中國傳統(tǒng)文化-旗袍

旗袍

Thecheongsam圖自:電影《金陵十三釵》劇照旗袍是袍子的一種，是我國特有的一種傳統(tǒng)女裝。關(guān)于旗袍的起源之說,很多結(jié)論認為是清代旗裝中袍的持續(xù),其主要依據(jù)為兩者間有形的類似和名的聯(lián)想,國外也有講其稱為“MandarinDress”。其實旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬于京派文化的；清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女裝，所以也可以說旗袍源于旗女之袍；清初較為瘦長緊窄小袖素簡的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥；辛亥革命之后，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀10年著旗袍者極少，20年頭才略有復原,鼎革后的旗袍有了質(zhì)的變更，這個變更的主要發(fā)生之地，卻是上海。

起源

Origin彩繡闊鑲邊旗袍——清末滿族婦女服裝樣式1.不同時代的旗袍:古典旗袍大多接受平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近。近代旗袍進入了立體造型時代，衣片上出現(xiàn)了省道，腰部更為合體并配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。現(xiàn)代旗袍的外觀特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領(lǐng)盤紐，擺側(cè)開衩，單片衣料，收腰，無袖或短袖等。2.旗袍的派別:旗袍的京派與海派，代表著藝術(shù)、文化上的兩種風格；海派風格以吸取西藝為特點，標新且靈敏多樣，商業(yè)氣息深厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。海派袍是民國旗袍的典型。3.旗袍的特點:旗袍是近代興起的中國婦女的傳統(tǒng)時裝，而并非正式的傳統(tǒng)民族服裝；它既有滄桑變更的往昔，更擁有面貌一新的現(xiàn)在。旗袍本身就具有確定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有確定保藏價值。開衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。

特征

Feature1.按年頭分,旗袍可分為古代和現(xiàn)代旗袍古代旗袍：大多接受平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；近代旗袍：進入了立體造型時代，衣片上出現(xiàn)了省道，腰部更為合體并配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。2.依據(jù)旗袍款式的變更主要是袖式、襟形、衩高的變更袖形款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等:圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長；方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革，適合不同臉形穿著;琵琶襟旗袍禮服——此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。衩高的變更：有高開衩和低開衩3.其他分類有：長旗袍、短旗袍、夾旗袍(內(nèi)加棉)、單旗袍

樣式

Style按領(lǐng)子的款式分:一般領(lǐng)、企鵝領(lǐng)、鳳仙領(lǐng)、無領(lǐng)、水滴領(lǐng)、竹葉領(lǐng)、馬蹄領(lǐng)2.按衣服的材質(zhì)分:制作旗袍的紡織品主要有布料，絲綢、錦緞、喬其立絨、金絲絨等等，目前又有真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。3.色調(diào)的區(qū)分有:按大清會典：皇太后，皇后，皇貴妃用明黃色；貴妃，妃用金黃色；嬪用香色；這些都是有嚴格規(guī)定的。一般常見的大紅旗袍，色調(diào)絢麗醒目，款式新穎 ，充分呈現(xiàn)出滿民族悠久的歷史文化，著重體現(xiàn)東方女性含蓄優(yōu)雅的魅力。3.按圖案區(qū)分:現(xiàn)代常見的旗袍圖案為織錦緞，配以傳統(tǒng)的中國紋飾如雙魚、富貴花、梅花等，還有以中國水墨畫手法描繪的花卉圖案設計的手繪旗袍。

樣式

Style如意襟琵琶襟斜襟雙襟

樣式

Style高開衩低開衩

樣式

Style長旗袍短旗袍

樣式

Style1.古代旗袍和近代旗袍的工藝特點古代旗袍的工藝特點：是精細的手工制作，適用各種刺繡、鑲、嵌、滾等工藝；近代旗袍的工藝特點：是式樣簡潔合體的線條結(jié)構(gòu)代替精細的手工制作。2.旗袍衣邊裝飾手法及工藝處理各種鑲邊、滾邊和嵌邊是旗袍裝飾常用的特殊工藝手法：單色鑲邊單色滾邊（方角滾邊工藝處理）滾嵌滾（方角嵌滾工藝處理）嵌邊（圓角嵌邊工藝處理）混合滾（嵌鑲滾）三色鑲邊3.扣子的制作工藝:旗袍上的扣子稱為盤扣，也可以稱為核桃扣，它的制作方法主要是用稱為“袢條”的折疊縫紉的布料細條編織而成，這和現(xiàn)代用整塊硬質(zhì)材料打洞而成的紐扣不一樣，如布料細薄可以內(nèi)襯棉紗線，做裝飾花扣的袢條一般則內(nèi)襯金屬絲，以便于定形。

制作工藝

Productionprocess1.在清代，婦女服飾可謂是漢滿并存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚。清中期，漢滿各有仿效。到了清代后期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現(xiàn)了“大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳”的況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也于此時在一些達官貴婦中流行起來。

發(fā)展

Development清末旗袍清末民初的旗袍

發(fā)展

Development民國旗袍

發(fā)展

Development內(nèi)蒙古白音爾燈清榮憲公主墓出土20世紀20年頭末期彩袖曲襟低領(lǐng)長袖旗袍2.民國以后，上海、北同等地的漢族女性在其基礎上予以改良。3.二十年頭早期，城市女性中時興過一陣“文明新裝”。

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Development4.到了20世紀30年頭，旗袍款式的變更主要集中在領(lǐng)、袖及長度等方面:從高領(lǐng)到低領(lǐng)，再到?jīng)]有領(lǐng)子;袖子從長過手腕到短至露肘;至于旗袍的長度，長到衣邊掃地或者短到膝蓋以上。20世紀30年頭上海時裝20世紀30年頭彩繡大襟短袖旗袍

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Development5.20世紀二十年頭到四十年頭，是中國旗袍最絢麗的時期。6.尤其是三十年頭，旗袍奠定了它在女裝舞臺上不行替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表，基本完成旗袍文化走向經(jīng)典的過程，四十年頭是其黃金時代在時間上的持續(xù)。經(jīng)過二十世紀上半葉的演化，旗袍的各種基本特征和組成元素漸漸穩(wěn)定下來,旗袍成為一種經(jīng)典女裝,經(jīng)典相對穩(wěn)定，而時裝千變?nèi)f化,但時裝設計師常從經(jīng)典的寶庫中找尋靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。1930年10月參與國貨時裝展覽會表演的務本女中學生。20世紀40年頭初期的織錦緞無袖雙襟旗袍

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Development7.20世紀五十年頭，旗袍曾有過絢麗的一瞬,在人民當家作主的時代，服裝流行的主導已轉(zhuǎn)向平民。8.從一九六六至一九七六年，中華傳統(tǒng)文化的遭遇浩劫，旗袍文化也被冷落。9.20世紀八十年頭開放之初，被冷落了三十年之久的旗袍文化顯得有些落伍。

發(fā)展

Development10.近十幾年來，時裝中重新出現(xiàn)的旗袍，在國際時裝舞臺頻頻亮相，而影視劇中，同時也涌現(xiàn)出大量做工精致華美的旗袍，風姿卓越有勝當年，并被做為一種有民族代表意義的正式禮服出現(xiàn)在各種國際社禮儀場合。

發(fā)展

Development旗袍改自滿族婦女服裝（旗服），區(qū)分于沿襲了3000多年的漢服服制，清朝三百余年的中國女裝以旗服為主流。1.旗袍表現(xiàn)曲線美二十世紀二十年頭初，在西方文化的影響下，中國婦女起先領(lǐng)悟到“曲線美”，對旗袍不斷改進，推陳出新，力求把自己美麗的身材曲線表現(xiàn)出來。但這并非一帆風順，于是中西文化沖突的“拉鋸戰(zhàn)”,便被縫在旗袍上。二十世紀初期，盛行“旗袍馬甲”,也就是內(nèi)穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前后擺及地的無袖長馬甲。一九二六年，短襖和長馬甲合二為一，成為現(xiàn)代旗袍的最初款式;以后兩年，旗袍在邊、袖、襟、領(lǐng)等處作了一些改動，增加了裝飾，出現(xiàn)繁復的變更。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，襲用傳統(tǒng)的直線裁制方式，顯露不出女性的窈窕身材。二十年頭后期和三十年頭，圍繞思想潮流的此消彼長，旗袍在長短、寬窄、開衩凹凸以及袖長袖短、領(lǐng)高領(lǐng)低等方面綻開“較量”。

小結(jié)

Summary2.不同時代下的旗袍1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍起先變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。后來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子接受西式。這一變更遭到輿論非議，1931年后旗袍又起先變長，下擺下垂。三十年頭中期，旗袍長度發(fā)展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為“掃地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部，以后袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年后幾乎無袖。過去的旗袍是不開衩的，旗袍在縮短袖子時，也靜靜地在左邊開了低衩。后來衩越開越高，漸漸高及膝部，高到大腿，由于有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又快速上升，1933年后流行大開