女上裝結(jié)構(gòu)培訓(xùn)課件

1、,女上裝結(jié)構(gòu)培訓(xùn),目 錄,一、人體的基本特征,二、設(shè)計(jì)圖與制版,三、人體的規(guī)格設(shè)計(jì),五、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),四、基礎(chǔ)原型分析,六、版型處理的技巧,一、人體的基本特征,一、人體區(qū)域劃分與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的關(guān)系,1、頭 頸部 2、肩部 結(jié)構(gòu)上：服裝肩斜大于人體肩斜，這是由人體肩斜方肌決定的，如女裝前肩斜22，后肩斜19；薄背體后肩斜19，一般體后肩斜20.5，后背體后肩斜22，需要根據(jù)實(shí)際情況分配。 3、胸、背部 結(jié)構(gòu)上：從側(cè)面看人體呈曲線狀，前胸曲面的形狀，覺得前衣片的撇胸量。后背曲面決定背縫結(jié)構(gòu)線的形狀。由于脊柱的彎曲、兩側(cè)的肩胛骨突出，再覆上斜方肌，使背部豐滿，成為上衣的背著力點(diǎn)。 為使背部達(dá)到合體效果，通常

2、收后肩省或歸縮后肩線等方法。,同時(shí)，根據(jù)人體胸背橫截面呈前胸窄、后背寬的梯形特點(diǎn)，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，有意增加后背寬度，即符合人體胸背形狀的需求，又使后背有足夠的放松量符合人體的活動需求。 胸部正面以乳點(diǎn)為最高點(diǎn)，背面為肩胛骨為最高點(diǎn)，乳點(diǎn)（BP點(diǎn)）附近的省位在造型過程中變化非常大。 4、腹、腰、臀部 腰線在腹上最細(xì)處，一般高于肚臍眼，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)，隨款式、著裝效果而定。 腰椎部分是上衣、褲子、裙子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的重要部位，側(cè)面看腰部與上背、下臀成明顯的曲線。在緊身造型中，腰兩側(cè)為腰著力點(diǎn)。 臀凸量的大小，決定褲子后直檔斜度的大小，這個(gè)位置的緯度與腰圍相差的量，是下裝腰省量的設(shè)計(jì)依據(jù)。,5、上肢部 由上臂、下

3、臂、手組成。從肘圍到手腕的位置，側(cè)面看自然垂直呈向前傾，這是制作平衡合體袖的關(guān)建，前臂向前傾斜7，前臂的傾斜，后袖形成肘省。上肢根部的緯度決定袖肥，手掌的寬度決定袖口尺寸。,二、人體形態(tài)對紙樣設(shè)計(jì)的影響,人體軀干的平衡有助于我們理解結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的原理： 1、省的長短，我們可以看出前腰省較短，而且在袖籠線以上；腹省較短，而臀省較長。 2、胸腰差量，并不是因?yàn)樾赝沽枯^大，前腰省較大，而是由于軀干的后傾狀態(tài)造成的背部與腰部的夾角較大，后腰省量要大于前腰省量。 3、腰線的形態(tài)，不是水平狀態(tài)，而是向后傾斜的形態(tài)，在裙子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上就形成了前后腰線不在同一水平線上，后腰線較低的裙子，一般后腰線會從后中處下落11

4、.5cm。,二、設(shè)計(jì)圖與制版,（1）款式的功能屬性 分析設(shè)計(jì)圖的實(shí)用型或裝飾型，上單層還是多層，部件是拼接還是覆蓋著上面的。 （2）輪廓特征與結(jié)構(gòu)部件 輪廓上服裝的第一印象，服裝造型的總體印象是由服裝的外輪廓決定的，它進(jìn)入視覺的速度和強(qiáng)度高于服裝的局部細(xì)節(jié)。,1、設(shè)計(jì)效果圖的審視與分析,服裝廓形分類 ： （1）字母型 （2）幾何型 （3）其他圖形,字母型廓型：迪奧（Dior）首創(chuàng)。,（1）A形 （2）X形 （3）V形 （4）H形 （5）O形,2、服裝基本廓形及其特點(diǎn),A形,A形的主要特征：服裝在肩,臂部貼合人體,胸部較為合體,再往下則逐漸張開,呈梯形狀。 在服裝中應(yīng)用：大衣、連衣裙、晚禮服,X

5、形 也稱為沙漏型,X形的主要特征:服裝肩部及下擺的尺寸大,向外擴(kuò)張,而腰部則盡量貼合人體,這是對女性體型的夸張表現(xiàn),在歐洲流行百年,是古典的服裝造型。 在服裝中應(yīng)用：淑女裝、經(jīng)典套裝、婚禮服,T、V、Y形,也成為倒梯形或倒三角形。 特點(diǎn)：肩部夸張，常采用墊肩或?qū)⒓绮繅|得高而平，下擺呈收緊狀。體現(xiàn)男性特征。 應(yīng)用：男士外套、中性化女裝。,H形,H形特點(diǎn)：是直線感最強(qiáng)的一種造型，類似于矩形。它是肩部與底擺寬度接近，腰部放松的一種廓形，具有簡潔、利落、灑脫的特點(diǎn)。 應(yīng)用：男裝、居家服或中性服裝,O形,O形特點(diǎn)：類似于橢圓形，胸部及腰部的形狀則較為寬松、肩部和下擺收緊,、具有休閑、隨意的特點(diǎn) 應(yīng)用：休

6、閑裝、運(yùn)動裝,其他廓形：例如：物象形,廓形還可以從大自然和生活中尋找“借用”像郁金香形、喇叭形、酒杯形、紡錘型等用于具體的設(shè)計(jì)表現(xiàn)。,三、人體的規(guī)格設(shè)計(jì),中國最新女裝號型標(biāo)準(zhǔn)基本上可以和國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。 號型的號指人體的身高，表示服裝長度的參數(shù)；型指人體的胸圍或腰圍，表示服裝圍度的參數(shù)。如 160/84A 的規(guī)格，160 號表示使用于身高 158162cm 的人；84A 適用于胸圍在 8285cm 之間的人；A 表示適用于胸腰差在 1814cm 之間的人。上裝和下裝規(guī)格以胸圍和腰圍的數(shù)值加以區(qū)別，如上裝 84A 型表明該上裝胸圍和胸腰差的數(shù)值；下裝 69A 型，說明腰圍和胸腰差的數(shù)值。規(guī)格以號型

7、系列表示。,一、中國女裝規(guī)格及參考尺寸,號型系列各數(shù)值均以中間體型為中心向兩邊依次遞增或遞減。身高系列以 5cm 分檔，共分七檔，即 145、450、155、160、165、170、175。胸圍和腰圍分別以 4cm、3cm、2cm 分檔，組成型系列。身高與胸圍、腰圍搭配分別組成 54、53 和 52 基本號型系列，本標(biāo)準(zhǔn)推出八個(gè)系列規(guī)格。5 4/52 號型系列，其中5 表示身高每檔之差是 5cm；4 表示胸圍分檔之差；2 表示腰圍分檔之差。,體型可分為正常體和非正常體，正常體是指胸、背、肩、腹、四肢發(fā)育均衡者，國家標(biāo)準(zhǔn)中按照胸腰差分為Y、A、B、C四類，如表。,二、體型分類,5.4，5.2A號

8、型系列控制部位數(shù)值cm,5.4A人模,在選擇模架體型條件內(nèi)容中，有歐洲體型與亞洲體型間的差異，即使在亞洲體型中，也有平胸體（前后腰節(jié)差2cm），標(biāo)準(zhǔn)體（前后腰節(jié)差3cm），挺胸體（前后腰節(jié)差4cm），并采用少女裝（薄背體）、少婦裝（一般體）、太太裝（后背體）等內(nèi)容來表達(dá)體態(tài)上的各種差異。 現(xiàn)在是以前后腰節(jié)差3cm作為標(biāo)準(zhǔn)體。在我國也有前后腰節(jié)差4cm左右的挺胸體存在，而且隨著生活方式的改變，該體型呈發(fā)展趨勢。若干年后是否以前后腰節(jié)差4cm左右的挺胸體作為標(biāo)準(zhǔn)體，需要在認(rèn)識體型變化規(guī)律基礎(chǔ)上，根據(jù)大多數(shù)人群特點(diǎn)需要而定。所以說以前后腰節(jié)差3cm作為標(biāo)準(zhǔn)體的舊版文化式原型和東華原型更適合目前中國人

9、的體型。,5.4，5.2Y號型人模體型：,前胸長41.5cm 后背長38cm 前浮于量=41.5-38=3.5cm 胸圍86cm 腰圍65cm 胸腰差=86-65=21cm 臀圍90cm 臀腰差90-65=25cm,1、放松量確定的原則 （1）體形適合原則 肥胖體形的服裝放松量要小些、緊湊些，瘦體型的人放松量可大些，以調(diào)整體形的缺陷。 （2）款式適合原則 決定放松量的最主要因素是服裝的造型，服裝的造型是指人穿上衣服后的形狀，它是忽略了服裝各局部的細(xì)節(jié)特征的大效果，服裝作為直觀形象，出現(xiàn)在人們的視野里的首先是其輪廓外型。體現(xiàn)服裝廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及底擺的尺寸，領(lǐng)型。,三、服

10、裝放松量與人體運(yùn)動的關(guān)系,（3）合體程度原則 真實(shí)地表現(xiàn)人體，盡量使服裝與人體形態(tài)吻合的緊身型服裝，放松量小些；含蓄地表現(xiàn)人體，寬松、休閑、隨意性的服裝，放松量則大些。 （4）板型適合原則 不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款式，不同的人打出的板型不同，最后的服裝造型也千差萬別，簡潔貼體的制板，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆b、有胸襯造型的服裝放松量要小些，單衣、便服要大些。 （5）面料厚薄原則 厚重面料放松量要大些、輕薄類面料的放松量要小些。,2、放松量與空隙度的關(guān)系,放松量S：著裝后的胸圍B-人體凈胸圍B，即S=B-B=2r,r,R,3、各部位放松量大小,四、基礎(chǔ)原型分析,平面裁剪中使用的基本紙樣（不帶款式

11、因素） 原型分類： （1）部位上衣原型、 袖原型、 裙原型 （2）性別、年齡女裝、男裝、童裝 （3）服裝種類外套原型、襯衣原型 （4）原型衣的構(gòu)成松量緊身、半緊身、松身 （5）原型衣的形態(tài)腰部合身、箱形、梯形 常見的原型：日本文化式原型、東華原型、米式原型、英式原型、歐式原型、美式原型,一、原型的定義,從側(cè)面看，胸圍線小于腰圍線，其立體構(gòu)成呈梯形。 從側(cè)面看，胸圍線等于腰圍線，其立體構(gòu)成呈箱形。,緊身、半緊身、松身原型,日本文化式女裝第八代衣身原型為箱型基礎(chǔ)上的腰部合身型。,（1）衣身原型,二、日本文化式女裝第八代衣身原型,第八代原型的前后腰線處于同一水平線上, 而不像第七代原型, 前后衣片的

12、腰節(jié)錯(cuò)開了一定的量。造成這種現(xiàn)象的根本原因, 就是兩者對胸凸量的處理方法不同。 第八代原型是將胸凸量在胸圍線以上的部分中處理掉了,就是將胸凸量置于胸圍線上, 這樣, 在單獨(dú)考慮胸凸量的處理時(shí), 如非造型設(shè)計(jì)上的需要, 就不會牽涉到腰節(jié)線與袖窿深了, 結(jié)果使得胸凸量的處理變得簡單, 方便了應(yīng)用。,現(xiàn)以胸圍 B = 84 cm ,背長 L = 38 cm為標(biāo)準(zhǔn) ,分別用兩代原型的計(jì)算公式 ,得到各部位的尺寸數(shù)據(jù)加以比較。,三、東華原型,表 東華原型衣身細(xì)部規(guī)格表,分析：東華原型和新日本文化女裝原型的結(jié)構(gòu)特征在放松度上屬于寬松式原型，其表現(xiàn)為原型在人體胸圍線上及肋部兩側(cè)完全合體，在人體的前后腋點(diǎn)、肩

13、胛骨點(diǎn)及腰圍處有適當(dāng)?shù)姆潘啥取|華原型和新文化女裝原型都屬于箱式原型，前后衣片的腰線處于同一水平線上。舊版文化服裝原型屬于綜合原型，前衣片是梯形原型，后衣片是箱式原型，其表現(xiàn)形式是原型的肋線向后傾斜，前片出現(xiàn)下垂現(xiàn)象，前腰線呈曲折狀態(tài)。,四、米式箱式原型,米式胸腰式原型,1、必須將前（后）衣身的胸圍線（背寬線）以上的浮余量充分消除，腰圍線必須呈水平線，以使服裝的結(jié)構(gòu)平衡。 2、前后衣身布樣的縱橫線要與標(biāo)準(zhǔn)人臺的FNLBNLBLWL相吻合。 3、前后衣身的正中線應(yīng)與水平線成垂直狀態(tài)，WL應(yīng)成水平狀態(tài)。（緊身合體款，時(shí)裝類 需立體化） 4、前浮余量的收取應(yīng)注意將BL做成水平線為前提，后浮余量的收取

14、應(yīng)注意將背寬線做成水平線為前提。 5、頸圍線與人臺頸根圍相一致，袖窿線距腋深下落2cm，前胸寬、后背寬與標(biāo)準(zhǔn)人臺的對應(yīng)部位基本相符。,五、原型的比較分析,1、衣身結(jié)構(gòu)平衡形式 衣身的結(jié)構(gòu)平衡是指衣服在穿著狀態(tài)下前后衣身在腰圍線以上的部分能夠保持合體、平整，表面無造型產(chǎn)生的皺褶。衣身整體結(jié)構(gòu)平衡有三種形式：梯型平衡、箱型平衡和梯型-箱型平衡。 衣身結(jié)構(gòu)平衡和衣身的輪廓造型有著密切的關(guān)系，廓形決定了結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的松量設(shè)定大小。主要的衣身廓形有以下三個(gè)： A 形寬松腰部的造型，前身浮余量下放的處理方式，或者是大部分的前身浮余量下放，少部分的前身浮余量放在袖窿。,六、衣身結(jié)構(gòu)平衡,H 形即胸圍和腰圍圍度相

15、同的造型，采取了前身部分浮余量下放，而部分前身浮余量收省的處理形式。 X 形貼體卡腰的造型，采取了前身浮余量收省的處理方式。 2、浮余量消除的具體方法 浮余量是指面料在和人體貼合時(shí)候存在的空隙。衣身的前后片都存在一定的浮余量，想要使得衣片和人體貼合，體現(xiàn)人體的完美曲線，就必須尋找方法來消除衣身的浮余量。衣身的前片浮余量主要存在與胸線的上部以及腰部，衣身后片浮余量主要存在于背寬線以上和腰部，可以通過收省、褶裥或分割等方法來消除浮余量。浮余量消除的大小取決于具體的款式設(shè)計(jì)要求而定。,衣身結(jié)構(gòu)平衡的關(guān)鍵前后浮余量的消除形式和數(shù)量。衣身整體結(jié)構(gòu)平衡有三種形式: 1.前浮余量全部放下，2.前浮余量全部收

16、省處理，3.前浮余量部分收省部分下放。,(1)、梯形平衡,(2)、箱型平衡,(3)、梯形箱型平衡,(1)、梯形平衡, 將衣身前浮余量不用省道的形式消除，而是將其向下捋至衣身底邊，以下放的形式消除。其前衣身浮起余量消除在WL 以下部位, 一般前衣身下放量2 cm。此類平衡適用于寬腰服裝，尤其是下擺量較大的風(fēng)衣、大衣類服裝( 見圖),(2)、箱型平衡, 其前后衣身在WL 處處于同一個(gè)水平, 前衣身浮起余量用省道、工藝歸縮的方法消除, 省道的形式有對準(zhǔn)BP點(diǎn)和不對準(zhǔn)BP點(diǎn)兩種。對準(zhǔn)BP點(diǎn)的省是省尖對準(zhǔn)BP點(diǎn)，省位可圍繞BP點(diǎn)成360的方位。不對準(zhǔn)BP點(diǎn)的省包括撇胸及其他省尖不對準(zhǔn)BP點(diǎn)的胸省，此類平

17、衡適用于卡腰服裝，尤其是貼體風(fēng)格服裝（ 見圖）,(3)、梯形箱型平衡, 即梯形平衡和箱型平衡相結(jié)合，部分前浮余量用下放形式處理，一般下放量1 cm，另一部分前浮余量用收省的形式處理。此類平衡適用于較貼體或較寬松風(fēng)格的服裝（ 見圖）,前浮余量的處理分三種形式：。,如圖2 舊版文化服裝原型，在第一種處理中將前浮余量轉(zhuǎn)移至前衣身WL以下的前下放量，數(shù)值最大值=B/40cm。 在做成圖2所示的平面結(jié)構(gòu)中，后衣片較前衣片長B/60+1.47cm。以B=84cm為例，其值約等于2.87cm，前下放量等于B/40+1.35cm約等于3.45cm。 該原型在浮余量做第二種處理（見圖3）時(shí)，將前衣身下放部分浮余

18、量，即實(shí)際前下放量，而后衣身則比前衣身長，二者差值為（B/60+1.47cm）（最大前下放量實(shí)踐前下放量）。 如圖4 顯示該原型在浮余量作第三種處理時(shí)，將前衣身與后衣身放置在同一水平線上，后衣身則比前衣身長=（B/60+1.47cm最大前下放量）= -0.58cm。,東華原型和新文化服裝原型(如圖5)，前衣身浮余量全部放置于袖窿處。該原型在WL處成水平狀，其前浮余量在袖窿處，能直觀地觀察到前浮余量的大小，在這一點(diǎn)上較舊版文化服裝原型優(yōu)越。故東華原型和新文化服裝原型在取前浮余量全部用省道處理時(shí)，原型是不需要移動的。在第一類和第二類的前浮余量處理中（圖6），將前衣身向下移動，使前浮余量部分地或全部

19、下放。,小結(jié) 前浮余量消除方法： 方法一，用下放形式消除。將前衣身原型下放，低于后衣身原型，兩者差即為前浮余量下放量（一般2cm）類似于男裝的處理方式 方法二，用收省形式消除。將前衣身WL與后衣身WL放置在同一水平線，在袖窿處放置前浮余量以省道形式消除。 方法三，用部分下放、部分收省形式消除。將前衣身原型下放少量，余下前浮余量在袖窿處以省道形式消除。 5、后浮余量消除方法： 方法一，收省，將后浮余量用收肩?。▽?zhǔn)背肩胛骨中心的任一方向的?。┑姆椒ㄏ?。 方法二，肩縫縫縮，將后浮余量用肩部縫縮的形式（分散的肩省）的方法來消除。,如何計(jì)算衣身前、后浮余量的消除 決定衣身前、后浮余量大小的因素有三點(diǎn)

20、：即人體凈胸圍（考慮穿著文胸狀態(tài)）、墊肩量、胸圍寬松量。這三個(gè)方面影響著前、后衣身浮余量的計(jì)算。 人體凈胸圍，前浮余量的基本公式=+2，后浮余量的基本公式=-0.6，這表明胸圍越大，前、后浮余量越大，反之越小。 墊肩量，通過實(shí)驗(yàn)可知，肩部墊肩量每增大1 cm，對于前衣身，可消除1 cm前浮余量，對于后衣身，可消除0.7 cm后浮余量，原理是加墊肩后使BL以上部位逐漸趨于平坦，故墊肩對前浮余量的影響為一個(gè)墊肩量，對后浮余量的影響為0.7 cm墊肩量。 衣身胸圍松量，胸圍趨大則衣身與人體的貼合程度趨小，經(jīng)過實(shí)驗(yàn)可知，衣身胸圍松量對浮余量消除的影響為：前浮余量減少量為0.05（B-B凈-12）cm，

21、后浮余量減少量為0.02（B-B凈-12）cm，但當(dāng)（B-B凈-12）cm20 cm時(shí)，衣身胸圍松量對前、后浮余量的影響值便不再減少。 綜上所述，前浮余量的計(jì)算公式：前浮余量理論值-墊肩量-松量的影響值=（+2）cm-墊肩厚-0.05（B-B凈-12）cm。 后浮余量的計(jì)算公式：后浮余量理論值-墊肩量-松量的影響值=（-0.6）cm-0.7墊肩厚-0.02（B-B凈-12）cm。,意義和價(jià)值 衣身結(jié)構(gòu)平衡是指衣服在穿著狀態(tài)中前、后衣身在腰圍線以上部位能保持合體、平整,表面無造型所產(chǎn)生的皺褶。達(dá)到衣身整體結(jié)構(gòu)的平衡,關(guān)鍵是如何消除前浮余量。 對原型結(jié)構(gòu)中的胸省量參數(shù)進(jìn)行分析，對基礎(chǔ)紙樣中參數(shù)的合

22、理性進(jìn)行鑒定，將有助于優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高結(jié)構(gòu)的合體性，減少樣衣試制后疵病的產(chǎn)生。以往的研究方式即先計(jì)算出前后浮余量，再通過前衣身下放、開省、袖窿歸量等方法消除前后浮余量。服裝結(jié)構(gòu)的平衡是指服裝符合于人體的外觀形態(tài)應(yīng)處于平衡穩(wěn)定的狀態(tài), 它決定了服裝的幾何形態(tài)是否與人體準(zhǔn)確吻合以及它在人們視覺中的美感.熟悉掌握原型結(jié)構(gòu)原理對在服裝設(shè)計(jì)的應(yīng)用有十分重要的意義。對原型結(jié)構(gòu)中的胸省量參數(shù)進(jìn)行分析,對基礎(chǔ)紙樣中參數(shù)的合理性進(jìn)行鑒定,將有助于優(yōu)化結(jié)構(gòu),提高結(jié)構(gòu)的合體性,減少樣衣試制后疵病的產(chǎn)生。,（1）、拷貝衣身原型的前后袖窿，將前袖窿省閉合，畫圓順前后袖窿弧線。,（2）、確定袖山高度：將側(cè)縫線向上延長作為袖

23、山線，并在該線上確定袖山高。 方法是：計(jì)算由前后肩點(diǎn)高度的1/2位置點(diǎn)到BL線之間的高度，取其5/6作為袖山高。,七、袖原型制圖,（3）、確定袖肥： 由袖山頂點(diǎn)開始，向前片的BL線取斜線長等于前AH，向后片的BL線取斜線長等于后AH+1CM+（不同胸圍對應(yīng)不同值）在核對袖長后畫前后袖下線,（4）、確定袖山弧線,小袖口合體一片袖,肘部寬松的袖肘省袖,肘部合體的袖肘省袖,合體小袖口短袖,五、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),在女裝造型設(shè)計(jì)中, 對整體服裝的風(fēng)格產(chǎn)生影響的部位主要包括領(lǐng)部、肩部、袖部、腰部及分割線,它們的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法至關(guān)重要。 （1）、領(lǐng)部 是服裝的最高視覺點(diǎn), 對穿著者的面容、神態(tài)、肌膚等具有烘托作用,

24、在影響服裝風(fēng)格上起首要作用。領(lǐng)部造型從構(gòu)成上一般可分為有領(lǐng)和無領(lǐng)兩類, 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵在于領(lǐng)深和領(lǐng)型。無論是有領(lǐng)還是無領(lǐng), 領(lǐng)深的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)參考標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)口的比例, 如關(guān)閉式領(lǐng)子使用領(lǐng)圍尺寸, 按（ - 0. 6) cm 和(- 0. 3) cm 的組合計(jì)算前橫開領(lǐng)寬與直開領(lǐng)深。在橫開領(lǐng)寬不變的情況下,領(lǐng)深的深度首先以胸圍線為界, 再根據(jù)服裝的整體風(fēng)格進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。,一、女裝成衣風(fēng)格與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法,具體進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)可根據(jù)款式圖中領(lǐng)口輪廓線的形狀, 采用類比的方法, 在衣片上確定領(lǐng)口位置的定位尺寸, 再按仿形的方法畫出領(lǐng)口輪廓線。有領(lǐng)的領(lǐng)型主要有立領(lǐng)、翻領(lǐng)和駁領(lǐng)3 類。在領(lǐng)子的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中, 領(lǐng)底線

25、的曲度成為影響領(lǐng)型變化的重要因素,只有掌握好它的變化規(guī)律, 并與其他因素一起靈活運(yùn)用才能設(shè)計(jì)出理想的領(lǐng)型。概括而言, 領(lǐng)底線的彎曲度越大, 領(lǐng)子越遠(yuǎn)離頸部, 風(fēng)格特征越顯寬松自如, 加上適當(dāng)?shù)难b飾更富動感韻味; 反之, 隨著領(lǐng)底線的彎曲度變小( 不小于1. 5 cm) , 領(lǐng)子將越靠近頸部, 風(fēng)格特征就越顯典雅莊重?？傊? 領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)兼顧實(shí)用與美觀的功能, 體現(xiàn)出合理的結(jié)構(gòu)關(guān)系。,（2）、肩袖部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法： 肩袖部的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法直接影響服裝的造型,繼而影響服裝的整體風(fēng)格, 特別是袖山與袖窿的關(guān)系, 隨著造型從H 型到S 型的變化, 衣身也從寬松到合體逐漸演變。H 型服裝胸背不貼體, 袖

26、窿開深大, 袖窿弧線呈窄長形, 對應(yīng)的是低袖山,同時(shí)袖肥相應(yīng)變大; S 型服裝胸背貼體, 袖窿開深小, 袖窿弧線呈橢圓形, 對應(yīng)的是高袖山。袖山越高, 袖子造型越貼體, 腋下舒適無多余量, 但不易活動, 肩角俊俏秀麗, 符合S 型服裝風(fēng)格體現(xiàn)女性優(yōu)美曲線的特征; 而袖山低則袖子造型寬松, 腋下余量較多, 便于活動, 肩角模糊含蓄, 符合H 型服裝風(fēng)格具有隨意流暢的特征。,（3）、腰部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法: 腰部造型在服裝整體風(fēng)格的形成中具有舉足輕重的作用, 主要取決于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)腰省的處理。A型或H 型服裝具有不貼身的特點(diǎn), 故無需收省, 從H 型服裝向S 型服裝變化的過程中, 省的數(shù)量和大小逐漸增加,

27、 同時(shí), 由于考慮到人體胸腰和臀腰之間存在著不同的曲面, 腰省的設(shè)置應(yīng)遵循不同的比例分配原則, 即前片的省量占總省量的35% 40% ,后片占總省量的60% 65% 。腰線的位置對服裝的外型影響也很大, 常見的有高腰、中腰、低腰。高腰顯得人體修長, 感覺舒適,低腰顯得活潑, 中腰強(qiáng)調(diào)腰部造型, 它們在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)先找出正常人體的腰節(jié)線位置, 再根據(jù)要求重新定位新的腰節(jié)線。,(4)、分割線結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法： 分割線在服裝的造型和合體程度中起著主導(dǎo)作用, 并與服裝的風(fēng)格相呼應(yīng)。無論是哪種形狀的分割線, 按其性質(zhì)都可劃分成造型性分割線和功能性分割線兩大類。分割線在運(yùn)動、休閑風(fēng)格的服裝中常具有裝飾作用,

28、位置和形態(tài)較隨意, 被稱為造型性分割線；具有適合體型功能的分割線不能隨意設(shè)置, 在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)有較固定的位置和形態(tài), 應(yīng)以符合人體特征和結(jié)構(gòu)的基本功能為前提, 使服裝穿著舒適、方便、造型美觀。人體胸部、背部、腰部、腹部的峰點(diǎn)是功能性分割線結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的依據(jù), 其形態(tài)應(yīng)與人體曲面形態(tài)相吻合, 同時(shí)將省轉(zhuǎn)移到分割線中去除。,二、省道、褶裥、分割轉(zhuǎn)移的變化,1、省道之間的變化 省道的設(shè)計(jì)與運(yùn)用是女裝設(shè)計(jì)的靈魂，也正是由于女裝必須對省道加以處理和分解才會有如此豐富多彩的女裝款式，省道由一個(gè)位置轉(zhuǎn)移到另一個(gè)（多個(gè)）位置可以是單個(gè)集中的，也可以是多個(gè)分散的。 （1）單個(gè)省之間的變化：是指某一個(gè)省道有原來的位置轉(zhuǎn)

29、移到另外一個(gè)位置。 （2）單個(gè)省到多個(gè)省的變化：是指某一個(gè)省道有原來的位置分解為多份轉(zhuǎn)移到其他的位置。,2、省道與褶裥的變化 衣身浮余量的消除不僅可以通過省道的設(shè)置達(dá)到，通過褶裥的形式同樣可以完成，廣義上講褶裥也是省道的一種。褶裥有很多種，有碎褶、褶裥和塔克褶等，褶的設(shè)計(jì)可以增添服裝的豐富性和多彩性，使服裝更具有女性特征。 （1）碎褶：由很多細(xì)小的褶裥組成，具有一定的裝飾效果。自由、活潑經(jīng)常用于女裝和童裝。 （2）褶裥：將面料一端進(jìn)行有規(guī)則的折疊，并用縫線固定。另一端可以縫跡固定，也可以不固定。褶裥由三層面料組成，外層、中層和里層?？梢苑譃橹本€褶、曲線褶、斜線褶等。塔克褶也是褶裥的一種。,3、

30、分割線變化 按照凸點(diǎn)射線的要求，無論分割線如何變化，都應(yīng)該設(shè)在與凸點(diǎn)有關(guān)的不同位置，通過省移而形成立體的斷縫結(jié)構(gòu)。分割線有兩種形式：直線分割和曲線分割。 （1）直線分割：是指成型后呈現(xiàn)的直線造型效果。包括豎線分割、橫線分割和斜線分割三種。 （2）曲線分割：曲 線分割和直線分割在造型上僅僅上形式和處理技巧的區(qū)別，但 是其結(jié)構(gòu)變化的原理是完全一樣的。,二、省道轉(zhuǎn)移的原理,胸省可圍繞BP點(diǎn)作360旋轉(zhuǎn)。省道轉(zhuǎn)移后、前角度不變。根據(jù)款式設(shè)計(jì)的要求，可將省道轉(zhuǎn)移到所設(shè)計(jì)的位置，無論省道設(shè)置在哪個(gè)位置，只要省尖點(diǎn)指向BP點(diǎn)，胸部的立體造型就不會改變。,、省道轉(zhuǎn)移的方法 （1）、旋轉(zhuǎn)法 指通過旋轉(zhuǎn)樣板來完成

31、省道的轉(zhuǎn)移，實(shí)際打版時(shí)常用此法。,（2）、胸省轉(zhuǎn)移成腋下省。,（3）、胸省轉(zhuǎn)移成肩省。,（4）、胸省轉(zhuǎn)移成腰省。,（5）、分割線變化（公主線）。,在省位的轉(zhuǎn)移與展開中，幾乎所有的變化都是在衣片的外輪廓線上形成的，要將省的變化由外輪廓轉(zhuǎn)移到衣片內(nèi)指定的位置，就必須要對衣片,進(jìn)行分割，分割線的設(shè)計(jì)，實(shí)際上就是將兩個(gè)省尖作直線或曲線連接（連省成縫），并將省與分割線有機(jī)地結(jié)合在一起，運(yùn)用分割線塑造出的服裝比用上升塑造出的服裝表面圓順，起伏變化平緩。（一省變兩?。?2、褶裥變化的方法,通過縮褶、打裥的方式能將服裝面料較長或較寬的部分縮短或變窄，使服裝適合人體，并給人體較大的寬松量，還能發(fā)揮面料懸垂性、層

32、次性祥和飄逸性的特點(diǎn)。 由于褶裥能使服裝舒適合體和增加其裝飾效果，因而被大量用于半寬松和寬松的女式服裝中。服裝褶裥的表現(xiàn)形式很多，如可以在制訂的部位以水平或垂直的形式出現(xiàn)，也可以通過上下兩端或曲線縮褶控制該部位的造型，因此服裝褶裥量的多少，抽褶部位及縮褶后控制的尺寸量，是由服裝款式造型和面料的特性決定的。 上衣褶裥除了通過省的轉(zhuǎn)移處理操作獲得收褶的量外，還可以額外增加褶量。因?yàn)轳揆芯哂袕?qiáng)調(diào)和裝飾的作用，褶量達(dá)到造型設(shè)計(jì)要求才能出效果。,省的轉(zhuǎn)移操作是一樣的，只是在結(jié)構(gòu)表現(xiàn)上有所不同，進(jìn)而造型效果也不同。省量轉(zhuǎn)換后以縮褶的形式表現(xiàn)，即縮褶量來源于省。,（1）、省轉(zhuǎn)移后以收褶的形式表現(xiàn),（2）、省

33、轉(zhuǎn)移后以收褶的形式表現(xiàn),省量轉(zhuǎn)換后以縮褶的形式表現(xiàn)，但是縮褶量只由省轉(zhuǎn)移來的量是不夠的，因此必須將縮褶線加長、以加大縮褶量。加褶量時(shí)可多剪些剪口，使連接線圓順。增加縮褶量的多少是根據(jù)款式造型要求而定，同時(shí)也要根據(jù)面料特性來控制。,六、版型處理的技巧,女裝的衣款可分為緊身型、合體型、較寬松型和寬松型。這四種框架的區(qū)別在于人體和衣款的形態(tài)組合。 例如： 1、緊身型衣款 衣著與人體結(jié)合的較緊密。其胸圍加放量為04cm，BP點(diǎn)窿起的角度為2833，這樣，胸省轉(zhuǎn)換的角度就要達(dá)到1620（圖1），因此前衣的上浮量就會加大，幾乎將前后腰節(jié)長的差全部作上浮。例如還達(dá)不到做到省量，可把前肩角度調(diào)小，胸省增大2，

34、前肩角度調(diào)小1（圖2）。,一、女裝衣身框架建立,2、合體型衣款 衣著于人體有一定的空隙，三圍的比例基本相近于原體型。胸圍的加放量為610cm，BP點(diǎn)窿起的角度在2225；胸省道轉(zhuǎn)換角度就要達(dá)到1213（圖3），那么前衣的上浮為0.71cm，余下的前后腰節(jié)長度差作下浮為0.81cm（圖4）。,3、較寬松型衣款 衣著與人體的支點(diǎn)稍有離開，衣著的立體面就小了，平面的感覺較多，因此體型也會有所減小，胸省道轉(zhuǎn)換角度只要設(shè)8左右，胸圍的加放量在1016cm，也按面料的彈性和伸縮性作調(diào)整，前衣上平線會下跌00.5cm，（圖5）。,4、寬松型衣款 衣著與人體的支點(diǎn)離開的較多，甚至有些夸張的表現(xiàn)手法，所以衣款幾

35、乎是平面形態(tài)，胸省只需68，胸圍的加放量在1420cm（圖6）。因此前衣上平線就要下跌11.5cm。此時(shí)后衣的直開領(lǐng)深增大，彌補(bǔ)前衣的長度（圖7）。,1、女裝的框架設(shè)定不同，號型不同。 2、 亞板 取1/2胸圍+1.22CM；歐板取1/2胸圍+2.53cm。 3、亞板的背長為身高的23%；歐板的背長取身高的25%（歐洲女子的胸腰差大，背長設(shè)長可減小腰縫的傾角）。 4、亞板胸省取凈胸圍的6%6.5%；歐板取凈胸圍的7.5%8%。 5、歐板的袖窿門底呈尖圓型，袖窿較深；亞板的袖窿門底呈方圓型，袖窿深相對較淺。 6、中國人的體型與日、韓的體型接近，在樣板處理上，有接近的地方。如在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，可將背長

36、適當(dāng)?shù)脑O(shè)短12cm，或做高腰節(jié)分割；由于臀胯部比較豐滿，肩部更不能設(shè)的太寬，這樣省體型變得修長。由于后肩沖量減小，為0.71cm，從而就會影響到袖窿門的增寬，因此袖頭寬也要增大0.5cm左右，袖山弧線造型也會有所調(diào)整。,二、女裝亞板、日韓板、歐板在制版中的區(qū)別,原因分析： 1、由于前肩角度過大。 2、由于前中撇門過大。,三、前中門襟下擺會豁開,撇門量是胸省的一部分被轉(zhuǎn)移到前中線上，引起前中線增長，撇門量一般0515cm。 撇門的工藝處理相當(dāng)于隱形“縫省”將轉(zhuǎn)移在前中線上的胸省量均勻燙縮、歸攏，將撇門引起的門襟止口胖勢推向BP點(diǎn)，塑造該處立體感，使門襟止口歸復(fù)平直。撇門工藝要求面料有良好歸撥性能

37、，如采用了化纖面料，本身面料就沒有良好的歸撥性能就會出現(xiàn)前止口外斜，領(lǐng)口后傾等弊病。 撇門量在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用 1、如果款式造型在肩部或領(lǐng)口設(shè)計(jì)有省的造型，且服裝的整體感覺合體時(shí)，由于原有的胸省量全部轉(zhuǎn)移為肩省或者領(lǐng)口省，這兩個(gè)省位離前中線位置近，可以消除前中心線的不平服現(xiàn)象。不設(shè)計(jì)撇門。 2、如果款式是寬松造型的話，由于整體造型屬于寬松風(fēng)格，不太講究服裝與人體的合體性，這類服裝也就不需設(shè)計(jì)撇門。 3、如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服裝的整體感覺較合體時(shí)，由于省位離前中心線位置較遠(yuǎn)，對于前中心線處的不平現(xiàn)象無能力，因此為結(jié)構(gòu)平衡，應(yīng)設(shè)計(jì)撇門，量為115cm。,四、 撇門量與胸省的關(guān)系,

38、五、刀背縫中后袖窿處什么情況要交叉？,刀背縫分割線的起點(diǎn)在衣袖窿深往上量67cm，為H型造型，且兩線不需要交叉，側(cè)小片較窄（圖5-1）。 如果衣服造型為X型，就要在袖窿深往上量89cm，并且兩線會交叉。至于交叉量多少要由2過裁片較樣后才能決定（圖5-2）。較樣時(shí)，后袖窿拼接縫處開口量不得大于0.7cm。,合體型衣款中的標(biāo)準(zhǔn)體型的胸圍放量大多在68cm。如果凈胸圍是84cm，成衣尺寸在9092cm。袖肥寬為20%B-1.52cm=16.517cm,或按人體凈臂圍的50%+34cm，基本與前者相同。合體型袖斜線角度為42左右，因?yàn)樾湫本€長可通過袖肥寬與袖山深得到。因此，確定袖斜線角度與袖肥寬，就得

39、到袖山高。通過測量袖肥對角線得到50%袖窿弧長+0.25cmX2=AH值，就是50%B+/-1cm。,六、女裝袖,通過基礎(chǔ)紙樣制版，可以看到衣身袖窿深為2121.5cm時(shí)，袖山深為1314cm,這是一片袖和兩片袖的差異。說明衣袖貼體型與合體型的衣袖窿深與袖山深成正比，即每增深1cm衣袖窿深，袖山深也會增加1cm。 衣框架是寬松型的，衣袖窿深與袖山深成反比。一般寬松型框架的衣袖窿深可采用B/4+(01)cm,然后按AH值得長度最后定下衣袖窿深線。服裝制版都會圍繞某一部位的造型而調(diào)節(jié)另一部位的尺寸。 如是外套，袖子為兩片式合同型，袖山深可取衣袖窿深的5/6，即SP線BL線。,七、袖山深與袖窿深的關(guān)

40、系,2、袖山幅度和袖肥的關(guān)系 袖山高和袖肥的關(guān)系成反比，袖山越高袖肥越??；袖山越低袖肥越大。袖山高制約著袖子和衣身的貼體程度。袖山越高，袖子便越瘦而貼體，腋下合身舒適，但不宜活動，肩角俏麗，個(gè)性鮮明；袖山越低，袖子便越肥而不貼體，腋下也容易淤褶過多，但活動方便，肩角模糊而含蓄。由此可見，使袖山增高的設(shè)計(jì)，更適合不宜作大活動量的禮服、公職人員的制服和較莊重的服裝；袖山低的結(jié)構(gòu)則更符合活動量較大的便裝設(shè)計(jì)。,3、袖山與袖窿的結(jié)合設(shè)計(jì) 選擇低袖山結(jié)構(gòu)時(shí)，袖窿應(yīng)開得深度大，寬度小，呈窄長形袖窿，相反袖窿則越淺而貼近腋窩，其形狀接近基本袖窿的橢圓形。袖山很低的袖型應(yīng)和袖窿深度大的細(xì)長形袖窿相匹配，以達(dá)到活動自如、舒適和寬松的綜合效果，直至袖山高接近零，袖中線和肩線形成一條直線，袖窿的作用隨之消失，這就形成了原身出袖的結(jié)構(gòu)。 總之，袖窿形狀越趨向細(xì)長，袖山高就越低，袖山曲線越平緩；袖窿形狀越接近基本袖窿形狀（上裝基本紙樣的袖窿），袖山就越高，袖山線曲度也越明顯。前者是寬松造型的結(jié)構(gòu)選擇；后者是合體造型的結(jié)構(gòu)選擇。這也說明越寬松的造