的增減而相互轉(zhuǎn)化。當(dāng)襠彎寬度不斷增大，后中傾斜度逐漸降低時(shí)，襠彎所形成的半封閉圈與身體

27、的貼合程度越來(lái)越小，所產(chǎn)生的前后、上下的牽制作用愈來(lái)愈低，褲子越來(lái)越向裙子的筒狀結(jié)構(gòu)發(fā)展，褲筒的上移運(yùn)動(dòng)越來(lái)越不受阻礙，直到襠彎的牽制作用消失，成為實(shí)際的裙子結(jié)構(gòu)，如裙褲后中腰線不僅不上翹，而且還要象裙子一樣下翹，完全是裙子的內(nèi)在結(jié)構(gòu)形式。同樣，裙子叵加上與褲子一樣的襠彎結(jié)構(gòu)，當(dāng)襠彎寬度不斷減小，后中線傾斜度不斷增大直至與人體狀態(tài)一致時(shí)，褲子越來(lái)越合體，襠彎的牽制作用越來(lái)越明顯，人體臀部前屈運(yùn)動(dòng)的后身縱向伸長(zhǎng)量越來(lái)越依賴(lài)后中腰線的上翹量來(lái)供給，如牛仔褲襠彎窄，后中線傾斜大，上翹度大。標(biāo)題：裙褲紙樣的后翹度及轉(zhuǎn)化規(guī)則11樓discuz發(fā)表于：2007-11-16 10:38:59裙子和褲子同為包

28、覆人體下半身的衣服,且與人體貼合的支撐部位都是腰部。為什么在平面紙樣后腰線的結(jié)構(gòu)處理上它們卻是相反的呢？即不論是圓筒裙還是錐形裙，都應(yīng)在水平腰圍線的后腰中部下翹一定值。而褲子不論何種形狀都要在水平腰圍線的后腰中部上翹一定值。掌握其中緣由將有利于我們理解下裝結(jié)構(gòu)原理，指導(dǎo)紙樣設(shè)計(jì)。從裙、褲著裝形狀看裙子是把兩下肢用一個(gè)筒狀或者一個(gè)圓錐形包圍起來(lái)的服裝，它把人體運(yùn)動(dòng)的兩下肢當(dāng)成一個(gè)整體包裹在一個(gè)圓筒或圓錐狀的立體內(nèi)，里面沒(méi)有任何牽制，理想的裙擺狀態(tài)是呈水平狀。人體穿上裙子后腰部所呈現(xiàn)的穿著狀態(tài)卻是：前腰線高后腰線低即前高后低的斜線狀。褲子包覆人體下半身卻不是一個(gè)整筒狀或圓錐體，它是由腰臀部與裙子一

29、樣的大圓筒，經(jīng)內(nèi)部襠彎縫合變成兩個(gè)小圓筒分別包裹兩下肢的一個(gè)三個(gè)口的筒狀式，形成內(nèi)在的襠彎結(jié)構(gòu)，從筒狀內(nèi)部牽制下身的腰臀部和兩下肢，使前后、上下相互關(guān)聯(lián)。人體穿上褲子后所呈現(xiàn)的著裝狀態(tài)是：后腰線高前腰線低，即與 裙腰線呈相反斜線狀態(tài)。標(biāo)題：裙褲紙樣的后翹度及轉(zhuǎn)化規(guī)則21樓discuz 發(fā)表于：2007-11-16 10:39:45從裙、褲后翹度目的看為什么裙子和褲子后翹度岀現(xiàn)完全相反的方向？它是與人體構(gòu)造和服裝的功能性有關(guān)。人體脊柱復(fù)雜彎曲，骨盆前傾，骶骨后突。 臀底襠溝及股關(guān)節(jié)的多軸連結(jié)狀態(tài)，使人體體態(tài)曲勢(shì)復(fù)雜，腰部是人體上半身和下半身的連接部位，人體有機(jī)的平衡和保持有韻律的關(guān)系，使人體側(cè)面

30、呈現(xiàn)了緩和的反S形曲線，腰部處在體側(cè)曲線的轉(zhuǎn)折處，我們?cè)谘芯咳梭w與紙樣關(guān)系時(shí)，為了方便或有一個(gè)基準(zhǔn)而將人體腰圍線定為一條水平線，而實(shí)際人的自然腰圍線（腰部最細(xì)處）是一條前高后低的斜線狀態(tài)，我們通過(guò)人體體表展開(kāi)，也能證明這種人體構(gòu)造。也就是說(shuō)裙子穿在人體上腰線是與人的自然腰圍線一致的，而褲子穿在人體上后腰線則是高岀水平腰圍線的。又由于人體股關(guān)節(jié)和膝關(guān)節(jié)的運(yùn)動(dòng)機(jī)能，當(dāng)人在下蹲或前屈時(shí)，后身的股底部、臀溝處縱向伸長(zhǎng)量最大。如人在葡匐時(shí)后肢軸線與分節(jié)線相平行，后身分節(jié)線L1 - L3和S1 -S5都比直立時(shí)有較大增加。標(biāo)題：袖子結(jié)構(gòu)11樓discuz發(fā)表于：2007-11-15 17:46:39袖子結(jié)

31、構(gòu)變化復(fù)雜，款式多樣，是服裝重要組成部分。袖子與衣身因绱袖位置的變化，形成不同款式及風(fēng)格。袖子與衣身配合，因衣身夾角、袖窿形狀不同會(huì)形成不同功能作用的袖型。袖子結(jié)構(gòu)開(kāi)不是獨(dú)立的，必須同衣身袖窿的結(jié)構(gòu)變化相結(jié)，再進(jìn)行袖子的結(jié)構(gòu)確定，袖窿的形狀、 窿距、周長(zhǎng)，最終決定袖子的形態(tài)結(jié)構(gòu)。一個(gè)袖窿匹配一個(gè)袖子，最終制作出結(jié)構(gòu)合理、舒適美 觀、適合服裝款式風(fēng)格的袖子。下面針對(duì)袖窿、袖子的形態(tài)因素、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行分析。一、袖窿構(gòu)成特點(diǎn)1、袖窿截面認(rèn)識(shí)袖窿與人體臂根圍相對(duì)應(yīng)，人體本身無(wú)袖窿，去掉手臂就岀現(xiàn)了縱斷面，即為放松量為零的袖窿原形。斷面袖窿線的構(gòu)造如圖（1），注意了解其曲線走勢(shì)及作用，特別是貼合區(qū)對(duì)袖窿

32、袖山的形狀有很大的關(guān)系。2、袖窿形狀的變化觀察人體臂根縱斷面，腋底曲線平緩呈斜線，根據(jù)服裝款式風(fēng)格設(shè)計(jì)，袖窿可以自由地造型，可呈酒杯狀、前圓后方狀、 圓狀以及各種幾何狀，只要求得與此相對(duì)應(yīng)的袖子形狀即可。如圖（2 ） 3、各類(lèi)服裝袖窿形狀衣身袖窿形狀、數(shù)據(jù)及前后袖窿長(zhǎng)度都可因服裝種類(lèi)不同、胸圍、功能等產(chǎn)生變化，其中袖窿深度確定極為關(guān)鍵。如圖（3）標(biāo)題：袖子結(jié)構(gòu)21樓discuz 發(fā)表于：2007-11-15 17:47:14二、袖窿形態(tài)決定的因素袖窿形態(tài)是決定袖型的主要因素，袖窿形態(tài)又受袖窿弧長(zhǎng)條件、袖窿門(mén)寬和袖窿穿著造型等方面的影響。1、窿弧長(zhǎng)涉及袖子穿著平衡合體，穿著舒適性，兼容性和影響袖

33、肥大小的重要因素。正常情況袖窿弧長(zhǎng)，無(wú)袖v連衣裙v襯衫v50%胸圍v外套v風(fēng)衣V大衣。正常情況袖窿弧長(zhǎng)占胸圍的46%52%左右。2、袖窿門(mén)寬窄是涉及袖窿形態(tài)，衣袖活動(dòng)量和衣袖造型的關(guān)鍵因素。根據(jù)體型、袖型的不同窿門(mén)寬一般從0.13胸圍至0.14胸圍左右。3、袖窿的穿著造型形態(tài)影響著袖子形態(tài)，袖子平衡合體和袖子舒適活動(dòng)性。衣身前 胸后背差值的調(diào)整，即改變袖窿穿著形態(tài)，也改變袖子的前勢(shì)狀態(tài)。袖窿貼合區(qū)域的形狀是袖子 平衡支撐點(diǎn)。標(biāo)題：袖子結(jié)構(gòu)31樓discuz 發(fā)表于：2007-11-15 17:48:05三、手臂結(jié)構(gòu)特點(diǎn)1、自然站立，從正面觀察人體手臂，肘關(guān)節(jié)呈現(xiàn)岀向內(nèi)向外彎曲兩種狀態(tài)，向內(nèi)彎曲

34、的狀態(tài)，由于肘關(guān)節(jié)過(guò)分伸展，而略貼近干束腰部位，前臂手腕部位略向外，這種狀態(tài)常見(jiàn)于女性。向外彎曲的狀態(tài)則在男性中較多見(jiàn)。對(duì)袖子的影響，在上肢向內(nèi)向外屈（前面）的狀態(tài)，就岀現(xiàn)偏細(xì)的西裝袖的袖子下垂形態(tài)的問(wèn)題。也就是袖子存在的前勢(shì)問(wèn)題。 如圖（4）2、側(cè)面觀察人體手臂曲勢(shì)，肩端點(diǎn)至肘部基本呈垂直狀態(tài)，肘部以下明顯向前彎曲。人體手 臂的側(cè)面體是主體面，這個(gè)方向的形狀與曲勢(shì)與袖子的形狀有很大的關(guān)系。如圖（5） 3、俯視觀察人體手臂，手臂位置明顯地在肩脛點(diǎn)（SNP ）與肩部點(diǎn)（SP）連線，前面同手臂側(cè)面曲度一樣決定適體類(lèi)袖子朝前方的必要性。如圖（6 ）題：袖子結(jié)構(gòu)41樓 discuz 發(fā)表于：2007-

35、11-15 17:48:46四、手臂運(yùn)動(dòng)（袖子）夾角與袖山、袖寬關(guān)系1、人體手臂抬起90°，袖山深為0 ,袖肥最寬，當(dāng)手臂回到體側(cè)處，袖子在腋下會(huì)產(chǎn)生較多余量。2、手臂向側(cè)方上抬 45°50°，袖山深較深，袖肥較窄，這個(gè)角度是處于美觀和活動(dòng)性相對(duì)兩優(yōu)的位置。3、一般服裝的袖子角度都小于90°，不同的袖子角度會(huì)形成不同的袖山深與袖寬比。袖子抬起量越小，袖山越深，袖肥越窄，反之，袖子抬起量越大，袖山越淺，袖肥越寬。如圖（7） 4、袖窿與袖子造型應(yīng)滿(mǎn)足運(yùn)動(dòng)、美觀、莊重等多種需求，由于手臂是人體運(yùn)動(dòng)幅度最大，變化范圍最廣的部位。把握不同 服裝靜態(tài)美與活動(dòng)之間的最

36、佳平衡效果，在服裝結(jié)構(gòu)造型中，應(yīng)根據(jù)服裝的功能性和裝飾性合理地確定衣袖夾角，使袖子趨于活動(dòng)舒適且美觀。四、袖子配制方法為了袖子能達(dá)到合體、美觀、 舒適、易活動(dòng)和兼容性等實(shí)用效果。在袖子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)前，必須考慮穿著對(duì)象的體形、服裝品種用途、穿著場(chǎng)合以及款式造型、面料質(zhì)地等因素，并了解袖子的分類(lèi)、各類(lèi)袖子外觀和內(nèi)在特征。掌握上述條后，有目的結(jié)合規(guī)格設(shè)計(jì)控制好袖肥、袖窿周長(zhǎng)、窿距等影響袖子的關(guān)鍵因素。袖山高公式可以通過(guò)控制袖肥，利用前后袖窿長(zhǎng)求岀袖山；也可用公式：AH/2X 0.7、前后袖窿長(zhǎng)均值X0.8計(jì)算袖山高。不管那種方法都有必要檢驗(yàn)合理性。標(biāo)題：袖子結(jié)構(gòu)51樓discuz 發(fā)表于：2007-11

37、-15 17:49:16一片袖是基礎(chǔ)袖型，無(wú)論款式結(jié)構(gòu)如和改變都可以在一片袖的基礎(chǔ)上形成。下面是具有比較符合手臂外形，工藝歸拔難度不大的有袖肘省合體一片袖的配制方法：1、根據(jù)袖形條件選擇袖山高和袖肥大，注意結(jié)合衣身袖窿條件。配貼體袖，窿距約占胸圍13%，袖窿應(yīng)稍淺；配合體袖，窿距約占胸圍 14%。袖山不要太高，否則會(huì)導(dǎo)致袖子不易活動(dòng)，可將袖子角度控制在40 ° - 43 °來(lái)檢測(cè)袖山高和袖肥。2、根據(jù)袖長(zhǎng)畫(huà)岀上下平線，一般袖長(zhǎng)在57-58CM 左右。3、由上平線往下量取袖山高，畫(huà)岀袖肥線，袖山高根據(jù)上述公式確定。4、由上平線往下量取 32CM左右畫(huà)袖肘線。5、利用前AH-0.5CM ，后AH+0.5 1CM袖山斜線確定袖肥寬。把前后袖肥寬各分成兩等份作垂直線至袖口線。6、確定袖口寬，由袖肥中點(diǎn)往前后各取1/2袖口確定袖口線。7、前袖山斜線分成四等份、后袖山分成三等份；后袖山往上1-1.5CM 再分成兩等份，并分別作垂線至袖肥線同上平線，并分成如圖標(biāo)注的各等份。經(jīng)過(guò)各點(diǎn)畫(huà)袖山曲線。（此作袖山曲線方法有利于服裝CAD作圖）如圖（8） 8、剪開(kāi)袖肘線，以前袖肥中線同袖肘線交點(diǎn)為圓點(diǎn)（A），往前旋轉(zhuǎn)袖筒，旋轉(zhuǎn)角度跟袖子彎勢(shì)有關(guān)。角度越大，袖子越向前彎，袖肘省越 大