非成型服裝時代

1、非成型服裝時代表達(dá)面料的立體裁剪我們說，立體裁剪的過程就是服裝造型的過程，二者關(guān)系互為因果，密不可分。我們首先要了解服裝造型和立體裁剪之間的關(guān)系，在作出了必要的概念的解釋和誤區(qū)的辨析之后，讓我們將目光放入到歷史長河中去，來探尋歷史上服裝造型與立體裁剪方式的發(fā)展之間的關(guān)系。按照傳統(tǒng)的立體裁剪的定義，真正的立體裁剪產(chǎn)生于哥特式時期，也就是服裝造型發(fā)展中半成型與成型之間的時期。但是，按照用面料直接在人體上進(jìn)行服裝造型的手段，我們可以說，立體裁剪早在古埃及時代就已經(jīng)出現(xiàn)了。而且，那個時代的立體裁剪，著重表達(dá)的是的立體裁剪的兩個核心因素之一面料。一非成型服裝的造型特點(diǎn)從古埃及的羅印·克羅斯，到

2、古希臘的希頓、?，敿?，古羅馬的托加、斯托拉，都屬于非成型服裝。這種服裝用一塊布對人體進(jìn)行纏裹，然后用繩子、別針之類材料固定。這種隨意纏裹披掛的方式，布料不經(jīng)裁剪，服裝不合人體，其造型與東方服裝造型著意表達(dá)抽象的空間形式有著異曲同工之妙。值得注意的是，古代這種非成型服裝的造型方式，仍然是現(xiàn)代許多設(shè)計(jì)師的創(chuàng)作手法，同時，許多非成型服裝造型在民族服飾中仍然保留。如印度的莎麗，馬來群島人的莎翁，塔西提島人穿的腰布等等。這些歷史傳流下來的服裝造型文化，也將成為我們立體裁剪造型設(shè)計(jì)重要的靈感來源之一。二非成型服裝的審美特征古代非成型服裝最關(guān)鍵的審美特征就是單純，其單純來源于純潔的面料色彩和簡單的造型方法。

3、其典型的代表就是古希臘古羅馬時期的服裝。這一時期服裝采用的面料主要是本色的亞麻布和毛織物，通過披掛和纏裹，布料本身的重量垂下來形成自然的垂褶，表達(dá)出面料最本質(zhì)、最自然的美。從服裝美學(xué)角度來說，我們認(rèn)為最簡單的造型往往有最長久的生命力。古希臘、古羅馬服裝“一塊布”的藝術(shù)，從文藝復(fù)興時期開始直到現(xiàn)代，其審美特征以各種方式得以保留并發(fā)揚(yáng)光大，給予現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)師無限的靈感。半成型與成型時代表達(dá)人體的立體裁剪準(zhǔn)確的說，半成型的服裝早在古埃及時代就已經(jīng)出現(xiàn)，緊身合體的丘尼克，在面料上挖出鉆頭的洞，同時袖子部分縫合的貫頭衣卡拉里西斯，都屬于半成型類型服裝。但是，真正意義上脫離古代文明平面造型模式，開始考慮人

4、體，考慮服裝立體結(jié)構(gòu)的立體裁剪造型方式，形成適合人的體形的成型衣物，始于哥特式時期。一哥特式時期的立體裁剪造型哥特式初期的服裝，男女性別區(qū)分并不明顯，但是到了13世紀(jì)前后，開始出現(xiàn)立體化的裁剪手段，收腰合體意識得到進(jìn)一步發(fā)展和強(qiáng)調(diào)。在裁剪方法上，出現(xiàn)了構(gòu)成服裝三維空間的“省”，改變了只從兩側(cè)收腰時出現(xiàn)的難看的橫褶，表現(xiàn)出軀干部分自然形態(tài)和人體優(yōu)美的曲線，同時擴(kuò)大了裙子部分的量，形成縱向長褶，呈現(xiàn)出強(qiáng)調(diào)垂直線的美感。在這一時期，隨著西方人文主義哲學(xué)和審美觀的確立，北方日耳曼窄衣文化和羅馬文化在融合的基礎(chǔ)上，逐漸形成了強(qiáng)調(diào)女性人體曲線的立體造型，服裝由過去的二維空間構(gòu)成向三維空間構(gòu)成方向發(fā)展，這種

5、造型隨著西方服裝的發(fā)展，漸漸成為西方女裝的主體造型。歐洲歷史上的哥特時期，也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時期。二哥特式時期之后的立體裁剪的發(fā)展哥特式時期之后，服裝立體裁剪隨著高級服裝定制過程逐漸得到發(fā)展。由于定制服裝要求合體度高，所以以實(shí)際人體為基礎(chǔ)進(jìn)行立體裁剪是必然的。尤其到18世紀(jì)前后的洛可可時代， 西方女性流行極為緊身的S形樣式，這種服裝必須按照穿著者的體型設(shè)計(jì)，因此需要將衣片假縫之后在穿著者身上反復(fù)修正，用針線對服裝的長短肥瘦進(jìn)行調(diào)整。并且，按照傳統(tǒng)的高級服裝制作流程，試穿和調(diào)整需要進(jìn)行多次，且隨服裝的縫制過程進(jìn)行。這對服裝定制者而言是頗有不便的。為了解決這個問題，人們開始制作一些

6、人體模型來替代真人進(jìn)行試穿補(bǔ)正。后來，人們漸漸發(fā)現(xiàn)，在模型上進(jìn)行復(fù)雜結(jié)構(gòu)的服裝設(shè)計(jì)比在平面上裁剪更為直觀和簡單，由此產(chǎn)生了真正通常意義上的立體裁剪技術(shù)。立體裁剪由此向前邁進(jìn)了一大步。三將立體裁剪技術(shù)進(jìn)一步推進(jìn)的瑪?shù)氯R奴·威奧耐夫人立體裁剪技術(shù)在西方經(jīng)過一百多年的發(fā)展，到20世紀(jì)初已經(jīng)較為完善，這個時期的服裝設(shè)計(jì)師運(yùn)用立體裁剪技術(shù)，創(chuàng)造出許多不朽的作品。其中值得一提的是將立體裁剪技術(shù)進(jìn)一步推進(jìn)的瑪?shù)氯R奴·威奧耐夫人。瑪?shù)氯R奴·威奧耐夫人最大的貢獻(xiàn)就是創(chuàng)造了“斜裁”技術(shù)。她直接運(yùn)用各種質(zhì)感、各種性能的纖維材料在立體模特上造型，利用面料的斜絲裁出十分柔和的適合女性形體的

7、服裝，通過斜裁出現(xiàn)的懸垂衣襞和波浪，凸現(xiàn)出強(qiáng)烈的動律美感。為了符合她的斜裁技法要求，她還率先定制了雙幅寬的皺綢。威奧耐夫人對面料絲向的重視影響深遠(yuǎn)，直到現(xiàn)代，立體裁剪技術(shù)中面料絲向和斜裁技術(shù)仍然是影響立體裁剪造型設(shè)計(jì)十分關(guān)鍵的因素?，F(xiàn)代立體裁剪和我國立體裁剪技術(shù)現(xiàn)狀立體裁剪發(fā)展到現(xiàn)代，單純用表達(dá)面料或表達(dá)人體，已經(jīng)不能夠準(zhǔn)確概括其特征了?，F(xiàn)代立體裁剪，應(yīng)該是本書開篇說提到的兩個核心因素表達(dá)面料和表達(dá)人體的結(jié)合。從西方18世紀(jì)產(chǎn)生立體裁剪技術(shù)開始，這種方法一直沿用到今天，高級服裝的制作過程需要用到立體裁剪技術(shù)，現(xiàn)代成衣制作，立體裁剪也是有效而準(zhǔn)確地運(yùn)用面料絲向，同時兼顧人體合體度的裁剪方式。隨著

8、成衣業(yè)的發(fā)展，從西方開始，人們采用一種標(biāo)準(zhǔn)尺寸的人體模型來代替某個個人的人體模型來完成某個服裝號型的立體裁剪。由于人體模型是立體裁剪不可或缺的工具，不同品種、不同型號和規(guī)格的人臺就必需品。由此，服裝號型制度在西方逐漸發(fā)展和健全，這為制作出成功的符合市場需求的服裝提供了必要保障。由于東方人種與西方的不同，在服裝人體模型號型和規(guī)格方面根本不可能照搬照抄，只能依照本國人體體型建立起一套符合自己國情的標(biāo)準(zhǔn)。日本在這一方面緊跟西方步伐，服裝號型制度建立的較為完善。盡管立體裁剪技術(shù)在中國傳播已經(jīng)相當(dāng)廣泛了，但是迄今為止，其在服裝企業(yè)的運(yùn)用程度還很不夠。立體裁剪未能在技術(shù)運(yùn)用層面上在全國范圍內(nèi)得到推廣，究其原因有二，其一是服裝企業(yè)對立體裁剪技術(shù)的認(rèn)識還不夠充分；其二，也是十分重要的一個原因，就是我國尚未建立起一套符合自己國家體型標(biāo)準(zhǔn)的立體裁剪用人臺系統(tǒng)。目前國產(chǎn)的立體裁剪專用人臺，還停留在對日本人臺的仿制階段，品種、型號和規(guī)格都很單一，同時，不同體型、不同松量和不同用途的立體裁剪用人臺幾乎無處可尋，在加上國產(chǎn)人臺在標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、精確度以及相關(guān)產(chǎn)品的配套