寫作中外作家筆下的美食

寫作  中外作家筆下的美食本文轉(zhuǎn)載自騰訊文化編者按“吃”雖是細(xì)枝末節(jié)，卻也是文化不可或缺的重要一環(huán)，反映在文學(xué)中，前有袁枚談小吃，后有汪曾祺說五味，小蔥拌豆腐的清雅，也值得一遍又一遍地細(xì)說。不獨(dú)中國如此，外國名家在寫作時(shí)，也會(huì)不惜筆墨地贊嘆糕點(diǎn)的芬芳和果醬的甜美。但許是由于傳承的差別，看外國作品中的食物描寫，總覺得不夠滿足中國讀者心中的味蕾?一下面隨文化君一起看看中外作家都是如何描寫美食的吧！中國作家寫美食《湯包》，作者：梁實(shí)秋，中國著名散文家、學(xué)者、文學(xué)批評家、翻譯家，國內(nèi)早期研究莎士比亞的權(quán)威之一。玉華臺(tái)的湯包才是真正的含著一汪子湯。一籠屜里放七八個(gè)包子，連籠屜上桌，熱氣騰騰，包子底下墊著一塊蒸籠布，包子扁扁的塌在蒸籠布上。取食的時(shí)候要眼明手快，抓住包子的皺榴處猛然提起，包子皮驟然下墜，像是被嬰兒吮癟了的乳房一樣，趁包子沒有破裂趕快放進(jìn)自己的碟中，輕輕咬破包子皮，把其中的湯汁吸飲下肚，然后再吃包子的空皮。沒有經(jīng)驗(yàn)的人，看著籠里的包子，又怕燙手，又怕弄破包子皮，猶猶豫豫，結(jié)果大概是皮破湯流，一塌糊涂。有時(shí)候堂棺代為抓取。其實(shí)吃這種包子，具樂趣一大部分就在那一抓一吸之間。包子皮是燙面的，比燙面餃的面還要稍硬一點(diǎn)，否則包不住湯。那湯原是肉汁凍子，打進(jìn)肉皮一起煮成的，所以才能凝結(jié)成為包子餡。湯里面可以看得見一些碎肉渣子。這樣的湯味道不會(huì)太好。我不大懂，要喝湯為什么一定要灌在包子里然后再喝?！抖垢?，作者：汪曾祺，中國當(dāng)代作家、散文家、戲劇家，京派作家的代表人物。豆腐最簡便的吃法是拌。買回來就能拌?；蛉腴_水鍋略燙，去豆腥氣。不可久燙，久燙則豆腐收縮發(fā)硬。香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻，入開水稍燙，梗葉轉(zhuǎn)為碧綠，撈由，揉以細(xì)鹽，候冷，切為碎末，與豆腐同拌（以南豆腐為佳），下香油數(shù)滴。一箸入口，三春不忘。香椿頭只賣得數(shù)日，過此則葉綠梗硬，香氣大減。其次是小蔥拌豆腐。北京有歇后語：“小蔥拌豆腐一一一青二白?！笨梢娺@是北京人家家都吃的小菜。拌豆腐特宜小蔥，小蔥嫩，香。蔥粗如指，以拌豆腐，滋味即減。北京人有用韭菜花、青椒糊拌豆腐的，這是傳吃法，南方人不敢領(lǐng)教。而南方人吃的松花蛋拌豆腐，北方人也覺得豈有此理。咸鴨蛋拌豆腐也是南方菜，但必須用敝鄉(xiāng)所產(chǎn)“高郵咸蛋”。高郵咸蛋蛋黃色如朱砂，多油，和豆腐拌在一起，紅白相間，只是顏色即可使人胃口大開。別處的咸鴨蛋，尤其是北方的，蛋黃色淺，又無油，卻不中吃。《少小離家老大回：我的尋根記》，作者：白先勇，臺(tái)灣當(dāng)代著名作家，白崇禧之子。代表作《驀然回首》等。桂林米粉還真充滿了無敵的誘惑。尤其是干撈粉，米粉圓而潤滑，肥而油亮，口感鮮嫩而又韌性；那金燦燦的鍋燒，入口又香又脆，加一些鹵牛肉片，然后根據(jù)各自口味撒上蔥、蒜米、香菜、酸菜（一般有豆角酸、竹筍酸和泡菜酸）和紅辣椒一那種辣香味你在外地是絕對找不到的。《飲食男女在福州》，作者：郁達(dá)夫，中國現(xiàn)代著名小說家、散文家、詩人。代表作《故都的秋》《春風(fēng)沉醉的晚上》《遲桂花》等。福州海味，在春三二月間，最流行而最肥美的，要算來自長樂的蚌肉，與海濱一帶多有的蠣房?！堕}小紀(jì)》里所說的西施舌，不知是否指蚌肉而言；色白而腴，味脆旦鮮，以雞湯煮得適宜，長圓的蚌肉，實(shí)在是色香味俱佳的神品。聽說從前有一位海軍當(dāng)局者，老母病劇，頗思鄉(xiāng)味；遠(yuǎn)在千里外，欲得一蚌肉，以解死前一刻的渴慕，部長純孝，就以飛機(jī)運(yùn)蚌肉至都。從這一件軼事看來，也可想見這蚌肉的風(fēng)味了；我這一回上福州，正及蚌肉上市的時(shí)候，所以紅燒白煮，吃盡了幾百個(gè)蚌，總算也是此生的豪舉，特筆記此，聊志口福?！墩剬幉ㄈ说某浴?，作者：蘇青，與張愛玲齊名的海派女作家。著有長篇小說《結(jié)婚十年》，散文集《浣錦集》。寧波的毛筍，大的如嬰孩般大，燒起來一只筍便夠一大鍋。燒的方法，如油煙筍之類還是比較細(xì)氣些人家煮的，普通家里常喜歡把筍切好，棄去老根頭，然后燒起大鐵鑲來，先炒鹽，鹽炒焦了再把筍放下去，一面用鑲鏟攪，攪了些時(shí)鍋中便有湯了（因?yàn)楣S是新鮮的，含有水分多）。于是蓋好鍋蓋，文火燒，直等到筍干縮了，水分將吸收盡，始行盛行，叫做“鹽烤筍”，看起來上面有一層白鹽花，但也決不太咸，吃時(shí)可以用上好麻油瓶著吃，真是怪可口的。外國作家寫美食《追憶逝水年華》，作者：馬塞爾?普魯斯特,意識(shí)流文學(xué)的先驅(qū)與大師，20世紀(jì)世界文學(xué)史上最偉大的小說家之一。有一年冬天，我回到家里，母親見我冷成那樣，便勸我喝點(diǎn)茶暖暖身子。而我平時(shí)是不喝茶的，所以我先說不喝，后來不知怎么又改變了主意。母親著人拿來一塊點(diǎn)心，是那種又矮又胖名叫“小瑪?shù)氯R娜”的點(diǎn)心，看來象是用扇貝殼那樣的點(diǎn)心模子做的。那天天色陰沉，而且第二天也不見得會(huì)晴朗，我的心情很壓抑，無意中舀了一勺茶送到嘴邊。起先我已掰了一塊“小瑪?shù)氯R娜”放進(jìn)茶水準(zhǔn)備泡軟后食用。帶著點(diǎn)心渣的那一勺茶碰到我的上腭，頓時(shí)使我混身一震，我注意到我身上發(fā)生了非同小可的變化。一種舒坦的快感傳遍全身，我感到超塵脫俗，卻不知由自何因?！豆陋?dú)的美食家》，作者:村上龍，本名龍之助，日本著名小說家、電影導(dǎo)演。1976年發(fā)表處女作《無限近似于透明的藍(lán)》而一舉成名。我們喝著香草大蒜蛋花湯，互相看了一眼，點(diǎn)了點(diǎn)頭。那種湯有一點(diǎn)甜味，香草和大蒜的香味巧妙地刺激著喉嚨，軟軟的蛋花在舌尖上滑動(dòng)，令人忍不住想要嘆息。暗橘色的石蟹只有腳尖是黑色的，剝開堅(jiān)硬的外殼，便看到飽滿的，仿佛果肉版的螃蟹肉。石蟹要瓶熱奶油醬或芥末醬后食用，但石蟹本身的味道很醇厚，無論麻了哪一種醬汁，一旦放進(jìn)嘴里，就完全嘗不生醬汁的味道。嘴巴和手指立刻變得滑膩膩的。螃蟹肉很滋潤，舌頭頓時(shí)冷得微微發(fā)抖。螃蟹肉帶著生命的芳香，殘留著些許海洋的腥味，和在紐約或是西海岸遲到的石蟹完全不同。一開始喝的蛤肉湯的溫暖已經(jīng)完全消失，只有白葡萄酒和螃蟹的冰涼感覺在內(nèi)臟擴(kuò)散，我漸漸開始有一種奢侈的失落感。冰冷的螃蟹令人沉默。《羊脂球》，作者：居伊?德?莫泊桑，法國優(yōu)秀的批判現(xiàn)實(shí)主義作家，對后世產(chǎn)生極大影響，被譽(yù)為“短篇小說巨匠”。她首先從提籃里取由一只陶質(zhì)的小盆子，一只細(xì)巧的銀杯子，隨后一只很大的瓦缽子，那里面盛著兩只切開了的子雞，四面滿是膠凍，后來旁人又看見提籃里還有好些包著的好東西，蛋糕，水果，甜食，這一切食物是為三天的旅行而預(yù)備的，使人簡直可以不必和客店里的廚房打交道。在這些食物包裹之間還伸著四只酒瓶的頸子。她取了子雞一只翅膀斯斯文文同著小面包吃，小面包就是在諾曼底被人叫做“攝政王”的那一種。所有的眼光都向她射過來了，不久香味散開了，它增強(qiáng)了人的嗅覺，使得人的嘴里浸由大量的口水，而同時(shí)腮骨的耳朵底下發(fā)生一陣疼痛的收縮。幾個(gè)貴婦人對這個(gè)“姑娘”的輕視變得更猛烈了，那簡直像是一種嫉妒心，要弄死她，或者把她連著銀杯子和提籃以及種種食品都扔到車子底下的雪里去。《包法利夫人》，作者：古斯塔夫?福樓拜，19世紀(jì)中期法國偉大的批判現(xiàn)實(shí)主義小說家。著名作品包含《包法利夫人》等。他對現(xiàn)代主義文學(xué)的發(fā)展有著極其深遠(yuǎn)的影響。同時(shí)，他也是莫泊桑之師。他們還從伊夫托請了一位制糕點(diǎn)的師傅，來做夾心圓面包和杏仁餅。因?yàn)樗诋?dāng)?shù)夭懦趼额^角，所以特別小心在意；上點(diǎn)心的時(shí)候，他親自端由一個(gè)塔式奶油大蛋糕，使大家都驚喜得叫了起來。首先，底層是一塊方方的藍(lán)色硬紙板，剪成一座有門廊、有圓柱、周圍有神龕的廟宇，神龕當(dāng)中有粉制的小塑像，上面撒了紙剪的金星；其次，第二層是個(gè)薩瓦式的大蛋糕，中間堆成一座城堡，周圍是白芷、杏仁、葡萄干、桔塊精制的玲瓏堡壘；最后，上面一層是綠油油的一片假草地，有假石，有果醬做的湖泊，有榛子殼做的小船，還看得見一個(gè)小愛神在打秋千，秋千架是巧克力做的，兩根柱子的頂上有兩朵真正的玫瑰花蕾，那就