在東南亞的訪問看高棉與朝鮮的對話

在東南亞的訪問看高棉與朝鮮的對話

我聽說在柬埔寨這個神圣的世界上，我有一種難以置信的微笑。在本世紀(jì)，還有一些國家暴政的秘密。這個神秘的國度就如南亞海灣飛揚(yáng)著的罌粟花的嫵媚,誘惑著我好奇的心,于是,我懷著一種復(fù)雜的心情,踏上前往東南亞的旅程,去探訪高棉的微笑與泣淚。文景中的選擇還記得《情人》里那個法國少女嗎?戴著一頂玫瑰紅的軟氈帽,穿著一件茶色真絲的無袖連衣裙,渡過湄公河去與河岸對面的那個中國男子相會……杜拉斯已垂老矣,湄公河卻依舊年輕,多少青春過往、多少纏綿心事在河水上流轉(zhuǎn)不去。舊人乘著小舟去了,新人又踏著水波翩躚而來。湄公河留不住歲月,卻挽住了浪漫。中國的瀾滄江流入柬埔寨的大地以后,就成為湄公河。夕陽西下,河水金光爛漫,粼粼的微波輕輕起伏,瀲滟中,不留一絲張揚(yáng)之氣。河流兩岸,林立的礁石姿態(tài)萬千,濃密的原始森林蔥郁難擋。這是濃情的熱帶雨林,一棵棵,一片片,不斷闖入眼簾?？吹镁昧?你便有些迷惑,似乎看到的不是樹,而是棕膚彩衣的高棉女子,在水邊忘情地舞蹈,看不清她們的面容,徒留飛掠而去的魅影。在湄公河與洞里薩河的交匯處,正是柬埔寨的首都金邊。金邊的古王宮果然是金碧輝煌,富麗無邊。傳統(tǒng)的柬式尖頂,屋脊兩端尖尖翹起,深紅色的殿頂,金黃色的大殿,絢爛奪目。這里的王宮大大小小,不一而足。王宮群落中的凱馬琳宮乃國王落座之處,相當(dāng)于中國皇宮中的金鑾殿,是國王接受百官朝見、接見外國貴賓和使節(jié)等的場所。國王的寶座鑲著黃金鉆石,奪人眼魄。銀殿則是另一座搶眼的宮殿,這座寺廟式建筑實(shí)際上是王室的家廟。銀殿的地板用5千余塊純銀磚塊鋪就而成;里面有一尊用整塊翡翠雕成的翠綠色玉佛像,更有一尊18K金打造成的佛像,身上還鑲嵌著近萬顆鉆石。站在王宮門前,昔日的奢華景象恍若重現(xiàn)。忽然異想天開,把自己幻作一個古代高棉的王室女人,金色的裙裾在王宮的臺階上拖曳慵懶的時光,回首已是千年。可惜昌盛短暫易逝,高棉人的記憶里裝載的是抹不去的傷痛。金邊的大街上,沒有大都市的車水馬龍和人群的噪動,只有小城鎮(zhèn)的悠閑和懶散。大道兩邊樹陰相合,雖有些陰郁卻不乏恬淡。邐迤的景致中,有本土的寺廟和尖塔,也有殖民色彩的法蘭西建筑物,提醒著柬人勿忘那段殖民地的屈辱歷史。吳哥窟的主體和宗教特色來到柬埔寨當(dāng)然要看聞名世界的吳哥古跡?！皡歉纭盇ngkor一詞來自梵語Nagara,詞意是“都市”。吳哥在鼎盛時期,人口曾達(dá)到數(shù)十萬之眾。在千年的綿延中,一度昌盛的吳哥兩次遭到洗掠,最終難逃沒落之劫。如今的吳哥古跡雖然大部分已成廢墟,但殘余的部分已足以令世人嘆為觀止了。它與中國的長城、埃及的金字塔和印度尼西亞的婆羅浮屠被并稱為東方四大奇跡,被列入世界文化遺產(chǎn)名錄。吳哥古跡的主體為著名的吳哥窟和吳哥城,我們要去觀賞的正是由眾多國家管理保護(hù)的吳哥窟。汽車從暹粒向北前行,遮天蔽日的原始森林淹沒了我們的身影。不一會兒,視野豁然洞開,一片灰黑色的古城墻在眼前綿延,城墻腳下的護(hù)城河靜靜流淌,古今多少滄桑事盡在心中,卻依舊這般晨昏無言。進(jìn)入窟內(nèi),五座圣塔迤邐而開,恰似與佛教有著不解之緣的出水蓮花。你可以在柬埔寨的國旗上看到這座高棉人引以為豪的民族建筑,其實(shí),它早已銘記在柬埔寨人民的心中。走過圣塔,吳哥窟的主體部分呈現(xiàn)眼前。這是一片由佛像和佛塔組成的建筑森林,置身其中,宗教的神秘、藝術(shù)的曼妙和歷史的蒼茫撲面而來,交織成一張網(wǎng),不由分說地將我們籠罩。整體建筑在橫向和縱向兩個維度上延展:高塔群逐層上升,石砌的回廊曲折環(huán)繞。在步履紛沓之際,整墻的女神像鋪天蓋地而來,她們滄桑,她們從容,她們古舊,她們端莊。我們只能駐足不前,久久地驚艷于高棉的神秘微笑。除了難以盡數(shù)的佛像,回廊上還有宏大的石刻浮雕,細(xì)細(xì)地讀著這些浮雕,你可以讀出印度史詩《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》的智慧,也可以讀出高棉人與入侵者戰(zhàn)斗的勇氣。東墻是“乳海翻騰”的傳說,敘述毗濕奴的故事;北墻是毗濕奴同天魔作戰(zhàn)的故事;西墻是“神猴助戰(zhàn)”;南墻則記錄了高棉人與泰族入侵者的戰(zhàn)斗情景。吳哥窟原來是印度教寺院,吳哥失守后僧人改習(xí)小乘佛教,至今窟內(nèi)仍香火裊裊,僧侶們代代居留此地,守望著佛家那片慈悲的天空。站在吳哥窟內(nèi),古代柬埔寨人民的建筑藝術(shù)足令你稱奇:建筑學(xué)原理中透視和對稱法則的運(yùn)用,讓人可“一葉知森林”地看到建筑物的全貌;而寺廟的構(gòu)造更令人嘆為觀止:整座建筑全部用每塊8噸重的石塊砌成,卻沒有用任何粘合劑,匠人們僅僅靠石塊的重量和形狀的吻合將它們疊合起來。離開吳哥窟,我們繼續(xù)向北走,很快就到達(dá)了吳哥古跡的另一個主體——吳哥城。這是一座正方形的城池,除了東南西北四座城門以外,在東面偏北還有一座勝利之門。城門就是包容了進(jìn)城道路的佛塔,昔日的恢宏已被今天的殘破所取代。但從那斑駁的塔身和高聳的塔頂上,仍可想見當(dāng)年的氣勢。每座城門前面都有一座橫跨護(hù)城河的橋,橋的兩側(cè)欄桿上各有一排小型石雕,一邊代表神靈,另一邊代表惡魔,他們手上拉著眼鏡蛇化身的巨蛇王。神靈與惡魔就這樣千年對峙著,進(jìn)行著黑白兩道的角力。據(jù)說古代的護(hù)城河里曾養(yǎng)有很多鱷魚,用來抵御敵人進(jìn)攻。如今,鱷魚的兇猛已被市井的平和代之,護(hù)城河已不再有防御的功能,卻向世人呈現(xiàn)著可觀賞的美感。吳哥城的中心是一座如小山丘般壯觀的寺廟——拜云寺。它是依照佛教須彌圣山的概念而建的,環(huán)繞中央尖塔的是49座四面都雕有巨大佛臉的佛面塔,繼續(xù)詮釋著高棉微笑的神秘。佛的四個面分別代表慈、悲、喜、舍,悲喜皆不形于色,只有佛家的博大胸懷向廣闊天地洞開。如同吳哥窟,拜云寺的回廊壁畫也搶人眼球,從王宮征戰(zhàn)到市民生活應(yīng)有盡有。我們一路端詳而去,凡塵中的心靈早已被宗教的脫俗氣氛深深浸潤。柬埔寨的暴政困境高棉族占柬埔寨總?cè)丝诘?0%,此外,還有占族、普農(nóng)族、老族、泰族和斯丁族等少數(shù)民族。高棉語是柬埔寨通用語言,英語、法語則為官方語言,這與柬埔寨曾經(jīng)淪為法國殖民地有密切關(guān)聯(lián)。柬埔寨的國教是佛教,而占族則信奉伊斯蘭教,還有少數(shù)城市居民信奉天主教。柬埔寨是一個飽經(jīng)滄桑的國度,法國殖民者被打跑之后,美國的轟炸接踵而至,紅色高棉抗擊美國成功后,建立了自己的政權(quán),但它并沒有為高棉帶來紅色的民主和富強(qiáng),卻將柬埔寨人民拋入不堪忍受的黑色煉獄。紅色高棉的領(lǐng)導(dǎo)人波爾布特,實(shí)行“民可使由之,不可使知之”的愚民政策,以戰(zhàn)備為借口把城市居民遣散出城,素有“東方巴黎”之稱的金邊數(shù)日內(nèi)成為死寂的空城。正是從這一天開始,柬埔寨的百姓開始陷入水深火熱和“向共產(chǎn)主義的烏托邦走近”的荒謬之中。經(jīng)濟(jì)政策的蠻橫直接造成了柬埔寨今天的貧瘠:紅色高棉強(qiáng)迫城市居民遷往鄉(xiāng)下改造,實(shí)踐所謂的農(nóng)業(yè)烏托邦計(jì)劃。工商業(yè)和私有制被嚴(yán)格禁止,連以物易物的原始交易方式也不允許。高強(qiáng)度的體力勞動和大規(guī)模的強(qiáng)制性遷徙造成人口的大量減少。政治上,波爾布特的血腥統(tǒng)治更是令人發(fā)指:整肅黨內(nèi)異己,清理階級隊(duì)伍,實(shí)行種族和宗教迫害,連普通百姓也不能幸免。大多數(shù)遇難者全家都被斬盡殺絕?？膳碌谋┱苯訉?dǎo)致了柬埔寨200萬人被殺害。代號S21的“圖士楞”監(jiān)獄今天已被改建為大屠殺紀(jì)念館,森森的白骨,漆黑的骷髏眼洞,恐怖的刑法,驚悚的受難者照片,全世界的游客都可以直面紅色高棉“走向共產(chǎn)主義”的荒謬與恐怖。一邊是世人的困惑,另一邊卻是麻木。策劃暴政的波爾布特將死時輕描淡寫地說:可能錯了吧?執(zhí)行暴政的紅色高棉軍人平靜地說:我們只能執(zhí)行命令,不然被屠殺的就是我們。正如一位柬埔寨歷史研究者所說:“人類理性有沒有認(rèn)識和解釋這個空前荒謬和空前血腥現(xiàn)象的能力,它是否超出了人類理性認(rèn)識自身歷史的極限。我們有一個種族主義理論來對納粹的種族滅絕政策提供基本解釋,但我們有甚么理論能滿意地解釋一個政權(quán)在短短四年中關(guān)起國門,發(fā)明出各種莫須有的罪名,用最原始的暴力手段來滅絕自己民族幾分之一的人口呢?”我們站在柬埔寨首都金邊的大街上,暴政帶來的創(chuàng)傷清晰可見:找不到像樣的現(xiàn)代建筑,沒有一定規(guī)模的商業(yè),金融體系更是無從談起。今天柬埔寨仍然是營養(yǎng)不良的兒童占人口的40%到60%的國家之一,絕大部分人不能夠在學(xué)校接受培育,無法得到一份能夠賺得最起碼生活收入的工作。柬埔寨社會的財(cái)富以制衣業(yè)為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),但是制衣女工得不到法定的最低工資,還要忍受苛刻的工作規(guī)則,而社會也對她們施以壓力,認(rèn)為她們不與家人一起生