明代絲綢織花工藝技術(shù)的發(fā)展

明代絲綢織花工藝技術(shù)的發(fā)展

明代是中國(guó)絲綢紡花技術(shù)的一個(gè)高度發(fā)展的時(shí)期。它繼承發(fā)揚(yáng)了唐宋以來多彩提花的優(yōu)秀傳統(tǒng),又充分利用了元代織金的技藝,使之與彩織技術(shù)相溶合,并在織物組織上廣泛采用五枚緞地結(jié)構(gòu)和在織物反面拋絨的粧花技術(shù),大大地加強(qiáng)了絲綢的實(shí)用效果和藝術(shù)效果。隨著棉花種植的逐漸普及,棉布已成為一般人穿著的衣料,絲綢則作為織造高級(jí)服裝的面料和高級(jí)室內(nèi)陳設(shè)用品的原料而被精細(xì)加工,從而促使明代絲綢不斷地向更高的檔次變化。絲綢衣料能夠按照冠服制度的定式而設(shè)計(jì),依照服裝裁片布置花樣。一匹絲綢按裁片輪廓的暗線邊剪裁便可制成一件衣袍的織成料,以及巨幅的重錦織成畫軸,標(biāo)志著明代織花工藝技術(shù)的高度發(fā)展。一、明代造林司會(huì)社織明代絲綢以江南三織造——江寧、蘇州、杭州地區(qū)為中心。此外,山西潞安府(今山西長(zhǎng)治)、四川保寧、廣東廣州、福建福州、泉州、漳州等地也各有著名的絲織品生產(chǎn)。明代官府在工部下設(shè)有織染所,在內(nèi)府監(jiān)設(shè)有織染內(nèi)局和織染外局,內(nèi)局掌染造御用及宮內(nèi)應(yīng)用緞匹、絹帛之類;外局織造政府公用的絲綢。南京除設(shè)內(nèi)外織染局外,司禮監(jiān)還有專門織造祭祀用神帛的神帛堂,額設(shè)織機(jī)40張、食糧人匠1200余名,后僅存800余名,每年織造禮神帛1369段。南京內(nèi)織染局,簡(jiǎn)稱南局,?？棇m廷使用各色絹布和文武官員誥敕。額設(shè)織機(jī)300余張,軍民人匠3000余名,每年織造5000匹。除兩京以外,各省很多地方官府也都設(shè)有織染局,據(jù)《明會(huì)典》卷二○一《織造》所記,設(shè)有織染局的地方有:浙江:杭州府、紹興府、嚴(yán)州府、金華府、州府、臺(tái)州府、溫州府、寧波府、湖州府、嘉興府。江西布政司。福建:福州府、泉州府。四川布政司。河南布政司。山東:濟(jì)南府。直隸:鎮(zhèn)江府、蘇州府、松江府、徽州府、寧國(guó)府、廣德州。其中蘇州、杭州兩織染局規(guī)模最大,蘇州織造局的規(guī)模據(jù)康熙《蘇州織造局志》中文征明《重修織造局志》記載,在明嘉靖時(shí)有房屋245間,內(nèi)織作87間,織機(jī)173張,掉絡(luò)作23間,染作14間,打線作72間,在局工作的各式人匠667名。杭州織染局據(jù)《杭州府志》卷一八《公署》所記,洪武三年(1370年)建于斯如坊,永樂年間因地勢(shì)卑濕,又在涌金門建局織造,稱為北局,舊址稱為南局。不久南局盡廢,工料又并于北局。明正統(tǒng)時(shí)有房120余間,分為織、羅二作。明代織造局有規(guī)定的織造常額,在常額之外,還有奉旨加派織造的,叫做坐派。坐派之外,朝廷因—時(shí)急缺,往往命令買辦充用,叫做召買。坐派和召買都命民間機(jī)戶生產(chǎn),但發(fā)給價(jià)錢卻比工料錢更低。《明史》卷八十二《食貨志》記載天順?biāo)哪?1460年)在蘇、松、杭、嘉、湖五府加派彩緞7000匹。正德元年(1506年)令應(yīng)天、蘇、杭諸府增派17000余匹。萬歷時(shí)(1573-1620年)每年坐派達(dá)15萬匹?！睹魃褡趯?shí)錄》卷四O五記,萬歷三十三年(1605年)工部上報(bào)上用袍緞16000余套匹,又婚禮緞9600余套匹,內(nèi)庫(kù)又提出要另外新派改緞18萬余匹。這種加派,對(duì)民間機(jī)戶造成極大的困擾。明代民間機(jī)戶多數(shù)是小商品生產(chǎn)者,只有少數(shù)機(jī)戶因經(jīng)營(yíng)得法,發(fā)家致富,從小生產(chǎn)者演變成大機(jī)房主。例如張翰在《松窗夢(mèng)語(yǔ)》卷四敘述他祖父在成化年間(1465-1478年)以一錠銀買一張織機(jī)織各色纻布,因質(zhì)量精工受顧客歡迎,獲利五倍,后增至織機(jī)20余張仍供不應(yīng)求。四祖繼業(yè),后各富至數(shù)萬金。蔣從化《西臺(tái)漫記》卷四記敘明隆慶、萬歷時(shí)(1567-1620年)蘇州地區(qū)“大戶張機(jī)為生,小戶趁機(jī)為活。每晨起,小戶百數(shù)人,嗷嗷相聚玄廟口,聽大戶呼織,日取分金為飧計(jì)。大戶一日之機(jī)不織則束手,小戶一日不就人織則腹枵”。《古今圖書集成·考工典·織工部》引《蘇州府志》:“蘇民無積聚,多以絲織為主,東北半城皆居機(jī)戶”?！翱こ侵畺|,皆習(xí)機(jī)業(yè)”?！肮そ掣饔袑Ｄ?匠有常主,計(jì)日受值。有他故則喚無主之匠代之,曰喚代?！睙o主的工匠,每天早晨站在一定的地點(diǎn)聽人招雇,“緞工立花橋,紗工立廣化寺橋,以車紡絲者月車匠,立濂溪坊。什百為群,延頸而望,如流民相聚,粥后散歸。若機(jī)房工作減,此輩衣食無所矣?！闭f明紡織業(yè)發(fā)達(dá)的地方,已出現(xiàn)自由雇傭勞動(dòng)力的市場(chǎng)。明代山西潞安州是北方絲綢的主要產(chǎn)區(qū),《萬歷潞安府志》卷一說“潞綢遍宇內(nèi)”?！肚÷喊哺尽肪砭耪f“明季長(zhǎng)治、高平、潞州衛(wèi)三處共有綢機(jī)一萬三千余張?！倍暝谢ɑ茴}材紋樣的潞綢出土,織作工致。北方很多省份沒有設(shè)立織染局,但也有官府的絲織作坊。例如明陳汝锜《甘露園短書》卷五記載:“曾見陜西撫院賈待問疏稱,該省應(yīng)造萬歷二十五年(1597年)龍鳳袍共五千四百五十匹,額設(shè)機(jī)五百三十四張,該織匠五百三十四名,挽花匠一千六百二名;新設(shè)機(jī)三百五十張,該織匠三百五十名,挽花匠七百五十名;挑花絡(luò)絲打線匠四千二百余名?！绷硗饷鞔拇ū幐慕z綢綾絹,廣東的粵緞(五絲、八絲、云緞、光緞)、線紗、牛郎綢,福建福州的緞、改機(jī),泉州的素織、花織、云織、金銀線織,漳州、泉州的天鵝絨等等,都是著名的產(chǎn)品。隨著生產(chǎn)的發(fā)展,紡織商品的貿(mào)易相應(yīng)擴(kuò)大,杭州的羅、綺、繒、帛,雖秦、晉、燕、周大賈,亦不遠(yuǎn)千里而求。明萬歷王士性《廣志繹》卷五《西南諸省》載,江浙的絲織品,遠(yuǎn)銷川、滇、烏蒙至金沙江下游的馬湖地區(qū),“其水礁匯,奔馳如飛,兩岸青山夾行,旁無村落。其下有所謂萬人嵌者,舟過之輒碎溺……商販入者每住十?dāng)?shù)星霜,雖僻遠(yuǎn)萬里,然蘇、杭新織種種紋綺,吳中貴介未披,而彼處先得”。商品生產(chǎn)和貿(mào)易的發(fā)展促使明代江南地區(qū)紡織業(yè)大市鎮(zhèn)迅速出現(xiàn),吳江縣盛澤鎮(zhèn)在明初只居民五六十家,明末變成人口五萬的絲織業(yè)大市鎮(zhèn)。元代震澤鎮(zhèn)只有居民數(shù)十家,明成化間增至三四百家,至明末發(fā)展成二、三千家的絲織業(yè)大鎮(zhèn)。嘉興王江涇,桐鄉(xiāng)濮院鎮(zhèn),湖州雙林鎮(zhèn),也都發(fā)展成絲織生產(chǎn)的重要市鎮(zhèn)。明末貧富懸殊、階級(jí)分化的現(xiàn)象也日益激化,而封建統(tǒng)治階級(jí)對(duì)紡織業(yè)商人、機(jī)戶和農(nóng)民家庭紡織手工業(yè)者的榨取更變本加厲。明朝廷派出大批內(nèi)官充任全國(guó)稅監(jiān),到處搜括商稅,絲織業(yè)一再遭受摧殘。山西潞安州曾有ue837機(jī)1300張,明末大部破產(chǎn)。山東臨清有緞店32家,因稅吏科斂倒閉了21家。蘇州、松江、常州、杭州等地官府以增派上供彩緞為名,向機(jī)戶敲榨勒索,機(jī)戶不勝賠累,有的鬻男賣女,有的棄家逃亡。機(jī)工無人招雇,更加無以為生。萬歷二十九年(1601年)織造太監(jiān)孫隆在蘇州督稅,迫使蘇州織工和市民在葛成帶領(lǐng)下掀起“聚眾誓神、殺人毀屋”的反抗斗爭(zhēng)。次年五月,蘇州府屬織工因反對(duì)陸新邦等管理機(jī)務(wù),又發(fā)動(dòng)了第二次斗爭(zhēng),但都遭到鎮(zhèn)壓。明末統(tǒng)治階級(jí)內(nèi)部黨派紛爭(zhēng),連年?duì)帒?zhàn),加之苛稅壓榨,嚴(yán)重破壞了絲織業(yè)生產(chǎn),蘇杭織造停工,機(jī)坊頹壞,匠役逃亡,絲織業(yè)衰落。明代蠶桑絲織技術(shù),在民間生產(chǎn)普遍發(fā)展,江西奉新縣瓦溪人宋應(yīng)星在公元十七世紀(jì)編著的《天工開物》中,有《乃服》、《彰施》兩卷,詳述了民間植桑、養(yǎng)蠶、治絲、絲織、染色的生產(chǎn)技術(shù),并附有上箔、治絲、調(diào)絲、紡緯、整經(jīng)及提花機(jī)、腰機(jī)、過糊印架等工藝操作說明圖,這是一部總結(jié)生產(chǎn)技術(shù)的科學(xué)著作。此書于清代傳到國(guó)外,受到國(guó)際科技界的高度評(píng)價(jià)。目前已有日、英、法三種譯本在世界發(fā)行。二、明清時(shí)期的偏織物絲綢作為高級(jí)的服飾用料,是與社會(huì)物質(zhì)生活及精神生活有直接關(guān)系的。在封建社會(huì)所謂“貴者垂衣裳,煌煌山龍,以治天下。賤者裋褐枲裳,冬以御寒,夏以蔽體,以自別于禽獸。”“人物相麗,貴賤有章?！睔v代統(tǒng)治者都規(guī)定了嚴(yán)格的冠服制度,用來“別尊卑、定上下”。故封建時(shí)代的高級(jí)絲綢,從品種到紋樣、色彩,都受冠服制度的直接影響。明王朝建于1368年,在中國(guó)統(tǒng)治了277年,明王朝滅亡至今已近340年,在一般情況下,明朝的絲綢不易完好地保存至今。所幸我國(guó)故宮博物院珍藏著數(shù)以千計(jì)的明代絲綢實(shí)物。此外,明代從正統(tǒng)到萬歷年間(1436—1620年)數(shù)次刊印《大藏經(jīng)》,使用內(nèi)庫(kù)所藏的整匹絲綢,剪開作為《大藏經(jīng)》裱裝的封面,分發(fā)全國(guó)各著名寺院,使我們今天能從這些經(jīng)面上看到豐富的花色品種。近年各地明墓中出土的絲綢衣物也不少,最集中的是1958年夏季在北京定陵地下宮殿出土明神宗萬歷皇帝(明朝第十三帝朱翊鈞)和他的兩位皇后——孝端皇后和孝靖皇后的隨葬衣物,其中有絲綢衣物和高級(jí)錦緞二百數(shù)十件之多。1963年在北京南苑葦子坑一座萬歷年間的大墓中,也發(fā)現(xiàn)過數(shù)十件高級(jí)絲綢服裝,這些珍貴的文物資料,與明代有關(guān)絲綢和服制方面的文獻(xiàn)相印證,為我們研究明代絲綢藝術(shù)提供了重要的實(shí)物依據(jù)?！睹魇贰ぽ浄尽吩斢浟嗣鞒瘡牡酆蟆⑼跤H、文武官員、內(nèi)使宦官、儒士生員到庶人、農(nóng)賈、民女、樂生、舞士、教坊伶人、軍士、皂隸、僧道服裝使用的質(zhì)料、色彩、紋樣的不同定制。另有一部把明嘉靖年間的高級(jí)絲綢品種、花色名稱記得相當(dāng)清楚的《天水冰山錄》。又崇禎年間太監(jiān)劉若愚所著《酌中志》,談及明宮中四時(shí)八節(jié)換穿服裝的制度也較具體。這些文獻(xiàn)和傳世及出土實(shí)物對(duì)照,可以幫助我們了解明朝統(tǒng)治階級(jí)豪奢揮霍高級(jí)絲織品的大致情況。絲織品主要是根據(jù)經(jīng)緯絲原料的配置,織物組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)等工藝條件來劃定品名的,有時(shí)絲織品的色彩和紋樣也可以用來創(chuàng)造新品種。本文只著重介紹明代絲綢品類的名稱和用途,關(guān)于織物組織的分析,將另有專文敘述。(1)緞?lì)惥勈潜砻婀鉂嵜髁恋慕z織品,在我國(guó)最早出現(xiàn)于宋元之際。我國(guó)宋以前沒有“緞”字,宋、元時(shí)以“段”字作“緞”字用,《吳縣志·物產(chǎn)》說“纻絲俗名緞,因造緞字?！倍袄偨z”的名稱,南宋·吳自牧《夢(mèng)梁錄》卷一八《物產(chǎn)》中說:“纻絲染絲所織,諸顏色者有織金、閃褐、間道等類?！薄对湔隆诽岬浇耖g穿用織金纻絲,也提到禁民間織造日月龍鳳段匹及纏身大龍段子?？梢娎偨z或段(緞)子在元代已是普遍生產(chǎn)的品種了。元朝禁民間穿用這類織物,只禁止?jié)h族百姓,對(duì)蒙古族則不然?！督z繡筆記》引《黑韃事略》說蒙古人“其服右衽而方領(lǐng),舊以氈毳,革新以纻絲金線,色以紅、紫、紺、綠,紋以日月龍鳳,無貴賤等差?！泵鞒墨I(xiàn)如《明會(huì)典》、《天水冰山錄》等仍以“段”字表示“緞”子。《明史·輿服志》有纻絲的名稱,則很少用段(緞)的名稱。如說郡王長(zhǎng)子常服有紅纻絲織金獅子開圓領(lǐng),其夫人大紅纻絲大衫、深青纻絲褙子等等。北京定陵萬歷皇帝棺內(nèi)曾發(fā)現(xiàn)八匹帶有墨書腰封的“細(xì)龍纻絲”,系大紅緞地上顯長(zhǎng)方格金龍紋樣。用顯微鏡觀察,絲纖維中似雜有麻纖維的成分?！短焖戒洝匪浖徔椘分?金彩提花的段(緞)占紡織品總數(shù)的63%,但沒有發(fā)現(xiàn)“纻絲”的名稱,故段(緞)和纻絲雖然都是緞紋織物,是否在原料配置上另有某種差異?有待進(jìn)一步研究?！短焖戒洝酚涊d的段類有段、素段、暗花段、金段、閃色段、遍地金段、粧花段、織金粧花段、粧花遍地金段等。還有按花紋或特定用途命名的,如:云段、補(bǔ)段(即在衣服前胸和后背部位織有“補(bǔ)子”的整件織成袍料。補(bǔ)子有方、圓兩種,官服補(bǔ)子按官階地位裝飾不同的花紋;便服補(bǔ)子的花紋根據(jù)時(shí)令變化及時(shí)新花樣的流行情況而變動(dòng)。見封面)、暗花云段(即織有單色云紋的緞子)、暗花補(bǔ)段等。我國(guó)從漢魏以來,就把一些絲織品的花紋按照制成品形狀的需要來設(shè)計(jì)布局,這種絲織品可以直接按制成品的款式裁剪縫合,而成為一件式樣完整的衣裳,稱為“織成”。馬王堆一號(hào)西漢墓出土的一件千金絳手套,可說是小件的“織成”。《絲繡筆記》列舉了許多關(guān)于“織成”的文獻(xiàn)資料,如《西京雜記》載趙飛燕為皇后,其女弟昭儀在昭陽(yáng)殿遺書飛燕,送去織成上襦、織成下裳?！侗碧脮n》記魏高文惠妻寫信給文惠,送去織成襪一倆(一雙)?！队[》引《杜蘭香傳》載蘭香降南郡張碩,與碩織成袴衫?！队[》引《鄴中記》石虎皇后出女妓二千為鹵簿(儀仗),冬月皆著紫綸巾、蜀錦袴、腳著五文織成。石虎獵,著金縷織成合歡?！吨腥A古今注》記天寶年中,西川貢五色織成背子。唐·段成式《寺塔記》載招國(guó)坊崇濟(jì)寺后有天后織成蛟龍披襖子及繡衣六事等等,都可能是按照特定款式設(shè)計(jì)的絲織品。山東鄒縣元代李裕庵墓曾出土一件全身為八寶紋暗花、前胸后背為梅雀方補(bǔ)的綾子半袖長(zhǎng)袍,全身花紋是按服裝款式的要求織成的。這類織成料在明《天水冰山錄》中記載很多,如大紅粧花五爪云龍過肩段,藍(lán)織金斗牛補(bǔ)段,大紅粧花麒麟補(bǔ)云段,藍(lán)織金仙鶴通袖織金段,青織金粧花鳳通袖段,青粧花過肩遍地金蟒段,官閃綠纓絡(luò)裙段,藍(lán)織金麒麟女襖段,藍(lán)閃紅花被段等。這類織成料實(shí)物在出土和傳世的明代絲綢匹料及服裝中也很多,北京定陵、北京南苑葦子坑明墓及南京、廣州、江西南城、湖南邵陽(yáng)等地明墓中都有發(fā)現(xiàn)。北京定陵出土的紅地孔雀羽織金過肩通袖龍襕粧花紗織成袍料,匹長(zhǎng)五丈余,每片裁片都織有暗線邊的輪廓,按暗線裁剪極為方便?？棾闪系拇罅可a(chǎn),標(biāo)志著明代絲織提花技術(shù)的高度發(fā)展(圖一)。(2)絹類絹有素絹和提花絹,素絹是普通的絲織品,明代規(guī)定四民之末的商賈不能穿貴重的絲織品,只能穿絹和布(棉布、麻布)。明代提花絹據(jù)《天水冰山錄》記載,有云絹、云熟絹、粧花絹、織金絹、織金花絹、織金粧花絹、遍地金女裙絹及各種織成補(bǔ)子花紋、過肩花紋、通袖花紋的織金絹、粧花絹、織金粧花絹。(3)羅類羅是利用糾經(jīng)組織織出羅紋的中型厚度的絲織品。《明史·輿服志》記載,皇帝袞服有白羅大帶。皇后大帶以紅線羅為之,常服有紅羅長(zhǎng)裙。此外郡王長(zhǎng)子朝服、輔國(guó)中尉公服、郡王長(zhǎng)子夫人至縣主冠服、文武官朝服、祭服也用羅。洪武三年,規(guī)定庶人、農(nóng)人、商賈不得穿羅?！蹲弥兄尽氛f每年四月和九月,宮中換穿羅衣。又說內(nèi)臣自三月初四至四月初三穿羅?！短焖戒洝酚涊d羅的名稱有:素羅、云羅、遍地金羅、閃色羅、織金羅、青織金過肩蟒羅、青粧花過肩鳳羅、青織金粧花飛魚過肩羅、青織金獬豸補(bǔ)羅、紅粧花鳳女裙羅、綠粧花鳳女衣羅、綠織金粧花孔雀女衣羅、綠粧花過肩鳳女衣羅等。定陵地下宮殿曾出土四合如意灑線繡四團(tuán)龍補(bǔ)羅袍、繡龍火羅蔽膝、織金云龍八寶(雙角、珊瑚、金錢、寶珠、方勝、象牙、金錠、銀錠)暗花羅裙、本色蓮花牡丹羅裙、纏枝蓮暗花羅(纏枝花是指花枝在花朵周圍環(huán)繞,連接主干向四方連續(xù)的紋樣格式)、穿枝蓮羅褥(穿枝花的主干是波狀線組織,花枝從波狀線發(fā)出,在波谷部位生長(zhǎng)花朵或花葉,形成四方連續(xù)或二方連續(xù)的紋樣。穿枝花也可稱為串枝花)等。北京南苑葦子坑明墓曾出土柿蒂過肩龍水浪八寶粧花羅袍、過肩龍柿蒂粧花羅裙袍、鳳穿牡丹暗花羅大過肩云龍柿蒂盤領(lǐng)通袖直身膝襕女朝袍、粧花折枝梅蓮菊牡丹八寶四合如意云龍襕羅單裙、大過肩蟒海牙粧花羅裙袍、纏枝蓮織金羅袷上衣、菱格字八吉祥(八吉祥指寶輪、寶螺、寶傘、寶蓋、寶花、寶罐、寶魚、盤長(zhǎng)等八種佛教的法器)暗花羅朝袍。這些服裝可以說明提花羅織物是一種高貴的服用材料。(4)紗類明代紗有方目紗和絞紗兩種類型。方目紗的經(jīng)緯平行而不相絞,經(jīng)線穿筘時(shí),有規(guī)律地故意留出均勻的空間,織后能自然露出方形紗孔,屬于“假紗羅”組織。絞紗的經(jīng)線相互絞織,紗孔成菱形?！睹魇贰ぽ浄尽酚涊d洪武三年(1370年)、永樂三年(1405年)曾有皇帝、皇太子、皇后的禮服配青紗中單(內(nèi)衣)的規(guī)定。洪武二十六年規(guī)定百官上朝,公座所穿盤領(lǐng)右衽寬袖袍可用紗、羅、纻絲制作。嘉靖十六年(1537年)因二品官兵部尚書張瓚穿蟒袍觸怒了皇帝,于是禮部奏定大紅纻絲、紗、羅服,惟四品以上官及在京五品堂上官、經(jīng)筵講官許服。五品官及經(jīng)筵不為講官者,俱服青綠錦繡。遇吉禮,止衣紅布絨褐?！短焖戒洝匪d紗有:素紗、云紗、縐紗、閃色紗、織金紗、遍地金紗、粧花紗、織金粧花紗及紗織成料,如大紅織金過肩蟒紗、大紅織金飛魚補(bǔ)紗、綠粧花纓絡(luò)女裙紗、沉香織金鳳女衣紗、紅織金女襖裙紗、青粧花過肩鳳女袍紗、紫織金粧花女衫紗等。北京定陵出土彩織和織金紗匹料及織成服裝有50余匹(件),其中有些是在金花紗或金彩花紗地上再經(jīng)過撚金彩繡,有的還用了孔雀羽等貴重材料,花艷地虛,相映成趣,珍貴異常。北京南苑葦子坑明墓曾出土四合如意連云八寶暗花紗灑線繡(灑線繡是明朝常見的繡種,以經(jīng)向一絞一的絞紗作繡底,將五彩絨絲穿繡于紗孔之間顯出花紋)云龍百褶裙、織成云龍粧花紗裙、六則團(tuán)鳳八吉祥暗花紗裙、鳳穿纏枝牡丹及寶仙花(寶仙花是一種根據(jù)天然的各色花綜合創(chuàng)作成形的理想性花朵)暗花紗女上衣等華貴的女裝。《酌中志》卷十九《內(nèi)臣佩服紀(jì)略》說“自清明與九月重陽(yáng)菊花,俱有應(yīng)景蟒紗”。魏忠賢擅政,“王體乾等夏穿真青油綠懷素紗,內(nèi)以玉色素紗襯之,滿身活文如水之波,如木之理。而冬則天青、竹綠、油綠懷素紗,光耀射目,爭(zhēng)相夸尚,以艷麗為美?！薄短旃ら_物·乃服·分名》說懷素紗產(chǎn)于閩廣。(5)細(xì)類細(xì)(今寫為綢),據(jù)《說文》解析是“大絲繒也”。明初規(guī)定庶人、農(nóng)民可以穿細(xì),指的只是普通的素ue837。商賈被視為“四民之末”,不許穿ue837?！短焖戒洝酚涊d的細(xì),有云ue837、補(bǔ)細(xì)(織有補(bǔ)子紋樣的細(xì))、潞ue837、素細(xì)、綿ue837、潮ue837、粧花ue837、織金ue837、織金粧花ue837等品種。并有各種織成衣料,如織有各種補(bǔ)子、通袖、過肩紋樣的件頭ue837料等。北京定陵地下宮殿曾出土萬歷皇帝穿的吉祥四團(tuán)龍絲補(bǔ)ue837袍,“百事大吉吉祥如意”銘文灑線繡四團(tuán)龍ue837袍、萬事如意吉祥ue837中單、四合如意吉祥ue837中單、本色八吉祥如意ue837中單。孝靖皇后穿的大回紋潞ue837女衣等。還有一些花式新穎的匹料,如牡丹紋ue837、纏枝花卉暗花細(xì)、長(zhǎng)安竹潞ue837、福壽三多潞ue837、折枝花寧ue837、折枝茶花ue837、串枝菊花ue837等。這類花卉紋ue837料,在明代刊印的《大藏經(jīng)》裱封中也常見到。北京南苑葦子坑明墓曾出土斗牛補(bǔ)如意云八寶暗花ue837交領(lǐng)大袖朝裙袍,大過肩云龍海水江牙柿蒂粧花ue837裙袍,行龍海水江牙粧花補(bǔ)子,暗花線描水浪紋ue837里裙袍,雙云龍過肩柿蒂勾藤八寶暗花ue837裙袍等。(6)錦類錦是我國(guó)傳統(tǒng)的多彩熟絲織物,到明代由于鍛織物流行,錦的地位有被緞織物取代的趨勢(shì)。明王士性《廣志繹·西南諸省》:“蜀錦一縑五十金,厚數(shù)分,織作工致,然不可衣服,僅充裀褥之用,只王宮可,非民間所宜也。故其制雖存,止蜀府中,而閭閻不傳”?！短焖戒洝酚涊d錦類只有214匹,內(nèi)蜀錦僅18匹,此外還有宋錦和五色粧花錦。宋錦有青織金仙鶴、青織金穿花鳳、青織金麒麟等花色。明代宋錦多產(chǎn)于蘇州,《圖書集成》卷十引《福州府志》說“吳中多重錦,閩織不逮?！彼五\有重錦(質(zhì)地厚重、織作精細(xì)),細(xì)錦(分段變換彩緯,質(zhì)地適中),匣錦(質(zhì)地稀松,花紋多小花及小幾何紋)三類。《圖書集成·方輿匯編·職方典》卷七百《松江府部·匯考十二·松江府物產(chǎn)考二·布帛屬》講到松江府出紫白錦,在北京定陵、南苑葦子坑出土的明代絲綢和明代《大藏經(jīng)》裱封上,都有一種紫白兩色或其它色與白色搭配的雙層錦,這種錦正反兩面花紋相同而顏色相反。常見的花紋以落花流水紋為多,應(yīng)是產(chǎn)于松江的紫白錦之屬(圖二)。(7)改機(jī)明萬歷《福州府志》卷三七?食貨志·一二·物產(chǎn)》記載:“閩緞機(jī)故用五層。弘治間有林洪者,工軸,謂吳中多重錦,閩織不逮,遂改機(jī)為四層,名為改機(jī)?！薄短焖戒洝酚涊d嚴(yán)嵩家抄沒的紡織品中,有改機(jī)247匹,其中改機(jī)織成衣料占80%。如大紅粧花過肩云蟒改機(jī),大紅粧花斗牛補(bǔ)改機(jī),大紅織金麒麟補(bǔ)改機(jī),青織金過肩蟒改機(jī),青織金穿花鳳補(bǔ)(飛翔的鳳凰周圍以穿枝、纏枝或折枝花裝飾的紋樣)改機(jī),閃色織金麒麟云改機(jī),閃色粧花仙鶴改機(jī)等。過去有人將兩色雙面平紋錦當(dāng)作改機(jī),實(shí)際上雙面平紋的兩色錦應(yīng)屬于松江紫白錦之列。1964年3月江西省南城縣株良公社一座明墓曾出土一份紙寫的衣物疏,記有“綠六云改機(jī)ue837襯擺一件”,惜衣物出土后未予保留(《考古》1965年6月號(hào))。(8)絨類絨是表面有聳立或平排的緊密絨圈或絨毛的絲織品,有絨圈者如漢代長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)西漢墓出土的絨圈錦及明代的漳絨;有絨毛者如明代的天鵝絨。天鵝絨也是先在織物表面織入起絨竿，使絨經(jīng)圍繞起絨竿形成絨圈,然后將絨圈割斷,絨絲就自然聳立,成為色澤鮮艷光亮而又含蓄的絲絨。因此,漢代的絨圈錦,實(shí)際就是明代絲絨的前身。明代的絲絨種類可分為在絨圈地紋上割出部分絨毛花紋的剪絨、單面滿地有絨毛的天鵝絨、雙面滿地有絨毛的雙面天鵝絨、在滿地絨毛上局部抹刷白芨膠水使部分絨毛的朝向與地紋絨毛的朝向相反而顯出暗花的抹絨、在金地上起單色絨毛花的織金絨、在金地上起彩色絨毛花的織金粧花絨、在絨毛上起彩色絨毛花的粧花絨等七大類:《天水冰山錄》記載的絨織成料和匹料有585匹,絨衣113件。其中金彩提花的織成衣料占絨匹料總數(shù)的23%,絨衣總數(shù)中金彩提花的絨衣占65%。說明當(dāng)時(shí)我國(guó)絲絨織花技術(shù)是非常高超的。日本上杉神社珍藏著一件16世紀(jì)中國(guó)牡丹卷草紋織金粧花絨衣服,在紅色絨毛地上織出金線勾邊的黃色穿枝牡丹花,為典型的明代風(fēng)格。有人以為絲絨只是意大利威尼斯及盧卡等地的產(chǎn)品,未知有何根據(jù)。北京定陵地下宮殿曾出土藍(lán)色單面天鵝絨女衣、四合如意繡龍補(bǔ)雙面天鵝絨女衣?？椩旖鸩侍峄ńq時(shí),因絨經(jīng)很多,挽花的負(fù)荷很重,當(dāng)挽花匠坐于機(jī)樓上挽花時(shí),需要有人在機(jī)樓下用分經(jīng)棍逐梭協(xié)助分清梭口?？椆ひ贿吙椩?一邊還要加織起絨竿,并不斷將繞在起絨竿上的絨圈切斷,抽出起絨竿,故很費(fèi)工費(fèi)力。加之織機(jī)構(gòu)造復(fù)雜,在一般織機(jī)后面要另加龐大的絨經(jīng)架解決卷繞絨經(jīng)的問題,故絨織物價(jià)格昂貴。明弘治間(1488-1505年)各色纻絲每匹折鈔五百貫,各色綾子每匹折鈔三百貫,各色紗每匹折鈔三百貫,各色絹每匹折鈔一百貫,青絨子每匹折鈔六百貫。又據(jù)《酌中志》卷十九《內(nèi)臣佩服紀(jì)略》記載,明代宮廷中也用天鵝絨作冬季的煙墩帽。(9)綾類綾一般為斜紋織物,劉熙《釋名》說綾:“其文望之如冰凌也。”唐時(shí),我國(guó)滑州靈昌郡的方紋綾,蔡州汝南郡的四窠云花、龜甲、雙距、鶒等綾,徐州彭城的雙絲綾,兗州魯郡的鏡花綾、雙距綾,海州東海郡的土貢綾,定州博陵郡的瑞綾、兩窠綾、獨(dú)窠綾,揚(yáng)州廣陵郡的獨(dú)窠綾,潤(rùn)州丹陽(yáng)郡的魚口繡葉花紋等綾,蘇州吳郡的緋綾,湖州吳興郡的御服馬眼綾,杭州余姚郡的白編綾、緋綾,越州會(huì)稽郡的白編交梭十樣花紋等綾,明州余姚郡的吳綾、交梭綾等都是著名的貢品。而浙西的繚綾尤為貴重。宋代綾以四川梓州白熟綾、白花綾,遂州樗蒲綾,蓬州綜絲綾,閬州蓮綾,揚(yáng)州白綾,杭州白編綾,潤(rùn)州方紋綾、水波綾,江陵府方綾,越州寺綾為著。宋·莊綽《雞肋編》卷上謂越州寺綾是尼姑所織。明朝吳綾以松江為上,杭州次之。明朝的綾,從傳世及出土遺物所見,質(zhì)地都較稀薄,一般作內(nèi)衣、刺繡底料及裱裝之用?！短焖戒洝酚涊d綾的數(shù)量只11匹。北京定陵地下宮殿出土的綾和用綾制作的衣服也很少,只有幾件內(nèi)衣、道袍、女衣及以綾作繡底的刺繡香囊,可見明朝綾織物已經(jīng)衰退。(10)絲布絲布是絲、棉的交織品。唐代邢、廬、雋、建等州都產(chǎn)絲布。明朝《天水冰山錄》記載從嚴(yán)嵩家抄沒的絲布,有大紅粧花斗牛補(bǔ)絲布、大紅織金粧花仙鶴絲布等官服織成料。三、明代絲綢之路的制作要求絲綢紋樣多以適應(yīng)實(shí)用為前提,明代的絲織品,主要為封建統(tǒng)治階級(jí)使用,故明代絲綢紋樣從內(nèi)容到形式都和當(dāng)時(shí)封建統(tǒng)治階級(jí)的政治理想、生活方式及實(shí)用要求相適應(yīng)。明代絲綢大體可分為根據(jù)成品規(guī)格設(shè)計(jì)的件頭織成料和供一般裁剪使用的普通匹頭料兩大類。件頭織成料每匹可縫制成品—件或兩件,主要供宮廷及官府使用。這類絲織品的紋樣受當(dāng)時(shí)冠服制度的約束,不能隨意創(chuàng)造。冠服包括袞服、燕服和常服。袞服和常服按等級(jí)地位各有定式,不能僭越。燕服則具有靈活性。(一)《燕采用”服、燕勞服《明史·輿服志》記載,皇帝冠服有袞服、常服、燕弁服。袞服于祭天地、宗廟、正旦、冬至、圣節(jié)、社稷、先農(nóng)、冊(cè)拜等大典時(shí)服用。常服為日常之服。燕弁服為深宮獨(dú)處燕居之服。1.能斷割、服務(wù)大局、國(guó)家意識(shí)對(duì)碳匯作的改造袞服由玄衣、■裳、黃蔽膝、白羅大帶配套(按明萬歷帝的畫像及北京定陵出土萬歷皇帝十二團(tuán)龍加十二章紋樣袞服為上衣與下裳相連的直身袍,與《明史·輿服志》記載的袞服款式不同,可能是明中期的改制)。在衣服上飾“十二章”紋樣,象征皇帝至高無上的權(quán)威和帝德(圖三)。除皇帝外,其他人均不得服用。十二章即日、月、星、山、龍、華蟲(野雞)、宗彝(古代祭器)、藻(水草)、火、粉米、黼(斧形)黻(亞形)。十二章紋樣的象征意義,據(jù)宋·夏僎《尚書詳解》所說,日、月、星能光照大地,山能行云施雨,龍能變化,華蟲華麗多采,宗彝表示不忘祖先,藻象征文采,火象征興旺向上,粉米能夠養(yǎng)人,能斷割、象征權(quán)力,黻喻君臣離合善惡相背,這自然是儒家用來維護(hù)封建政權(quán)的一種說教。在中國(guó)裝飾藝術(shù)的發(fā)展史上,日、月、山、亞、斧、稻谷、鳥、鯢魚、守宮等類紋樣,在原始公社時(shí)期的陶器裝飾中就已出現(xiàn)。日、月分辨晝夜和四季的變化;山是人們狩獲采集的活動(dòng)場(chǎng)所;弓、斧是人們勞動(dòng)的工具；稻谷是人們勞動(dòng)的果實(shí);鳥的出沒與時(shí)令季節(jié)及植物生長(zhǎng)的季節(jié)有密切聯(lián)系;而人頭蛇身的鯢魚、蛇形四腿的守宮,能給人一種神秘的刺激,原始彩陶上的鯢魚紋與商代魚龍紋盤上的龍紋形象近似,僅僅缺少雙角,大概是龍紋的前身。可見那些和十二章有淵源關(guān)系的原始陶器裝飾紋樣,大多和原始社會(huì)人類的生產(chǎn)、生活息息相關(guān)。原始社會(huì)的文化是原始社會(huì)物質(zhì)生活的反映。當(dāng)原始社會(huì)進(jìn)化為階級(jí)社會(huì)時(shí),人類的精神文化也就打上了階級(jí)的烙印。最高統(tǒng)治者把十二章紋樣神化為王權(quán)的象征,把它作為禮制內(nèi)容的一部分加以法定化,使之為鞏固王權(quán)的政治目的服務(wù)。十二章紋樣的內(nèi)容最早記載在《尚書·虞書·益稷》中,歷代儒家著作也有很多闡述。.歷代封建皇帝把這種服飾制度承襲應(yīng)用,一直傳到清代。甚至清朝滅亡之后,一心夢(mèng)想做皇帝的袁世凱也穿過飾有十二章紋樣的禮服。2.常綠衣服永樂三年(1405年),規(guī)定皇帝常服為盤領(lǐng)窄袖黃袍,前后及兩肩各織金盤龍一,即俗稱的四團(tuán)龍袍(圖四)。3.明代帝王面色的圖式嘉靖七年(1528年),規(guī)定皇帝燕弁服是玄色,鑲青色邊,黃里。兩肩繡日月,前盤圓龍1,后盤方龍2,邊加龍紋81,領(lǐng)與兩祛共龍紋59。袵同前后齊,共龍紋49。加在一起共飾192條龍。在封建社會(huì),龍是皇帝政治權(quán)勢(shì)的標(biāo)記。無論是皇帝活動(dòng)的場(chǎng)所,還是使用的器物,從宮廷建筑、陳列到車輿、儀仗、冠服都用龍紋作裝飾。到封建社會(huì)后期,宮廷裝飾中龍紋的位置越顯重要,而且規(guī)定龍紋是皇帝和皇族近親專用的標(biāo)記,別人不得穿用。明王朝處于封建社會(huì)的衰敗期,為了竭力突出皇權(quán)的尊嚴(yán),在一件燕弁服上竟要裝飾192條龍紋,在藝術(shù)形式上是怎樣安排的?這就不能僅靠史料文字的敘述,例如《明史·輿服志》中關(guān)于明代服制的敘述雖然完備卻不具體;明·王圻《三才圖會(huì)·衣服門》匯集了明朝輿服制度的一些圖式,但畫得很簡(jiǎn)陋,且和故宮博物院、中國(guó)歷史博物館、定陵博物館等處保存的明代實(shí)物有很大出入。實(shí)際上明朝各個(gè)皇帝即位之后,冠服制度也常有變動(dòng),據(jù)實(shí)際文物所見,明朝帝王袍服大體有如下各式:(1)十二團(tuán)龍加十二章的袞服團(tuán)龍分布的位置:兩肩各一團(tuán)龍,前后衣襟自胸圍線起往下排,直排三個(gè)團(tuán)龍,左右側(cè)擺各列兩個(gè)團(tuán)龍。龍的形象,各個(gè)時(shí)期有一些不同的變化。十二章紋樣的分布位置:緊靠領(lǐng)托,在左右兩肩部飾日、月紋;肩背后飾五顆圓形星辰;兩袖正上部各飾華蟲(雉,即野雞)紋三個(gè);在胸、背左右兩側(cè)各飾山紋一個(gè);在前、后襟兩側(cè)自腰際往下直排,各飾宗彝、藻、火、粉米、紋、黻紋。明代袞服上衣和下裳是相連的,腰以上稱為衣,腰際以下稱為裳。實(shí)際上只是古人上衣下裳意義的象征而已,通稱襯褶袍。宗彝以下六章按古義應(yīng)繡于下裳。宗彝用杯形表示,左面杯形飾有以尾塞鼻的長(zhǎng)尾猴,右面杯形飾有坐虎。此式袞服與《三才圖繪》所繪袞服形式不同,可能是嘉靖皇帝時(shí)的新式樣(圖版三)。(2)四團(tuán)龍袍團(tuán)龍分布在前胸、后背及兩肩,為行龍。(3)柿蒂龍袍前胸、后背及兩肩不用團(tuán)花形式,而在領(lǐng)口周圍劃出四出柿蒂形的裝飾區(qū),于兩肩及前胸后背各飾龍紋一條。(4)柿蒂過肩龍袍前胸、后背及兩肩靠著領(lǐng)口周圍,以短弧線或長(zhǎng)弧線劃出柿蒂形裝飾區(qū),在區(qū)內(nèi)畫兩條過肩龍,龍頭放在袍服前胸和后背兩個(gè)主要部位。明·劉若愚《酌中志》卷十九《內(nèi)臣佩服紀(jì)略》講:“蟒衣貼里之內(nèi),亦有喜相逢色名,比尋常樣式不同,前織一黃色蟒,在大襟向左,后有一藍(lán)色蟒,由左背而向前,兩蟒恰如偶遇相望戲珠之意,此萬歷間新式。……”按劉若愚所講的喜相逢蟒衣紋樣布局,敘述并不確切,因?yàn)辇埮凵线^肩龍龍頭必須有一條放在前胸,另一條放在后背,兩蟒只能頭尾相遇。但這種過肩蟒袍料據(jù)故宮博物院藏品匹頭所織文字得知,確有“喜相逢”之名(圖版三)。(5)過肩通袖龍襕袍及柿蒂通袖龍襕袍過肩龍或柿蒂龍形式與(3)式相同,此外在兩袖正上部各飾一條從肩通到袖口的立龍紋花邊,立龍頭部靠肩,尾靠袖口。在前后襟靠膝部以上,各飾龍襕,龍襕由一條橫向的正龍(在中間)與兩條相向的行龍(在正龍的左右)排列成橫向花邊,這是一種袍裙式服裝(圖五)。以上五種代表性的樣式,是指主要的裝飾部位而言,在主要裝飾以外的地方,有時(shí)飾各種暗花地紋,有時(shí)用素地。(二)宮廷內(nèi)不在實(shí)際按古制規(guī)定皇帝和皇后的服制都很復(fù)雜,皇帝禮服有大裘(祭天)、袞冕(享先王等)、冕(享先公)、毳冕(祀四望山川)、冕(祭社稷)、玄冕(祭群小),以上六種合稱六服。此外還有韋弁(軍服)、皮弁(朝服)、冠弁(田獵服)、玄端(燕居服)。便服是一般的深衣,再還有喪服等。皇后禮服有祎衣(祭先王)、揄翟(祭先公)、闕翟(祭群小)、鞠衣(春天告桑)、展衣(以禮見王及賓客)、衣(接御駕見王之服),以上六種合稱六衣。此外還有純衣(婚服)。按周代禮制,女子不能參與祭天地、山川、社稷,故皇后祭服只袆衣、揄翟、闕翟三種。明朝的服制是經(jīng)過簡(jiǎn)化了的,皇帝不用大裘?；屎笫軆?cè)、謁廟、朝會(huì)穿祎衣,其他祭典穿翟衣,常服穿全繡龍鳳紋的諸色團(tuán)衫、大衫、四襖子(褙子)等,告桑穿鞠衣。1.青地織物的加工由畫著十二對(duì)以紅色為主調(diào)的五彩雉雞紋的青地外衣,領(lǐng)上飾有黻紋,衣邊、下擺鑲朱紅色邊的白紗襯衣(中單),深青色飾有三對(duì)雉雞紋的蔽膝裙和深青色大帶配套而成。2.深白色深青稞用紅色有織金云龍紋的鑲領(lǐng)和衣邊、飾有十二對(duì)雉雞、雉雞間飾以小輪花的深青外衣,玉色(極淺的青綠色)鑲紅色領(lǐng)及衣邊的襯衣(中單,領(lǐng)上飾黻紋十三個(gè)),深青色飾有三對(duì)雉雞和四等小輪花的蔽膝裙與表里均青紅相半,末純紅,下垂織金云龍紋的大帶,上朱緣、下綠緣的青綺副帶及五彩綬配套。3.金鳳紋銅帶針衣裝洪武三年定制皇后常服穿金繡龍鳳紋諸色團(tuán)衫,四年更定真紅大袖衣霞帔(霞帔是古代婦女的披服,宋以后定為婦女命服),紅羅長(zhǎng)裙,紅褙子。衣用織金龍鳳紋,加繡飾。永樂三年更定穿織金或繡或鋪翠圈金云霞龍紋黃衫,深青色霞帔,深青金繡團(tuán)龍紋四襖子(即前后開襟左右開氣的褙子)。4.織物上的紋樣前后織金或刺繡、鋪翠(用孔雀羽線鋪繡)圈金(用捻金線圈繡花紋輪廓)加珠云龍紋紅色外衣,紅線羅大帶,黃地鑲紅色領(lǐng)、袖、衣邊織金彩色云龍紋襖子,紅地鑲綠邊織金彩色云龍紋裙。從1958年北京定陵地下宮殿出土明代萬歷孝靖、孝端兩位皇后隨葬衣物來看,服飾紋樣花色非常豐富。以龍或龍鳳為主要裝飾的有補(bǔ)服(如四團(tuán)補(bǔ)等)、過肩龍.(一條龍的龍頭位于前胸,龍身向左肩蟠繞,一條龍的龍頭位于后背,龍身向右肩蟠繞)、過肩通袖龍(在過肩龍式樣基礎(chǔ)上再在兩肩各置一條通到袖口處的豎向行龍紋帶狀紋樣為飾)等類格式。這類服裝的質(zhì)地多為梅花紋綢、落花流水紋雙面錦、折枝牡丹紋緞、靈芝祝壽紋暗花緞、云龍八寶紋暗花羅等。補(bǔ)服的主裝飾也有用雙兔、五毒、艾虎等適應(yīng)節(jié)令變化的。還有金龍百子戲、佛字穿枝花百子圖、萬壽過肩通袖龍嬰戲圖、喜字并蒂蓮、秋千仕女、群仙祝壽、百花捧壽、花果壽字、三陽(yáng)(羊)開泰等應(yīng)景紋樣。此外還有四合如意、八吉祥如意、富貴吉祥、大回紋、蓮花牡丹、穿枝山茶、梅花蜂蝶、蘭桂齊芳、穿枝四季花卉、萬字曲水雜花、萱草萬字曲水等等紋樣的高級(jí)絲織女衣及女裙。(三)文武官僚的服裝明朝文武官員冠服分朝服、祭服、公服、常服四種。1.不同的花錦在大祀、慶成、正旦、冬至、圣節(jié)及頒詔、開讀、進(jìn)表、傳制時(shí)穿朝服,文武官都是赤羅衣、鑲青色衣領(lǐng)和邊的白紗中單(襯衣)、赤羅裳、赤羅蔽膝、赤白二色絹大帶,但用不同花色的綬來區(qū)別官位高低。綬在古時(shí)是系于印紐的絲帶子,即《史記·蔡澤傳》所謂“懷黃金之印,結(jié)紫綬于要(腰)”。后來發(fā)展成系于腰際的服飾。《三才圖會(huì)》中有圖式。洪武二十六年(1393年)規(guī)定綬的花色是:一、二品用黃、綠、赤、紫織成云鳳四色花錦。三、四品用黃、綠、赤、紫織成云鶴四色花錦。五品用黃、綠、赤、紫織成盤四色花錦。2.服務(wù)祀郊廟、社稷陪祭時(shí),文武百官穿鑲皂色領(lǐng)、緣的青羅衣及鑲皂色領(lǐng)、緣中單,皂緣赤羅裳,赤羅蔽膝。3.物質(zhì)及品,物物質(zhì),指事物以表1每日早晚朝奏事、侍班、謝恩、見辭,在外文武官每日公座穿纻絲或紗、羅、絹盤領(lǐng)右袵袖寬三尺的袍,并以花紋顏色區(qū)別品級(jí)地位。一品:大獨(dú)科花徑五寸,緋袍。七品:小雜花徑一寸,青袍。公、侯、伯、駙馬:大獨(dú)科花徑五寸,緋袍。文官衣團(tuán)領(lǐng)衫,自領(lǐng)至裔(衣服邊緣),去地一寸,袖長(zhǎng)過手,復(fù)回至肘。用雜色纻絲、綾羅、彩繡。衣服帳幔不許用玄、黃、紫三色并織繡龍鳳紋。違者罪及染造之人。用不同紋樣的補(bǔ)子區(qū)別品級(jí)地位(圖六)。駙馬、公、侯、伯,服繡麒麟、白澤補(bǔ)。一品:仙鶴補(bǔ)二品:錦雞補(bǔ)三品:孔雀補(bǔ)四品:云雁補(bǔ)五品:白鷴補(bǔ)(五品官嘉靖十六年禁服大紅纻絲、紗羅服,許服青綠錦繡,吉禮止衣紅布絨褐。)六品:鷺鷥補(bǔ)七品:鶒補(bǔ)八品:黃鸝補(bǔ)九品:鵪鶉補(bǔ)雜職:練鵲補(bǔ)武官衣團(tuán)領(lǐng)衫,自領(lǐng)至裔,去地五寸.袖長(zhǎng)過手七寸。用雜色纻絲、綾羅、彩繡。不許用玄、黃、紫三色并織繡龍鳳紋。用不同補(bǔ)子區(qū)別品級(jí)(圖七)。一、二品:獅子補(bǔ)三、四品:虎豹補(bǔ)五品:熊補(bǔ)六、七品:彪補(bǔ)八品:犀牛補(bǔ)九品:海馬補(bǔ)風(fēng)憲官(執(zhí)法官):獬豸補(bǔ)錦衣衛(wèi)指揮侍衛(wèi)者,得衣麒麟。明《大學(xué)衍義補(bǔ)》卷九十八:“我朝定制,品官各有花樣。公侯、駙馬、伯,繡麒麟、白澤,不在文武之?dāng)?shù)。文武官一品至九品,皆有應(yīng)服花樣。文官用飛鳥,象其文采也。武官用走獸,象其猛鷙也。定為常服,頒之天下,俾其隨品自造。非若宋朝官為制之,歲時(shí)因其官職大小而為等第以賜給之也。上可以兼下,下不得以僭上,百年以來,文武率循舊制,非特賜不敢僭差。惟武臣多有不遵舊制,往往專服公侯伯及一品之服,自熊羆以下至海馬,非獨(dú)服者鮮,而造者幾于絕焉。”(四)生命的女人宮眷服飾自皇后以下及品官命婦冠服大袖衫、團(tuán)衫之制。1.金繡云紋及其他織物《明史·輿服志》記載:洪武五年定命婦禮服一、二品:真紅色大袖衫、深青色霞帔、褙子,纻絲綾羅紗隨用。霞帔上施蹙金繡云霞翟紋。褙子上施金繡云霞翟紋。三、四品:霞帔上施蹙金云霞孔雀紋。褙子上施金繡云霞孔雀紋。余同二品。五品:霞帔上施繡云霞鴛鴦紋,褙子上施云霞鴛鴦紋,余同四品。六、七品:真紅色大袖衫、深青色霞帔、褙子,綾羅ue837絹隨所用。霞帔施繡云霞練鵲紋,褙子施云霞練鵲紋。八、九品:真紅色大袖衫、深青色霞帔,綾羅ue837絹隨所用。霞帔上繡纏枝花。褙子上繡摘枝團(tuán)花。2.金繡實(shí)際紋材洪武五年定一、二品:長(zhǎng)襖長(zhǎng)裙,各式纻絲綾羅紗隨用。長(zhǎng)襖緣撰或紫或綠,上施云霞翟紋。看帶用紅綠紫,上施蹙金繡云霞翟紋。長(zhǎng)裙橫豎襕金繡纏枝花紋。三、四品:長(zhǎng)襖緣襈,看帶或紫或綠,并繡云霞孔雀紋。長(zhǎng)裙橫豎襕并繡纏枝花紋。五品:長(zhǎng)襖緣襈,繡云霞鴛鴦紋。長(zhǎng)裙橫豎襕繡纏枝花紋。余同四品。六、七品:長(zhǎng)襖緣襈,看帶或紫或綠,繡云霞練鵲紋。長(zhǎng)裙橫豎襕繡纏枝花紋。余同五品。八、九品:長(zhǎng)襖緣襈,看帶并繡纏枝花。余同七品。3.金繡金帶針衣景洪武五年定,以紅羅為之,繡重雉為等第。一品九等,二品八等,三品七等,四品六等,五品五等,六品四等,七品三等,其余不用繡雉。洪武二十四年定制,命婦朝見君后,在家見公婆并夫及祭祀則服禮服(按封建禮制、命婦在家需對(duì)公婆及夫行請(qǐng)安禮)。真紅色大袖衫(一品至五品纻絲綾羅,六品至九品綾羅ue837絹)。深青緞霞帔、褙子。公侯及一、二品:金繡云霞翟紋三、四品:金繡云霞孔雀紋。五品:繡云霞鴛鴦紋。六、七品:繡云霞練鵲紋。大袖衫領(lǐng)闊三寸,兩領(lǐng)直下一尺,間綴紐子三,末綴紐子二,紐在掩紐之下,拜則放之。霞帔二條,各繡禽七,隨品級(jí)用,前四后三。洪武二十四年未定八、九品禮服紋樣,洪武二十六年,定霞帔用繡纏枝花。褙子繡摘枝團(tuán)花。(五)有蚤補(bǔ)的貴族服飾蟒服、飛魚服、斗牛服是明朝內(nèi)使監(jiān)宦官宰輔蒙恩特賞的服裝,因蟒、飛魚、斗牛的形象都和龍形近似。明·沈德符《萬歷野獲編·補(bǔ)遺》卷二說“蟒衣如象龍之服,與至尊所御袍相肖,但減一爪耳。”《元典章》卷五十八記大德元年(1297年)不花帖木兒奏:“街市賣的緞子似皇上御穿用的一般,用大龍,只少一個(gè)爪子,四個(gè)爪子的賣著(者)有奏(著)呵!”說明這種四爪龍袍在元代已經(jīng)在街市出賣?！睹魇贰ぽ浄尽酚泝?nèi)使冠服,說永樂以后(1403年以后)“宦官在帝左右必蟒服,……繡蟒于左右,系以鸞帶?！蝿t飛魚?！瓎悟娼孕毕?坐蟒則正向,尤貴。又有膝襕者,亦如曳撒,上有蟒補(bǔ),當(dāng)膝處橫織細(xì)云蟒,蓋南郊及山陵扈從,便于乘馬也。或召對(duì)燕見,君臣皆不用袍而用此。第蟒有五爪、四爪之分,襕有紅、黃之別耳。”(在當(dāng)膝處飾有橫條式云蟒或云龍花邊的裙袍,當(dāng)膝處的橫條花邊稱為膝襕,文中說膝襕上有蟒補(bǔ),是指這種裙袍的前胸和后背部位織有蟒補(bǔ)(圖八)。飛魚據(jù)《山海經(jīng)》記載“其狀如豚而赤文,服之不雷,可以御兵?！薄读忠貒?guó)記》說“飛魚身圓,長(zhǎng)丈余,羽重沓,翼如胡蟬?！笔且环N龍頭、有翼、魚尾形的龍,和蟒的形狀相似?！睹魇贰ぽ浄肺奈涑７l記嘉靖十六年(1537年)“群臣朝于駐所,兵部尚書張服蟒。帝怒,諭閣臣夏言曰:‘尚書二品,何自服蟒?’言對(duì)曰:‘瓚所服乃欽賜飛魚服,鮮明類蟒耳?！墼?‘飛魚何組兩角?其嚴(yán)禁之?！倍放Ｔ瓰樘焐闲撬廾Q,《晉書·張華傳》說晉惠帝時(shí)廣武侯張華見斗牛之間常有紫氣,請(qǐng)懂天文的雷煥去解析,雷煥說是豐城寶劍之精,上徹于天。就讓雷煥為豐城令。煥到縣,掘獄屋基得一石函,中有雙劍,刻題一曰龍泉,一曰太阿。乃一以送華,一以自佩。后張華被殺,劍忽不見。雷煥死后,其子持劍過延平津,劍忽躍出,墮水。但見二龍?bào)纯M有文章,水浪警沸,于是失劍。因而明代斗牛補(bǔ)中的斗牛形象為牛角龍形(圖九)。明正統(tǒng)十二年(1476年),因穿坐蟒者多,易與皇帝的服裝混淆,于是下令工部:“官民服式,俱有定制,今有織繡蟒龍、飛魚、斗牛違禁花樣者,工匠處斬,家口發(fā)邊衛(wèi)充軍。服用之人,重罪不宥?！泵骱胫卧?1488年)“都御史邊鏞言:‘國(guó)朝品官無蟒衣之制。夫蟒無角、無足,今內(nèi)官多乞蟒衣,殊類龍形,非制也。’乃下詔禁之。十七年(1504年)諭內(nèi)閣臣劉健曰:‘內(nèi)臣僭妄尤多’。因言服色所宜禁,曰:‘蟒龍、飛魚、斗牛,本在所禁,不合私織,間有賜者,或久而敝,不宜輒自織用。玄、黃、紫、皂乃屬正禁,即柳黃、明黃、黃諸色,亦應(yīng)禁之?！⒆诩右忏Q束,故申飭者再,然內(nèi)官驕恣已久,積習(xí)相沿,不能止也?！闭禄实蹠r(shí),由于大量賞賜,這種風(fēng)氣更甚,連文官也穿獸紋的補(bǔ)服。1521年嘉靖皇帝即位,又下詔禁“冒濫玉帶、蟒龍、飛魚、斗牛服飾?！奔尉甘暌虮可袝鴱埈懘╊愃乞娘w魚服而引起皇帝的責(zé)怒,于是又規(guī)定文武官不許擅用蟒衣、飛魚、斗牛。除堂上官外五品官以下不許穿大紅纻絲、紗、羅。但嘉靖皇帝對(duì)寵臣嚴(yán)嵩、徐階則破例,特命南京織閃黃麒麟、仙鶴賜嚴(yán)嵩(閃黃本是皇帝專用的服色,麒麟本是公侯伯駙馬的服飾紋樣),又賜徐階“教子升天”蟒?！短焖戒洝酚涊d嚴(yán)嵩家籍沒服裝中有五爪云龍過肩粧花段(緞);各種顏色品種的蟒龍(即五爪之蟒,實(shí)為龍,明代皇太子、親王所穿五爪龍也稱蟒衣,色彩與皇帝所穿有別)、蟒龍補(bǔ)、過肩蟒龍;蟒、蟒補(bǔ)、過肩蟒、過肩云蟒、百花蟒;斗牛、斗牛補(bǔ)、斗牛過肩、斗牛過肩補(bǔ);飛魚、飛魚補(bǔ)、飛魚過肩、飛魚通袖等各式衣、圓領(lǐng)、袍、襖、女衣、女袍、女襖、女披風(fēng)等成衣和織成料,數(shù)量以千、萬計(jì)。明代蟒服、斗牛服、麒麟補(bǔ)服在北京南苑葦子坑、南京太平門外板倉(cāng)村及廣州郊區(qū)明代墓葬中都曾出土。(六)明清時(shí)期,人口遷移影響下的商業(yè)服裝明洪武三年(1370年)規(guī)定,庶人穿綢、絹、素紗雜色盤領(lǐng)衣,(二十三年定衣長(zhǎng)去地五寸,袖長(zhǎng)過手六寸,袖椿廣一尺,袖口五寸。)不許用黃,不得僭用金繡、錦、綺、纻絲、綾、羅。洪武十四年(1386年)規(guī)定,許農(nóng)人穿ue837、紗、絹布。商賈只許衣絹、布。農(nóng)家有一人為商者,亦不得衣ue837、紗。洪武五年(1372年)規(guī)定民間婦女禮服惟紫,不許用金繡。袍衫只許用紫、綠、桃紅及諸淺淡顏色,不許用大紅、鴉青、黃色。帶用藍(lán)絹布。鴉青接近皇帝袞服的玄色,黃色是正色中最高貴的色彩,代表中央和大地,是皇帝及其近親專用的顏色。大紅是明朝的國(guó)色,文武官的朝服都用赤色(大紅)?！睹魇贰ぽ浄贰皻v代異尚。夏黑,商白,周赤,秦黑,漢赤,唐服飾黃,幟赤。今國(guó)家承元之后,取法周漢唐宋,服色所尚,于赤為宜?！惫什辉S民間用大紅、鴉青、黃色。明朝末年,因社會(huì)生產(chǎn)力的發(fā)展,絲綢商品經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和絲綢貿(mào)易的興旺,給一些富商大賈、豪門巨族以進(jìn)一步獲取暴利的機(jī)會(huì),這些人人數(shù)既眾,習(xí)尚奢華,這使盛產(chǎn)絲綢的吳越地區(qū)生活方式也有了很大的變化。陸楫《蒹葭堂雜著摘抄》:“今天下之財(cái)賦在吳越,吳俗之奢,莫盛于蘇杭之民,有不耕寸土而口食高粱,不操一而身衣文繡者,不知其幾何也,蓋俗奢而逐末者眾也。”張瀚《松窗夢(mèng)語(yǔ)》卷四《百工記》:“四方重吳服,而吳益工于服,是吳服之侈者愈侈?！薄敖K歲纂俎,布不盈寸,錙銖之縑,勝于尋文?！本褪钦f蘇杭地區(qū)不耕不織的商賈們穿衣是很講究的。蘇州的服裝加工精細(xì),一塊小小的絲綢,所繡花紋幾乎比別處八尺大的絲綢所下的功夫還多。四方各地把吳服看得很貴重,結(jié)果吳服侈者愈侈。盡管明朝封建統(tǒng)治者實(shí)行抑商政策,把商賈列為四民之末,用法令禁止商賈穿紋繡的衣服,但資本主義因素的發(fā)展畢竟突破了封建社會(huì)章服制度的束縛,改變了舊有的生活方式。吳服不但在國(guó)內(nèi)產(chǎn)生了深刻的影響,而且還行銷到日本。(七)漢代北京定陵地下棺明朝宮廷服裝,常根據(jù)一年季節(jié)的變化,改換應(yīng)景的花式。《酌中志》卷十九《內(nèi)臣佩服紀(jì)略》和卷二十《飲食好尚紀(jì)畧》記載了明朝宮中四季服飾紋樣的使用情況:正月初一正旦節(jié):自年前臘月廿四日祭灶之后,宮眷、內(nèi)臣即穿葫蘆景補(bǔ)子及蟒衣,帽子上佩大吉葫蘆、萬年吉慶紋樣的鐸針。這類紋樣,在北京定陵地下宮殿出土的絲綢和《大藏經(jīng)》裱封中都曾發(fā)現(xiàn)。葫蘆象征子孫萬代之意。明朝宮廷的常服和便服也用補(bǔ)子,但紋樣內(nèi)容和官服的補(bǔ)子不同。元宵:正月十五日曰上元亦曰元宵,內(nèi)臣、宮眷皆穿燈景補(bǔ)子蟒衣。紋樣是燈籠紋。燈籠紋錦是宋代流傳下來的傳統(tǒng)格式,宋·邵伯溫在《邵氏聞見錄》卷一記敘宋仁宗時(shí)(1021-1060年)文彥博守成都,曾織金線蓮花燈籠錦獻(xiàn)媚張貴妃。燈籠錦又稱“天下樂錦”,宋代成都轉(zhuǎn)運(yùn)司錦院生產(chǎn)的“官告錦”和“臣僚襖子錦”花樣中都有“天下樂錦”的名稱。在明代《大藏經(jīng)》面及故宮保存的明代錦繡中有很多種燈景紋樣的形式,例如加飾文字的“富貴燈”、“慶壽燈”,把燈形畫成葫蘆形的“福祿大吉燈”,在燈旁加雙魚流蘇