漢服制作教程.doc

漢服是中國漢民族的民族服飾。其由來可追溯到三皇五帝時(shí)期一直到明代，連綿幾千年，華夏人民（漢族）一直不改服飾的基本特征，這一時(shí)期漢民族所穿的服裝，被稱為漢服。漢服的影響十分深遠(yuǎn)，亞洲各國的部分民族如日本、韓國、越南、蒙古、不丹等等服飾均具有或借鑒漢服特征。曲裾是華夏衣冠體系中深衣的一種。深衣根據(jù)衣裾繞襟與否可分為直裾和曲裾。曲裾深衣后片衣襟接長，加長后的衣襟形成三角，經(jīng)過背后再繞至前襟，然后腰部縛以大帶，可遮住三角衽片的末梢。這一狀況可能就是古籍資料提到的“續(xù)衽鉤邊”。“衽”是衣襟?！袄m(xù)衽”就是將衣襟接長。“鉤邊”應(yīng)該是形容繞襟的樣式。曲裾出現(xiàn)，與漢族衣冠最初沒有連襠的罩褲有關(guān)，下擺有了這樣幾重保護(hù)就符合理并合禮得多，因此，曲裾深衣在未發(fā)明袴的先秦至漢代較為流行。開始男女均可穿著。男子曲裾的下擺比較寬大，以便于行走；而女子的則稍顯緊窄，從出土的戰(zhàn)國、漢代壁畫和俑人來看，很多女子曲裾下擺都呈現(xiàn)出“喇叭花”的樣式。慢慢地，男子曲裾越來越少，曲裾作為女子衣裝保留的時(shí)間相對長一些。直到東漢末至魏晉，女子深衣式微，襦裙始興，曲裾深衣自然也幾乎銷聲匿跡。后來漫漫的歷史長河中，大行其道的女服則是襦裙。襦裙由短上衣加長裙組成，即上襦下裙式，套裝。襦裙從有實(shí)物考證的戰(zhàn)國時(shí)期開始，終于明末清初的“剃發(fā)易服”，是漢族傳統(tǒng)服裝最基本的形式。其間2000多年，盡管長短寬窄時(shí)有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。襦裙是是我國服飾史上最早也是最基本的服裝形制之一但今天看來，曲裾深衣有著別樣的風(fēng)韻，是漢服中最能體現(xiàn)女子婀娜優(yōu)雅的裝束不論是下擺寬敞的曲裾，還是楚風(fēng)濃郁的漢代魚尾式“三繞膝”。介紹兩種曲裾漢服圖紙的設(shè)計(jì)方法以及裁剪注意。第一種方法是比較符合古制的裁剪方式，就是上衣與繞曲分開裁剪的分體裁剪方式。此種裁剪方式要求面料幅寬夠?qū)?。倘若受幅寬限制，并且不在乎多縫合幾道縫的話，可以采用拼接式裁剪。此種裁剪方式基本不受幅寬影響，目前市面上所有的面料幅寬都可以使用此方法裁剪，包括最窄的緞子面料。缺點(diǎn)是需要縫合的部分較多，對于手工縫合的人來說很麻煩。此方法裁剪，雖然不符合古制，但其成衣效果是一樣的，不過可能很多追求完美復(fù)古的朋友不喜歡罷了.拼接式裁剪方式，在此就此種裁剪方式做詳細(xì)說明。這種方式裁剪，最好先裁剪主體的三大片，1#、2#、3#。裁剪2、3#時(shí)，可以將兩塊同尺寸的面料對放后一起裁剪，方法是兩塊料子面對面或者里對里疊放鋪平，先裁剪出一樣的兩塊形狀，再分別修改，2#左片去掉打點(diǎn)的部分，3#右片去掉畫斜線的部分。如果希望做出的曲裾下擺呈人字形，則先統(tǒng)一將兩片的斜線部分裁掉，再修改2#左片，去掉打點(diǎn)的部分。這樣裁剪的好處就是可以避免裁錯(cuò)左右，分別修改前，可以將料子披在身上比畫好左右再下剪刀，絕對不會(huì)弄反了。之后，再裁剪4#和5#片，分別為一個(gè)梯形和一個(gè)三角形。裁剪時(shí)注意標(biāo)明了a和b的兩條邊，長度一定要一樣才行?？p合起來之后，再緣上衣緣，就大功告成了，衣緣的寬度最好不小于兩寸，太窄了會(huì)不夠美觀。需要特別提醒的是，圖中注明“半腰圍”的三條線，一定要尺寸相似，3#、4#、5#的裙子部分，是基于同一個(gè)尺寸的梯形分別剪掉一部分之后的產(chǎn)物，否則曲裾穿好以后，會(huì)出現(xiàn)不平整的現(xiàn)象，感覺怪異。任何一種裁剪方式，都可以根據(jù)面料情況以及個(gè)人愛好進(jìn)行調(diào)整。比如遇窄幅寬面料時(shí)，還可以繼續(xù)分割裁剪，比如袖子單獨(dú)裁剪后與主體拼接。關(guān)于曲裾到底如何纏繞的問題。在此提供曲裾穿著以后的視覺效果圖，以及纏繞方式分解圖，如果感覺仍然不夠明白，可以將后面所貼的裁剪圖畫在紙張上，剪下來粘貼成一件成衣的樣子，按照纏繞順序演練，就能理解了。（以下描述中，有任何令你感覺迷惑處均可使用剪紙樣的方式來協(xié)助理解）曲裾基本無須系帶固定，因?yàn)榍胀饷娑家鼛?，腰帶系的略微緊一點(diǎn)，就可很好的固定曲裾。但是，有些面料軟滑的很，隨著身體的運(yùn)動(dòng)，會(huì)出現(xiàn)衣服走樣的情況，特別是繞曲部分會(huì)松散。這個(gè)時(shí)候，可以在穿好曲裾未系腰帶前，以小別針固定繞曲部分的尖頭位置，再扎腰帶以遮擋別針，就可以保證穿多久怎么動(dòng)都不會(huì)散了。其次是排料問題。（圖中的紅色線條為輔助定位線，黑色線條為裁剪線）制作曲裾一般會(huì)根據(jù)面料幅寬情況調(diào)整裁剪方式。倘若追求漢服“天衣無縫”的效果，盡可能的減少縫的存在，可以采用背縫式裁剪，此種成衣效果，僅后背正中有一條明顯的縫。此種裁剪方式的缺點(diǎn)是要求面料幅寬較寬，裁剪時(shí)需要的操作空間較大，若面料分里外面，需要仔細(xì)考慮左右后再下剪刀，否則容易左衽。優(yōu)點(diǎn)是需要縫紉的接頭較少，對于手工縫合來說最為省時(shí)省事。各時(shí)期的漢服樣式漢服在幾千年的漫長時(shí)間中通過歷代華夏王朝對周禮服制堅(jiān)持和革新代代相傳、世世相襲，在儒教禮典的永恆中也不斷適應(yīng)時(shí)代的需要而產(chǎn)生朝代特色的常服。漢服的形制以四書五經(jīng)為中心，通過輿服志的沿襲，千年來禮服嚴(yán)格遵循禮制并未有太大的變化。不同朝代的常服則不盡相同，各朝代往往對各個(gè)等級允許的顏色、式樣有細(xì)緻規(guī)定，朝代特徵較明顯。上古時(shí)期（圖中為著襜褕的漢代舞女陶俑）王逸機(jī)賦說認(rèn)為，上古人們拿獸皮當(dāng)衣服，伏羲、炎帝以來，已經(jīng)出現(xiàn)了真正的衣裳，到黃帝時(shí)期，則出現(xiàn)了袞冕等較為完備的服飾制度。這說明，傳說中的三皇五帝時(shí)期，漢族（及其先民）已有獨(dú)特的服裝體系了?？脊虐l(fā)現(xiàn)，距今七八千年前的裴李崗文化遺址、陝西臨潼白家村遺址中都發(fā)現(xiàn)骨針、紡輪，說明當(dāng)時(shí)人們已會(huì)紡布織衣。到了約五千年前的仰韶文化時(shí)期，不但發(fā)現(xiàn)了大量的紡輪，還在陶器上發(fā)現(xiàn)大量布紋的印痕。同時(shí)期的遺址中還發(fā)現(xiàn)了苧麻、蠶繭。說明此時(shí)已經(jīng)產(chǎn)生了原始的農(nóng)業(yè)和紡織業(yè)，用苧麻織成的麻布和飼蠶得到的絲紡來做衣服，人們的衣冠服飾日臻完善。只是，此時(shí)期的服裝實(shí)物，在考古發(fā)掘中至今尚未發(fā)現(xiàn)。夏商周時(shí)期這一時(shí)期的服裝繼承了上古時(shí)期的特徵，並且已有充分的實(shí)物可證實(shí)漢服的基本特徵已在此時(shí)確定：交領(lǐng)、右衽、繫帶為最基本的典型特徵，上衣下裳是最基本的樣式。在甲骨文、金文的多種字形中，很常見的一種字形的“衣”字即為交領(lǐng)右衽上衣的形象。河南安陽殷墟出土的玉人亦穿著此種特點(diǎn)的服裝，該玉人是中國目前出土最早、最完整的服飾造型。與交領(lǐng)、右衽、繫帶的上衣相配的下裝是“裳”。上衣下裳是漢服最基本的式樣，至今漢語仍然用“衣裳”這兩個(gè)字作為服裝的統(tǒng)稱。春秋戰(zhàn)國時(shí)期服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬鬆，衣袖有大小兩式，領(lǐng)子通用矩領(lǐng)，沒有紐扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。當(dāng)時(shí)的腰帶主要有兩種：一種以絲織物製成，叫“大帶”或叫“紳帶”；另一種腰帶以皮革製成，叫“革帶”。秦漢時(shí)期秦尚黑，所以秦的服飾標(biāo)準(zhǔn)色都是黑色。但式樣依然是大襟右衽交領(lǐng)這種。基本沿襲戰(zhàn)國時(shí)期。漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰(zhàn)國時(shí)期流行的深衣，漢代仍然沿用，但多見於西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經(jīng)少見，一般多為直裾之衣，但并不能作為正式禮服。秦漢時(shí)期曲裾深衣不僅男子可穿，同時(shí)也是女服中最為常見的一種服式，這種服裝通身緊窄、長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領(lǐng)部份很有特色，通常用交領(lǐng)，領(lǐng)口很低，以便露出里衣。如穿幾件衣服，每層領(lǐng)子必露於外，最多的達(dá)三層以上，時(shí)稱“三重衣”。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經(jīng)轉(zhuǎn)折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。漢代的直裾男女皆可穿著。這種服飾早在西漢時(shí)期就已出現(xiàn)，但不能作為正式的禮服，原因是古代褲子皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種無襠的褲子穿在裏面，如果不用外衣遮住，褲子就會(huì)外露，這在當(dāng)時(shí)被認(rèn)為是不恭不敬的事情，所以外要穿著曲裾深衣。以後隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進(jìn)，出現(xiàn)了有襠的褲子（稱為“褌”）。由於內(nèi)衣的改進(jìn)，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，并代替了深衣。魏晉南北朝時(shí)期魏晉南北時(shí)期，男子的服裝有時(shí)代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝時(shí)期，這種衫子仍為各個(gè)階層男子所愛好，稱為一時(shí)的風(fēng)尚。魏晉時(shí)期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上有所改進(jìn)，一般上身穿衫、搖啵律澩棺櫻釷蕉酁檣蟽下豐，衣身部份緊身合體，袖口肥大，裙多為折裥裙，裙長曳地，下擺寬鬆，從而達(dá)到俊俏、瀟灑的效果。隋唐五代時(shí)期（唐乾陵永泰公主墓壁畫中的仕女裝束）（唐乾陵章懷太子墓壁畫中的頭戴抹額神著圓領(lǐng)衫的勇士）（圖中為五代韓熙載夜宴圖中的漢服）唐代，官吏除穿圓領(lǐng)窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時(shí)仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或還冢澩蟠笮瀋潰輪鴩選衽褰M綬等。襦裙是唐代婦女的主要服飾。在隋代及初唐時(shí)期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給你一種俏麗修長的感覺。中唐時(shí)期的襦裙比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。此外還有“半臂”，是一種從短襦中脫胎出來的服式。一般為短袖、對襟，衣長與腰齊，並在胸前結(jié)帶。樣式還有“套衫”式的，穿時(shí)由頭套穿。半臂下擺，可顯現(xiàn)在外，也可以像短襦那樣束在裏面。披帛，又稱“畫帛”，通常由輕薄的沙羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時(shí)將它披搭在肩上，並盤繞與兩臂之間。走起路來，不時(shí)飄舞，十分美觀。從傳世的壁畫、陶俑來看，穿著這種衣服，裏面一定要穿內(nèi)衣（如半臂），而不能單獨(dú)使用。五代時(shí)期服飾基本沿襲了唐代服飾。宋朝（圖中人物為著宋朝服飾的蘇軾）宋朝漢族男子服飾沿襲了大襟右衽交領(lǐng)和圓領(lǐng)這兩種傳統(tǒng)服飾式樣。宋朝漢族女服基本式樣有兩種：大襟右衽交領(lǐng)和對襟，女裝相比男裝要富於變化些，出現(xiàn)褙子。元朝元朝雖然是由蒙古人建立，但是蒙古人並沒有推行類似滿清的剃髮易俗政策，故此民間仍然以漢服為主，只是風(fēng)格上多少受到一些蒙古族的影響。明朝（圖中人物為著公服的明代官員姜順富）明太祖朱元璋推翻元朝后，詔令“衣冠制度悉如唐宋之舊”，因此明朝服式恢復(fù)了漢服傳統(tǒng)。男子服飾基本沿襲了大襟右衽交領(lǐng)和圓領(lǐng)這兩種傳統(tǒng)服飾式樣。但又吸收了一些元代服飾特點(diǎn)，發(fā)展出曳撒等特點(diǎn)的服飾。明代婦女的服裝仍以襦裙為主，除了一直流傳的衫、壹叭棺油猓流行霞帔、褙子、比甲等新鮮樣式，衣服的多變與款式做工達(dá)到一個(gè)高峰。明代出現(xiàn)紐扣，在部份常服及軍服中使用較多，禮服、官服則仍然沿用交領(lǐng)及盤領(lǐng)款式，不用扣子。清朝1644年滿清入關(guān)，推行了剃髮易服政策，禁止穿著漢服，使?jié)h族傳統(tǒng)的服飾制度被迫中止。為保護(hù)文物衣冠，漢族各階層人士以各種方式反抗清朝政府的政策，如孔子的後裔孔聞謤上書攝政王多爾袞請求保存孔府服飾；鄭成功的兒子鄭經(jīng)以繼承明朝為號召，將剃髮易服作為拒絕投降的原因之一；各地人民屢次起義反對剃髮易服政策，但都被清政府鎮(zhèn)壓了下去。滿清爲(wèi)了鞏固其統(tǒng)治，還組織群臣學(xué)習(xí)金世宗本紀(jì)，告誡群臣不要學(xué)習(xí)漢人習(xí)俗，從北魏至遼金元“凡改漢衣冠者，無一步再世而亡凡一朝所用原各自有法程，所謂禮不忘本也。自北魏始有易服之說，至遼金元諸君浮慕好名”。一旦從習(xí)漢俗，就好像把左手交給了他人，“待他人割肉而後食”。據(jù)傳，有“十從十不從”之民謠，譬如：“生從死不從”，指男子生前要穿滿人衣裝，死後則可服明朝衣冠；“男從女不從”、“老從少不從”，指女子及少年兒童可以不剃髮易服。然而這只是民謠，從未見於正式命令或明文規(guī)定。並且，即使因此殘留了部份漢族服飾，因?yàn)槭艿浇y(tǒng)治當(dāng)局主流服飾的衝擊，也逐步滿化。但直至清末仍然有一些童裝和少數(shù)女裝維持交領(lǐng)右衽的典型漢服款式。清代的農(nóng)民起義，如白蓮教、太平天國、撚軍等都大量穿著漢服風(fēng)格的衣服。有些太平軍將領(lǐng)拒絕混入滿族元素的服裝，而寧願(yuàn)穿戲服作戰(zhàn)。民國時(shí)期1910年（宣統(tǒng)二年），資政院議決剪辮易服案，中國各地各族人民開始群起剪辮。袁世凱逼宣統(tǒng)帝退位之後，臨時(shí)政府頒佈“剪辮令”。同盟會(huì)的核心人物主張全盤學(xué)習(xí)西方，當(dāng)時(shí)中國人正式改穿西式服裝，而沒有恢復(fù)漢族傳統(tǒng)服飾。遭清政府禁制的漢、回、苗等各族服飾以及一些與服飾相關(guān)的傳統(tǒng)文化，逐漸消失於現(xiàn)實(shí)生活中或轉(zhuǎn)以融合後的新樣式存續(xù)，部份漢人也以為滿漢融合的旗袍、馬褂就是漢族傳統(tǒng)服裝。有少數(shù)兒童服飾仍然維持明代以來的交領(lǐng)右衽。當(dāng)代在當(dāng)代，漢服根據(jù)其用途，主要分為兩種：禮儀漢服與家居漢服。顧名思義，禮儀漢服是爲(wèi)了展示給公眾，歷史漢服在隆重或喜慶的公共儀式中的重要角色而用的，所以通常著重華美繁重，而忽略樸素方便。而家居漢服，又稱便常漢服，其目的是爲(wèi)了在當(dāng)代人日常室內(nèi)起居中，將漢服元素充分融入，以取代現(xiàn)在在家居中普遍使用的唐裝以及西方睡衣、浴衣等，著重的是樸素，方便，舒適，簡單?，F(xiàn)在日本男子的“吳服”，韓國復(fù)興的朝鮮時(shí)代兩班階級的素白韓服，便常使用的功能是十分大的。這是因?yàn)檫@些民族在冠婚葬祭儀式（觀禮、婚禮、葬禮、祭禮）中使用“唐服”，“漢服”更頻繁，所以本民族的吳服，韓服的便常功能就自然彰顯。但是在中國，由於漢服邉郵菑膬x式漢服開始的，類似吳服，韓服取代睡衣、浴衣功能的家常漢服，現(xiàn)在才剛剛起步?，F(xiàn)今的旗袍（海派旗袍）、長衫、馬褂、唐裝（新式馬褂）都是以滿族服飾為主體，融入漢服及西式服裝風(fēng)格改良發(fā)展而來，旗袍的立領(lǐng)、馬褂的對襟及使用鈕扣等元素雖然曾出現(xiàn)在明朝服飾中，但都有所差異，故明清服裝無直接承接的關(guān)係。近年，一些漢人重新倡導(dǎo)恢復(fù)清朝以前的漢族傳統(tǒng)服飾，獲得了一些年輕人以及對傳統(tǒng)文化有興趣的人認(rèn)可。漢服宣導(dǎo)者著重倡導(dǎo)在傳統(tǒng)節(jié)慶及祭祀等等場合率先穿著漢服，對於這個(gè)正在興起的現(xiàn)象，社會(huì)上有各種不同好看法，漢服的基本款式從形制上看，主要有上衣下裳式（上下分開，上身著短衣，下身著裙）、上下連綴式（把上衣下裳縫連起來）、上衣下褲式等類型。在基本款式下因其領(lǐng)口、袖型、束腰、裁剪、搭配等的不同變化演繹出幾百種款式。漢服雖然發(fā)展處了豐富多彩的款式，但基本特徵始終不變，可謂“萬變不離其宗”。一、上衣下裳式上衣下裳是漢服最基本的式樣，至今漢語仍然用“衣裳”這兩個(gè)字作為服裝的統(tǒng)稱。其中“裳”（此處讀為chng）指下裙，古代男女都可以穿著。後來男子逐漸改穿袍衫作為日常服飾，上衣下裳的樣式的樣式多保留在禮服中，如冕服。而女子依舊以上衣下裳的樣式為主，稱為襦裙。冕服為帝王百官最隆重正式的禮服。自“皇帝垂衣裳而天下治”時(shí)期起，一直延續(xù)到明朝，形制基本沒有變化。（圖為襦裙）襦裙是中國服飾史上最早也是最基本的服裝形制之一，是幾千年中漢族婦女最常見的衣著。襦指短上衣。上襦下裙的女服樣式，早在戰(zhàn)國時(shí)代依舊出現(xiàn)，一直持續(xù)到明末清初，因?yàn)樘牦屢追K止。襦裙按領(lǐng)子的式樣不同，可分為交領(lǐng)（右衽）襦裙和直領(lǐng)（對襟）襦裙。按裙腰的高低，可分為低腰襦裙、高腰襦裙和齊胸襦裙。二、上下連綴式上下連綴式是把上衣和下裳縫連起來，構(gòu)成一整件衣服。其中深衣是典型代表。袍衫亦屬此類。三、深衣深衣分為直裾深衣與曲裾深衣兩種。初期男女都可以穿著，後來成為百官及士人常服。（圖為直裾深衣）古時(shí)上下通行之衣為深衣，代表時(shí)代特徵的服裝亦為深衣，深衣實(shí)可為古服之特徵。言古服者，應(yīng)先及之。何謂深衣，禮記正義深衣曰：“所以稱深衣者，以余服則，上衣下裳不相連，此深衣衣裳相連，被體深邃，故謂之深衣。”其制，詳見禮記正義深衣。最要者為“續(xù)衽，鉤邊。要縫半下。格之高下，可以咧唷侵L短，反拙之及肘袂圓以應(yīng)規(guī)，曲夾如矩以應(yīng)方，負(fù)繩及踝以應(yīng)直純袂，緣，純邊，廣各寸半?！笨傊钜轮?，實(shí)為古衣之首，深衣之領(lǐng)袖群衣，不獨(dú)在其制度形式，且上下通服，在時(shí)間上，流行最久。按三代時(shí)，衣服之制，其可考見者，雖不一，然除冕服之外，唯玄端（端衣）深衣二者，其用最廣。玄端則見天子至士，皆可服之，深衣則自天子至庶人皆可服之至於深衣，則裁制縫衽，動(dòng)合禮法，故賤著可服，貴者亦可服，朝廷可服，燕私亦可服，天子服之以養(yǎng)老，諸侯服之以祭膳，卿大夫服之以夕視私，庶人服之以賓祭，蓋亦未嘗有等級也。端衣不削幅，不邪殺，不圓袂，不繼掩，不侈袂。其衡長八尺八寸，每幅長廣皆二尺二寸，四角方正，故謂之端。其裳，前三幅，後四幅，要有辟積無數(shù)，謂之唯裳。古人有“朝玄端，夕深衣”。（圖為曲裾深衣）曲裾深衣與其他服裝相比，除了上衣下裳相連這一特點(diǎn)之外，還有一明顯的不同之處，叫“續(xù)衽鉤邊”。“衽”就是衣襟，“續(xù)衽”就是將衣襟接長，“鉤邊”就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁制方法，將左邊衣襟的前後片縫合，并將後片衣襟加長，加長後的衣襟形成三角，穿時(shí)繞至背後，再用腰帶系扎。四、圓領(lǐng)袍衫（圖為著圓領(lǐng)袍衫的元真宗）自隋唐開始盛行的圓領(lǐng)衫（唐太宗李世民所穿）延續(xù)了唐、五代、宋、元、明，并影響了日本、朝鮮等國。常見的宋太祖、明太祖畫像中所穿的均是這個(gè)類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢