女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 教案

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)PAGE58女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)教案女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)第一章女裝原型第一節(jié)文化式女上裝原型的構(gòu)成原理原型的制圖（上衣、裙子）原型的分類和分析三、原型的修正1、胖體2、瘦體3、挺胸體4、駝背體5、扁身體6、圓身體實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：原型1：1紙樣一份，要求針對(duì)自己的體型數(shù)據(jù)，制作一件原型。（此原型要求裁剪、縫制、試穿、修正）課外作業(yè)：原型1：5硬板紙樣一份，預(yù)習(xí)。思考題：1、女裝原型是復(fù)合人體哪一體塊的結(jié)構(gòu)？為何將該體塊作為原型結(jié)構(gòu)？2、女裝原型屬于女裝中哪一類服裝的基本型？松量是怎樣設(shè)計(jì)的？試析原型的使用范圍。3、為何女裝原型的前擺縫較后片多出2cm？第二章原型的基本原理應(yīng)用（一）第一節(jié)原型的三個(gè)基礎(chǔ)原理及應(yīng)用一、對(duì)位法則及省移原理1、省的概念及其作用（1）什么是省（2）省的作用2、乳凸量、預(yù)留胸省量、腰胸差量、前后差量間的關(guān)系3、對(duì)位方式與體型、服裝造型的關(guān)系4、省道轉(zhuǎn)移與造型設(shè)計(jì)（1）省道的形式（2）省道轉(zhuǎn)移（3）省道變褶裥（4）省道變分割線第二節(jié)裙子基本紙樣變化原理及應(yīng)用腰省變擺量腰省變分割線腰省變褶裥實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：要求進(jìn)行裙子的工藝實(shí)踐。（用彩色衛(wèi)生紙操作）課外作業(yè)：省道轉(zhuǎn)移1：5各練習(xí)二份思考題1、省的類型有哪些？應(yīng)如何應(yīng)用？2、常用的省移方法有哪些？試述省移原理的規(guī)律。3、試析全省量的構(gòu)成及應(yīng)用方式。4、試析柔和胸省的設(shè)計(jì)方法。5、乳凸量設(shè)定的依據(jù)及其應(yīng)用。第三章領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)變化設(shè)計(jì)第一節(jié)領(lǐng)子概念一、領(lǐng)圍的測(cè)定方法1、測(cè)量要領(lǐng)2、測(cè)量方法二、領(lǐng)的分類1、立領(lǐng)2、翻領(lǐng)3、駁領(lǐng)4、變形領(lǐng)三、領(lǐng)成型原理—一領(lǐng)的立體構(gòu)成四、配領(lǐng)松量的構(gòu)成原理1、領(lǐng)面、領(lǐng)座、夾角、領(lǐng)外沿尺寸、前偏量的認(rèn)識(shí)2、肩頸領(lǐng)面寬、領(lǐng)座高、二者夾角的關(guān)系與領(lǐng)的造型第二節(jié)立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)原理及變化設(shè)計(jì)一、立領(lǐng)的起翹量設(shè)計(jì)原理1、脖頸結(jié)構(gòu)與立領(lǐng)的起翹量設(shè)計(jì)二、立領(lǐng)的舒適性1、立領(lǐng)舒適性的掌握原則三、立領(lǐng)的變化設(shè)計(jì)1、中式立領(lǐng)2、連身立領(lǐng)（領(lǐng)省的應(yīng)用）各類領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)原理1、無(wú)領(lǐng)1、翻領(lǐng)2、駁領(lǐng)3、變形領(lǐng)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：要求進(jìn)行典型領(lǐng)型的1：1紙樣繪制十款及工藝實(shí)踐。思考題1、男女體型中，頸部有何特征區(qū)別？2、試述駁領(lǐng)的部位名稱。3、立領(lǐng)結(jié)構(gòu)中為何前領(lǐng)做上翹設(shè)計(jì)？有何規(guī)律？4、試析無(wú)領(lǐng)式領(lǐng)門(mén)線的變化規(guī)律。5、試析一字領(lǐng)的結(jié)構(gòu)方法。5、在企領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，為何領(lǐng)面曲度比領(lǐng)底曲度大？6、翻領(lǐng)領(lǐng)口的U、V型指的是什么？7、試述翻領(lǐng)松量與領(lǐng)型的關(guān)系。8、駁領(lǐng)的配制有哪些關(guān)鍵因素？9、駁領(lǐng)配制的方法有哪些？第四章袖子的結(jié)構(gòu)變化設(shè)計(jì)第一節(jié)袖子樣板的合理性一、袖的形態(tài)、位置和分類1、手臂的自然形態(tài)與位置2、合適袖山形狀的判定3、袖的形態(tài)和位置4、袖子的分類二、袖山、袖肥與腕運(yùn)動(dòng)的關(guān)系1、袖原型與人體部位的對(duì)應(yīng)關(guān)系2、袖山、袖肥與袖下尺寸的關(guān)系3、手臂運(yùn)動(dòng)與袖山高度的變化對(duì)袖造型的影響三、合適袖山高的確定1、袖山吃勢(shì)量的原理2、袖山吃勢(shì)量的合理設(shè)計(jì)第二節(jié)寬松袖一、袖的基本型—一直線型、H型二、A型—一喇叭袖的紙樣構(gòu)成三、0型—一燈籠袖的紙樣構(gòu)成第三節(jié)合體袖一、合體一片袖的構(gòu)成—一袖省的形成原理二、袖省在造型設(shè)計(jì)中的應(yīng)用第四節(jié)插肩袖、連袖的設(shè)計(jì)原理一、插肩袖成型原理及設(shè)計(jì)要求二、袖造型與人體活動(dòng)三、腋下松量與人體活動(dòng)的關(guān)系四、腋下活動(dòng)量與袖下襠的結(jié)構(gòu)第五節(jié)袖片的分割變化設(shè)計(jì)一、橫向分割的特點(diǎn)（上下袖片）l、燈籠袖2、七分袖3、O型短燈籠鈾二、縱向分割—一兩片袖的形成原理第六節(jié)袖山的分割設(shè)計(jì)一、規(guī)則省、褶在袖山的應(yīng)用設(shè)計(jì)1、各種造型的泡泡袖二、袖山的分割設(shè)計(jì)1、雞腿袖2、羊腿袖3、袖山的分割線與褶的結(jié)合設(shè)計(jì)4、袖山的分割線與衣片肩部的結(jié)合設(shè)計(jì)三、特殊造型袖的綜合設(shè)計(jì)課外作業(yè)：變化袖型1：5制圖一份，預(yù)習(xí)。思考題1、試析袖肥大小、袖山高低、袖下尺寸與手臂運(yùn)動(dòng)的關(guān)系。2、試析袖山弧線曲度變化與袖山高低的關(guān)系。3、在合體一片袖的結(jié)構(gòu)中，袖口中線應(yīng)如何設(shè)計(jì)？為什么？4、試析合體兩片袖的結(jié)構(gòu)原理。5、為何原型袖口不做直線造型而是曲線造型？6、試述泡泡袖、燈籠袖的結(jié)構(gòu)原理，其設(shè)計(jì)方法有哪些？7、合體袖傳統(tǒng)袖開(kāi)衩扣位應(yīng)如何設(shè)計(jì)？8、試析插肩袖的結(jié)構(gòu)原理。9、試析抬高角度對(duì)人體手臂活動(dòng)的影響。10、試析腋下松量與人體手臂活動(dòng)的關(guān)系。11、試析腋下活動(dòng)量與袖下襠結(jié)構(gòu)處理的關(guān)系。第五章女裝外套的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)第一節(jié)：寬松造型的結(jié)構(gòu)制圖（襯衫、甲克）第二節(jié)：半合體造型的結(jié)構(gòu)制圖（大衣）第三節(jié)：合體造型的結(jié)構(gòu)制圖（女套裝）第四節(jié)：緊身造型的結(jié)構(gòu)制圖（無(wú)領(lǐng)，無(wú)袖連衣裙）第五節(jié)：內(nèi)衣第六節(jié)：禮服實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：要求進(jìn)行針對(duì)服裝樣品、款式圖片的看樣制圖直接畫(huà)法1：1練習(xí)8份。第一章女裝原型第一節(jié)文化式女上裝原型的構(gòu)成原理原型制作女裝原型修改之處：袖籠深1/6B°+8BP點(diǎn)在BL線下2cm。BP點(diǎn)一般據(jù)腋下5～8cm。背寬改為B/6＋3.5cm。胸寬改為B/6+2.5后沖肩量1.5cm二、原型分類和分析英、美、日原型比較美式：英式：英美多采用定寸法，尺寸較準(zhǔn)確，日式采用比例法較多。英式趨于保守，美式更加開(kāi)放，日式趨于中等。2、原型紙樣分析袖窿深與人體腋深：原袖窿深一般比人體腋深低2cm，或定在BL上。袖山、袖身與人體手臂：袖山斜度約在人體手臂抬高20°～30°時(shí)，所對(duì)應(yīng)的高度比垂直靜態(tài)時(shí)低1.4cm；袖寬約為手臂最大圍度加上4～5cm；袖山吃勢(shì)量為2原型腰身：比人體多2cm松量。原型臀圍：比人體多4cm左右。二、原型的修正特殊體型****挺胸體

1、體型特征

人體胸部前挺，飽滿突出，后背平坦，頭部略往后仰，前胸寬，后背窄，穿上正常體型的服裝，就會(huì)使前胸繃緊，前衣片顯短，后衣片顯長(zhǎng)，前身起吊，攪止口等現(xiàn)象。

2、制圖上的調(diào)節(jié)

通過(guò)測(cè)量前后腰節(jié)線在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而定。通過(guò)前片胸圍線處切開(kāi)，后片胸圍線處折疊，調(diào)整以下所述部位，達(dá)到符合挺胸體型者的穿著要求。

（1）放大劈門(mén)（前領(lǐng)口內(nèi)撇）。女式一部分放大劈門(mén)，一部分放大肩胸省。

（2）前胸放寬，男式大于0.18B，女式大于0.185B；背寬改窄，男式小于0.19B，女式小于0.185B。女式如有背省則改小。

（3）前片上平線抬高（使得前腰節(jié)長(zhǎng)大于0.25h），后片上平線適當(dāng)降低。

（4）前胸圍放大，男式一般大于0.24B，女式大于0.25B，后胸圍改小，男式小于0.26B，女式小于0.25B。

另外，袖片也要做一些處理：

（5）袖山深線處折疊縮短后袖縫。

（6）袖山頭裝配標(biāo)記向后移動(dòng)。

（7）前袖山頭放胖些，后袖山頭放低些。

***駝背體（曲背體）

1、體型特征

人體背部突出且寬，頭部略前傾，前胸則較平且窄。穿上正常體型的服裝，前長(zhǎng)后短，后片繃緊起吊。

2、制圖上的調(diào)節(jié)

通過(guò)測(cè)量前后腰節(jié)線在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而定。通過(guò)前片胸圍線處折疊，后片胸圍線處切開(kāi)，調(diào)整以下所述部位，達(dá)到符合駝背體型者的穿著要求。

（1）劈門(mén)改小，女式胸省改小。

（2）前胸改狹，后背放寬。女式收背省的背省放大。

（3）前片腰節(jié)線改短，后片則放長(zhǎng)。

（4）前胸圍改小，后胸圍放大（擺縫向前移）。

（5）袖山深線處切開(kāi)放長(zhǎng)后袖縫。

（6）袖山頭裝配標(biāo)記向前移動(dòng)。

（7）前袖山頭改癟些，后袖山頭放高些。

****平肩

1、體型特征

兩肩端平，呈“T”字型，穿上正常體型的服裝，就會(huì)使上衣肩部拉緊，止口豁開(kāi)。

2、制圖上的調(diào)節(jié)

（1）通過(guò)前后袖窿深線處切開(kāi)，在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而定。

（2）通過(guò)前后袖窿深線處切開(kāi)，調(diào)整下述部位，達(dá)到符合平肩體型者穿著要求。

（3）減小前后肩斜度（抬高肩斜）。

（4）袖窿深線處相應(yīng)抬高。

***溜肩

1、體型特征

兩肩塌，呈“個(gè)”字型。穿上正常體型的服裝，會(huì)使兩肩部位起斜褶，出現(xiàn)止口攪等現(xiàn)象。

2、制圖上的調(diào)節(jié)

通過(guò)前后袖窿深線處折疊，在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而定。通過(guò)前后袖窿深線處折疊，調(diào)整下述部位，達(dá)到符合溜肩體型者的穿著要求。

（1）增大前后肩斜度（放低肩斜）。袖窿深線相應(yīng)放低。

***高低肩

1、體型特征

左右兩肩高低不一，一肩正常，另一肩低落。穿上正常體型的服裝低肩的下部出現(xiàn)皺褶。

2、制圖上的調(diào)節(jié)

按溜肩的調(diào)節(jié)方法，在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而定。見(jiàn)圖。通過(guò)前后袖窿深線處折疊，調(diào)整下述部位，達(dá)到符合高低肩體型者的穿著要求。

（1）增大低肩肩斜度（放低肩斜）。

（2）低肩袖窿深線相應(yīng)放低。

注：溜肩調(diào)節(jié)的是兩肩，而高低肩則是調(diào)節(jié)低肩。

第二章原型的基本原理應(yīng)用（一）第一節(jié)原型的基本原理及應(yīng)用一、對(duì)位法則及省移原理1、省的概念及其作用（1）什么是省服裝中省褶的起源于別針造型時(shí)期：在羅馬時(shí)代，美麗的埃及艷后，命人星夜制作性感的晚裝，但皆不能表現(xiàn)其完美起伏的曲線。于是命人用別針將十人才可用手簡(jiǎn)單造成的，類似于今天3D設(shè)計(jì)一樣的量身制作而多余的面料固定。最后，艷后大膽而富于創(chuàng)新精神的做法，成就了一批宮廷設(shè)計(jì)師，紙樣師。后繼者繼而將多余的面料產(chǎn)生的部分稱為省或者褶。而根據(jù)不同的面料及成衣的效果，慢慢開(kāi)始有的直接將面料裁剪掉，有的則倒貼在內(nèi)（或平分），于是省與褶被細(xì)分開(kāi)來(lái)：?。褐该媪媳惶涂眨眉舻牟课?；在紙樣通常表現(xiàn)為V形狀及上下V形狀。褶：指面料沒(méi)有被裁剪過(guò)，但在工藝上會(huì)開(kāi)成一條做好線。（2）省的作用省的意義在于提高服裝的適體性，無(wú)形省是在此基礎(chǔ)上模糊與淡化省的外形特征，并與其它的表現(xiàn)形式融合起來(lái)，在提高服裝的適體性的前提下，大大地豐富與完善服裝設(shè)計(jì)的表現(xiàn)形式，使設(shè)計(jì)真正地達(dá)到多元化。

比如肩凸：人體自然站立時(shí)，無(wú)論如何肩頭都呈現(xiàn)明顯的凸點(diǎn)，因此可以引出無(wú)數(shù)條射線，不過(guò)由于人體臂部的運(yùn)動(dòng)要求，使其應(yīng)用范圍擊中到兩條射線上。一是袖窿線，二是袖中線與肩線的連線。袖子和上身的接縫實(shí)際上在為肩峰做省的處理，構(gòu)成斷縫結(jié)構(gòu)。連身袖或者插肩袖在袖中線與前肩匯合的地方，出現(xiàn)了一個(gè)張角，這說(shuō)明袖窿線和袖山線所形成的省量轉(zhuǎn)移到了肩線和袖中線上，這實(shí)際上就是肩峰點(diǎn)的省移。2、乳凸量、預(yù)留胸省量、腰胸差量、前后差量間的關(guān)系前片省量＝胸省量＋腰省量3、對(duì)位方式與體型、服裝造型的關(guān)系4、省道轉(zhuǎn)移與造型設(shè)計(jì)傳統(tǒng)胸省的選擇，不外乎有5種，即腰省、側(cè)省、袖窿省、肩省、領(lǐng)口省，這些省無(wú)論怎樣變化位置，省的指向都是胸點(diǎn)。而實(shí)際上只要省尖的指向固定，就可以引出無(wú)數(shù)條結(jié)構(gòu)現(xiàn)，準(zhǔn)確說(shuō)胸省的設(shè)計(jì)可以選擇無(wú)數(shù)次，可以是分解設(shè)計(jì)，也可以是移位設(shè)計(jì)，這就是所謂的胸凸射線。4．1、省道的其它形式(1)同手縫工藝結(jié)合的無(wú)形省設(shè)計(jì)。(2)利用面料的伸縮性進(jìn)行無(wú)形省的設(shè)計(jì)。眾所周知除彈性面料外，普通面科斜紗的伸縮性要大大超過(guò)經(jīng)紗和緯紗，在今天流行簡(jiǎn)約主義的都市時(shí)尚中，利用面料的特性進(jìn)行無(wú)形省設(shè)計(jì)的技巧將大行其道。具體的操作技巧表現(xiàn)為：以前中心線為基準(zhǔn)，用大頭針將其固定，然后將余量推向兩側(cè)，繼而往肩胸處推移，最后將所有的余量集中在領(lǐng)口處，整體造型簡(jiǎn)潔明快，同時(shí)將造型藝術(shù)中靜中有動(dòng)的原則發(fā)揮得淋漓盡致。掌握了造型原理，該方法也可用在其它的部位如背部、腰部以及胯部等等。

(3)表現(xiàn)肌理效果的無(wú)形省設(shè)計(jì)。在立體裁剪中有許多表現(xiàn)肌理效果的造型手段，堆積法就是其中的方法之一，借用堆積法的構(gòu)成原理進(jìn)行無(wú)形省的設(shè)計(jì)，也是現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)的表現(xiàn)技巧之一。具體操作時(shí)將面料鋪放在人臺(tái)上用大頭針固定住，然后將布科與人臺(tái)貼合，在貼合的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生許多余量，將這些余量以堆積的方式來(lái)處理，便產(chǎn)生了無(wú)形省的一種新的表現(xiàn)形式。

(4)夸張有形省的無(wú)形省設(shè)計(jì)。而縫份以及省道外化性設(shè)計(jì)便是改變服裝構(gòu)成形式的一種具體表現(xiàn)，體現(xiàn)了一種桀驁不遜，無(wú)拘無(wú)束的生活理念?？鋸堄行问〉臒o(wú)形省設(shè)計(jì)就是在省道外化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的變化處理，使外化的省道更具形式美，設(shè)計(jì)語(yǔ)言更富有魅力。

(5)利用編織法做無(wú)形省的設(shè)計(jì)。編織法是立體裁剪中的一種造型技巧，其最大的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在組織結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、疏密與松緊度可自由調(diào)節(jié)，利用編織法做無(wú)形省的設(shè)計(jì)就是將余量在編織的過(guò)程中消除掉，既滿足了對(duì)服裝造型美的設(shè)計(jì)要求同時(shí)又提高了服裝的適體性能，并且其適用范圍尤為廣闊。4．2省道轉(zhuǎn)移及分解胸部余缺處理的極限就是把全省用盡，我們把這種設(shè)計(jì)叫貼身設(shè)計(jì)。然而服裝造型并不是都是貼身的，所以在胸省的用量中往往只用全省的一部分，就是采用全省的貼身設(shè)計(jì)，也習(xí)慣于分解使用，這樣能使造型更加豐滿適體。固此，就出現(xiàn)了全省的部分轉(zhuǎn)移和全省的分解轉(zhuǎn)移的設(shè)計(jì)方法。省道轉(zhuǎn)移時(shí)，根據(jù)服裝造型，可進(jìn)行全身轉(zhuǎn)移（斷腰且緊身），部分省道轉(zhuǎn)移（合體，緊身）不轉(zhuǎn)移（松身）。1》、全省轉(zhuǎn)換成單省a、后肩省的轉(zhuǎn)移b、胸省轉(zhuǎn)移c、省尖不指向BP點(diǎn)時(shí)的轉(zhuǎn)移d、轉(zhuǎn)移成弧形省、折形省2》、全省分解3》、不對(duì)稱的兩邊省道轉(zhuǎn)移4.3省道變褶裥1》、省道變褶裥2》、省道變褶裥加分割線3》、不對(duì)稱的褶裥4.4省道變分割線1》、左右對(duì)稱過(guò)胸點(diǎn)2》、左右非對(duì)稱的分割線3》、不過(guò)省端點(diǎn)的分割線第二節(jié)裙子基本紙樣變化原理及應(yīng)用腰省變擺量腰省變分割線育克線設(shè)在中腰線以下1cm處最佳。腰省變褶裥第三章領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)變化設(shè)計(jì)第一節(jié)領(lǐng)子概念一、領(lǐng)圍的測(cè)定方法測(cè)量要領(lǐng)測(cè)量方法二、領(lǐng)的分類1、立領(lǐng)2、翻領(lǐng)3、駁領(lǐng)4、變形領(lǐng)領(lǐng)成型原理—一領(lǐng)的立體構(gòu)成四、配領(lǐng)松量的構(gòu)成原理1、領(lǐng)面、領(lǐng)座、夾角、領(lǐng)外沿尺寸、前偏量的認(rèn)識(shí)2、肩頸領(lǐng)面寬、領(lǐng)座高、二者夾角的關(guān)系與領(lǐng)的造型第二節(jié)立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)原理及變化設(shè)計(jì)一、立領(lǐng)的起翹量設(shè)計(jì)原理脖頸結(jié)構(gòu)與立領(lǐng)的起翹量設(shè)計(jì)二、立領(lǐng)的舒適性立領(lǐng)舒適性的掌握原則三、立領(lǐng)的變化設(shè)計(jì)1、中式立領(lǐng)連身立領(lǐng)（領(lǐng)省的應(yīng)用）各類領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)原理無(wú)領(lǐng)翻領(lǐng)

2.1后翻領(lǐng)常規(guī)性的設(shè)定考慮哪些因素?對(duì)后領(lǐng)腰立體造型的高度位置的考慮。如圖l為翻駁領(lǐng)側(cè)面立體效果的示意圖，領(lǐng)腰后中心上口點(diǎn)為R，頸側(cè)處領(lǐng)腰上口點(diǎn)為A，前身駁折點(diǎn)為B，當(dāng)RAB構(gòu)成自上而下流暢的線型時(shí)，則為較美觀的，同時(shí)這樣的領(lǐng)腰上口線型吻合于多數(shù)領(lǐng)形的風(fēng)格。所以后中心領(lǐng)腰高尺寸的取值大于或等于頸側(cè)處領(lǐng)腰高尺寸，一般大于的量在0．7～1．O范圍內(nèi)。

對(duì)后翻領(lǐng)外圍輪廓線型的高度位置考慮。在圖1的翻駁領(lǐng)側(cè)面立體效果的示意圖中，后翻領(lǐng)外圍輪廓線后中心點(diǎn)D，肩線處領(lǐng)子外圍輪廓線為M點(diǎn)，由于前身胸部以上的造型，前領(lǐng)外圍輪廓線構(gòu)成了立體自上而下的線型，所以如果后翻領(lǐng)外圍輪廓線構(gòu)成的線型，在立體上也是后中至側(cè)為自上而下構(gòu)成光順統(tǒng)一的美觀的線型。同樣這樣的領(lǐng)子前后外圍輪廓線在側(cè)面構(gòu)成的視覺(jué)造型吻合于多數(shù)領(lǐng)形的風(fēng)格。所以后翻領(lǐng)外圍輪廓線蓋住衣身的尺寸在平面衣身上的結(jié)構(gòu)如圖2，后中心尺寸CD=M-2．0±1．O。

對(duì)后翻領(lǐng)外圍平面線型的考慮。

(1)《為何要認(rèn)清翻駁領(lǐng)肩線處領(lǐng)面寬與頸側(cè)處領(lǐng)面寬的關(guān)系?》一文中，對(duì)于駁折線角度位置的變化構(gòu)成后領(lǐng)外圍輪廓線型的改變已作了論述，而后翻領(lǐng)外圍輪廓線型的曲率，除了保證立體位置以外，由于后翻領(lǐng)的后領(lǐng)(如圖3)是與前領(lǐng)整體組合的特性。所以當(dāng)駁折線越垂直或偏斜于衣身外側(cè)，如圖4、圖5，因?yàn)樵诒ＷC后領(lǐng)腰，后領(lǐng)面尺寸不變的前題下，后翻領(lǐng)外圍結(jié)構(gòu)線的線型的曲率發(fā)生了變化。

(2)而后翻領(lǐng)外圍結(jié)構(gòu)線型的曲率，除了保證立體所在的位置以外，還應(yīng)考慮到后中部位領(lǐng)腰、翻折面的尺寸關(guān)系，圖6圖1中頸根斜面的P-P剖面圖，在后中部L。、L2區(qū)域內(nèi)，后領(lǐng)孔線、后腰上口線、后翻領(lǐng)外圍輪廓線近似在同一條線上，它們?nèi)叩拈L(zhǎng)幾乎相等，所以就構(gòu)成在后中領(lǐng)孔寬1／3范圍內(nèi)后翻領(lǐng)外。

圍線型平行于后領(lǐng)孔線型，且垂直于后中直線，如圖7。

(3)根據(jù)以上(I)、(2)的分析，為了防上后翻領(lǐng)外圍結(jié)構(gòu)線曲率的變化太大，往往可略調(diào)整后領(lǐng)后中心尺寸、略調(diào)整后中領(lǐng)腰的高度尺寸(如圖8)。

(4)對(duì)后翻領(lǐng)外圍輪廓線長(zhǎng)誤差的考慮。

本專欄《后翻領(lǐng)外圍線的長(zhǎng)與哪些因素有關(guān)?》中的論述，后翻領(lǐng)外圍輪廓線的長(zhǎng)與許多因素有關(guān)，所以根據(jù)常規(guī)性的計(jì)算會(huì)會(huì)有一定誤差，而后翻領(lǐng)外圍的造型在衣身造型之外，同時(shí)服裝面料具有一定的可塑性，所以誤差在±0．5范圍內(nèi)不會(huì)明顯影響后翻領(lǐng)的．造型及衣身的結(jié)構(gòu)。

計(jì)算會(huì)有一定誤差，而后翻領(lǐng)外圍的造型在衣身造型之外，同時(shí)服裝面料具有一定的可塑性，所以誤差在±0．5范圍內(nèi)不會(huì)明顯影響后翻領(lǐng)的造型及衣身的結(jié)構(gòu)。駁領(lǐng)翻駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)一般是直接在前衣身紙樣上繪制衣領(lǐng)紙樣。由于駁領(lǐng)的里面通常襯以硬領(lǐng)襯衣，所以要開(kāi)大原型領(lǐng)線。根據(jù)面料的厚薄，側(cè)頸點(diǎn)開(kāi)大０．５～１厘米，右頸點(diǎn)開(kāi)落０．２～０．５厘米，面料越厚，開(kāi)落值越大，薄料可不開(kāi)落，取原型領(lǐng)線。3．1翻駁領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)步驟１、在原型板的基礎(chǔ)上，后領(lǐng)圍線稍開(kāi)大后，量取后領(lǐng)圍尺寸。２、做駁頭翻折線，先找出疊門(mén)寬２ｃｍ然后再找出疊門(mén)與腰圍線的交點(diǎn)作為駁點(diǎn)。從已經(jīng)開(kāi)寬的前頸側(cè)點(diǎn)向外量出領(lǐng)座高減掉０．５ｃｍ，如果設(shè)領(lǐng)座高為２．５ｃｍ此尺寸相對(duì)穩(wěn)定，則該尺寸為２ｃｍ，從此點(diǎn)到駁點(diǎn)連線就為駁頭翻折線。３、做串口線和駁頭寬，先從前頸點(diǎn)向下３～４ｃｍ做斜線與翻折線相交４５°，此線為串口線。然后做垂直于翻駁線的駁頭寬８ｃｍ與串口線相交。４、確定領(lǐng)口線的位置和倒伏線，首先經(jīng)過(guò)開(kāi)寬的前頸側(cè)點(diǎn)做駁頭翻折線的平行線，此線向下與串口線相交，向上取后領(lǐng)弧長(zhǎng)尺寸。然后還是從開(kāi)寬的前頸側(cè)點(diǎn)開(kāi)始再作一條直線，直線尺寸也為后領(lǐng)弧長(zhǎng)尺寸。兩條右領(lǐng)弧長(zhǎng)直線之間的距離為２．５ｃｍ此２．５ｃｍ就是西服領(lǐng)的倒伏量，見(jiàn)圖４。５、確定領(lǐng)嘴位置和后領(lǐng)寬位置，在串口線上由駁頭寬點(diǎn)向上４ｃｍ為下領(lǐng)角，上領(lǐng)角＝下領(lǐng)角－０．５ｃｍ＝３．５ｃｍ上下領(lǐng)角之間夾角為８０°－９０°（此數(shù)據(jù)只適合傳統(tǒng)西服的配比關(guān)系，時(shí)裝款式的翻駁領(lǐng)可任意設(shè)定）。然后取后領(lǐng)寬７ｃｍ垂直于倒伏傾斜線，見(jiàn)圖５。６、畫(huà)輪廓線，按圖所示，分別把領(lǐng)外口線及駁頭輪廓線畫(huà)出，完成西服領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的全部過(guò)程，見(jiàn)圖６。3．2倒伏量的影響因素在領(lǐng)座高一定的情況下，領(lǐng)面寬越寬，后領(lǐng)外口尺寸●越大，因此倒伏量越大。但在實(shí)際情況下，倒伏量不僅與領(lǐng)面寬，領(lǐng)座高有關(guān)，還與面料、領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)、制作工藝、肩的傾斜度、肌肉發(fā)達(dá)有關(guān)，以下將介紹翻駁領(lǐng)倒伏量的影響因素。我們知道，一般翻駁領(lǐng)領(lǐng)面寬比領(lǐng)座高要大１ｃｍ這說(shuō)明倒伏量比較小的。有時(shí)領(lǐng)面寬需要加寬，這種選擇并不意味著領(lǐng)座高同時(shí)加寬，也就是說(shuō)，領(lǐng)面增加的部分應(yīng)向肩部外圍延伸，而不是增加領(lǐng)高。領(lǐng)面寬與領(lǐng)座高差值所產(chǎn)的倒伏量為（ｂ－ａ）／２，ｂ為領(lǐng)面寬，ａ為領(lǐng)座高。不同的面料，由于采用不同的原料、紗線、織物組織、織造方法，其質(zhì)地性能也不一樣：有的柔軟輕?。挥械挠餐裰?。材料的塑形性也不同，這就作用于不同的面料，其倒伏量不同。薄面料的倒伏量一般?。保悖?，中厚面料的倒伏量一般?。保担悖砗衩媪系牡狗恳话闳。玻悖?。對(duì)于塑形性比較好的面料，可作０．５ｃｍ的微調(diào)。翻駁領(lǐng)的領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)通常有三種形式：領(lǐng)嘴不位于翻折線上，無(wú)領(lǐng)嘴、領(lǐng)嘴位于駁頭翻折線上，對(duì)于這三種領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)，倒伏量的取值不同，通常情況領(lǐng)嘴位于翻折線上，倒伏量?。?；領(lǐng)嘴不位于翻折線上，倒伏量?。保悖恚粺o(wú)領(lǐng)嘴，倒伏量?。玻悖怼７g領(lǐng)的翻領(lǐng)是由翻領(lǐng)面與翻領(lǐng)里兩部分進(jìn)行縫合，在縫合的過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生一定的縫縮。有些款式的翻駁領(lǐng)，為了美化衣領(lǐng)的外觀效果，增加衣領(lǐng)的牢固度，翻領(lǐng)的上口緝明線。對(duì)于這些款式，我們?cè)谶M(jìn)行結(jié)構(gòu)之前，需要測(cè)試縫率，來(lái)確定由于不同的制作工藝所需的倒伏量。肩傾斜度及肌肉發(fā)達(dá)程度的影響當(dāng)領(lǐng)座高與領(lǐng)面寬一定時(shí)，肩的傾斜度的減小意味著領(lǐng)止口線的長(zhǎng)度將增大，倒伏量應(yīng)增大。肩部肌肉發(fā)達(dá)的體型，倒伏量也應(yīng)增大。值得注意的是，領(lǐng)面寬與領(lǐng)座高、面料、領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)、制作工藝、肩的傾斜度、肌肉發(fā)達(dá)程度等影響往往同時(shí)出現(xiàn)，因此，設(shè)計(jì)者要綜合考慮，以上因素來(lái)確定倒伏量，即倒伏量＝ａ１＋ａ２＋ａ３＋ａ４＋ａ５。其中ａ１為領(lǐng)面寬與領(lǐng)座高差值所需的倒伏量，ａ１＝ｂ－ａ／２（ｂ為領(lǐng)面寬，ａ為領(lǐng)座高），ａ２為不同面料所需的倒伏量，ａ３為不同領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)所需的倒伏量，ａ４為不同制作工藝所需的倒伏量，ａ５為肩的傾斜度以及肌肉發(fā)達(dá)程度所需的倒伏量。倒伏量是翻駁領(lǐng)的特有結(jié)構(gòu)，然而翻駁領(lǐng)的服貼度要求很高，這意味著倒伏量不宜過(guò)大。倒伏量過(guò)大，意味著翻領(lǐng)的領(lǐng)外圍容量增大，可能產(chǎn)生翻折后的領(lǐng)面與肩胸不服貼。如果倒伏量為零或小于正常用量，使翻領(lǐng)的領(lǐng)外圍容量不足，可能使肩胸部擠出褶皺，同時(shí)領(lǐng)嘴拉大而不平整。3．3影響翻駁領(lǐng)的變化因素翻駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，因?yàn)樗坏c倒伏量有關(guān)，還與駁領(lǐng)長(zhǎng)度、直開(kāi)領(lǐng)長(zhǎng)度、串口線斜度、領(lǐng)嘴形狀、駁領(lǐng)寬度、駁領(lǐng)形狀、翻領(lǐng)寬度、領(lǐng)外口線、疊門(mén)寬有關(guān)。駁點(diǎn)根據(jù)設(shè)計(jì)需要沿前門(mén)襟止口線上下移位，并與駁領(lǐng)點(diǎn)直線連接（即翻折線）而形成各種長(zhǎng)度的駁領(lǐng)。由于這種領(lǐng)型是根據(jù)翻折線來(lái)制圖的，駁點(diǎn)的變化會(huì)引起領(lǐng)子傾斜度的變化。駁點(diǎn)位置的確定，基本上由外觀造型來(lái)考慮。由于翻駁領(lǐng)的制圖是在前領(lǐng)口基礎(chǔ)上配制的，直開(kāi)領(lǐng)長(zhǎng)度的變化會(huì)引起領(lǐng)子的同步變化，所以直開(kāi)領(lǐng)的大小，完全可以根據(jù)外觀需要來(lái)設(shè)定。直開(kāi)領(lǐng)長(zhǎng)度的變化，改變了領(lǐng)嘴的位置，產(chǎn)生新的視覺(jué)效果。串口線斜度的改變，完全是為了外觀設(shè)計(jì)需要。串口線是領(lǐng)下口線與領(lǐng)圈的公共線。串口線斜度的變化，可以看作是一種線的移位，它對(duì)領(lǐng)子的倒伏量無(wú)任何影響。正常的領(lǐng)嘴形狀是等邊三角形，邊長(zhǎng)一般為３～４ｃｍ。在實(shí)際設(shè)計(jì)中，可以對(duì)領(lǐng)嘴的形狀加以變形，甚至使其消失掉。駁領(lǐng)寬度的變化，以改變外觀形態(tài)為目的，通常是與翻領(lǐng)部分的寬度同時(shí)變化。駁領(lǐng)形狀的變化方式與變化手法多種多樣，有的是通過(guò)不同的形的組合，而產(chǎn)生新的形；有的則是運(yùn)用仿生學(xué)原理，從自然物象中尋找靈感，如青果領(lǐng)、燕領(lǐng)等；有的是利用分割，展開(kāi)技術(shù)對(duì)翻駁領(lǐng)的基礎(chǔ)形進(jìn)行變化，還有的是利用裝飾工藝，使翻駁領(lǐng)的外觀豐富多彩。但是，無(wú)論采取何種手法，無(wú)論其外觀怎樣變化，翻駁領(lǐng)的風(fēng)格必須與服裝的整體風(fēng)格及特定的功能相統(tǒng)一，這是所有領(lǐng)型設(shè)計(jì)中必須遵循的原則。翻領(lǐng)寬度的變化不僅是一種外觀形狀的變化，而且還關(guān)系到內(nèi)在結(jié)構(gòu)的變化。根據(jù)倒伏量原理可知，當(dāng)翻領(lǐng)寬度增大時(shí)，倒伏量也要作相對(duì)而應(yīng)的增加，否則，會(huì)因領(lǐng)外口線過(guò)緊而迫使領(lǐng)座開(kāi)高，使領(lǐng)子的外觀出現(xiàn)不平服的現(xiàn)象，達(dá)不到變化的預(yù)期目的。領(lǐng)外口線的變化不僅是改變領(lǐng)外口線的形狀，而且要考慮領(lǐng)寬、倒伏量、領(lǐng)角形狀、領(lǐng)嘴形狀、駁領(lǐng)形狀等相關(guān)因素，使它們?cè)谡w上達(dá)到和諧統(tǒng)一。單排扣的疊門(mén)的寬度為２ｃｍ，雙排扣疊門(mén)寬度可根據(jù)設(shè)計(jì)需要而定，通常為５～８ｃｍ。疊門(mén)寬越寬，翻折線的斜度越大，由于翻駁領(lǐng)的倒伏量設(shè)計(jì)是以翻折線為基準(zhǔn)的，因此翻駁領(lǐng)的倒伏量也相應(yīng)增大。3．4翻駁領(lǐng)外圍輪廓線在平面前肩線處位置的確定與哪些因素有關(guān)平面結(jié)構(gòu)線是立體至平面的展開(kāi)，同樣翻駁領(lǐng)外圍輪廓線在平面前肩線處位置是由領(lǐng)腰、翻折面、肩線的立體形態(tài)所決定，所以必須首先找到相關(guān)的立體形態(tài)。如圖1中，S為預(yù)側(cè)立體領(lǐng)孔寬點(diǎn)，A為頸側(cè)領(lǐng)腰上口點(diǎn)，SA為頸側(cè)處的領(lǐng)腰高尺寸，a為領(lǐng)腰SA與S點(diǎn)垂線的角度，SP為立體肩斜線，AM為領(lǐng)子頸側(cè)處翻折的面，B點(diǎn)為前領(lǐng)的駁折止點(diǎn)，AB為駁折線，MQ為領(lǐng)子在前衣身上的外圍輪廓線。

在立體肩線上M點(diǎn)的位置與如下因素有關(guān)：

l、與頸側(cè)處領(lǐng)腰的高度SA有關(guān)。

2、與頸側(cè)處領(lǐng)腰的立體角度α有關(guān)。

3、與立體肩線SP的斜度有關(guān)。

4、與頸側(cè)處翻折面AM的寬度有關(guān)。

5、翻折面材料的軟硬、輕重、受重力在頸側(cè)處AM構(gòu)成的線型有關(guān)。

當(dāng)確定了立體A點(diǎn)、M點(diǎn)、AM的線型，才可找到AM的實(shí)際長(zhǎng)度L，再根據(jù)翻駁領(lǐng)前領(lǐng)腰連著衣身一起轉(zhuǎn)折的特性，在平面前衣身結(jié)構(gòu)的肩線上，根據(jù)L尺寸直接找到翻駁領(lǐng)外圍輪廓線在平面前肩線處的位置(如圖2)，S’為平面頸側(cè)處領(lǐng)孑L寬點(diǎn)，S’P’為平面前肩斜錢(qián)，A’為S’P’的延長(zhǎng)線，S’A’為頸處領(lǐng)腰高尺寸，A’M’=立體AM線型長(zhǎng)L。除此以外，駁折線A’B’構(gòu)成立體形態(tài)的角度及預(yù)部吻合的程將改變A’點(diǎn)在立體造型中距A點(diǎn)的位置，也會(huì)影響到M’點(diǎn)的確定。3．5為什么常規(guī)的翻駁領(lǐng)下口頸側(cè)處應(yīng)修光順？翻領(lǐng)或翻駁領(lǐng)下口頸側(cè)處應(yīng)修光順，是因?yàn)轭i側(cè)處的翻折線必須修正的緣故。

圖1為翻駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)圖。S點(diǎn)為前衣身領(lǐng)孔寬點(diǎn)，A點(diǎn)為肩線延長(zhǎng)線上的駁折點(diǎn)，SA為領(lǐng)腰尺寸，B點(diǎn)為前身的駁折止點(diǎn)，AB連線為駁折線，B′為駁折線與前領(lǐng)面分割線的交點(diǎn)，SF為上領(lǐng)與前身的內(nèi)分割線。CD為后領(lǐng)中心線，

CS為后領(lǐng)下口線的基準(zhǔn)線，M′D為后翻領(lǐng)外圍輪廓線，CR為后中心領(lǐng)腰尺寸，RD為后中心領(lǐng)面尺寸。

圖2為圖1中上領(lǐng)的結(jié)構(gòu)放大圖。后中心領(lǐng)腰上口點(diǎn)R與前身頸側(cè)處駁折點(diǎn)A直線連接，與前身翻折線AB′構(gòu)成了二條相交成角的駁折線。過(guò)A點(diǎn)作RA的垂線交外圍線于P1點(diǎn)，過(guò)A點(diǎn)作AB′的垂線交外圍線于P2點(diǎn)，如領(lǐng)子以RA、AB′直線為翻折線，則P1P2尺寸為外圍多余尺寸，P2、P1點(diǎn)前后外圍尺寸產(chǎn)生不足，外圍必須的尺寸不能均勻分配。

圖3為A點(diǎn)處修正翻折線的結(jié)構(gòu)圖。RR′垂直于CD，RR′等于1/3后領(lǐng)孔寬。A′點(diǎn)為修正后的頸側(cè)處駁折點(diǎn)，AA′為修正A點(diǎn)處折角必須的量。修正后的翻折線RR′A′B′能使外圍輪廓線合理分配至衣身。根據(jù)立體至平面展開(kāi)的原理，領(lǐng)面所構(gòu)成立體造型的形態(tài)近似于橢圓錐臺(tái)型，所以翻折線必須為RR′A′B′構(gòu)成光順的弧線才合理。

當(dāng)翻折線A至A′點(diǎn)修正光順后，減少了頸側(cè)區(qū)域領(lǐng)腰的縱向尺寸，所以必須在領(lǐng)子下口頸側(cè)處彌補(bǔ)減少的量，修正翻領(lǐng)或翻駁領(lǐng)下口使之光順。如圖4。

圖5為翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)圖。

圖6為翻領(lǐng)下口頸側(cè)處修正的結(jié)構(gòu)圖。修正的方法及原理和翻駁領(lǐng)相同。

3．6翻駁領(lǐng)與立駁領(lǐng)頸側(cè)處領(lǐng)腰的確定方法為何不同?通常翻駁領(lǐng)制圖在肩線的延長(zhǎng)線上取SA尺寸為頸側(cè)部位領(lǐng)腰(如圖1)，而立駁領(lǐng)制圖是在肩線的延長(zhǎng)線上取SA尺寸再提高A點(diǎn)至A’，SA’為頸側(cè)部領(lǐng)腰(如圖2)。首先，領(lǐng)腰是針對(duì)在領(lǐng)孔上豎立傾向的表面尺寸，而不是駁折線與領(lǐng)孔的距離。駁折線只是在領(lǐng)腰之上，依附于領(lǐng)腰，且駁折線有其方向性，當(dāng)駁折線的角度在變化時(shí)，駁折線距領(lǐng)孔上某一點(diǎn)的垂直距離也在發(fā)生改變。其次，立駁領(lǐng)是立領(lǐng)與駁領(lǐng)的組合，在制圖時(shí)必須已知立領(lǐng)部分領(lǐng)腰的高度、前后領(lǐng)腰區(qū)域的形態(tài)及相關(guān)尺寸，所以前領(lǐng)的結(jié)構(gòu)制圖必須找到頸側(cè)處前后領(lǐng)腰的分界線，如圖2中SA’。翻駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)制圖是根據(jù)前領(lǐng)與后領(lǐng)外圍輪廓線的尺寸組合的，無(wú)需考慮領(lǐng)腰尺寸，所以在前身制圖中，延長(zhǎng)肩線取領(lǐng)腰，確定駁折點(diǎn)A，可不考慮A點(diǎn)在頸側(cè)部的具體位置(如圖1)。由此形成了翻駁領(lǐng)與立駁領(lǐng)頸側(cè)部位領(lǐng)腰確定方法的不同。3、變形領(lǐng)第四章袖子的結(jié)構(gòu)變化設(shè)計(jì)第一節(jié)袖子樣板的合理性一、袖的形態(tài)、位置和分類1、手臂的自然形態(tài)與位置2、合適袖山形狀的判定3、袖的形態(tài)和位置袖子的分類一片袖兩片袖插肩袖

二、袖山、袖肥、袖籠深與人體運(yùn)動(dòng)的關(guān)系袖原型與人體部位的對(duì)應(yīng)關(guān)系袖窿深與人體腋深：原袖窿深一般比人體腋深低2cm，或定在BL上。b、袖山、袖身與人體手臂：袖山斜度約在人體手臂抬高20°～30°時(shí)，所對(duì)應(yīng)的高度比垂直靜態(tài)時(shí)低1.4cm；袖寬約為手臂最大圍度加上4～5cm；袖山吃勢(shì)量為2～4cm。2、袖山、袖肥與袖下尺寸的關(guān)系貼體型:袖肥宜小于袖山深1cm左右.

合體型:袖肥基本等于袖山深.

普通型:袖肥大于袖山深1～2cm左右3、袖籠深與人體的關(guān)系三、合適袖山高的確定袖山吃勢(shì)量的原理袖山吃勢(shì)量的合理設(shè)計(jì)第二節(jié)寬松袖一、袖的基本型—一直線型、H型A型—一喇叭袖的紙樣構(gòu)成三、0型—一燈籠袖的紙樣構(gòu)成第三節(jié)合體袖合體一片袖的構(gòu)成—一袖省的形成原理從肘點(diǎn)也可以引出無(wú)數(shù)條射線，但是由于袖子運(yùn)動(dòng)和造型的要求，其作用范圍小而隱藏，一般以不暴露縫線為原則。袖省在造型設(shè)計(jì)中的應(yīng)用第四節(jié)插肩袖、連袖的設(shè)計(jì)原理一、插肩袖成型原理及設(shè)計(jì)要求

1、在一種上裝的造型結(jié)構(gòu)中，其袖型常采用插肩袖、連袖的造型結(jié)構(gòu)，請(qǐng)問(wèn)為何在前后袖片中，前袖片與后袖片的袖長(zhǎng)縫中沒(méi)有縫合線，也就是只有一片的插肩袖，它是采用何種方法處理的?

答：在插肩袖的結(jié)構(gòu)中，可以將前、后袖中縫分成三種結(jié)構(gòu)形式：(1)袖中線分割型；(2)袖中線在袖山高以上縫合，袖山高以下為連折型；(3)袖中線連折型。在1、2兩種插肩袖的結(jié)構(gòu)中，常運(yùn)用于合體型服裝。3的插肩袖結(jié)構(gòu)多用于寬松型服裝。

2、在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)教材下冊(cè)中介紹了連袖的三種形式，即平連，斜連，插三角的三種形式，它們?nèi)N形式在結(jié)構(gòu)制圖中有何區(qū)別?與基本連袖的結(jié)構(gòu)制圖一樣嗎?其紙樣是如何處理的?

答：在連袖的結(jié)構(gòu)變化中，主要表現(xiàn)為：平連袖，斜連袖兩類。而插角連袖屬于斜連袖的變化之一。平連袖通常是指中式連袖，表現(xiàn)為袖中線與小肩相連為一體而無(wú)肩斜的一種袖型如圖4。多用于中式服苯，如大襟便衣等。斜連袖是指通過(guò)增加袖山高，從而使袖中線與肩斜線產(chǎn)生袖山夾角如圖5，夾角A越小，則袖中線越斜，袖肥變窄，袖型美觀且貼體，但不便于手臂上抬的活動(dòng)。袖山夾角A越大，袖肥增寬，袖型呈寬松便于手臂亡抬的活動(dòng)，胸寬至腋處余量越多，美觀效果差。為使連袖具有合體美觀又具一定的活動(dòng)性，故采用腋下插角的方式來(lái)解決手臂亡抬的活動(dòng)量如圖6。通常腋下切人長(zhǎng)度(a)在8cm左右，a取值越長(zhǎng)，則袖籠應(yīng)開(kāi)深，其所對(duì)應(yīng)的腋下活動(dòng)量也可加大，然后再進(jìn)行設(shè)置腋下三角如圖7。三角兩邊長(zhǎng)等于腋下切人長(zhǎng)度a，腋F寬度b為活動(dòng)量。

連身袖腋下余量較多，其合體型袖與西服袖相比，在同一舒適度，連身袖袖深與袖肥較西服袖大、袖深?？p制插肩袖時(shí)，袖籠、袖山應(yīng)粘合牽條，以免拉長(zhǎng)（此處為斜絲）。連身袖，肩點(diǎn)必須上抬0.5cm，因?yàn)闀r(shí)連裁，必須給肩部一個(gè)活動(dòng)量。二、袖造型與人體活動(dòng)腋下松量與人體活動(dòng)的關(guān)系腋下活動(dòng)量與袖下襠的結(jié)構(gòu)第五節(jié)袖片的分割變化設(shè)計(jì)一、橫向分割的特點(diǎn)（上下袖片）l、燈籠袖七分袖O型短燈籠鈾縱向分割—一兩片袖的形成原理袖山的分割設(shè)計(jì)人體自然站立時(shí)，無(wú)論如何肩頭都呈現(xiàn)明顯的凸點(diǎn)，因此可以引出無(wú)數(shù)條射線，不過(guò)由于人體臂部的運(yùn)動(dòng)要求，使其應(yīng)用范圍擊中到兩條射線上。一是袖窿線，二是袖中線與肩線的連線。袖子和上身的接縫實(shí)際上在為肩峰做省的處理，構(gòu)成斷縫結(jié)構(gòu)。連身袖或者插肩袖在袖中線與前肩匯合的地方，出現(xiàn)了一個(gè)張角，這說(shuō)明袖窿線和袖山線所形成的省量轉(zhuǎn)移到了肩線和袖中線上，這實(shí)際上就是肩峰點(diǎn)的省移。一、規(guī)則省、褶在袖山的應(yīng)用設(shè)計(jì)各種造型的泡泡袖二、袖山的分割設(shè)計(jì)1、雞腿袖2、羊腿袖3、袖山的分割線與褶的結(jié)合設(shè)計(jì)4、袖山的分割線與衣片肩部的結(jié)合設(shè)計(jì)三、特殊造型袖的綜合設(shè)計(jì)第五章女裝外套的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)第一節(jié)：寬松造型的結(jié)構(gòu)制圖（襯衫、甲克）第二節(jié)：半合體造型的結(jié)構(gòu)制圖（大衣）第三節(jié)：合體造型的結(jié)構(gòu)制圖（女套裝）第四節(jié)：緊身造型的結(jié)構(gòu)制圖（無(wú)領(lǐng)，無(wú)袖連衣裙）對(duì)于緊身服裝斷腰結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：在袖籠線上折疊1cm，收緊袖籠線（對(duì)于無(wú)領(lǐng)無(wú)袖，袒胸服裝都需要在袖籠和領(lǐng)口一個(gè)折疊量，折疊量的大小根據(jù)胸高確定，目的是增大胸省量，使服裝貼合度更好），全省可轉(zhuǎn)移。領(lǐng)子開(kāi)口較寬、深時(shí)，除在前胸折疊部分省以消除胸部的浮余量外，另外為防止肩帶下滑，在肩線處截取0.3～0.5cm，增強(qiáng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性，肩線處處理后角度不一樣，肩帶就不易往下滑動(dòng)，領(lǐng)子深度變化較小的設(shè)計(jì)多數(shù)為造型設(shè)計(jì)。第五節(jié)：內(nèi)衣第六節(jié)：禮服總結(jié)1、面料的性能對(duì)結(jié)構(gòu)的影響面料的特性更不容忽視。面料的挺括度、柔軟度、下垂感和面料受熱后的可塑性等等，直接影響板型的處理，挺括面料和柔軟下垂感好的面料在板型上處理截然不同。就女裝來(lái)說(shuō)，前胸和后肩胛骨的處理就應(yīng)因面料而定，而不是一成不變的。柔軟下垂感好的面料，如真絲雙縐、真絲絹紡等面料，在胸省量的處理上相對(duì)要稍微大一些，側(cè)縫下擺處起翹要多一些，否則，下擺前后不呈水平狀而是波浪狀；挺括的面料，如近幾年較流行的復(fù)合涂層面料，胸省量相對(duì)要小一些，另外各曲線的如刀背、袖籠、收省、收腰等要盡量趨于平緩，不可有猛而急的死彎，否則會(huì)整燙不平或出現(xiàn)許多不美觀的小坑或斜縷?？伤苄缘拿媪弦话愣酁樘烊恍钥椢铮缯娼z類、純毛類、純麻類織物，其特性里面料受熱后具有很好的可塑性，使平面形的面料在受熱后通過(guò)歸攏、撥開(kāi)等工藝處理后變?yōu)榱Ⅲw的形狀，更加符合人體的外形，從而達(dá)到服裝的外表美觀。不可塑性的面料一般為化纖類織物面料，不具備以上的特性，所以制板時(shí)就不能考慮工藝處理這一環(huán)節(jié)，必須要通過(guò)樣板的造型處理后才能達(dá)到理想的狀態(tài)其中，剛性面料合休時(shí)產(chǎn)生的省量最大，由于其懸垂性差，故起翹量最??；柔性面料合體時(shí)產(chǎn)生的省量較小，其懸垂性較強(qiáng)，起翹量較大；垂性面料合體時(shí)產(chǎn)生的省量最小，其懸垂性最強(qiáng)，起翹量最大。因此，在無(wú)省款式中最適合采用垂性面料制作，而且在8cm體型中，由于起翹量大的原因，也會(huì)出現(xiàn)后上平線長(zhǎng)于前上平線1．5cm左右的框架特點(diǎn)。相反，在剛性面料中，由于起翹量小的原因，也會(huì)出現(xiàn)后上平線低于前上平線工．5cm左右的框架特點(diǎn)。

2、服裝制圖中原型法與比例法的綜合運(yùn)

在國(guó)際上，大部分先進(jìn)國(guó)家的服裝裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸圍放松量與袖籠深分兩步確定，與我國(guó)傳統(tǒng)習(xí)慣不符，因此，原型法不能全盤(pán)照搬，而且比例裁剪法在我國(guó)運(yùn)用多年，也有不可拋棄的精華，對(duì)于一些傳統(tǒng)款式，如西裙、西褲、襯衫、西裝，套用公式，簡(jiǎn)單正確，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在傳統(tǒng)的比例裁剪基礎(chǔ)上，運(yùn)用原型法的結(jié)構(gòu)方法，才能將兩者的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合，開(kāi)拓一種裁剪的新路。下面以女裝基本衣片為例。

一、測(cè)量部位：

原型裁剪法的測(cè)量部位是：常見(jiàn)的日本文化式只需測(cè)量胸圍、背長(zhǎng)、袖長(zhǎng)三個(gè)尺寸，領(lǐng)圍與肩寬的確定不夠準(zhǔn)確，登麗美式測(cè)量的部位則過(guò)多，程序復(fù)雜，不利于使用。比例裁剪法的測(cè)量部位中沒(méi)有背長(zhǎng)，腰節(jié)線的確定不夠科學(xué)。通過(guò)比較得出：選擇領(lǐng)圍、胸圍、肩寬、背長(zhǎng)、袖長(zhǎng)這五個(gè)部位測(cè)量較為合適。

二、尺寸加放：

原型法裁剪的尺寸加放分兩步進(jìn)行，第一步先考慮人體基本合體松量加放10cm，第二步再根據(jù)款式繼續(xù)加放。比例裁剪法習(xí)慣胸圍凈尺寸，直接裁剪，更為方便。通過(guò)比較得出：將胸圍凈尺寸，加放后得到成品尺寸，再進(jìn)行制圖。具體可參考如下：無(wú)吊帶上裝，胸圍加放為0；緊身襯衣為4.8cm；普通襯衣為8～10cm；寬松襯衣12～20cm；西裝8～10cm；大衣為15-～20cm。1、衣片：

(1)、胸圍是成品尺寸。

(2)、領(lǐng)口：

領(lǐng)圍的框架有兩種方法確定，一種用胸圍計(jì)算，一種用頸圍計(jì)算，后者適合做立領(lǐng)襯衫和旗袍領(lǐng)，更為科學(xué)。因此，選用1/5領(lǐng)圍計(jì)算。

(3)、肩斜：

肩斜量可以用定量法、公式法或角度法確定，三者的結(jié)果相差甚微，而采用定量法可省去計(jì)算的麻煩。故采用定量法確定肩斜：普通襯衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有墊肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。

(4)、肩寬：

根據(jù)從人體測(cè)量得出的總肩寬，按比例裁剪法的1/2肩寬，計(jì)算出前后衣片的肩寬。

(5)、袖籠深：

袖籠深的計(jì)算有兩種方法：一種計(jì)算上平線到胸圍線的距離，包括肩斜量；另一種計(jì)算肩斜點(diǎn)到胸圍線的距離，不包括肩斜量。前一種方便，后一種精確，本文采用后一種。袖籠深隨款式不同而變化，夏天單衣為B/6+1；春秋上衣為B/6+3；冬季大衣為B/6+5。

(6)、胸高點(diǎn)：

在比例裁剪法中，確定胸高點(diǎn)的方法是：以胸圍線和胸寬線為依據(jù)，確立相對(duì)的位置，但是，由于胸圍線和胸寬線隨款式