秋景拍攝技巧

1、一、秋景拍攝技巧1、低感，光圈優(yōu)先，根據(jù)光線強弱在F8F16之間選擇即可2、用P檔拍一張，查看照片按上鍵，參數(shù)值就都看見了。然后就可以調(diào)大一檔光圈加快一檔快門。注意：光圈每開大一檔，快門速度可以提升也是一檔。（比如原來用的光圈是F11，速度是1/250秒。這時你開大一檔光圈到F8，這時速度就要提升一檔到1/500秒。這樣的兩種曝光量是一樣的。）(1)光圈（Aperture），是相機鏡頭中由幾片極薄的金屬片組成，中間能通過光線。通過改變孔的大小來控制進入鏡頭的光線量。光圈開得越大，通過鏡頭進入的光量也就越多。光圈的值通常用f/1, f/2來表示。數(shù)字越大，光圈越小，反之則越大。當快門速度不變時，

2、合適的光圈大小能帶來正常的曝光。如果光圈過大，會導致曝光過度，過小則會導致曝光不足。光圈除了用來調(diào)節(jié)曝光量，最重要的是控制圖片的景深。景深與光圈的關系，光圈越大，景深越淺，光圈越小，景深越深。光圈越小，f相對應的數(shù)值越大。比如f/22的光圈小于f/16的光圈搜索。尼康D7000相關操作1、如何設置快門速度（1）左手把轉盤放到S,（2）右手撥快門前面撥輪，（3）看見屏上的數(shù)字變化，（4）就是快門速度在變化。2、各檔位設置P檔手動曝補，S快門優(yōu)先，A光圈優(yōu)先，M 全手動檔，U1U2是設置模式，可以把你經(jīng)常用的參數(shù)設置進去，免得經(jīng)常設置麻煩。 SCENE是場景模式，如果玩單反的話自動模式這些東西基本

3、可以放棄了包括P檔（1） AUTO是全自動傻瓜檔，一切都交給相機自動處理。省心模式（2） P檔是程序自動曝光模式，相機根據(jù)自動測光結果，自動設置快門和光圈組合，如果不需要特殊效果的話，可以不要再干預。與AUTO檔的區(qū)別在于可以手動調(diào)節(jié)光圈和快門組合、ISO感光度、是否需要開啟閃光燈等。第一次拍攝主要測試，在此基礎上改變相關參數(shù)再進行第二次拍攝。（3） S是快門優(yōu)先曝光模式，手動設置快門速度，相機根據(jù)自動測光結果，自動設置光圈。 ISO、閃光燈等也可以根據(jù)需要手動設置。比如拍攝體育賽事，火箭發(fā)射等；（4） A檔就光圈搜索優(yōu)先曝光模式，手動設置光圈大小，相機根據(jù)自動測光結果，自動設置快門速度。IS

4、O、閃光燈等也可以根據(jù)需要手動設置。主要用于拍攝不同景深的照片。（5） M檔是手動曝光模式，你自己根據(jù)需要手動設置快門和光圈組合以及ISO、閃光燈等。相機也是自動測光，但照片曝光效果是根據(jù)你自己設置的快門、光圈組合得來的，如果與相機測光效果相差較大的話，可能會出現(xiàn)過曝或欠暴的的現(xiàn)象，那是你設置不夠準確，不是相機測光不準確。你可以看著對焦屏里的測光指示數(shù)軸做微調(diào)，就象你說的讓它左右平衡。（6）M手動暴光模式必須熟練后才能掌握，新手可以用A或S練習（實際上相當于自動暴光）。注意： a檔 設定一個光圈 然后通過測光給個快門 然后得道曝光 s檔 設定一個快門 然后通過測光給個光圈 然后得到曝光 m檔是

5、設定光圈和快門 最后也是得到曝光這三個檔最后都是得到準確曝光 那么這三個在某種意義上就一樣了啊 。 用哪種暴光模式，取決于你拍攝需要達到的效果。比如：要想得到背景虛化效果，你得用大光圈，那你就選擇A光圈優(yōu)先，調(diào)大光圈（F值?。┳屜鄼C去設定快門速度；再比如體育比賽，定格一個快速運動的畫面，你就設置一個高速的快門，讓相機自動設置光圈。熟練了，你用M就全部自己設置也行。P檔P檔是智能模式,它跟全自動模式不一樣,全自動模式的各項參數(shù)不能調(diào)節(jié),而P模式是可以調(diào)節(jié)拍攝參數(shù)的,在不調(diào)節(jié)的時候跟全自動模式一樣。3、如何拍攝秋天紅葉1、拍攝紅葉，可以從采光、取景、背景、構圖等方面著手。可以采用逆光、斜側光線，以

6、突顯葉片的形狀、線條和脈絡。為了消除葉片反光，使得主題層次分明，色彩飽和，最好加上遮光罩、偏光鏡、減光鏡等配件2、拍攝紅葉，可以利用廣角鏡頭，捕捉整片紅葉林或滿地落葉的景致。但是必須選擇線條明顯、色調(diào)飽和的枝干作為前景3、拍攝紅葉，可以利用135-300mm以上的望遠鏡頭，將位于高處的紅葉拉近，特寫優(yōu)美的紅葉形狀4、能夠近距離拍攝的紅葉，適合使用微距鏡頭，以強調(diào)葉片清晰的脈絡和質感讓你拍攝的照片更清晰。但是必須使用三腳架固定相機，并且盡量采用小光圈拍攝。5、拍攝紅葉，背景以綠色或深色為主，而且愈單純愈好。單純的背景，最能突顯紅葉色調(diào)和層次。倘若受制于現(xiàn)場環(huán)境和角度，無法處理雜亂背景時，可以采取

7、低角度、由下往上拍，以藍色天空為背景。6、紅葉攝影的構圖，原則上以簡潔有力為主。盡量利用大自然的光影、形狀、脈絡、色彩對比，表現(xiàn)紅葉的美感與生命力。7個拍出漂亮秋天風景的技巧喜愛風光攝影的同學，對于每個季節(jié)也有不同的攝影主題，在秋天的時分更加適合外出拍攝，黃葉、紅葉、樹林等也是很好的相片主角，那么在拍攝這些相片時有甚么技巧呢？新手應該怎樣預備拍攝呢？看看這 7 個小貼士，讓你更有信心拍出漂亮的秋天相片吧！(一) 善用廣角和長焦鏡的特性很多同學也可能不知道廣角和長焦鏡頭的特性，只想到廣角鏡頭可以拍得更多，或是長焦鏡頭可以讓你把遠的物件攝入鏡頭。其實在攝影上，它們還有另外一些重要的特性：

8、· 廣角鏡頭可以夸大空間感· 長焦鏡頭可以壓縮遠景和背景即是如果你想觀看相片的讀者有置身其中的感覺，不妨利用廣角鏡頭來拍攝，你會發(fā)現(xiàn)相片會附合（甚至夸張了）遠的東西小，近的東西大這個物理定律，若果加上拍攝后打印出大相，更可以令相片臨場感增加！但若果你在拍攝時發(fā)現(xiàn)遠的物件太小了，很難看到，這時可以使用長焦鏡頭如 200mm、300mm 等拍攝，相片中遠的東西會變得跟近的東西差不多大（或差距變小），令前后景好像壓縮在一起似的，最適合拍攝長長道路上兩旁的黃葉，或是布滿紅葉的山嶺環(huán)境！有關長焦的壓縮效果，請參考:什么是長焦鏡頭的壓縮效果？24mm 的廣角鏡拍出現(xiàn)場感，若果用上 16

9、mm 的超廣角可以更夸張效果。利用 200mm 長焦鏡來壓縮前后景物。(二) 利用淺景深來突出主角當你走到一片密林，或是想拍攝樹上一塊紅葉，如果你像平常拍攝風景一樣拍攝，很難突出想要拍的主角，導至相片變得雜亂，沒有重點。這些可以利用淺景深的拍攝方法，先找出要拍攝的主角，例如是一棵有特色的樹干，或是一塊完整漂亮的紅葉，把光圈調(diào)大、焦距拉長，加上選擇一個比較遠的背景，對焦在主角上再按下快門，這時你的背景便會變得模糊，能更有效地表達出想拍的主角了！有關淺景深的拍攝技巧，請參考:新手必學！3個拍出淺景深的技巧Photo by Sushanth要突出主角，我們可以利用淺景深效果。(三) 顏色的對比構圖法

10、除了使用第二點提及過的淺景深方法來突出主角，另外一個在秋天常用的技巧便是顏色對比法，因為在秋天樹葉常會變得紅紅黃黃充滿色彩，在偏暗調(diào)的樹干、山坡或湖邊會形成一種秋天獨有的色彩，是絕佳的拍攝題材！(四) 讓秋色成為襯托的工具我們要怎樣在相片中表達秋天的感覺呢？有時不用直接把秋天元素當成主角，反而可以在拍攝其他題材時加入秋天的前景或背景，這樣更加可以讓人有置身于秋天景成的奇妙感覺！利用秋天的色彩為小溪作為襯托。Photo by Jill, InspiredByDesign(五) 尋找紋理和線條紋理和線條在構圖或是拍攝主題上有著重要的地位，在秋天拍攝當然不能錯過！秋天時充滿黃葉的一排樹干，或是在逆光

11、下拍攝紅葉上的紋理，也會為你的秋天相片集加添特別的主題。留意四周的線條來作構圖吧！(六) 善用黃金光線來拍秋色要加強秋天的感覺，不方在黃昏，日落時利用側光拍攝，這時的光線柔和而有著黃金的色彩，照在一大片充滿黃葉的樹林，加上適當?shù)那熬埃梢员磉_出秋意呢！逆光下可以看到樹葉的紋理。Photo by Elena Elisseeva(七) 慢快門 x 創(chuàng)意構圖試試利用稍慢的快門（例如 1/10s 或 1/20s)，在拍攝時垂直移動相機來拍攝樹干，你可以拍出充滿紅色、黃色的抽象相片！選擇不同的快門速度與光圈構成曝光組合，可以滿足不同的攝影需要。從技術層面看： 主要為了通過合理的曝光組合以獲得曝光準確的

12、照片。在同樣照度下，光圈越大，進光量越多。所需曝光時間就少，可選擇較高的快門速度：光圈越小，進光量越少。所需曝光時間就多，應選擇較低的快門速度。在照度不變和選擇的感光度不變的前提下收縮一檔光圈需減低一檔快門速度以保持曝光總量不變；開大一檔光圈需提高一檔快門速度以保持曝光總量不變。通過光圈和快門速度的組合調(diào)整后，作用于底片或影像傳感器的“感光量”仍然保持了準確性可獲得準確曝光。 從藝術表現(xiàn)力層面看： 選擇不同的快門速度與光圈構成曝光組合主要有兩個作用：一是利用景深原理形成特定成像效果(請參閱本報發(fā)表l的關于光圈和景深的文章)；二是不同的快門速度在表現(xiàn)動體時能產(chǎn)生不同效果?？扉T速度越低曝光時間越長

13、，被攝對象運動速度越快圖像越呈虛化狀，越容易給人動感強烈的印象。相反的是，快門速度越高曝光時間越短，被攝對象的運動速度越慢。物體的動感就越不易體現(xiàn)，但物體也將被表現(xiàn)得更清晰。因此，通過對快門的合理選擇攝影者可在一定程度上對被攝對象的運動狀態(tài)做強化或弱化處理，以實現(xiàn)表達主題的不同需要。 選擇快門速度須注意三點： 第一如手持相機拍攝，不宜采用過低的快門速度，以免因相機晃動導致圖像虛化借助開大光圈或提高感光度，可適當提高快門速度； 第二，選擇高速快門便于將運動對象“凝固”，拍攝運動對象時如快門速度過低，將導致影像明顯虛化； 第三選擇低速快門時可以夸張運動對象的“動感”甚至于使運動對象在畫面上消失。如

14、選擇1/4 秒的快門速度，人物正常行走時晃動的腿將被虛化得似乎不存在一樣如何在拍照時根據(jù)情況決定用多大光圈，多大感光度？這個就需要樓主自己先進行目測。一般都是攝影者在拍照的時候自己去感受使用多大光圈合適，然后排出照片看看效果。但是使用多大光圈要先知道樓主想要拍出什么樣的效果照片，才能知道使用多大的光圈，例如我們想拍攝景深的效果，那么我們就可以選擇光圈為F11。選擇多大光圈就是要根據(jù)拍攝效果來決定光圈的。 樓主要是想學會在在什么時候使用多大光圈，那么樓主就要多加練習拍攝和多看看別人拍攝的照片。一般網(wǎng)友們在網(wǎng)上傳輸照片的時候，都會顯示品牌的相機，鏡頭，光圈，感光度，快門等等信息。這些都是作為參考的

15、最好依據(jù)了感光度遵循能低不高原則，只要能保證安全快門速度，越低越好。感光度高了噪點就大。光圈主要用來控制景深，如果要拍出主體清楚而背景虛化的照片，就用大光圈，如F1.4、F2.8等，如果想拍出前后都清晰的照片，就用F16、F22之類的，只管主體而不考慮前后景的，則用最佳光圈如F8、F11。為保證清晰度，可以將鏡頭最大、最小光圈縮或放一級使用在M檔進行拍攝的時候，如何確定光圈大小和快門速度？根據(jù)拍攝的場景、拍攝的意圖進行設定，并且要確保拍出的照片曝光準確，比如拍攝風光時需要大景深，這是就需要小光圈，如果拍攝花卉、人像時需要小景深，使背景虛化，這時就需要用大光圈，拍攝水流時就需要慢速度，小光圈，實

16、際拍攝時要隨著場景、光線的不斷變化，隨時的調(diào)整光圈，每當光圈發(fā)生變化時，快門也一定要隨著光圈的變化而變化，比如，在晴天拍攝室外風光時要用11的光圈，1/125秒的快門速度，這樣可以拍出曝光準確的照片，如果將光圈調(diào)到8時，快門速度就要隨著變化調(diào)到1/250之一秒，因為光圈調(diào)大了，為了拍出的照片效果不變，只有加快快門速度才可以保證拍攝效果，反之將光圈調(diào)到16時，快門速度也要放慢搜索，就要調(diào)整到1/60分之一秒，這樣三個組合拍出照片的效果是一樣的快門速度和光圈值對照片的作用分別是什么呢？快門是控制光線進入相機速度的部件，簡稱快門速度。光圈是控制光線進去相機多少的部件，光圈值是光線數(shù)量值。他們和照片的

17、關系，第一根照片的明暗有關，第二和照片的色彩有關?？扉T速度慢了，進入相機的光線就多，照片就會很亮，反之就會很暗。光圈越大，進入的相機的光線就多，照片就會很亮，反之就會很暗。光圈越大，景深就越小，也就背景越模糊，光圈越小，景深越大，背景就越清楚。（注解：光圈和相機上的光圈數(shù)量標示相反，數(shù)越大光圈越小，數(shù)越小光圈越大。）快門速度和光圈互相配合就會有不同的效果出現(xiàn)。單反的快門 光圈 感光度與最終成像的關系單反的快門、光圈和ISO（感光度）是攝影的三大參數(shù)，這三個參數(shù)共同控制曝光量Ev的多少。1、快門是進光時間的長短；2、光圈是指鏡頭開孔面積的大??；3、ISO是設置對感光敏感度的等級。三大參數(shù)影響成像

18、的特點：1、快門表現(xiàn)動感。2、光圈控制景深。3、ISO感光度，即對光線的敏感度。目前相機的所有數(shù)據(jù)還是采用膠片機的計數(shù)辦法，因而快門。1/30秒，1/60秒，1/125秒，1/250秒，。均是相鄰倍數(shù)關系。光圈數(shù)值是以根號下2的關系為統(tǒng)計單位的，f1.4,f2,f2.8,f4,f5.6,f8.均以2的開平方以后的1.4的約數(shù)計值的，相鄰通光量依然是倍數(shù)關系。感光度21定=ISO100，24定=ISO200,27定=ISO400.。相鄰依然是倍數(shù)關系。因而三者之間的配合以達到相同的曝光量，用以控制景深或速度的凝固，已達到攝者的意圖ISO與圖片質量ISO是一個曝光率極高的詞，我們在超市買餅干的時候

19、就可能會看見包裝袋上寫：本公司已通過ISO9001質量體系認證。這個ISO是國際標準組織的縮寫，International Standards Organization。國際標準組織制定餅干管理標準，也制訂膠卷的生產(chǎn)標準，所以貨架上的膠卷有ISO100，200和400的幾種，這就是感光速度不同的膠卷。ISO感光度是CCD（或膠卷）對光線的敏感程度。如果用ISO100的膠卷，相機2秒可以正確曝光的話，同樣光線條件下用ISO200的膠卷只需要1秒即可，用ISO400則只要0.5秒。在數(shù)碼時代，數(shù)碼相機的主菜單里都有ISO選擇，100，200，400或者800，這和膠卷上的一樣?？礄C型不同，低的到I

20、SO50，最高有到25600的，數(shù)字越大越敏感（感光度越高）。午餐和愛情都流行快餐，什么事都要快點搞，按道理我們應該喜歡高感光度。但世界上沒有免費午餐，高ISO雖然速度快但圖像顆粒粗，經(jīng)不起精細放大出圖。所以風光攝影要用相機的最低感光度才可得到精細的畫面。高ISO一般在萬不得已的時候才用。人在江湖身不由己，萬不得已的時候很多，所以高ISO圖片質量是數(shù)碼相機最重要的指標之一。在弱光場合比如昏暗的室內(nèi)，午夜的街頭，ISO100時即使光圈開到最大，快門速度也需1/4秒甚至更慢才能正確曝光，這時不用三腳架是無法把相機端穩(wěn)的，手一晃照片就糊；就算用三腳架，被攝者一轉頭照片同樣會糊。閃光燈可以救急，但閃燈

21、會破壞現(xiàn)場氣氛，人會臉色不自然，而且相機內(nèi)的小閃光燈有效距離不會超過四米，稍遠的人物和景物就無法照亮了。更何況有些地方是不準使用閃光燈的，如博物館劇院。我們沒有辦法只有提高數(shù)碼相機感光度到ISO800甚至1600。同樣是1000萬像素的小數(shù)碼DC和數(shù)碼單反DSLR，如果都設置在最低感光度來拍攝（例如ISO100或80），假設鏡頭的素質相同，它們所拍的圖片分辨率和圖片質量差距不是太大。但如果ISO提高到400來拍攝，圖片質量的差別就明顯了，DSLR拍出來的圖像依然干凈，和ISO100時所拍差別不大，而DC的圖片質量則下降明顯，噪點很大，顏色失真，細節(jié)丟失。如果繼續(xù)提高到ISO800，小數(shù)碼 DC

22、的圖片質量就只能用慘不忍睹四個字來形容了，而數(shù)碼單反的圖片質量雖有下降但依然可以接受。如果進一步提高到ISO1600，大部分數(shù)碼單反的圖片質量也下降得厲害，但依然能滿足10寸照片的放大需求，而此時小數(shù)碼DC的圖片質量之差，您需要一顆勇敢的心才敢看。在像素相等的情況下，CCD面積越大，高ISO的成像質量越好。也就是說：在CCD面積一定的情況下，里面增加更多的像素反而會造成圖像質量的下降。所以現(xiàn)在的數(shù)碼相機不應該在1000萬像素以上再簡單增加幾百萬像素，而應該在提高CCD質量上下功夫。降低高感光度（高ISO）噪音水平以及增大曝光寬容度才是當務之急。800萬像素已經(jīng)足夠旅游攝影之需，我們在選擇數(shù)碼相

23、機時就不該只看像素高低，而應該注意相機CCD的大小?，F(xiàn)在是2008年，解像度已經(jīng)足夠，該是重點關心圖像質量的時候了?？扉T在攝影術最初發(fā)明的那些年，拍張照片曝光時間一般都需要好幾分鐘，大部分照相機是不需要快門的，開始曝光的時候把鏡頭蓋取下，然后看表，五分鐘后蓋上，照片完成。后來，膠片的感光速度越來越快（ISO越來越高），曝光時間變?yōu)橐环昼?，幾秒鐘?/10秒甚至幾百分之一秒，這時候用手取鏡頭蓋就不夠快了。我們需要一個能準確控制曝光時間的東西，這個東西就是快門?？扉T有機械快門，電子快門，以及電子機械聯(lián)合快門等很多種類。定義：快門就是相機里控制曝光時間的裝置。這里順便介紹一下安全快門速度。在使用13

24、5相機拍攝的時候有一個 手持相機拍攝的安全速度原則：安全速度是焦距的倒數(shù)，如果使用35mm鏡頭，快門速度不得低于1/35秒，使用200mm鏡頭時速度不得低于1/200秒，否則圖片就可能糊了。光圈上一篇說過，所有相機都基于小孔成像原理：拿一個密封箱子，在任何一面鉆個小圓孔，然后把有孔的這面對著窗外，窗外的景象比如一棵樹什么的，就會在圓孔對面的箱內(nèi)壁生成此樹的倒影。假如我們在內(nèi)壁涂上感光材料（裝上膠卷或CCD），這個有孔的箱子就是一臺完整的照相機了。這就是針孔相機。既然一臺照相機可以不需要鏡頭，為什么現(xiàn)在的相機前面不是一個小圓孔而是幾塊玻璃呢？而且這幾塊玻璃（鏡頭）還賣得那么貴！這是因為小孔要成像

25、的話，孔必須很小，這也是針孔相機名稱的來歷。如果孔開得和門一樣大，這個孔就成不了像。所以我們沒有小門成像一說?？仔∵M光量就小，所以玩針孔攝影非常鍛煉人的耐心，一張照片曝光幾分鐘到幾個小時都常見。而且，由于光的衍射干擾，針孔相機拍的圖片都不夠清晰，如霧里看花一般。沒有人原意花幾個小時去拍一張模模糊糊的照片，我們要想辦法加大進光量。有什么辦法能夠把這個小孔開大而又能生成清晰的圖像呢？人們馬上就想到了凸鏡的聚光功能。把玻璃凸鏡裝到大孔上，問題不就解決了？確實如此。相機鏡頭就是這樣誕生的。今天數(shù)碼相機的各種鏡頭都是幾塊凹凸鏡的排列組合，然后外面用塑料或鐵皮一包。有了鏡頭，小孔成像的這個孔 也就是下文中

26、的光圈 就不再是針孔了，它變成了洞。進光量問題解決。但有時候問題又來了：我們并不是任何時候都需要大洞。比如夏日沙灘上烈日當頭，四處白花花一片，為了分清到底是人肉還是白沙，我們需要瞇著眼睛仔細觀察。鏡頭是照相機的眼睛，這時候相機也需要瞇起眼睛。很顯然，為了應付不同的光線強度，我們還需要給鏡頭裝上能夠調(diào)節(jié)這個洞的大小的裝置，以便在強光時縮小為針孔，弱光時開成大洞。這個裝置就是光圈。光圈英文名稱為Aperture。一組凹凸鏡再加上光圈就誕生了完整的鏡頭。搜索定義：光圈就是鏡頭里調(diào)節(jié)進光孔大小的裝置。常見的光圈值如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F1

27、6， F22， F32， F44， F64。每兩擋相鄰光圈值之間進光量相差一倍。例如光圈從F4調(diào)整到F2.8，進光量便多一倍；從F2.8到F2又多一倍。也許您已經(jīng)看出來了，光圈值和光圈實際大小是相反的，進光量最大時光圈為F1，最小時為F64。對135相機來說大多數(shù)鏡頭的最小光圈為F22。既然光圈可大可小，那多大的時候鏡頭的成像質量最好？根據(jù)上圖，最小光圈F22時光圈跟針孔差不多，數(shù)碼相機成了針孔相機，前面說過針孔成像好不了；光圈最大的時候小孔又變成了大門，成像也差。所以，根據(jù)中華民族傳統(tǒng)的中庸之道，請牢記：鏡頭在中等光圈的時候成像最好（圖片最清晰）。如果是135數(shù)碼單反，中等光圈為F8或F11

28、。小數(shù)碼DC要看具體機型，如果可選光圈值在F2.5到F8之間，中間的F4.6為最佳光圈。假如光陰似水，鏡頭的光圈就是水龍頭，它控制著水流（進光量）的大小。對于鏡頭我們當然是希望它的光圈越大越好，這就如同家里的水龍頭，雖然平時我們刷牙洗臉從不把它開最大，但萬一有一天家中失火，我們會立即把龍頭擰到最大，并且痛恨當初為什么沒有裝一個大點的水龍頭。一個鏡頭最大光圈時成像并不好，平時我們一般少用最大光圈；但在特殊弱光又不準使用三腳架的情況下，比如深夜的街頭紀實抓拍，我們一定會毫不猶豫地使用最大光圈，并且后悔當初為什么沒買一支大光圈鏡頭。但大光圈鏡頭的價錢很貴，重量驚人。比如Canon70-200mm有兩

29、個版本，光圈為F4的售價人民幣五千元，重700克；光圈為F2.8的那一款售價八千多元，重達1500克。這是因為光圈大一級，鏡片就大很多，加工難度大。是否值得為大一級光圈多付出一倍的錢和負重的汗水，這是一個見仁見智的問題。曝光為了講清曝光這個詞，我們還是回到小孔成像。假設一個黑乎乎的密閉房間，一面墻壁上開了個小圓窗戶，窗對面的內(nèi)壁上安上感光材料（白瀝青，大型膠卷或CCD）。這就是一臺大型房式照相機。在沒有打開小窗之前，房間里是黑乎乎的。我們打開小窗，光線從小孔而入，射到對面墻壁的膠卷上，產(chǎn)生光化反應（或光電反應，如果是CCD），照片就誕生了。此過程就叫做曝光。要得正確曝光的圖片，必須精確決定曝光

30、量。所謂曝光量就是讓多少光進入這個密閉房間里。如果進光量太大，照片就會白花花一片，晚上變成了白天。如果進光量太小，照片就會黑乎乎的，白人變成黑人。幸好我們有了光圈和快門兩樣工具可以一起來控制曝光量。曝光就是光圈和快門的組合?？梢赃@樣認為：光圈（值）大小其實就是那個小圓窗戶開多大，快門（速度）就是窗戶打開多久。假設窗戶只打開1/4，時間為4秒鐘可以正確曝光的話，很顯然，窗戶打開一半，時間2秒鐘也能讓底片正確曝光，因為1/4*4=1/2*2=1，進光量都是一樣多。同樣的，如果窗戶全開，曝光時間就只需要1秒了。假若一個鏡頭光圈全開為F4，用攝影行話來說，光圈F4快門速度1秒為正確曝光值，那F5.6和

31、2秒以及F8和4秒也同樣能得到準確曝光的圖片。重要結論：一張正確曝光的圖片可以有N種不同的光圈和快門速度組合?？偨Y以上幾個名詞解釋，有三個因素能影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。其中光圈和速度聯(lián)合決定進光量，ISO決定CCD的感光速度。如果進光量不夠，我們可以開大光圈或者降低快門速度，還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈，快門速度降低則圖片可能會糊，提高ISO后圖片質量也會下降 。沒有完美的方案，如何取舍要靈活決定。焦距光線經(jīng)過透鏡就會聚成一點（焦點），鏡頭的焦距就是從鏡片（或鏡片組）的中心到底片(CCD)的距離，單位是毫米（mm）。對全幅135數(shù)碼單反相

32、機以及我們以前常用的135膠卷相機（使用超市里的盒裝膠卷）來說，焦距50mm的鏡頭稱為“標準鏡頭”，簡稱標頭，拍出來的照片類似肉眼平視的感覺（視角為45°左右）。嚴格的定義是：標準鏡頭就是焦距等于底片（或CCD）對角線長度的鏡頭。單張135底片是24x36mm，根據(jù)勾股定理計算，其對角線長度為43mm，所以135畫幅的標頭應該是43mm。在實際應用中我們把焦距為40-60mm的都稱為標頭。早期的單反相機是與50mm鏡頭捆綁銷售的，這也許是稱其為“標準鏡頭”的原因吧。廣角鏡頭（焦距小于35mm）能夠讓照相機“看得更寬闊”，因為它視角大；長焦鏡頭（焦距大于70mm）能讓照相機“看得更遠”

33、，但視角窄。長焦鏡頭也稱遠攝鏡頭或望遠鏡頭。從焦距的定義就可以推斷出，廣角鏡頭都身材矮小，長焦鏡頭都高大威猛。以后我們只要一看到那些又粗又長的大家伙，不用說那都是長焦頭。焦距固定的鏡頭即定焦鏡頭。1960年以前，變焦基本靠走。1965年之后，焦距可以調(diào)節(jié)的變焦鏡頭開始大量上市。變焦鏡頭的優(yōu)勢是明顯的，改變焦距不用再走路，只需轉動鏡頭筒。但變焦需要一套復雜的光學系統(tǒng)（其內(nèi)部結構大多超過十片鏡片），這給變焦鏡頭帶來了兩個問題: 1，體積和重量大; 2，成像往往都不如最好的定焦鏡頭成像清晰。光學變焦與數(shù)碼變焦我們經(jīng)?？吹綌?shù)碼相機廣告上寫XX倍光學變焦。這里的變焦倍數(shù)最大焦距值/最小焦距值。一個28-

34、280mm變焦鏡頭的光學變焦倍數(shù)就是280mm/28mm，即10倍。光學變焦英文名稱為Optical Zoom，它依靠鏡片的位移來實現(xiàn)焦距的改變。光學變焦倍數(shù)越大，里面的鏡片就越多，鏡頭體積相應較大，畫質相對較低，光圈相對較小。光學變焦并不是越大越好。一般來說，只要愿意花大價錢認真設計精心制作，以目前的技術水平，光學變焦比在4倍以內(nèi)的鏡頭其光學素質才有可能接近或者達到定焦頭的平均水準，比如佳能Canon 70-200mmF2.8IS鏡頭（市價兩千美元，重1.5公斤）。超過4倍變焦的鏡頭其光學素質基本不可能達到定焦頭的水平。1995年以來市場上陸續(xù)出現(xiàn)了10倍以上的大變焦鏡頭，光學變焦越大當然越

35、方便，但成像也會相應下降。2007年底上市的Panasonic松下FZ18數(shù)碼相機其光學變焦為28-504mm，達到了不可思議的18倍，但實測這款相機的鏡頭邊緣解像度相當差，看來18倍已經(jīng)接近光學變焦目前的技術極限了。關于數(shù)碼變焦我只有三個字：騙人的。數(shù)碼變焦只是電子放大，軟件稍作改動就可以從一倍到一萬倍變焦任君自取。只有光學變焦才是真正的變焦，數(shù)碼變焦是廠家用來欺騙外行消費者的。景深與光圈優(yōu)先通俗地說，景深就是照片焦點前后延伸出來的“可接受清晰區(qū)域”。相對于光圈和快門，景深比較難理解，因為它是一個基于主觀判斷的概念。清晰還是不清晰并沒有絕對客觀的標準。還是打比方吧：一張合影，如果對焦準確，一

36、排人的臉部都很清晰，但人群前面的鮮花和人群后面的建筑物就比較模糊。這張照片的清晰區(qū)域只限于人群，我們就稱此照片景深較淺（?。Ｈ绻肍22最小光圈來拍合影，除了人物清晰，人群前的鮮花和后面的建筑物也比較清晰，照片的清晰區(qū)域很廣，我們就說此照片景深很大。風光攝影一般需要大景深，因為我們希望景物的前前后后都清楚。人像攝影一般需要小景深，我們只希望美女的臉部清楚，此美女四周的樹枝和丑男最好都模糊，這樣才能夠突出主體。景深直接關系到圖片能否吸引人。景深是由三個因素決定的：1，光圈大??；2，焦距長短；3，被攝物體的遠近。所以在相機上并不能直接調(diào)整景深，只有景深預覽按鈕，小數(shù)碼DC和有些入門級單反連景深預

37、覽按鈕也沒有，一切要靠估計。好在掌握了幾個原則后，估計景深并不難。這三個原則是：1. 光圈越大，景深越小；2. 焦距越長，景深越?。?. 離被攝物體越近，景深越小。光圈越大景深越小指的是實際光圈大小。第三節(jié)我們說過，光圈值和光圈實際大小是相反的。對135相機來說大多數(shù)鏡頭的最小光圈為F22，這時候景深最大（如果焦距和拍攝遠近不變），在F2.8的時候景深最?。ㄈ绻绥R頭最大光圈是F2.8）。焦距越長景深越小這個好理解，廣角鏡頭景深大，長焦鏡頭小。實際上17mm的超廣角鏡頭如果使用F8以下的中小光圈，隨便你朝何處對焦，拍的照片前前后后景物都清晰。相反，200mm或更長的鏡頭景深很小，一定要仔細小心

38、對焦，如果可能最好在三角架上拍攝，這些望遠鏡頭本來視角就小，很難端穩(wěn)，稍不留神焦點就跑到九霄云外去了。離被攝物體越近，景深越小。如果你湊得足夠近拍小狗的臉，有時候鼻尖清楚眼睛卻模糊，這種景深就非常小了。所以在很近距離拍攝的時候要特別小心對焦，例如用微距鏡頭拍花花草草時。既然景深這么重要，我們一定要摸清上述三個因素對景深的影響，在不同的焦距段用不同的光圈各拍幾張，馬上回放看看，熟悉圖片的景深變化。最后要做到爛熟于心，不用相機的景深預覽按鈕，只要一看焦距和光圈就知道圖片的景深。到這里我們終于可以回頭再談談光圈了，它是攝影里最重要的一個詞。光圈有三個作用：1. 控制進光量，這直接影響到圖片是否能正確

39、曝光，是拍攝成功與否的關鍵；2. 控制景深，光圈越小，景深越大。雖然焦距和拍攝遠近都影響景深，但焦距和被攝物遠近的改變同時也會影響構圖，如果構圖確定，我們能控制景深的武器就只剩下光圈了；3. 光圈影響圖片的清晰度，任何一個鏡頭都是在中等光圈的時候成像最好（圖片最清晰），在最大光圈和最小光圈的時候解像度差。所以光圈這個家伙對照片的影響真是太大了，牽一發(fā)而動全身。前面我們說過，一張正確曝光的照片可以有好幾種不同的光圈和快門速度的組合，如何選擇就要看你的拍攝意圖了，如果你要最小景深，那就設置F2.8最大光圈；如果你要最大景深，那就直接設置F22最小光圈；如果你要解像度最高，那就設置F8中等光圈。由此

40、我們引出攝影最重要的一個概念：光圈優(yōu)先。光圈優(yōu)先就是手動定義光圈的大小，相機會根據(jù)這個光圈值確定能正確曝光的快門速度。光圈優(yōu)先的英文是Aperture Priority，相機主轉盤上大寫的A或者Av就代表光圈優(yōu)先拍攝模式。什么叫ISO感光度許多數(shù)碼攝影愛好者都有過這樣的經(jīng)歷：遇到難得的美景，按下了快門，回到家興致勃勃地打開電腦一看，卻發(fā)現(xiàn)其中有一些是廢片；或者因為曝光不足無法表現(xiàn)細微處的精彩；或者是手持曝光時間過長發(fā)生抖晃，也可能是因為選擇了高ISO而導致畫面噪點嚴重這些問題在數(shù)碼相機背后的小LCD上都難以察覺，但在電腦屏幕上卻暴露無遺。期間，拍攝者浪費的時間、精力和心情實在是難以用金錢來衡量

41、。究其原因，是因為大多數(shù)的數(shù)碼相機（包括早期的膠片相機）都是按照最普通的光照環(huán)境進行設計的。在這樣光照充足的環(huán)境下，往往可以通過最合適的光圈、快門選擇進行拍攝，從而獲得比較好的拍攝效果。但是，正如一位攝影大師所說的：攝影本就是光和影的藝術。既然如此，攝影就不一定是在一個確定的光照環(huán)境中進行的。比如，在光照不足的情況下又要拍攝運動的物體，就不能依靠延長快門時間的方法，否則拍攝的物體會變得模糊。因此，要讓你的相機能夠應對各種拍攝環(huán)境，最根本的方法是提供一個寬廣的感光度選擇范圍。在膠片時代，改變感光度的辦法是選擇不同ISO值的膠卷，比如ISO100對應的是基本拍攝環(huán)境，那ISO200就說明對光有高出

42、一倍的靈敏度，可以應對比較暗的環(huán)境，而ISO400則再把感光度提高了一倍，以此類推。數(shù)碼相機的感光元件是固定在機身內(nèi)的CCD，所以我們可以通過調(diào)整CCD的感光度來適應不同的拍攝場合。本來，能夠不需要拍完一卷膠卷就可以隨時改變ISO值，是數(shù)碼相機相對于膠片相機一個非常明顯的優(yōu)勢。但是，大多數(shù)的數(shù)碼攝影愛好者卻享受不到這個好處：因為多數(shù)的數(shù)碼相機雖然提供了ISO200、ISO400這樣的選項，但在實際拍攝中會發(fā)現(xiàn)這些選項其實華而不實。一方面，這些相機在ISO200、ISO400下的畫質表現(xiàn)完全無法與ISO100相提并論，數(shù)量巨大的噪點的出現(xiàn)，使得畫面慘不忍睹。另一方面，在外部光照昏暗的情況下，這些相機往往對焦遲緩，再加上嚴重的快門遲滯（有時長達半秒），使得無法捕捉轉瞬即逝的瞬間，攝影的樂趣也隨之驟減。以往，能夠在高ISO情況下?lián)碛姓１憩F(xiàn)的，屬于那些價格昂貴的專業(yè)級選手數(shù)碼單反相機，因為這些相機擁