中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化

中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化當(dāng)前第1頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)概述衣、食、住、行是中國(guó)古代文化的重要組成部分，其中以“衣”為首，足見(jiàn)服飾深遠(yuǎn)的社會(huì)影響。除御寒、審美、標(biāo)志等基本功能外，古代服飾在各個(gè)朝代的特色各不相同，具有其獨(dú)特的服飾制度，并與中國(guó)傳統(tǒng)文化相結(jié)合，發(fā)展出燦爛、獨(dú)特的中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化。當(dāng)前第2頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)長(zhǎng)袍之祖：深衣深衣（shēnyī）來(lái)源于先秦經(jīng)典《禮記》的《深衣》篇，狹義概念上是一種特定服飾款式的名稱(chēng)，其上衣﹑下裳分開(kāi)裁剪并縫合到一起，并有一定的制作規(guī)范。按《禮記?玉藻》記載為古代諸侯﹑大夫等階層的家居便服，也是庶人百姓的禮服。我國(guó)古代最早的服裝之一。廣義上的深衣概念指的是所有符合“被體深邃”特點(diǎn)的漢族傳統(tǒng)服飾。唐代馬周稍改其制，于其下著襕及裙，名為襕衫，唐宋士人多服襕衫。宋代又有仿古禮制作的深衣，為士大夫祭祀冠服的禮服。深衣作為一種服飾制度在禮法慎重的中國(guó)傳統(tǒng)社會(huì)產(chǎn)生了廣泛而持久的影響。當(dāng)前第3頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)深衣深衣是起源于虞朝的先王有虞氏，把衣、裳連在一起包住身子，分開(kāi)裁但是上下縫合，因?yàn)椤氨惑w深邃”，因而得名。《四庫(kù)總目提要》深衣解：一卷／(清休寧)戴震撰.—影印本.—上海：上海古籍出版社，2002當(dāng)前第4頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)深衣通俗地說(shuō)，就是上衣和下裳相連在一起，用不同色彩的布料作為邊緣（稱(chēng)為“衣緣”或者“純”）；其特點(diǎn)是使身體深藏不露，雍容典雅。1:對(duì)龍鳳紋大串花繡絹綿衣2:對(duì)龍鳳紋大串花繡絹綿衣結(jié)構(gòu)圖《中國(guó)古代服飾研究》，沈從文，商務(wù)印書(shū)館，2011當(dāng)前第5頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)上衣下裳上衣下裳是當(dāng)時(shí)的主要服飾形制。上衣，多為交領(lǐng)右衽，腰系帶。下裳（chang），保護(hù)下體的衣服，裙之意。一、先秦服飾商代玉人及其服裝示意圖河南安陽(yáng)出土。頭戴高巾帽，穿右衽交領(lǐng)窄袖衣。當(dāng)前第6頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)二、秦漢服飾男子服飾漢承秦后，多為袍、襜褕和褲。女子服飾曲裾深衣、襦裙、袿衣。漢代印花紗襜褕秦漢婦女的曲裾深衣曲裾深衣圖（根據(jù)西安、徐州等地出土陶俑服飾復(fù)原繪制）及穿曲裾深衣的婦女（江蘇徐州銅山漢墓出土陶俑）當(dāng)前第7頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)三、魏晉南北朝服飾襦裙婦女服裝，大抵承繼秦漢遺俗，有衫、襖、襦、裙之制。深衣在衣服的下擺部位，加一些飾物，通常以絲織物制成。起特點(diǎn)是上寬下尖形如三角，并層層相疊。帔戴巾幘、穿袍服的信使（甘肅嘉峪關(guān)出土磚畫(huà)）、穿袍服、圍裳的采桑婦女（甘肅嘉峪關(guān)出土磚畫(huà)）、穿袍服的農(nóng)民及農(nóng)婦（甘肅嘉峪關(guān)出土磚畫(huà)）雜裾垂髾女服展示圖(根據(jù)傳世帛畫(huà)及壁畫(huà)復(fù)原繪制)當(dāng)前第8頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)四、隋唐時(shí)期

唐代承襲了先前歷代的冠服制度，同時(shí)，又通過(guò)絲綢之路與和平政策與異族同胞及異域他國(guó)交往日密，博采眾族之長(zhǎng)，成為服飾史上的百花爭(zhēng)艷的時(shí)代。其輝煌的服飾盛況是中國(guó)服飾史上的耀眼明珠，在世界服飾史上有舉足輕重的地位當(dāng)前第9頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)女子冠服隋唐五代時(shí)期的女子服飾，是中國(guó)服裝史中最為精彩的篇章，其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，都令人目不暇接。大唐三百余年中的女子服飾形象，主要分為襦裙服、女著男裝、胡服三種配套服飾。當(dāng)前第10頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)1、襦裙服

唐代女服特點(diǎn)：唐朝女子依隋之舊，喜歡上穿短襦，下著長(zhǎng)裙，裙腰提得極高至腋下，以綢帶系扎。上襦很短，成為唐代女服特點(diǎn)。襦、衫、裙、半臂與披帛當(dāng)前第11頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)短襦長(zhǎng)裙是隋代女服的基本形式。它的一個(gè)主要特點(diǎn)是裙腰系得較高，給人一種俏麗修長(zhǎng)的感覺(jué)。

當(dāng)前第12頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)半臂是由短襦演變出來(lái)的一種服式，一般都用對(duì)襟，穿時(shí)在胸前結(jié)帶。當(dāng)前第13頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)半臂與披帛

這是襦裙裝中的重要組成部分。半臂似今短袖衫，因其袖子長(zhǎng)度在裲襠與衣衫之間，故稱(chēng)其為半臂。披帛，當(dāng)從狹而長(zhǎng)的帔子演變而來(lái)。后來(lái)逐漸成為披之于雙臂、舞之于前后的一種飄帶了。這種古代仕女的典型飾物，起源于何時(shí)尚無(wú)定論，但至隋唐盛行當(dāng)無(wú)置疑，在留存至今的壁畫(huà)與卷軸畫(huà)中多處可見(jiàn)。

袒領(lǐng)半臂及襦裙當(dāng)前第14頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)襦裙示意圖當(dāng)前第15頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)襦裙、披帛大袖對(duì)襟紗羅衫、長(zhǎng)裙、披帛當(dāng)前第16頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)裙是當(dāng)時(shí)女子非常重視的下裳。制裙面料一般多為絲織品，但用料卻有多少之別，通常以多幅為佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，上身僅著抹胸，外直披紗羅衫，致使上身肌膚隱隱顯露。這是中國(guó)古代女裝中最為大膽的一種，足以想見(jiàn)唐時(shí)思想開(kāi)放的時(shí)代背景。

穿袒領(lǐng)短袖短襦、長(zhǎng)裙的婦女（陜西西安王家村唐墓出土三彩陶俑）當(dāng)前第17頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)唐代大袖衫盛唐以后，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時(shí)期，這種特點(diǎn)更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。本圖為中晚唐寬袖對(duì)襟衫、長(zhǎng)裙、披帛穿戴展示圖。袒領(lǐng)大袖衫示意圖當(dāng)前第18頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)2、女著男裝女著男裝：女子效仿男子的裝束，成為唐代女裝的一大特點(diǎn)，即穿圓領(lǐng)袍衫，裹幞頭，穿烏皮靴。女子著男裝，于秀美俏麗之中，別具一種瀟灑英俊的風(fēng)度。同時(shí)說(shuō)明，唐代對(duì)婦女的束縛明顯小于其它封建王朝。

圖為影視作品中的上官婉兒當(dāng)前第19頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)裹幞頭、穿圓領(lǐng)袍衫的婦女（張萱《虢國(guó)夫人游春圖）影視作品里女著男裝的太平公主當(dāng)前第20頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)3、女著胡服女穿胡服：受胡舞（胡旋舞、渾脫舞、柘枝舞）的影響，女穿胡服成為唐代女裝的又一大特點(diǎn)。初唐到盛唐間，北方游牧民族匈奴、契丹、回鶻等與中原交往甚多，加之絲綢之路上自漢至唐的駱駝商隊(duì)絡(luò)繹不絕，對(duì)唐代臣民影響極大。隨胡人而來(lái)的文化，特別是胡服，這種包含印度、波斯很多民族成分在內(nèi)的一種裝束，使唐代婦女耳目一新，于是，一陣狂風(fēng)般胡服熱席卷中原諸城，其中尤以首都長(zhǎng)安及洛陽(yáng)等地為盛，其飾品也最具異邦色彩。當(dāng)前第21頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)

唐代胡服流行于開(kāi)元，天寶年間。它的特征是翻領(lǐng)，對(duì)襟，窄袖，錦邊。當(dāng)前第22頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)唐朝女子穿胡服蹴鞠當(dāng)前第23頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)五、宋代時(shí)期宋代服飾：清新自然宋代后期國(guó)力衰弱,但文化藝術(shù)卻達(dá)到了頂峰。書(shū)法，繪畫(huà)，詩(shī)詞，工藝美術(shù)登峰造級(jí).宋朝：麻桑之富衣被天下我國(guó)是世界紡織業(yè)的發(fā)源地，有著悠久又漫長(zhǎng)的歷史。中國(guó)紡織業(yè)的特點(diǎn)是！北宋以前以絲麻織業(yè)為主，南宋以后棉布成為最普遍的衣料。宋代作為一個(gè)承上啟下的年代，紡織業(yè)相當(dāng)發(fā)達(dá)，織品也相當(dāng)豐富多彩，其中絲織品最為突出。當(dāng)前第24頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)薄羅衫子薄羅裙大袖衣展示圖大袖衣原是宋代皇后嬪妃的常服，以后傳到民間，成為宋代貴族婦女的禮服。宋朝服飾雖然總體上呈現(xiàn)清新自然的風(fēng)格，但是貴族婦女的服飾依然是華麗的，不過(guò)比起唐朝來(lái)，還是要遜色一點(diǎn)。當(dāng)前第25頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)宋朝女子服飾圖當(dāng)前第26頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)褙子，又叫背子，宋朝到明朝時(shí)期女子的常用服飾，樣式以直領(lǐng)對(duì)襟為主，腋下開(kāi)胯，腰間用勒帛系束，下長(zhǎng)過(guò)膝，逐漸成為后世女子的一種常禮服，女子的褙子外穿當(dāng)前第27頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)宋代平民女子服飾

理學(xué)家一聲“滅人欲”從天理的斷喝，不但使能讓肌膚若隱若現(xiàn)的薄紗衣不見(jiàn)了，就連帔帛也從宋朝女子肩上飛到壁畫(huà)上去了。取而代之的是緊掩脖頸的高領(lǐng)上衣，外面要罩長(zhǎng)袍，長(zhǎng)袍外還要穿“襦”或者褙子。受到“程朱理學(xué)”思想的禁錮，宋代女裝呈現(xiàn)了拘謹(jǐn)保守、色彩淡雅恬靜的特點(diǎn)。當(dāng)前第28頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)殘酷的纏足之風(fēng)纏足起源于南唐，但真正成為一種普遍的習(xí)俗，還是在宋朝。宋朝婦女都用一條狹長(zhǎng)的布條，把腳緊緊地裹住從而使腳骨變態(tài)，足弓縮小，等腳型固定后，穿上尖頭鞋。以后日復(fù)一日加緊束縛，最后只能依靠指端的大拇指行走。層層包裹，一步一步完善起來(lái)的“三寸金蓮”，不僅把中國(guó)婦女的腳裹了一千年，也把中國(guó)婦女禁錮了一千年。南宋·繡花女鞋當(dāng)前第29頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)六、

遼朝（916年－1125年）

國(guó)號(hào)大遼，又稱(chēng)大契丹國(guó)。是中國(guó)歷史上由契丹人建立的一個(gè)朝代，國(guó)祚從公元916年至1125年，長(zhǎng)達(dá)210年。

當(dāng)前第30頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)

遼代北班服飾:

遼代服裝以長(zhǎng)袍為主，男女皆然，上下同制。

服裝特征，一般都是左衽、圓領(lǐng)、窄袖。

顏色比較灰暗，有灰綠、灰藍(lán)、赭黃、黑綠等幾種，紋樣也比較樸素。貴族階層的長(zhǎng)袍，大多比較精致，通體平銹花紋。龍紋是漢族的傳統(tǒng)紋樣，在契丹族男子的服飾上出現(xiàn)，體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)兩民族的相互影響。

遼代北班服飾當(dāng)前第31頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)本圖為圓領(lǐng)袍展示圖當(dāng)前第32頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)此圖為左衽窄袖袍展示圖當(dāng)前第33頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)本圖為梳髡發(fā)、穿圓領(lǐng)袍、佩豹皮箭囊的騎士（胡瑰的《卓歇圖》局部）

圖中男子全部髡發(fā)，位尊者裹有巾帛。婦女大多梳挽螺髻，另在額上扎一道狹窄的帛巾，僅貴族一人戴覆杯式圓帽。婦女所穿服裝，都是交領(lǐng)左衽，與史籍記載相符，是典型的契丹族裝束。

當(dāng)前第34頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)遼代南班服飾

在遼代被稱(chēng)為“漢服”，也稱(chēng)“南班服飾”。它與契丹族的“國(guó)服”（或稱(chēng)“北班服飾”）有所不同。這種服飾不僅百姓可穿，漢族的官吏也同樣可以穿。

本圖為戴幞頭、穿袍服的漢族男子（河北出土壁畫(huà)）及梳髻、穿襦裙的漢族婦女（河北出土壁畫(huà)）當(dāng)前第35頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)

金朝，國(guó)號(hào)大金（1115年－1234年），是中國(guó)歷史上由女真族建立的一個(gè)朝代。中期以后，女真貴族改漢姓、著漢服趨向漢化。當(dāng)前第36頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)金代貴族服飾

金代的裝飾圖案喜用禽獸，尤喜用鹿。這種裝飾特點(diǎn)，在衣冠服飾上也得到大量的反映，《金史·輿服志》中就有女真族服飾“以熊鹿山林為文”的記載。鹿的圖案大量被采用，除其本身的外形較為優(yōu)美，便于用作裝飾外，還有一個(gè)原因，即鹿與漢字的“祿”同音，富有吉祥的含意。

本圖所繪的裙字圖案，即飾有鹿紋。明清時(shí)期，鹿的圖案雖然沒(méi)有被收進(jìn)官員補(bǔ)服，但在民間仍屬常用，比較多見(jiàn)的是將它與“福”字和“壽”字配合在一起，名謂“福、祿、壽”。圖為左衽窄袖袍、長(zhǎng)裙穿戴展示圖。當(dāng)前第37頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)金代女真族服飾

褐綠地全枝梅金錦綿襜裙；

穿于女服內(nèi)袍里層的衣服，面料為全枝梅金錦，內(nèi)絮絲綿。裙腰用綠絹為面料，裙腰背后開(kāi)口，裙腰下綿裙由兩塊面料拼縫而成。此裙特點(diǎn)上窄下寬，前面三對(duì)疊褶，背面三對(duì)，襜裙形制為前后12片組成，下擺呈放射狀。腰部面料較厚實(shí)，可絮棉。裙身全枝梅花紋分為兩種，一種是三朵正面梅花盛開(kāi)與七朵蓓蕾組成的圖案，另外一種由2朵正面、一朵側(cè)面開(kāi)放的梅花和7朵蓓蕾組成。二者上下交錯(cuò)排列，裙身左右兩側(cè)面料金錦共十一排花紋，全枝向上，梅開(kāi)向下，組成連續(xù)圖案。

裙子面料織造精致，提花規(guī)整，圖案精美，三花七蕾，表現(xiàn)了梅花盛開(kāi)之佳期。當(dāng)前第38頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)棕褐菱紋暗花羅萱草團(tuán)花繡錦大口褲

女士褲子，褲上罩黃褐暗花羅團(tuán)衫，下套吊敦里面，褲子以棕褐色菱紋繡團(tuán)花為面料，里面襯黃絹，內(nèi)絮絲綿。褲面為蠶絲質(zhì)地，組織結(jié)構(gòu)為四經(jīng)絞羅。

后腰兩側(cè)邊釘有三副黃絹襻帶，右側(cè)腰前中下部開(kāi)兩個(gè)帶扣眼。褲洞下面釘有一條黃絹?zhàn)闾讕?。整件衣服花紋是棕色羅織菱形紋，小菱紋橫向上下交錯(cuò)排列，團(tuán)花是兩種花葉紋樣，圖案為繡黃色萱草兩枝，共繡團(tuán)花約380組，兩枝萱草之間繡兩枝綠或深綠牡丹葉，褲子右邊倒繡有“內(nèi)省”二字，所以，這件衣服應(yīng)為嬪妃專(zhuān)用。整件褲子繡工精巧，針?lè)ㄘS富細(xì)密，380組團(tuán)花更是紋樣工整金線光澤閃亮，這種針繡織法足以看出其雍容華貴。

當(dāng)前第39頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)質(zhì)孫服元代服裝，以長(zhǎng)袍為主。官員和士庶的日常服裝多為窄袖長(zhǎng)袍。另外,在元代大宴活動(dòng)中，天子百官要穿統(tǒng)一顏色的服裝，稱(chēng)為“質(zhì)孫服”。“質(zhì)孫”為蒙語(yǔ)音譯，意思為“單色衣”，其形為袍襖狀，與漢族深衣相近?！对贰ぽ浄尽酚校骸百|(zhì)孫，漢言一色服也，內(nèi)廷大宴則服之。冬夏之服不同，然無(wú)定制。凡勛戚大臣近侍，賜則服之，下至于樂(lè)工衛(wèi)士，皆有其服。精粗之制，上下之別，雖不同，總謂之質(zhì)孫云”。據(jù)載，天子的質(zhì)孫服款式繁多，冬服有十一種，夏服有十五種。當(dāng)前第40頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)元當(dāng)前第41頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)元代女子服飾元代婦女服裝分貴族和平民兩種衣。貴族多為蒙古人，以皮衣皮帽為民族裝，材料多為貂鼠皮和羊皮。多為寬大的袍式，衣袖形似燈籠，袖口窄小，袖身寬肥。這種袍式肩部裝飾十分華美。即所謂“金繡云肩翠玉纓”，十分華美。作為禮服的袍，面料質(zhì)地十分考究，采用云錦、茸類(lèi)及毛氈織物，當(dāng)時(shí)最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。平民多為漢族，漢族婦女仍保持宋代的服制，上衣有比較瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，頭上一般梳頂心簪。后來(lái)受蒙古族婦女服飾的影響，穿一種黑褐色粗布或絹?zhàn)龅淖篑?、窄袖、腰束大帶的長(zhǎng)袍的人漸漸多起來(lái)。

當(dāng)前第42頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)元代貴族服飾

元代服裝大量用金，超過(guò)以往歷代?？椢锛咏?，早在秦代以前就已出現(xiàn)。至于漢族服飾上得到運(yùn)用，時(shí)間大約在東漢或東漢以后，而且主要在宮廷中使用。直到魏晉南北朝以后，服飾織金的風(fēng)氣才在全國(guó)范圍內(nèi)普及。

宋代貴族服飾用金，在技術(shù)上已發(fā)展到了十八種之多。遼、金統(tǒng)治地區(qū)織金技術(shù)也有很大進(jìn)步，尤以回鶻族地區(qū)最為流行，所織衣料最為精美。元代繼遼、金之后，在織物上用金更勝于前代。本圖為交領(lǐng)織金錦袍展示圖。

當(dāng)前第43頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)元代襦裙半臂

元代服裝，以長(zhǎng)袍為主。樣式較遼代的稍大。男子的公服多從漢族習(xí)俗，“制以羅，大袖，盤(pán)領(lǐng)，右衽”。其職位級(jí)別，在服裝的顏色及紋樣上表示。公服之冠，皆用幞頭，制以漆紗，展其雙腳。平日燕服，多穿窄袖袍。地位低下的侍從仆役，常在常服之外，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習(xí)俗（稱(chēng)為襦裙半臂）。

袍服的形制，除遼金通用者外，還有一種樣式，為圓領(lǐng)，緊袖，下擺寬大，折有密裥。本圖襦裙、半臂穿戴展示圖

當(dāng)前第44頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)罟罟冠

元代蒙古族女子時(shí)興戴一種很有特色的罟罟冠，這種冠是用樺樹(shù)皮或竹子、鐵絲之類(lèi)的材料作骨架從頭頂伸出一個(gè)高近1米的柱子，柱子頂端擴(kuò)大成平頂帽形，然后加飾翠華、珍珠，地位高的還在冠頂插野雞毛使之飛舞飄動(dòng)，很有生氣。

與古古冠相配的是長(zhǎng)袍，蒙古貴族婦女的袍子寬松肥大，袖身很大但袖口收窄，衣長(zhǎng)拖地，走路時(shí)要有兩個(gè)女奴扶拽才能前行。當(dāng)前第45頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)合歡襟元朝漢族女子內(nèi)衣：由后向前系束是其主要特點(diǎn)。穿時(shí)由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用繩帶等系束。合歡襟的面料用織錦的居多，圖案為四方連續(xù)。當(dāng)前第46頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)七、明朝傳統(tǒng)服飾公元1368年，明朝建國(guó)。為重新振興中國(guó)社會(huì)，明朝政府采取了上承周漢，下取唐宋的治國(guó)方針，對(duì)整頓和恢復(fù)禮儀極其重視，并根據(jù)漢族傳統(tǒng)重新規(guī)定了服飾制度。明代的服飾面貌儀態(tài)端莊，氣度宏美，成為中國(guó)近世紀(jì)服飾藝術(shù)的典范。明代的婦女主要穿著衫、襖、霞披、裙子等等。衣服的樣式大多仿自唐宋，云肩、比甲（長(zhǎng)背心）很有特色。明代仕女穿著崇尚窄瘦合身，一般是對(duì)襟的窄袖羅衫與貼身的百褶裙，喜歡將比甲當(dāng)作外出服穿著，并配以瘦長(zhǎng)褲或大口褲。同時(shí)纏足之風(fēng)盛行，并以此為美。當(dāng)前第47頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)明代皇帝常服

明代皇帝的日常服裝是龍袍，上面繡著龍紋、翟紋和十二章紋，一般以黃色紗羅制成，配金冠?；实鄱Y服則仍保持上衣下裳的古制，由玄衣、纁裳、白羅大帶、黃蔽膝、素紗中單、赤舄等組成。玄衣肩部織日、月、龍紋，背部織星辰、山紋，袖部織火、華蟲(chóng)、宗彝紋，領(lǐng)、袖口、衣襟側(cè)邊、裾都是本色。纁裳織藻、粉米、黻、黼紋。明代皇帝的常服，服裝以黃色的綾羅，上繡龍、翟紋及十二章紋。龍的圖案從上古發(fā)展到明代，精力了無(wú)數(shù)次的變化?？偟目磥?lái)，先秦的龍紋，形象比較質(zhì)樸粗獷，大部分沒(méi)有肢爪，近似爬蟲(chóng)類(lèi)動(dòng)物。秦漢時(shí)期的龍紋，多呈獸形，肢爪齊全，但無(wú)鱗甲，常繪成行走狀，給人以虛無(wú)縹緲的感覺(jué)。明代的龍，形象更加完善，它集中了各種動(dòng)物的局部特征，頭如牛頭、身如蛇身、角如鹿角、眼如蝦眼、鼻如獅鼻、嘴如驢嘴、耳如貓耳、爪如鷹爪、尾如魚(yú)尾等等。在圖案的構(gòu)造和組織上也很有特色，除傳統(tǒng)的行龍、云龍之外，還有團(tuán)龍、正龍、坐龍、升龍、降龍等名目。當(dāng)前第48頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)

本圖服裝上所繡的團(tuán)龍中，就有升龍、降龍兩種當(dāng)前第49頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)金冠（北京定陵出土實(shí)物）

戴烏紗折上巾、穿盤(pán)領(lǐng)、窄袖、繡龍袍的皇帝（南薰殿舊藏《歷代帝王像》）當(dāng)前第50頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)明代皇后服飾

皇后在受冊(cè)、朝會(huì)時(shí)穿禮服。禮服由鳳冠、霞帔、翟衣、背子和大袖衫組成。鳳冠上飾有龍鳳和珠寶流蘇，配玉革帶，青色加金飾的襪、舄。皇后的常服是穿金繡龍紋的紅色大袖衫、霞帔、紅色長(zhǎng)裙、紅背子，配鳳冠。當(dāng)前第51頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)戴鳳冠的明代貴妃（明人《朱夫人像》）

穿耳、帶耳環(huán)的明代皇后（南薰殿舊藏《歷代帝后》當(dāng)前第52頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)明《中東宮冠服》所繪大衫鳳紋霞帔正面/背面

霞帔是一種帔子，因?yàn)楸蝗藗儽扔鞒擅利惖牟氏?，所以有了“霞帔”之稱(chēng)。它的形狀象兩條彩練，繞過(guò)頭頸，披掛在胸前，下垂一顆金玉墜子。霞帔的紋樣隨品級(jí)的差別而有不同的裝飾：一品、二品命婦霞帔，用蹙金繡云霞翟鳥(niǎo)紋。三品、四品霞帔，繡云霞孔雀紋。五品霞帔，繡云霞鴛鴦紋等。

霞帔當(dāng)前第53頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)戴鳳冠、穿霞帔的明朝皇后（南薰殿舊藏《歷代帝后像》）

當(dāng)前第54頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)

比甲的前身是隋唐時(shí)期的半臂，到了明代它演變成一種無(wú)領(lǐng)無(wú)袖的對(duì)襟式半長(zhǎng)上衣，并成為青年女子日常穿著的外衣。后來(lái)到了清代又縮短衣身，稱(chēng)為坎肩、背心、馬甲。

穿比甲的婦女（《燕寢怡情》圖冊(cè)比甲當(dāng)前第55頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)

明代的背子多為合領(lǐng)或直領(lǐng)對(duì)襟的，衣長(zhǎng)與裙齊，左右腋下開(kāi)禊，衣襟敞開(kāi)，兩邊不用鈕扣，有時(shí)以繩帶系連，是女子的日常服裝。

一般情況下，貴族女子穿合領(lǐng)對(duì)襟大袖的款式，而平民女子則穿直領(lǐng)對(duì)襟小袖樣式。

背子當(dāng)前第56頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)穿寬袖背子的貴婦《雍正美人圖》穿窄袖背子的貴婦及侍女（唐寅《簪花仕女圖》）當(dāng)前第57頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)

中國(guó)詩(shī)句中有“裁衣學(xué)水田”的描述，女子水田衣的浪漫和新奇從中可見(jiàn)一斑。水田衣是用許許多多零星的織錦緞料拼合而成的。這些緞料色彩不同，圖案不同，大小不同，形狀也各異，所以拼制起來(lái)的服裝色彩斑斕，形如水田，具有一種極其特殊的裝飾效果，受到明代女子的普遍喜愛(ài)。水田衣當(dāng)前第58頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)當(dāng)前第59頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)

明代女子穿裙子比較普遍。裙子的顏色，開(kāi)始流行淺淡的色彩，以素白居多，雖然上面有紋飾，但并不明顯，即使施繡，也只是在裙擺處繡以花邊，作為壓腳。裙幅開(kāi)始采用六幅，這也是遵循古訓(xùn)“裙拖六幅湘江水”。后來(lái)裙幅采用八幅，腰間細(xì)褶數(shù)十，行動(dòng)輒如水紋。裙上的紋樣，也更講究。據(jù)說(shuō)有種淺色畫(huà)裙，名叫“月華裙”，裙幅共有十幅，腰間每褶各用一色，輕描淡繪，色彩非常淡雅，風(fēng)動(dòng)色如月華，因此得名。此外，還有的裙子用綢緞裁剪成大小規(guī)則的條子，每條繡以花鳥(niǎo)圖紋，另在兩畔鑲以金線，稱(chēng)“鳳尾裙”。更有以整緞?wù)垡约?xì)繾，做成“百褶裙”的。裙子當(dāng)前第60頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)穿襦裙及腰裙的侍女費(fèi)曉樓《仕女精品》穿襦裙的樂(lè)女傳世繪畫(huà)《漢宮秋》局部當(dāng)前第61頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)

明緙絲葫蘆紋藏袍（童服）。葫蘆紋是明朝年節(jié)所穿的服飾紋樣，取福祿吉慶之意，俗稱(chēng)“大吉葫蘆”，私人收藏。

童服當(dāng)前第62頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)八、清朝傳統(tǒng)服飾清王朝時(shí)段推行剃發(fā)易服，順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了明朝的冠冕、禮服。明代男子一律蓄發(fā)挽髻，著寬松衣，穿長(zhǎng)統(tǒng)襪、淺面鞋；清時(shí)則剃發(fā)留辮，辮垂腦后，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統(tǒng)靴。但官民服飾一律涇渭分明。清朝是以滿族統(tǒng)治者為主的政權(quán)機(jī)構(gòu)，滿族八旗服飾隨朝代的變更沖進(jìn)關(guān)內(nèi)。旗人的風(fēng)俗習(xí)慣影響著廣大的中原地區(qū)。從公服開(kāi)始逐漸推向常服。當(dāng)前第63頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)

公元1644年，原居我國(guó)東北的滿族進(jìn)入關(guān)內(nèi)，占領(lǐng)北京，建立了清王朝。從服飾發(fā)展的歷史看，清代對(duì)傳統(tǒng)服飾的變革最大，服飾的形制也最為龐雜繁縟。清順治二年(公元1645年)下剃發(fā)令，軍民人等限旬日盡行剃發(fā)，并俱依

滿洲服飾，不許用漢制衣冠，以此作為歸順與否的標(biāo)志。從此，男子一改束發(fā)為削發(fā)垂辮，以箭衣小袖、深鞋緊襪，取代了明代的寬衣大袖與統(tǒng)襪淺鞋，傳統(tǒng)法服被最后消滅。但從清代服飾中仍可看到對(duì)前代服飾某些方面的保留，如袞服、朝服的十二章紋；官服朝掛的補(bǔ)子；官員帽頂所用珠玉、珊瑚、寶石、金銀的等差；以及以命婦朝冠所綴金鳳、金翟數(shù)目多少區(qū)分等級(jí)的制度。當(dāng)前第64頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)清朝女子服飾

滿族女服清代婦女服飾有滿、漢兩種。滿族婦女一般穿長(zhǎng)袍，或外罩坎肩，梳旗髻（俗稱(chēng)兩把頭），穿“花盆底”旗鞋。漢族婦女清初還保留明代款式，時(shí)興小袖衣和長(zhǎng)裙；乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無(wú)可底止；到晚清時(shí)都市婦女已去裙著褲。當(dāng)前第65頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)清代馬面裙

所謂馬面是指裙前后兩個(gè)長(zhǎng)方形的外裙門(mén)，馬面裙側(cè)面打裥，裙腰多用白色布，取白頭偕老之意，以繩或紐固結(jié)。此裙為上海古董商得之于美國(guó)藝術(shù)市場(chǎng)，特來(lái)東華大學(xué)包銘新教授工作室詢求鑒定。三裙屬馬面裙，為清代典型裙式。從氣息看1與2較早，或可歸至嘉慶、道光年間；3較遲，因其中少量使用了洋蓮紫，且用色尚淺，不似清末之濃重惡俗，故可斷為咸豐同治間物。此三件泛指為清代中后期，應(yīng)不失穩(wěn)妥。清代有條紋效果的欄桿裙，精粗雅俗高下立判。裙門(mén)用繡，似從舊衣物剪下再釘上。前后內(nèi)外裙門(mén)之底料，其色各不相同，為清代馬面裙所罕見(jiàn)，但與異色側(cè)裥相配，尤覺(jué)融洽相稱(chēng)；外裙門(mén)下角處鑲挖云頭紋，亦不失分寸裙于側(cè)裥處順著褶裥加繡，頗見(jiàn)匠心，實(shí)為少見(jiàn)。另繡法亦不落俗套，用鋪繡作滿地花蝶，幾不留空隙，惟外裙門(mén)繡部至膝上戛然而止，稍顯突兀，穿著時(shí)雖為上衣所遮，仍有令人遺憾處。

當(dāng)前第66頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)清代馬面裙當(dāng)前第67頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)晚清云肩

清代命婦禮服云肩為婦女披在肩上的裝飾物。五代時(shí)已有，為四合如意形。明代的婦女作為禮服上的裝飾。清代婦女在婚禮服上也用。清末江南婦女梳低垂的發(fā)髻，恐怕衣服肩部被發(fā)髻油膩沾污，故多在肩部戴云肩。貴族婦女所用云肩，制作精美，有的剪裁為蓮花形，或結(jié)線為纓珞形，周?chē)褂信彭?。慈禧所用的云肩，有的是又大又圓的珍珠緝成的，一件云肩用3500顆珍珠穿織而成。本圖為晚清云肩實(shí)物。

當(dāng)前第68頁(yè)\共有78頁(yè)\編于星期四\16點(diǎn)清乾隆藕荷紗綴繡八團(tuán)夔龍紋單袍

此袍是皇孫福晉、皇元孫福晉、皇曾孫福晉等穿用的吉服袍，清代皇后服飾皇后常服樣式，與滿族貴婦服飾基本相似，圓領(lǐng)、大襟，衣領(lǐng)、衣袖及衣襟邊緣，都飾有寬花邊，只是圖案有所不同。當(dāng)前第6