課程立體裁剪

1、課程：立體裁剪適用班級：04服裝設(shè)計第一章人體測量本章所需學時：2005年第2周 2課時 教案序號：1教學進度：正常教學目標：掌握立裁基礎(chǔ)知識本章重點：學會人體測量與技術(shù)準備。本章難點：立體裁剪的技術(shù)原理（一）立體裁剪所用布料的紗向： 立體裁剪所用的布料的絲道必須歸正。許多坯布多存在著縱橫絲道歪斜的問題，因此在操作之前要將布料用熨斗歸燙，使紗向歸正、布料平整，同時也要求坯布衣片與正式的面料復合時，應保持二者的紗向的一致，這樣才能保證成品服裝與人臺上的服裝造型一致。（二）立體裁剪的縫道處理技術(shù)： 縫道實際上是指衣片之間的連接形式。整件服裝是由縫道將各個衣片連接起來所形成的造型，因此縫道的處理技術(shù)

2、至關(guān)重要，由于立體裁剪具有很強的直觀性，縫道的處理直接影響著服裝的操作與整體造型，所以縫道的處理技術(shù)顯得更為突出與實際。1 縫道的設(shè)置：縫道應盡可能地設(shè)計在人體曲面的每個塊面的結(jié)合處即女性胸點左右曲面的結(jié)合處公主線；胸部曲面與腋下曲面的結(jié)合處前胸寬下側(cè)的分割線；前后上體曲面的接合處肩線；腋下曲面與背部曲面的結(jié)合處后背寬下側(cè)的分割線；背部中心線兩側(cè)的曲面的結(jié)合處背縫線；腰部上部曲面與下部曲面的接合處腰圍線等。縫道設(shè)計在相應的結(jié)合處使服裝的外型線條更清晰也與人體形態(tài)相吻合。2 縫道的形狀：縫道的形狀從設(shè)計角度而言具有很強的創(chuàng)造性，即設(shè)計領(lǐng)域是寬泛的，然而結(jié)合到結(jié)構(gòu)設(shè)計的合理性與工藝制作的可行性，則

3、會受到一定的制約，因此縫道處理時要注意盡可能將縫道兩側(cè)的形狀設(shè)計成直線，或與人體形狀相符的略帶弧線的線條形狀，同時兩側(cè)的形狀盡量做到相同或相近，便于縫制。標定標記線標記線是為了便于立體裁減的操作，以確保立體裁減質(zhì)量而進行的一項立裁前的準備1操作要點 先將人體模型固定，確保與其地面水平2操作步驟1） 前中線2） 后中線3） 胸圍線4） 腰圍線5） 臂圍線6） 頸圍線7） 前公主線8） 后公主線五 練習題 本章練習： 1 立體裁剪的必備工具有哪些以及立體裁剪之前的準備工作？ 2 標志線的確定 3 立體裁剪的縫道處理技術(shù)要求有哪些？第二章立裁概述本章所需學時：2005年第3周 2課時 教案序號：2教

4、學進度：正常教學目標：理解立裁基本概念本章重點：了解立體裁剪的作用。本章難點：了解立體裁剪與平面裁剪的各自優(yōu)勢。教學過程：一 立體裁剪的概念 立體裁剪是區(qū)別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為“抄近裁剪（cauge）”，在美國和英國稱之為“覆蓋裁剪(dyapiag)”，在日本則稱之為“立體裁斷”。它是一種直接將布料覆蓋在人臺或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術(shù)手法制成預先構(gòu)思好的服裝造型，再從人臺或人體上取下布樣在平臺上進行修正，并轉(zhuǎn)換成服裝紙樣再制成服裝的技術(shù)手段。二 立體裁剪的淵源 立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發(fā)展而產(chǎn)生和發(fā)

5、展的，西方服裝史對服裝造型的分類為：非成型、半成型和成型三個階段，每個階段都代表了西方服裝史的發(fā)展過程，而立體裁剪產(chǎn)生于服裝發(fā)展的第三個時期，也就是歷史上的哥特時期，在這一時期，隨著西方人文主義哲學和審美觀的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎(chǔ)上逐漸形成了強調(diào)女性人體曲線的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷史上的哥特時期，也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時期。隨后，在服裝的定制過程中逐漸得到發(fā)展，因為定制服裝要求合體度高，所以以實際人體為基礎(chǔ)進行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級時裝制作。隨著成衣業(yè)的發(fā)展，人們開始采用一種標準尺寸的人體模型來代替人體完成摸某個

6、服裝號型的立體裁剪。三 立體裁剪的應用范圍 立體裁剪技術(shù)廣泛地運用服裝生產(chǎn)、櫥窗展示和服裝教學中。1 用于服裝生產(chǎn)的立體裁剪 服裝生產(chǎn)分為兩種不同的形式即產(chǎn)量化的成衣生產(chǎn)和單件的度身定制形式，因此，立體裁剪在服裝生產(chǎn)中也常常也因生產(chǎn)性質(zhì)的不同而采用的技術(shù)方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結(jié)合，利用平面結(jié)構(gòu)制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進行試樣、修正；另一種為直接在標準人臺上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產(chǎn)中要求技術(shù)操作的嚴謹性。2 用于服裝展示的立體裁剪 立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生產(chǎn)同時也較多地運用于服裝展示設(shè)計，如櫥窗展示、面料陳列設(shè)計、大型的展銷會的會場布置，其夸張、

7、個性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現(xiàn)在觀者眼前，體現(xiàn)了商業(yè)與藝術(shù)的結(jié)合。3 用于服裝教學的立體裁剪 在服裝教學中，除了上述兩方面的學習與運用外，應更加注重造型能力和材料的運用能力的潛能的開發(fā)，通過設(shè)計、材料、裁剪和制作等環(huán)節(jié)的研究，逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能，從而熟練地將創(chuàng)作構(gòu)想完美地表達出來。在教學實踐中應鼓勵學生拓展思維，大膽實踐，從造型到材料的選擇都應具有一定的獨創(chuàng)性，同時建立造型、材料和縫制間的相互聯(lián)系，并對其進行相關(guān)評價。四 立體裁剪與平面裁剪的比較1 平面結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢（1）平面結(jié)構(gòu)是實踐經(jīng)驗總結(jié)后的升華，因此，具有很強的理論性。

8、（2）平面結(jié)構(gòu)尺寸較為固定，比例分配相對合理，具有教強的操作穩(wěn)定性和廣泛的可操作性。（3）由于平面結(jié)構(gòu)的可操作性，對于一些定型產(chǎn)品而言是提高生產(chǎn)效率的一個有效方式，如西裝、笳克、襯衫以及職業(yè)裝等。（4）平面結(jié)構(gòu)在松量的控制上，能夠有據(jù)可依，例如，1/4B+5，5即為松量，便于初學者掌握與運用。2 立體裁剪的優(yōu)勢（1） 立體裁剪是以人臺或模特為操作對象，是一種具象操作，所以具有較高的適體性和科學性。（2）立體裁剪的整個過程實際上是二次設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計以及裁剪的集合體，操作的過程實質(zhì)就是一個美感體驗的過程，因此立體裁剪有助于設(shè)計的完善。（3）立體裁剪是直接對布料進行的一種操作方式，所以，對面料的性能

9、有更強的感受，在造型表達上更加多樣化，許多富有創(chuàng)造性的造型都是運用了立體裁剪來完成的。五 練習題 本章練習： 1 什么是立體裁剪？它的運用范圍有哪些？ 2 立體裁剪與平面裁剪的不同第三章 立體裁剪工具材料的準備本章所需學時：2004年第4周 2課時 教案序號：3教學進度：正常教學目標：掌握立裁基礎(chǔ)知識本章重點：了解立體裁剪的基本工具與技術(shù)準備。本章難點：立體裁剪的技術(shù)原理教學過程一 立體裁剪的構(gòu)思 立體裁剪的構(gòu)思過程不同與平面裁剪，它既可以先繪好效果圖，依圖造型，也可以僅在一個抽象的構(gòu)思基礎(chǔ)上直接設(shè)計，因為立體裁剪技術(shù)的一個突出的特點之一就是可操作性較強，即在操作過程中可隨時調(diào)整原始設(shè)計，因此

10、，采用立體裁剪技術(shù)有利于設(shè)計的完善和加強，另外將面料直接披掛在人臺或人體上，根據(jù)面料自然的形態(tài)而產(chǎn)生的設(shè)計靈感也是立體裁剪的構(gòu)思過程。二 立體裁剪的工具與材料1 人臺；人臺是現(xiàn)代立體裁剪中必備工具，包括用于成衣生產(chǎn)的標準人臺和用于度身定制的特體人臺以及用于內(nèi)衣研究的裸體人 臺。人臺還分為半身人臺、全身人臺等。2 珠針：立體裁剪的專用大頭針，針身細長，便于刺透多層次的布料之中。3 坯布：立體裁剪多用白坯布作為代用布，以降低成本，在選擇代用布上則應盡量選擇與 面料質(zhì)地相近的代用布，以保證最終面料造型的完整性與穩(wěn)定性。4 剪刀：由于立體裁剪操作的獨特性，因此立體裁剪時一般采用9#或10#的剪刀。5

11、粘合帶：用于人臺上表示線和款式造型線的確定，一般采用及時貼來代替，因其起到標識的作用，所以粘合帶的寬度越細越好，最大不能超過0.4厘米。6 其它：除了上述的基本工具與材料外，熨斗、筆、劃粉、尺、有齒滾輪、復寫紙、牛皮紙等也是必需的。三 立體裁剪的準備 進行立體裁剪之前必須進行相關(guān)的準備工作。1 人體模型補正與整理一般來說，我們所采用的大多數(shù)人體模型都是用于工業(yè)生產(chǎn)的標準化模型，如果是用于成衣生產(chǎn)的立體裁剪，則只需選擇相應號型的人臺即可；如果是為單件定做，則需對現(xiàn)有人臺進行相應地調(diào)整，補出不足之處，如胸圍的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部與臀部的豐滿度等，盡可能地將人臺調(diào)整到與穿著對象體型相近，

12、人臺補正多使用棉花、墊肩、坯布等材料。除了因特定對象的體型差異而進行的人臺補正以外，對于某些特異造型的款式也同樣需要對人臺進行一定的整理，尤其是那些較為夸張的立體造型，則需給人臺加上襯墊等支撐物。2 確定人臺的基礎(chǔ)線基礎(chǔ)線是立體裁剪過程中的對位線與參考線，是保證紗向正確造型穩(wěn)定的基礎(chǔ)，因此基礎(chǔ)線的確立應該是嚴謹?shù)?。人臺的基礎(chǔ)線主要包括頸圍線、胸圍線、腰圍線、臀圍線、前后中心線、公主線、側(cè)縫線、小肩線、以及袖窿線。其中三圍線應保持水平，而前后中心線則保持垂直。3 假手臂的制作假手臂主要用于袖子的立體裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴綸棉、硬紙板、針線等材料。第四章 人體模型手臂的制作本章所需學

13、時：2004年第5周 2課時 教案序號：4教學進度：正常教學目標：學習手臂制圖和手臂裁剪制作。本章重點： 本章難點：教學過程第五章 原型的立體裁剪（一）本章所需學時：2004年第7周 4課時 教案序號：5教學進度：正常教學目標：掌握立裁基礎(chǔ)知識本章重點：學習衣身立體裁剪的基本操作方法與衣身的修正本章難點：立體裁剪中省轉(zhuǎn)移，分割與褶的綜合的運用教學過程：一 原型的立體裁剪（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎(chǔ)。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎(chǔ)。操作步驟如下： 1 將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆于人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上。 2

14、將胸圍線以下多余的量推到B.P點下面，形成腰省量并用大頭針固定腰省，同時確定側(cè)縫線的位置并固定。 3 將胸圍線以上的余量推向肩部，在領(lǐng)口處需打剪口，以消除領(lǐng)口處的牽扯力，根據(jù)領(lǐng)圍、肩部、袖窿的基礎(chǔ)線在布料上作出點影線。 4 后片的操作方法與前片相同。（二）原型寬放量的設(shè)計：主要有兩種方法： 1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，并用大頭針臨時固定。 2 放置法：在立體裁剪完成之后，直接在側(cè)縫處加放松量。 3 衣身的修正：由于立體裁剪的技術(shù)難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對于左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據(jù)右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的； （1）將布樣從

15、人臺上取下，置于平臺上，用熨斗熨平； （2）用打樣尺重新描順領(lǐng)窩、袖窿弧線以及側(cè)縫、肩縫等； （3）檢查相關(guān)部位是否合理，在依據(jù)右衣身剪裁左衣身；（4）將左右衣身用手針連接起來并重新固定在人臺上，各相關(guān)部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪并置于相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。第五章 原型的立體裁剪（2）本章所需學時：2004年第9周 2課時 教案序號：6教學進度：正常教學目標：掌握立裁基礎(chǔ)知識本章重點：學習衣身立體裁剪的基本操作方法與衣身的修正本章難點：立體裁剪中省轉(zhuǎn)移，分割與褶的綜合的運用教學過程：二 立體裁剪中省的運用 在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現(xiàn)出兩中基本狀態(tài)：寬松式與

16、合體式。寬松式表現(xiàn)為面料與人體是一種離體狀態(tài)，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現(xiàn)出貼體狀態(tài)，這種貼體狀態(tài)的產(chǎn)生關(guān)鍵就在于省的運用。1 省的概念與意義 省是服裝制作中對余量部分的一種處理形式，省的產(chǎn)生源自于將二維的布料置于三維的人體上，由于人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現(xiàn)出松散狀態(tài)，將這些松散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產(chǎn)生使服裝造型由傳統(tǒng)的平面造型走向了真正意義上的立體造型。2 省的轉(zhuǎn)移及其運用 省的轉(zhuǎn)移是省道技術(shù)運用的拓展，使適體裝的設(shè)計走向多樣化，立體裁剪中省道轉(zhuǎn)移的原理實際上遵循的就是凸點射線

17、的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設(shè)計可以引發(fā)出無數(shù)條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領(lǐng)口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對余缺處部位進行的處理形式省的表現(xiàn)形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結(jié)合設(shè)計進行省道轉(zhuǎn)移。3 幾種省形的立體裁剪操作 （1）腰省這是省形中最基本的一種形式，將全部余量轉(zhuǎn)至胸點下方。 （2）肩省+前中心省這是將全部余量分成兩部分分別轉(zhuǎn)移推移到設(shè)計的位置，這與平面結(jié)構(gòu)中所講的省的分解與轉(zhuǎn)移是同一概念。 （3）人字省省形表現(xiàn)為人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的對稱特點，它表現(xiàn)為不對稱，同時還表現(xiàn)為子母省

18、的特點，這類的省還包括Y形、T形等。4 立體裁剪中省與分割 分割是繼省的之后的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結(jié)構(gòu)中所講的連省成縫的結(jié)構(gòu)形式，分割的技巧使用使合體服裝在結(jié)構(gòu)設(shè)計上又增加了一種表現(xiàn)手段，同時也使服裝設(shè)計語言更加豐富。 （1） 縱向分割將肩省與胸腰省結(jié)合起來形成一條縱向分割線，如經(jīng)典的公主線。除此之外，領(lǐng)口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。 （2） 橫向分割主要體現(xiàn)為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉(zhuǎn)移至袖窿處，連接兩省形成后片的水平分割。 （3） 斜向分割界于水平與垂直之間的

19、分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側(cè)縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。 （4） 直線分割與曲線分割在服裝結(jié)分割設(shè)計中其成型后的線形主要表現(xiàn)為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其余皆是在此基礎(chǔ)上的變體。直線分割是分割的基本表現(xiàn)形式，而曲線分割是對分割設(shè)計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。 （5） 操作要求無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人臺上確定分割部位，并用表示線標識出來，然后按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。第五章 原型的立體裁剪（3）本章所需學時：2004年第10周 2課時 教案序號：7教學進度：正常教學目標：掌握立裁基

20、礎(chǔ)知識本章重點：學習衣身立體裁剪的基本操作方法與衣身的修正本章難點：立體裁剪中省轉(zhuǎn)移，分割與褶的綜合的運用教學過程：三 立體裁剪中的抽褶藝術(shù) 抽褶是服裝設(shè)計中運用較多的設(shè)計語言，它使服裝顯得更有內(nèi)涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設(shè)計中，抽褶是主要運用的一種表現(xiàn)形式。褶分為規(guī)律褶和自由褶兩種基本形式。1 規(guī)律褶主要體現(xiàn)為褶與褶之間表現(xiàn)為一種規(guī)律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規(guī)律褶表現(xiàn)的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩(wěn)重的風格。2 自由褶與規(guī)律褶相反，自由褶表現(xiàn)了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現(xiàn)出了一種隨意的感覺，體現(xiàn)了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。3 操作要求由于立

21、體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的余量,再根據(jù)需要來設(shè)定褶量的大小，并用筆做上記號。四 練習題 本章練習： 1 原型衣身的立體裁剪練習 2 分割與抽褶設(shè)計練習第六章 裙裝的立體裁剪（1）本章所需學時：2004年第13周 2課時 教案序號：8教學進度：正常教學目標：掌握原裝裙的立體裁剪本章重點：裙子省的位置的確定以及省道的合理處理本章難點：單裙中前后八個省的處理教學過程：一原型裙1. 預先將裙片用大頭針固定好，留出適當?shù)乃闪?，將前裙片布料平覆于模型上。省的位置可以?/2前片的3等份處。2. 裙片前中心線用大頭針固定，橫絲方向與臀圍線方向?qū)R。固

22、定好跨側(cè)縫。3. 右手調(diào)節(jié)臀圍線以上的裙片松量，使胯側(cè)逢處平伏。4. 根據(jù)體型及造型的需要，調(diào)整才出恰當?shù)氖〉牢恢谩?. 用大頭針將腰圍的省量別好。6. 畫出前裙片。第六章 裙裝的立體裁剪（2）本章所需學時：2004年第14周 2課時 教案序號：9教學進度：正常教學目標：掌握原裝裙的立體裁剪本章重點：裙子省的位置的確定以及省道的合理處理本章難點：單裙中前后八個省的處理教學過程：一原型裙7. 將后裙片用大頭針固定好，留出適當?shù)乃闪?，將后裙片布料平覆于模型上。省的位置可以?/2前片的3等份處。8. 裙片后中心線用大頭針固定，橫絲方向與臀圍線方向?qū)R。固定好跨側(cè)縫。9. 右手調(diào)節(jié)臀圍線以上的裙片松

23、量，使胯側(cè)逢處平伏。10. 根據(jù)體型及造型的需要，調(diào)整才出恰當?shù)氖〉牢恢谩?1. 用大頭針將腰圍的省量別好。12. 畫出后裙片。13. 對合好前后裙片14. 完成原型裙15. 作業(yè)：每個學生獨立完成原型裙一條，并作簡單縫合。第六章 裙裝的立體裁剪（褶裥裙）本章所需學時：2004年第15周 2課時 教案序號：10教學進度：正常教學目標：用立裁方式掌握制作褶裥裙的樣板制作本章重點：褶裥位置的確定以及省道與褶裥的合理配合本章難點：褶裥裙前片的兩個褶裥的處理教學過程： 一褶裥裙1預先將裙片用大頭針固定好，留出適當?shù)乃闪?，將前裙片布料平覆于模型上。褶裥與前中線的距離可以模型胸點以下縱向的標識線為參照。2

24、左手向斜上方拉布料，比基本直裙在跨側(cè)處要多拉出一些，以減少腰圍松量。固定好跨側(cè)縫。3打開對折的褶裥，將褶裥中心線與模型平貼固定。4用手分別從褶裥左右兩側(cè)捻動布料，將腰圍松量并入褶裥5用大頭針將腰圍松量藏于褶裥之中的效果。臀圍線以上部分的褶裥縫，在制作時要進行歸縮6后裙片一般不做褶裥。調(diào)整出后片的腰省，固定好跨側(cè)縫。7對合好前后裙片8完成褶裥裙作業(yè)：每個學生獨立完成褶裥裙一條，并作簡單縫合。第六章 裙裝的立體裁剪（斜褶裙）本章所需學時：2005年第16周 2課時 教案序號：11教學進度：正常教學目標：用立裁方式掌握制作斜褶裙的樣板制作本章重點：不對稱的前裙片的結(jié)構(gòu)本章難點：前裙片斜向自由褶裥對裙

25、子造型的裝飾教學過程： 二斜褶裙先將左前片的布料貼合在模型上，使緯向標示線與人體模型臀圍線對齊，經(jīng)向標示線與模型的左前公主線對齊，在臀圍處抓出適當松量。2確定胯側(cè)縫，抓出腰省。3修剪掉腰部及胯側(cè)多余布料4 . 將右前片布料的緯向標示線與模型的臀圍線對齊，胯側(cè)縫留出縫頭，然后平伏地貼覆在模型上。5.確定胯側(cè)縫位置，并在腰圍處留下一定松量。6.根據(jù)腰部松量，結(jié)合造型需要，確定腰省的位置、長短。將腰省用大頭針別合。7依照箭頭方向推撫布料，將右前片預留布料一邊向斜上方向拉，一邊折出褶裥，到模型左公主線附近止。調(diào)整褶裥的最終目的是為了得到均衡和諧的裙子造型。8.用色帶標示出右裙片的左邊緣，剪掉多余的布料

26、作業(yè)：每個學生獨立完成斜褶裙一條，并作簡單縫合。第七章 服裝各部件的立體裁剪（領(lǐng)）本章所需學時：2005年第17周 2課時 教案序號12教學進度：正常教學目標：用立裁方式掌握制作荷葉領(lǐng)的樣板本章重點：領(lǐng)面內(nèi)弧線與衣領(lǐng)彎長度的縫合本章難點：衣領(lǐng)彎長度計算教學過程：領(lǐng)的立裁剪1 在標準人臺上完成衣片的造型（1） 前片：兩個胸省，衣領(lǐng)不對稱型（2） 后片：兩個背省 3.取方形試樣布，對折后取中點畫圓弧，其周長與衣領(lǐng)彎長度相等 4.從一端剪入至內(nèi)圓，沿圓周剪去布料，在剪人的一端定出領(lǐng)面寬，標出由寬漸收入一點的輪廓線，留足余量剪去多余的布料 5.把領(lǐng)面內(nèi)弧線的兩端拉開，寬處向上覆蓋到衣領(lǐng)彎與肩線相交點，用大頭針固定。使領(lǐng)面內(nèi)弧線與衣領(lǐng)彎弧線重合，逐一用大頭針固定。使領(lǐng)面內(nèi)弧線與衣領(lǐng)彎弧線重合，逐一用大頭針固定。 6.觀察荷葉狀褶邊，當平貼于衣身的形態(tài)符合設(shè)計要求后，用筆標出其外輪廓線