服裝結構設計(上裝)

1、第四章 袖子的結構設計第一節(jié)袖窿及袖子的結構設計一 袖子的分類袖子可分成兩大類：無袖：有袖：短袖中袖、中長袖長袖：寬松袖、合體袖、連身袖二 袖窿的設計原理袖窿的形狀設計來源于人體腋窩的截面形狀。腋窩呈蛋形。要把人體腋窩的立體形狀轉(zhuǎn)化為平面袖窿，一種方法是確定前胸寬和后背寬，文化式原型的前胸寬計算公式為B/87.4cm，后背寬為B/8+6.2cm，窿門寬為B/4-7.6cm；另一種方法是確定前后沖肩量。 1 袖窿門寬度的設計：合體型服裝袖窿寬，寬松型服裝袖窿窄。袖窿深的設計：袖窿深的設計，要依據(jù)服裝款式品種及風格而確定。原型的袖窿深為B/l2+13.7cm ，為合體型服裝的袖窿深，緊身服裝的袖窿

2、深可在此基礎上抬高01cm，較寬松服裝可加深13cm，寬松服裝可加深3cm以上。袖窿造型線的設計： 為合體的袖窿為合體的袖窿和袖子和袖子、為較為寬、為較為寬松的袖窿和袖子松的袖窿和袖子、為寬松的、為寬松的袖窿和袖子袖窿和袖子三袖山高與袖肥的關系：在AH不變的前提下，袖山越高，袖肥越小，袖子越合體；袖山越低，袖肥越大，袖子越寬松。袖山高范圍：寬松的袖山高在9cm以下；比較寬松的袖山高1012cm；比較合體的袖山高在1215cm；合體袖的袖山高在15cm以上。四袖山高與袖窿深、貼體度的關系：低袖山的袖子結構，對應的袖窿應開得深度大，寬度小，呈窄長形，袖子和衣身較為寬松；高袖山的袖子結構，對應的袖窿

3、應深度淺，寬度大，形狀接近原型袖窿。袖子和衣身較為貼體。第二節(jié)無袖一正常肩點附近：用于日常服裝中，腋下點上抬cm 左右，使服裝不暴露。二小于肩點：常用于禮服中，裸露較多。袖窿設計自由。三大于肩點：腋下點一般要下降，下降的程度視款式的合體情況決定。第三節(jié)短袖一般短袖的長度在原型袖片上取袖肥線下58cm。1普通短袖2變化短袖3泡泡袖：根據(jù)效果圖的泡泡袖風格，為整個袖山膨松的形狀。對袖山進行剪切，拉開所需要的袖山抽褶量，抽褶量大小根據(jù)款式確定，畫順袖山弧線并放出膨松所需要的聳起量。4喇叭袖：特征為袖口有均勻的波浪。根據(jù)喇叭袖所需波浪量在袖子上添加縱向輔助線，將袖子進行剪切展開，最后將袖口弧線修順。5

4、燈籠袖：特征為袖山袖口都有褶，形似燈籠。根據(jù)燈籠袖造型在袖子上添加縱向輔助線，剪切后，平行拉開，畫順袖山弧線和袖口弧。6 半袖：袖長為8cm，先作出較為貼體的袖山，不用作出袖身。然后根據(jù)效果圖確定袖長作橫向分割線，修順袖口線。因半袖衣身袖窿下半部分為沒有裝袖子的無袖形式，所以衣身袖窿深線不宜開得太低，一般在腋下點上抬1cm。第四節(jié)寬松袖（中、長袖）女式襯衫袖的袖山較為合體，袖山高可取1214cm，袖中線為直線，袖山弧線的吃勢控制在1.5cm左右。袖長56，袖口24 第五節(jié)合體袖一一片合體袖（袖口尺寸25cm）袖中線向前移cm；前袖口袖口/；后袖口袖口/；畫出肘省，省量是前后袖弧線差量。轉(zhuǎn)省二兩

5、片合體袖在從平面到立體的造型原理上，斷縫比收省更能達到理想造型效果。因此，通過肘省轉(zhuǎn)移而得到的兩片袖結構比一片袖造型更加豐滿美觀。兩片合體袖：前AH22，后AH23袖長56，袖口24前借量：3，后借量：1.5。兩片袖結構設計時注意以下細節(jié):1、袖山為較貼體風格，袖山高尺寸在1519cm， 袖身為彎身型，即袖身往前偏。先設計好成型袖，再設計前后袖縫借量。由于袖縫露在外面不美觀，最好能把它藏在腋下，所以小袖借量給大袖，這就是大小袖的互補。一般偏量5，常用前袖縫偏量在2.53.3cm之間，根據(jù)面料風格及熨燙性能而異，歸拔性能好的面料，偏量可大些，反之則小些。2、后袖縫偏量一般從上面1.5cm左右逐漸

6、過渡到袖叉處消失。由于前后袖縫偏量都不大，反射前后大小袖片上的前后袖縫長度差異也不大，制作袖子時稍作拉伸或歸攏處理即可。3、以中等厚度面料為例，袖山吃勢控制在23.5cm。大小袖互補的方法：先在原型紙樣上找出兩條公共線，即設計成型袖。然后以公共線為界，大袖片增加的部分在對應的小袖片上去掉，從而產(chǎn)生大小袖片。偏量的大小對袖子的造型、加工有影響。前借量大，后借量小，這是因為袖子的前部盡可能使結構線隱蔽，以取得前片較為完整的效果。兩片合體袖：前AH23，后AH24，袖長57，袖口25前借量：2.5，后借量：1.5。第六節(jié)連身袖連身袖是指衣身的某些部分和袖子連成一個整體的袖子。在連身袖中，首先袖山高仍

7、是連身袖結構的制約因素，這一點和以前講的袖山高制約袖型的原理是吻合的。其次，袖中線與肩點的角度影響著袖與衣身的貼體程度，同時它和袖山高互為制約，對連身袖的寬松與貼身度的選擇起指導性的作用。連身袖結構中要注意的兩個方面：一是袖山高，二是袖中線和肩點水平線的角度。連身袖一中性連身袖中性連身袖的畫法： （袖長55，袖口26，袖山高12 ） 1在后片的肩點引出水平線和垂直線構成90度夾角，作角平分線，長度為實際的袖長，此線為袖中線。 2 袖中線上取袖山高為12，并從袖山高的落山點作袖中線的垂線為袖肥線。 3 按照連身袖的款式要求，畫出連身袖后片的公共邊線切于后腋點（G點附近），從后腋點至袖肥線上畫弧，

8、弧長與后片公共邊線以外的袖窿剩余部分相同，弧度相同，方向相反，由此確定前袖肥。 4 后袖口為1/2袖口。5前連身袖的紙樣處理與后片相同。二寬松型連身袖寬松型連身袖的結構特點：袖山高小于2；袖口加大；角度減小，袖中線向上抬高；袖窿開深，袖山降低的部分可作為袖窿開深量。前后袖山高一定要相同，但袖中線的角度前后可有差異。例：袖長55，袖口28三合體型連身袖合體型連身袖的結構特點：袖山高1415；袖口稍??；角度增加，袖中線向下降低；后袖縫可作肘省。前后袖山高一定要相同，但袖中線的角度前后可有差異。作業(yè)：1、克夫短袖2、女襯衫泡泡袖3、兩片合體袖：（前AH23，后AH24.5 ，袖山高16，袖長58，袖

9、口25，前借量：2，后借量：1 ）第五章 領子的結構變化領子的造型一般可分成以下幾類：無領：只有領圈沒有領身有領：（1）立領：只有領底沒有領面；（2） 翻領：領面領底連在一片上，如女襯衫領；（3）企領（男襯衫領）：領面領底是分開的；（4）平領(坦領)：只有領面沒有領底，如銅盆領；（5） 翻駁領：由駁頭和領子(折領)組合在一起，如西裝領。 衣領的構成要素第一節(jié) 無領 無領指只有領窩而無領身，用領窩線的造型表示領型的衣領結構。 原型紙樣是領口的最小尺寸，因此亦稱標準領口。所有領型都要在前頸點，后頸點以外。無領的變化：1、橫開領加寬：領窩線的變化前后配合，總是在肩斜線上。2、直開領加深：直開領是在前

10、中線的上下移動，領窩線可以畫成直的，也可以畫成微帶弧度的，后直開領深度一般在22.5cm。3、橫開領、直開領同時加寬加深：領窩線的設計可以不受限制，前后領線配合以美觀為主。一字領的直開領可以高于標準領口線，但必須適當擴展領口寬度。a.U形領b.船形領（一字領）c.方領口第二節(jié) 立領1.立領的結構設計 立領是指從領口線起始，沿著脖頸立起來，只有領座，沒有領面。立領造型簡潔，非常實用，是我國傳統(tǒng)服裝旗袍的專用領型，故立領在國外就被稱為中式領。(1)立領的立體造型原理 做一個直線式立領實驗。先修正衣片的后領圈弧線，即抬高后頸點0.3cm。裁剪一塊長方形的面料，長度等于前后衣片領圈的弧線長度之和，寬度

11、是一設計值，一般6cm。長方形的領子與衣身縫合在一起，其著裝效果就如圖(c)所示。領的上口遠離脖子，與脖子之間存在許多空隙， 直立領 如果將脖子與領子之間的多余空隙以省道的方式掐起來，就成為與頸部形態(tài)特征相吻合了。注意觀察領子領片的上下端由于疊合都由原來的直線轉(zhuǎn)化為弧線，領子的上端線變成凹弧，長度比原先有所減短；領子的下端線由直線變?yōu)橥够?，長度不發(fā)生變化。如果將領上口的空隙量疊合得再多一些，上口更加貼緊脖子， (3)立領的平面結構設計方法1)普通立領結構制圖步驟如下：畫兩條垂直相交的直線，在豎直線上直接取立領的領寬，這里為4cm。在水平線上從左到右以前后領圈線長度之和取點，此點即是前中心點，豎

12、直向上取起翹量1.5一2cm。將水平的直線分成三等分，連接靠前中心的等分點與起翹點，然后過起翹點作連接線的垂線，在垂線上取3.5cm，常見的前領中心寬度小于后領中心0.5cm。以微凸的弧線畫順領底口線，用與領底口線相類似的弧線畫順領上口線。為使立領成型后，領前中心能豎直，即與前門中心呈平行，將領前中心線撇進約0.3cm。2)旗袍領(見圖) 旗袍領是我國傳統(tǒng)女裝旗袍的特用領型，也常見運用在其他的中式服裝上。3)翹度較大的立領 這款立領是比較趴向脖子的，也就是領子的傾斜程度較大。在進行結構設計時需要選擇大一些的起翹尺寸，同時注意要相應地挖大衣身的領圈，否則可能會出現(xiàn)太抱緊脖子的弊病。大翹度立領大（

13、大起翹立領）大翹度立領大翹度立領第三節(jié) 翻領 翻領是由一片領組成的翻領、底領兩部分。翻領是指后面有領座，而前面沿著翻折線自然消失的關門領。翻領根據(jù)衣片領圈開口的大小、領座的高低、領寬的大小、領尖的形狀以及所使用材料的不同有很多種變化，使用范圍非常廣泛。(1)翻領的立體造型原理 以翻領的領座高和領面寬之和為寬、前后衣片的領圈弧線長之和為長作一長方形的樣板，再以此樣板裁剪長方形的面料縫合到衣身上。 著裝效果如圖所示。從圖中可見，裝領線外露明顯，下翻困難。如果在長方形領的外領口剪切以加長領外口線的長度(見(a)，經(jīng)過剪切，領面就完全可以蓋住領座。圖(b)是經(jīng)立體剪切后的領子的平面展開圖，由圖可以看出

14、，領子的樣板已經(jīng)由原先的長方形轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的帶有弧度的形狀了。領子底口線的長度沒有改變，但形狀已由原來的直線變化為一條凹弧線，領外口線由原來的直線變?yōu)橥够【€，且長度變長。由此得知，領底口線弧度的凹度大小是制約翻領成型后立體造型的關鍵。(2)翻領的平面結構設計原理 在翻領的平面制圖中，習慣以直上尺寸來量化翻領領底口線的凹度，如圖選取了A，B，C三個樣板，直上尺寸分別為1.5cm，4.5cm，7.5cm，各自以三種不同的線型表示。各個樣板的成型效果圖也由圖給出，仔細觀察可知直上尺寸越小，領底口線的弧度越小，領外口弧線越短，成型后領子的領座越高，如圖(a)的效果；反之，直上尺寸越大，領底口線的弧度越大

15、，另外口弧線的長度越長，成型后領子的領座越低，越趨向于平領造型，如圖(c)的著裝效果。(3)翻領的平面結構設計方法：根據(jù)款式的領子特征修正衣片的領圈線，前后側頸點都挖大0.5cm，前頸點下降2cm。畫垂直相交的兩條直線，在豎直線上取直上尺寸，即領座高、領面寬，直上尺寸的選擇通常憑經(jīng)驗確定，2一4cm是常用的數(shù)值，一般都能形成外觀優(yōu)美的領型。過直上尺寸點作豎直線的垂線，在此垂線上取后領圈弧線長度，再過此末端點以前領圈弧線長度向水平線截取一點，此點即為領子的前中心點。為了翻領的領底口弧線在前中心部分與衣片的領圈線比較接近，取三等分點下凸0.3cm取弧線。在豎直線上取領座高3cm和后領面寬4.5cm

16、，最后依據(jù)領尖的大小和角度設計出理想的領外口線。領外口線是一條設計線，取決于領子的形狀。第四節(jié) 男式襯衫領 男式襯衫領是男式襯衫的經(jīng)典領型，它由領座和領面拼接而成。這個領型如今也廣泛地應用在女襯衫中。 該領子的領座是立領結構，遵從立領的造型原理，即立領的起翹尺寸越大，領座就越傾向脖頸，有抱緊頸部的趨勢；反之，立領的起翹尺寸越小，領臺就有越遠離脖子的趨勢。男式襯衫領的領臺起翹量常用1.52cm。領面遵從翻領的造型原理，即翻領的直上尺寸越小，領面就越貼緊領臺；反之，領面與領臺之間的空隙就越大。 如圖立領的高度取3cm，領面取4.5cm，這是一個常用的男式襯衫領的領臺和領面的寬度取值。領面的前中位置

17、在領臺的前中點基礎上往后中心方向移動0.5cm。男式襯衫領取料一般取直絲。襯衫領由立領和翻領組合而成。領面翹比底翹2倍稍小，領面較為貼緊領座，造型較伏貼。男襯衫領的變化：拿破侖領結構特征：面翹大于底翹越多，翻領與領座的空隙越大，翻領翻折自如。第五節(jié) 平領 平領是指領座極低、幾乎整個領子攤在肩膀上的一類領子，它實際上是一種特殊的翻領。但如果與領線完全吻合，縫線露在外面，不夠美觀。如果縮小領子外圍，使領子豎起一個小領臺，可產(chǎn)生一種微妙的造型效果。平領根據(jù)領寬和領口形狀的變化，可以設計出各種各樣的領子，在女裝和童裝中被廣泛使用。 (1)平領的立體造型原理 將前后衣片的樣板在肩線處、側頸點處對合后，修

18、正領圈線獲得領子的領底口弧線，以9cm領寬作為著裝實例。領子完成后就如(b)所示的狀態(tài)。平領成型后在后領中心處產(chǎn)生約0.5cm左右的領座，前中心處則平坦過渡，幾乎不存在立起的領座。 如果希望把領子的領座升高，則應該將領子的領外口弧線的長度減短，可以用收省達到減短弧線的目的。別完省道后領后中心就爬升至能使其穩(wěn)定的位置，從而使領座升高。與此相反，如果在做省道的位置切展領子，領子的外口弧線加長，其穩(wěn)定位置下移，原有的領座就消失了，這種領子被稱為荷葉領。平領結構要點：平領結構的關鍵因素是搭位量的大小。搭位量越大，平領底線的曲度越小，領座增加，領面相對減??；搭位量越小，平領底線的曲度越大，領座減小，領面

19、相對加大。（2）平領的平面結構設計方法1)銅盆領修正前后衣片領圈線。將衣片在側頸點處對合，并且在前后肩點的位置重合一定的量，一般為1.33cm，然后將款式衣片的后頸點、側頸點外放0.5cm，前頸點下降0.5cm，依次通過這三點畫順所得的弧線即是領片的領底口弧線。領外口弧線是設計線，完全依照領子的形態(tài)特征來確定。2)海軍領 海軍領的領口形狀有了很大的變化，前頸點向下開深呈“V”字造型。開深量有大有小，領外口線的形狀也有方形和圓形，有套頭和開門襟等的變化。在進行海軍領的結構設計時，一定要先將前后衣片的領口線按照款式的感覺完成，然后在此基礎上再進行領片的設計。3)帶波浪褶的平領 在進行此類領子的樣板

20、設計時，先想像成是沒有褶裥的領子，將領子樣板繪制妥當，然后再根據(jù)褶裥的方向和個數(shù)剪切，每個切口加入相應的褶量。波浪大則加量多，反之則少。最后用圓順的曲線連接裁剪后的圖形，完成結構制圖。第六節(jié) 翻駁領 翻駁領是以西裝領結構基礎，由翻領和駁頭共同組成的，是應用廣泛的領型。翻駁領的造型特點：領前部平服于人體胸部，并能較好地顯露出內(nèi)襯服裝，有層次感，后部領子帶有領座，形成前低后高的傾斜式領型。翻駁領各部位的名稱如圖。一 翻駁領的基本制圖1、 取迭門寬度2，翻駁領的駁點取在腰線，前中心線與腰線的交點為第一?？畚弧Ｔ谇邦I寬線上，由側頸點為起點取領座高的2/3，領座高設計為2.5，得到一點，該點為基點。連接

21、基點和駁點，得翻折線。2、 過側頸點作翻折線的平行線，為領下口的輔助線。取肩線中點，做前領窩弧線的切線，該線為串口線。3 、垂直于駁口線取駁領寬為8，交串口線上一點，將此點與駁口用微凸線畫出，完成駁頭部分。4、 在串口線上取翻駁領領角寬為3.5，作小于90度領嘴，在此線上取翻駁領領角寬為3.5-0.5=35、 從側頸點作等腰三角形，三角形的腰長為后領弧線，三角形的底邊寬為翻領松度，即為倒伏量，在此處取2.5，得領下口位置。6 、從等腰三角形的一角為定點，作領下口的垂線，在此線上取領座高2.5，翻領寬3.5 7、 連接領外口處，完成領子結構。二 駁領造型中串口線造型 串口線是駁領和翻領的分界線，

22、也是領形美觀的重要組成部分，串口線在翻折線以外的一段長是顯露在外的，通常是直線。圖A是串口線長度變化對駁領寬窄的影響。圖B是串口線角度不同對駁領造型的影響。圖C是串口線高低位置對駁領造型的影響三 翻領和駁領在串口線上相接，兩個領角的變化形成不同的領嘴造型。四 倒伏量的選擇1 倒伏量與駁點位置的關系：當駁點上升時，倒伏量應增加；反之就越小。一般來說，駁點每上升cm（一個紐扣位），倒伏量增加.5左右。 2倒伏量與領面寬度的關系： 當領面寬和領座高的差數(shù)1 時，應增大倒伏量。一般來說，比值每增加，倒伏量增加左右。3 領子結構對倒伏量的影響： 沒有領嘴的結構，倒伏量要增大。在相同的條件下，無領嘴駁領的

23、倒伏量比有領嘴的大0.5左右。 翻駁領一翻駁領二翻駁領三翻駁領四4 布料性能對倒伏量的影響：服裝材料對結構的影響是由材料的性能所決定的，例如毛料，具有較強的可塑性，可進行歸拔熨燙處理，使布料產(chǎn)生拉伸和歸縮，可延用布料的本身的這種性能，產(chǎn)生一定的立體造型。毛料中的粗紡和精紡布料，其可塑性又有區(qū)別，粗紡布料要優(yōu)于精紡面料，倒伏量小。而人造纖維彈性較差，倒伏量可適當增加。作業(yè)畫出下面領型1：5結構圖。1、方形領； 2、旗袍領；3、領座高取2.7cm，領面高3.3cm的男式襯衫領；4、海軍領；5、青果領。第五章第五章 整體結構設計整體結構設計第一節(jié) 撇胸和尺寸分配原則一、款式造型的審視與分解 效果圖的

24、審視包括：對效果圖的類別、款式的功能屬性、平視與透視結構、結構的可分解性、材料性質(zhì)與組成和工藝處理形式等內(nèi)容?？钍皆煨偷慕Y構分解是將立體的款式造型圖分解成平面衣片圖的過程，其程序包括：設計圖的準備，控制部位的規(guī)格確定，細部結構的計算比例，特殊部位的結構分析，內(nèi)外層結構的吻合關系等步驟?？钍浇Y構分解范例款式結構分解范例從圖中可體現(xiàn)出該款式六個部位的特征：(1)肩部夸張，明確提示肩型為T型肩，肩寬量大。(2)領座低，翻折領的翻折線為直線型。(3)袖型為縫縮量小的分燙開縫式袖山和兩片袖。(4)衣長不超過臀圍線，是短上衣類。(5)腰部收縮，臀部夸張，強調(diào)了女性的曲線美。(6)強調(diào)裙身具有很蓬松的體積感

25、。二、結構線的特征與設計藝術特征是指結構線的部位、形態(tài)、數(shù)量的改變所引起的服裝造型藝術效果變化。工藝特征是指結構線適合人體體型及加工方便的特性。結構線的吻合指結構線之間的相關關系，包括相互間的形態(tài)吻合和數(shù)量吻合兩方面。(一)結構線藝術特征與設計 結構線形態(tài)的變化能影響整體造型風格的變化。線條在人們的視覺中具有感情，造型不同的線條所表達的感情也不同：(1)直線、夾角成銳角的折線給人以剛強的感覺；(2)波浪狀曲線、大弧度曲線給人以輕柔的感覺；(3)直線相交、頂點是小弧度的曲線給人以剛柔并濟的感覺。(二)結構線工藝特征與設計結構線的設計不但要符合款式的造型與功能的需要，而且要做到在保證款式造型的前提

26、下最大限度地減少成衣加工的復雜程度，以方便單工序的操作，保證流水線的暢通。 三 撇胸 人體在前胸存在胸坡角，正常女性的胸坡角為24度。由于胸坡角的存在，在前頸點處形成一個類似省道的撇胸，撇胸的使用適應人體結構，使服裝在胸部更加合體。 撇胸的設計方法為：過BP點向前中線作垂線并剪開，固定BP點，將上衣紙樣向后轉(zhuǎn)動，使前頸點移開0.51.5cm?？梢?，撇胸是通過胸省分解而得。女裝撇胸設計規(guī)律：女裝撇胸設計規(guī)律：1 對于前衣身存在較大領口省或肩省的服裝，可以不必再設計撇胸。放松量很大的寬松服裝，可以不必設計撇胸。2 條格面料設計撇胸時要慎重。因為設計了撇胸，前中心線的一部分變成了斜線，前止口不能保證

27、與布絲方向一致，條格面料可能出現(xiàn)錯格錯條現(xiàn)象。3 撇胸的設計最適合駁領結構服裝。由于駁領結構一般翻駁點開深至胸圍線以下，這樣胸線以上止口是斜絲也無關緊要。四 尺寸分配原則（一）原型上衣放松量的分配原則 尺寸分配就是在原型紙樣的基礎上設計放松和收縮量的原則。原型紙樣可以將其理解為“中性結構”狀態(tài)，即較為合體的服裝。這就意味著： 1 在設計較為合體的服裝時，放松量的設計基本可以不增不減。 2 在設計不同季節(jié)、不同使用功能和不同形式的服裝時，其采寸的基礎就是以胸圍放松量為12cm作為基準，增加或減少一定的尺寸對不同的服裝進行造型。 人體活動的常態(tài)是向前運動，這就要求在增加放松量時后身幅度比前身要充分

28、；收縮尺寸時，后身收量幅度比前身保守和謹慎。從造型上看，一般都希望前后身平整，所增加的放松量最好設在側縫中。這樣前后身仍能保持平整，多余部分隱蔽在兩臂下。所以尺寸追加放量從大到小依次是： 后側后側前側前側后中后中前中前中 胸圍收縮量的分配原則與放量剛好相反： 前側前側后側后側前中前中后中后中 但收縮的范圍很小，所以更多的情況只在前側縫作收縮處理。 如：如：放松量為22的方案，后側2.5，前側1.5，前中和后中為0.5或后側為2.5，前側為2.5，后中和前中為0。（二）原型上衣袖窿深的加深原則 袖窿深與胸圍放松量關系密切，胸圍加放了，袖窿深也應相應加深，但兩者不是線性關系，這取決于袖型為寬松袖還

29、是合體袖。合體袖的袖窿深與胸圍之間的關系比較嚴謹，調(diào)整值較小，而寬松袖袖窿深與胸圍之間關系比較自由，調(diào)整值較大。 合體袖袖窿深加原則：合體袖袖窿深加原則：胸圍加放量與袖窿加深量比例約為1：4，即在原型袖窿深的基礎上胸圍加放量每增加4cm，袖窿深加深1cm。寬松袖袖窿加深原則：寬松袖袖窿加深原則：胸圍加放量與袖窿開深量比例約為3：1，即在原型袖窿深的基礎上胸圍加放量每增加3cm，袖窿深加深1cm。 寬松型袖子比較容易滿足實用功能，袖窿的設計主要追求輕松、飄逸的造型效果。因此，袖窿加深量可在上述原則下進行調(diào)整，一般大于上述計算值，甚至可達到腰線部位。而且，寬松袖袖窿造型也較隨意，多采用尖袖窿。 上

30、述原型紙樣加放與縮減，在實際應用當中，可在此基礎上根據(jù)款式造型需要適當進行調(diào)整，以達到滿意效果。第二節(jié) 襯衫結構設計一 、普通女襯衫號型部位名稱衣長胸圍袖長袖口肩寬160/84A凈尺寸84成衣尺寸6598582439款式特征：普通襯衫，前后有腰省，平擺，一片襯衫領。原型法原型法比例法號型部位名稱衣長胸圍袖長袖口領圍肩寬160/84A凈尺寸84成衣尺寸7010259264041二、寬松女襯衫款式特征：仿男式襯衫，直腰身，圓擺，側縫有胸省，前胸有口袋，后片有覆勢，男襯衫領。注意：袖山弧線等于袖窿弧線三、立領短袖襯衫款式特征：收腰身，前胸有分割線，胸部有褶，前后片有腰省，小立領，短袖。號型部位名稱衣長胸圍袖長袖口 肩寬160/84A凈尺寸84成衣尺寸5892203038第三節(jié) 女外套結構設計一、八片分割合體女外套款式特征：前后刀背縫分割、兩片袖、翻駁領、兩粒扣、駁點在腰節(jié)線上，前片有兩個裝袋蓋的嵌線袋。號型部位名稱衣長胸圍肩寬袖長袖口160/84A凈尺寸8438成衣尺寸6598395726結構設計步驟：（1）在前頸點撇胸為1cm左右。（2）將剩下的1 /3胸省轉(zhuǎn)為下擺起翹量，其余2 /3胸