《服裝材料學(xué)》教案

第一節(jié)服裝材料的重要性及其內(nèi)容

一、服裝材料的內(nèi)容

服裝材料包括服裝的面料和輔料。在構(gòu)成服裝的材料中，除面料外其余均為輔料。輔料包括里料、襯料、墊料、

填充材料（絮填材料）、縫紉線、紐扣、拉鏈、鉤環(huán)、尼龍搭扣、繩帶、花邊、標(biāo)識、號型尺碼帶以及使用示明牌等。

纖維制品：

（1）紡織制品：布類（梭織物、針織物、花邊、網(wǎng)眼織物）

線帶類（織帶、編織帶、捻合繩帶、縫紉線、織編線、其他）

（2）集合制品：毛氈、絮棉、非織造布、紙

皮革制品：

（1）皮革類（獸皮、魚皮、爬蟲類皮）

（2）毛皮類（裘皮類）

皮膜制品：粘膠薄膜、合成樹脂薄膜、塑料薄膜、動物皮膜

泡沫制品：泡沫薄片、泡沫襯墊

金屬制品：鋼、鐵、銅、鋁、銀、鈦等材料制成的服裝輔料和服飾配件

其他制品：木質(zhì)、貝殼、石材、橡膠、骨質(zhì)制品、化學(xué)品等）

二、服裝材料的重要性

消費者在選購服裝時，對服裝的評價和要求常從以下幾個因素考慮：

（1）服裝的外觀審美性；（2）服裝的安全舒適性；（3）服裝的易管理性；

（4）服裝的耐用性和經(jīng)濟性；（5）服裝的流行性

服裝設(shè)計制作的三（服裝的色彩、款式造型、材料）要素之一。

服裝材料的更新不斷地推動著服裝的新進(jìn)程。

服裝設(shè)計的新突破，服裝行業(yè)已進(jìn)入以材取勝的時代。

三、為什么要學(xué)習(xí)服裝材料

一門建立在理論基礎(chǔ)上的實踐性學(xué)科。

無論從服裝的要素來看，還是從消費者的要求（服裝的外觀審美性、安全舒適性、易管理性、耐用性和經(jīng)濟性、

流行性）來看，服裝材料都起著重要的作用。服裝材料已成為人們選購服裝的首要因素。因此，只有了解和掌握了

服裝材料的類別、特性及對服裝的影響，才能正確地選用服裝材料，設(shè)計和生產(chǎn)出令消費者滿意的服裝。

第二節(jié)服裝材料的歷史和發(fā)展

一、服裝材料的生產(chǎn)流程

纖維一紗線一織物（布）〈機/梭織物、針織物〉一后整理〈染整〉一性能

二、天然纖維

棉：公元前3000年印度開始使用棉花。

麻：公元前5000年埃及開始用麻織布，芭麻有中國草之稱。

絲：公元前2600年我國開始用蠶絲制衣。

絲綢之路

絲綢之路公元前138年，漢朝杰出的外交家張騫曾經(jīng)出使西域。這以后，從內(nèi)地去西域的陸路就更加暢通了。當(dāng)

時通往西域的大路有南北兩條：南面的一條出玉門關(guān)（今甘肅敦煌西）經(jīng)古樓蘭（在今新疆若羌）、今新疆和田、

莎車，再向北到達(dá)今新疆喀什。由疏勒向西，就可以到今烏茲別克共和國境內(nèi)費爾干納盆地。北面的一條出玉門關(guān)

經(jīng)今新疆吐魯番、今新疆庫車東、到達(dá)烏茲別克共和國境內(nèi)費爾干納盆地。南北兩路會合，然后經(jīng)布哈拉可到伊朗。

從伊朗再往西可通往伊拉克、羅馬帝國。

當(dāng)時，漢朝的絲綢多由南路運往西域，再由西域經(jīng)波斯運到歐洲。十九世紀(jì)德國地理學(xué)家李?；舴野堰@條道路稱

為“絲綢之路”。以后“絲綢之路”的名稱，就為全世界學(xué)術(shù)界所公認(rèn)。

毛：獸毛皮和樹葉是人類最早使用的服裝材料。公元前2000多年，古代美索不達(dá)米亞地區(qū)已開始利用動物的獸

毛，其中主要是羊毛。

三、紡織技術(shù)的發(fā)展

加捻技術(shù)；紡輪；織布機的發(fā)明；紡紗機的發(fā)明；針織機的發(fā)明；合成染料的發(fā)現(xiàn)。

四、化學(xué)纖維的發(fā)展

19世紀(jì)末20世紀(jì)初英國生產(chǎn)出粘膠人造絲，

1925年又成功地生產(chǎn)了粘膠短纖維，

1938年，美國宣布了尼龍纖維的誕生，

美國1950年開始生產(chǎn)聚丙烯精纖維（睛綸），

1953年聚酯纖維（滌綸）問世，

1956年又獲得了彈力纖維的專利人工合成材料

20世紀(jì)60年代，提出了“天然纖維合成化，合成纖維天然化”的口號，化學(xué)纖維的發(fā)展取得了豐碩的成果，表

現(xiàn)在：

通過改變纖維斷面形狀而生產(chǎn)的異形纖維（三角、多角、扁平、中空等），對改善織物光澤、手感、透氣、保暖以

及抗起球等有較好的效果。

“差別化纖維”廣泛應(yīng)用于服裝面料的生產(chǎn)?！安顒e”是針對傳統(tǒng)的合成纖維而言的，它們是易染纖維、超細(xì)纖

維（單纖維線密度小于0.44dtex）、高收縮纖維（用于膨體紗）、三維立體卷曲纖維、有色纖維及模擬纖維（仿絲、仿

毛、仿麻）等。

利用共聚或復(fù)合的方法，即將兩種或兩種以上的纖維原料聚合物進(jìn)行聚合，或通過一個噴絲孔紡成一根纖維，生

產(chǎn)出性能更加優(yōu)越的纖維。如庸氯綸，以及聚酰胺和聚酯制成的復(fù)合纖維。它們都具有兩種纖維的特色及更好的綜

合性能。

利用接枝、共聚或在纖維聚合時增加添加劑的方法使纖維具有特殊的功能。如阻燃纖維、抗靜電纖維、抗菌纖維、

防蚊蟲纖維等。

20世紀(jì)80年代以后又有不少高性能的新纖維出現(xiàn)，如碳纖維、陶瓷纖維、甲殼質(zhì)纖維、水溶性纖維及可降解纖

維等。

天然纖維也有了重大的改進(jìn)，如彩色棉、環(huán)保棉，無鱗羊毛，抗皺免燙絲綢等。

五輔料的發(fā)展

第三節(jié)服裝材料的流行趨勢

當(dāng)前國際服裝面料的發(fā)展趨勢主要呈現(xiàn)出新素材、新工藝、新風(fēng)格等特點，具體表現(xiàn)為：

1.天然纖維繼續(xù)占用優(yōu)勢；

2.進(jìn)行多種纖維組合利用；

3.開發(fā)新型、功能性纖維；

4.面料組織結(jié)構(gòu)變化；

5.后整理高薪技術(shù)的應(yīng)用。

為了增強服裝的美感和功能，面料創(chuàng)新應(yīng)主要體現(xiàn)在三方面：一是纖維的開發(fā)利用；二是面料的視覺效果設(shè)計

（色彩與圖案、紗線線型、組織結(jié)構(gòu)、后整理技術(shù)）；三是功能性面料的開發(fā)。

七、作業(yè)

1.服裝材料的重要性與服裝設(shè)計的關(guān)系。

2.服裝材料的發(fā)展方向。

3.了解：杜邦、蘭精公司

第一章服裝用纖維原料

一、教學(xué)要求

1.了解高分子化合物的基本性質(zhì)和長鏈分子的化學(xué)物理特征。

2.熟練掌握纖維分類及名稱，及各種纖維的結(jié)構(gòu)特征。

二、教學(xué)內(nèi)容提要

1.纖維的定義

2.纖維分類及名稱，纖維的高分子鏈狀結(jié)構(gòu)。

3.纖維的性能

4.纖維的認(rèn)識與鑒別

三、教學(xué)重點、難點及解決方法

1.教學(xué)重點及難點：纖維分類及名稱。

2.解決方法：深入淺出，盡可能將專業(yè)知識講解的通俗易懂。

四、課時安排

14學(xué)時

五、檢測教學(xué)目標(biāo)實現(xiàn)程度的具體措施和要求

作業(yè)

六、教學(xué)內(nèi)容

第一節(jié)纖維分類及其形態(tài)結(jié)構(gòu)特征（4學(xué)時）

成為紡織纖維的條件：

1.必須有一定長度，一般長度須在幾十毫米以上；

2.必須有一定的強度和可撓性；

3.纖維的粗細(xì)應(yīng)該在一定范圍內(nèi)；

4.必須具有一定的化學(xué)穩(wěn)定性，

5.必須有一定的服用性能和包纏性。

纖維：直徑數(shù)微米到數(shù)十微米或略粗些，長度比直徑大許多倍（上千倍甚至更多）的物體。

紡織纖維：長度達(dá)到數(shù)十毫米以上，具有一定的強度、一定的可撓曲性和互相糾纏報合性能和其他服用性能而可以

生產(chǎn)紡織制品（如紗線、繩帶、機織物、針織物）的纖維。

一、纖維的分類及其概念

（一）服裝常用纖維分類及名稱

天然纖維——植物纖維：種子纖維：棉、木棉

（天然纖維素纖維）韌皮纖維：亞麻、芭麻、大麻、羅布麻

動物纖維：動物毛：綿羊毛、山羊毛、馬海毛、兔毛、駱駝毛

（天然蛋白質(zhì)纖維）耗牛毛、羊駝毛、駱馬毛

絲：桑蠶絲、柞蠶絲、富麻蠶絲、木薯蠶絲

礦物纖維：石棉

化學(xué)纖維——人造纖維：粘膠纖維、富強纖維、銅氨纖維、醋酯纖維

（再生纖維）

合成纖維：聚酯纖維（滌綸）、聚酰胺纖維（錦綸）、聚丙烯晴纖維（庸綸）、聚丙烯纖維（丙綸）、

聚氨基甲酸酯纖維（氨綸）、聚乙烯醇纖維（維綸）、聚氯乙烯纖維（氯綸）、其他纖維

（芳綸等）

（二）概念

天然纖維：由自然界直接取得的纖維。

化學(xué)纖維：用天然的或合成的聚合物為原料，經(jīng)過化學(xué)方法和機械加工制成的纖維。

根據(jù)所用原料的不同，可分為人造纖維和合成纖維兩大類；

人造纖維：采用天然聚合物為原料，經(jīng)過化學(xué)方法與機械加工而再生制得的、與原聚

合物在化學(xué)組成上基本相同的纖維。

合成纖維：利用煤、石油、天然氣、農(nóng)副產(chǎn)品等制得的低分子化合物（單體）為原料，經(jīng)人工合成與機械加工而

制得的纖維。

根據(jù)內(nèi)部組成分類，可分為聚酯纖維、聚酰胺纖維、聚丙烯月青纖維、聚乙烯醇纖維、聚丙烯纖維、聚氯乙烯纖維

等；

根據(jù)化學(xué)纖維的形態(tài)特征，可分為長絲和短纖維兩大類；

長絲：化學(xué)纖維加工得到的連續(xù)絲條，不經(jīng)過切斷工序的稱為長絲，又可分為單絲、復(fù)絲與變形絲。單絲中只有

一根纖維；復(fù)絲中包括多根單絲，一般用于織造的長絲，大多為復(fù)絲；經(jīng)過變形加工的化學(xué)纖維稱為變形絲或彈力

絲。

短纖維：化學(xué)纖維在紡絲加工中可以切斷成各種長度規(guī)格的短纖維。

根據(jù)化學(xué)纖維的截面形態(tài)和結(jié)構(gòu)，又可分為異形纖維和復(fù)合纖維。

異形纖維：用非圓形噴絲板加工的非圓形截面的纖維。

復(fù)合纖維：在化學(xué)纖維的橫截面上具有兩種或兩種以上組分或成分的纖維。

二、纖維的形態(tài)特征及其影響

紡織纖維微觀結(jié)構(gòu)概述（補充）

纖維的三級結(jié)構(gòu)：大分子結(jié)構(gòu)，鏈結(jié)構(gòu)；

超分子結(jié)構(gòu)，聚集態(tài)結(jié)構(gòu)；

形態(tài)結(jié)構(gòu)。

所謂形態(tài)結(jié)構(gòu)是指纖維中尺寸比較大的的分子斂集結(jié)構(gòu)特征，這可在光學(xué)顯微鏡或電子顯微鏡下或用肉眼直接觀

察到。如纖維的各級微觀結(jié)構(gòu)、纖維的斷面形狀、縱向特征、以及纖維中存在的各種縫隙、孔洞等。

紡織纖維的分子都很大，常由數(shù)百至數(shù)萬原子組成，稱為大分子。

紡織纖維的大分子一般為直線形長鏈，其鏈節(jié)可以是完全相同的（如纖維素、聚乙烯等），也可是基本相同的（如

蛋白質(zhì)等）。這種鏈節(jié)稱為“單基”。

一根大分子中具有單基的數(shù)量稱為“聚合度”。

柔曲性：分子鏈節(jié)轉(zhuǎn)動（彎曲、伸直）的特征。

大分子的結(jié)合力：分子引力（范德華力）、氫鍵、鹽式鍵、化學(xué)鍵。

紡織纖維中大分子有規(guī)律地整齊排列的狀態(tài)叫結(jié)晶態(tài)；紡織纖維中呈現(xiàn)結(jié)晶態(tài)的區(qū)域叫結(jié)晶區(qū)。紡織纖維的結(jié)晶

區(qū)中，由于大分子排列比較整齊密實，縫隙孔洞較少，分子之間互相接近的各個基團的結(jié)合力互相飽和，因而纖維

的吸濕較困難，強度較高，變形較小。

非晶態(tài)（無定形態(tài)）：大分子不呈結(jié)晶態(tài)那樣規(guī)則整齊排列的各種聚集態(tài)。

紡織纖維是結(jié)晶態(tài)和非結(jié)晶態(tài)的混合物，從整根纖維來看，表現(xiàn)出兩方面的特征：第一是大分子排列方向和纖維

方向的關(guān)系。大分子排列方向與纖維軸向符合的程度叫“取向度”。第二是紡織纖維中結(jié)晶區(qū)的比例用“結(jié)晶度”

來表達(dá)。結(jié)晶度一般是指結(jié)晶區(qū)的體積占纖維總體積的百分?jǐn)?shù)。

（一）纖維的長度

纖維的長度對織物的外觀和紗線質(zhì)量，以及織物手感等有影響。

（二）纖維的細(xì)度

纖維細(xì)度是衡量纖維品質(zhì)的重要指標(biāo)，纖維越細(xì)，手感越柔軟，在同等紗線粗細(xì)的情況下，紗線斷面內(nèi)纖維根數(shù)

越多，強力等品質(zhì)越好。

（三）纖維斷面形態(tài)

在顯微鏡下觀察纖維的縱向和橫向斷面可以發(fā)現(xiàn)不同纖維的明顯差異，如圖/表1所示。

圖1各類纖維的縱橫向形態(tài)

表1常見纖維縱橫向形態(tài)

纖維縱向形態(tài)特征斷面形態(tài)特征

棉扁平帶狀，有天然轉(zhuǎn)曲腰圓形，有中腔

芝麻有橫節(jié)、豎紋腰圓形，有中腔及裂

縫

亞麻有橫節(jié)、豎紋多角形，中腔較小

羊毛表面有鱗片圓形或接近圓形，有

些有毛髓

兔毛表面有鱗片啞鈴形

桑蠶絲表面如樹干狀，粗細(xì)不勻不規(guī)則的三角形或

半橢圓形

柞蠶絲表面如樹干狀，粗細(xì)不勻相當(dāng)扁平的三角形

或半橢圓形

粘膠纖維縱向有細(xì)溝槽鋸齒形，有皮芯結(jié)構(gòu)

富強纖維平滑較少齒形或接近圓

形

醋酯纖維有1-2根溝槽不規(guī)則的帶狀

維綸有1-2根溝槽腰圓形

睛綸平滑或有1-2根溝槽圓形或啞鈴形

氯綸平滑或有1-2根溝槽接近圓形

滌綸、錦綸、平滑圓形

丙綸

（二）纖維的化學(xué)組成和結(jié)構(gòu)

第二節(jié)常用纖維的性能特征（4學(xué)時）

一、纖維素纖維

（一）棉

1.棉花的分類

按棉花的品種分：陸地棉（細(xì)絨棉）、海島棉（長絨棉）、亞洲棉（粗絨棉）、非洲棉（草棉）

陸地棉：又稱細(xì)絨棉，因最早在美洲大陸種植而得名，是世界上四個棉花栽種品中數(shù)量最多的品種，占世界棉花

總產(chǎn)量的85%以上。我國陸地棉栽培面積占棉田總數(shù)的98%以上。

海島棉：又稱長絨棉，原產(chǎn)美洲西印度群島，后傳入北美洲東南沿海島嶼種植，故名。著名的埃及長絨棉，原屬

海島棉系統(tǒng)，經(jīng)長期選育馴化，品質(zhì)優(yōu)良，產(chǎn)量亦高。中國生產(chǎn)長絨棉已有較長歷史，但數(shù)量較少，現(xiàn)在新疆、上

海和廣州地區(qū)少量種植。長絨棉品質(zhì)優(yōu)良，是高檔棉紡產(chǎn)品的原料。

亞洲棉：又稱粗絨棉，原產(chǎn)于印度，在中國種植已有二千多年，故又稱中棉。由于纖維粗短，只能適應(yīng)個別紡織

品種的需要，近年大部為陸地棉取代。

按棉花的初步加工分：皮輻棉、鋸齒棉

棉花的初加工過程是指籽棉上纖維與棉籽分離的過程，亦稱軋棉。皮根軋花機加工的皮棉稱為皮輻棉；用鋸齒軋

花機加工的皮棉稱為鋸齒棉。

按原棉的色澤分：白棉、黃棉、灰棉

2.性能

棉纖維的主要成分是含有大量親水基團的纖維素（纖維素是天然高分子化合物，纖維素的化學(xué)結(jié)構(gòu)式CGHIQ的構(gòu)

造單元重復(fù)構(gòu)成），而且在纖維表層中又有很多孔隙，因此具有優(yōu)良的吸濕性和芯吸效應(yīng)，能在熱天大量吸收人體

上的汗水，并散發(fā)到織物表面，使穿著者感到舒適，不易產(chǎn)生靜電。

棉纖維強度一般，不很耐磨，彈性較差，所以不是很耐穿。

棉纖維吸濕后強力增加，因此棉織物耐水洗，可用熱水浸泡和高溫烘干。

耐酸性：棉纖維抗無機酸的能力較弱，在濃硫酸或鹽酸中，即使在常溫下也能引起纖維素的迅速破壞，在稀酸溶

液中隨時間的延長，也能引起纖維素的水解，使強力降低。汗液中的酸性物質(zhì)也會損壞棉制品，所以應(yīng)及時洗滌。

耐堿性：棉纖維比較耐堿，在常溫或低溫下浸入濃度18%—25%的氫氧化鈉溶液中，可使纖維直徑膨脹，長度

縮短，此時，若施加外力，限制其收縮，則可產(chǎn)生強烈光澤，強度增加，提高吸色能力，易于染色印花，這種加工

過程稱為絲光。若棉織物在燒堿溶液中，不施加張力，任其收縮，能使織物緊密、豐厚，富有彈性，保形性好，此

過程稱堿縮，主要用于針織物。

棉纖維比較耐熱，但不宜在100C以上長時間處理，熨燙溫度可達(dá)190C左右，墊干布可提高20—30℃,墊濕布

可提高40—60℃,噴濕易于熨平。

在一定的溫濕度條件下，棉纖維易受霉菌等微生物的損害，纖維素大分子水解，纖維表面產(chǎn)生黑斑，保養(yǎng)時應(yīng)加

以注意。

棉纖維可以純紡，也可以與其他任何纖維混紡或交織。

。麻

麻纖維是從各種麻類植物中取得的纖維的統(tǒng)稱。包括一年生或多年生草本雙子葉植物的韌皮纖維和單子葉植物的

葉纖維。

麻纖維是世界上最早被人類所使用的纖維，它被譽為涼爽和高貴的纖維。服裝用麻主要是亞麻和芭麻，近年來還

開發(fā)了大麻來制作服裝。亞麻主要產(chǎn)于前蘇聯(lián)、法國、比利時和愛爾蘭等地。我國的亞麻主要產(chǎn)區(qū)為黑龍江省和吉

林省。芭麻起源于中國，被稱為“中國草”，中國、菲律賓、巴西是主要產(chǎn)地。我國芭麻主要產(chǎn)于湖南、湖北、廣

東、廣西和四川等地。

另外還有黃麻、洋麻、劍麻、蕉麻等。

麻纖維多為粗細(xì)不勻、截面不規(guī)則，其縱向有橫節(jié)縱紋。顏色為象牙色、棕黃和灰色，不易漂白染色，而且具有

一定色差?？椢锏墓鉂膳c整理過程有關(guān)，經(jīng)增光整理后可具有真絲般光澤；經(jīng)整理也可使粗糙的手感變得柔軟和光

滑。

麻纖維彈性差，易起皺且不易消失，在與滌綸混紡或經(jīng)防皺整理后可以得到改善。

麻纖維吸濕性好，放濕也快，不易產(chǎn)生靜電。熱傳導(dǎo)率大，能迅速攝取皮膚熱量，向外部散發(fā)，穿著涼爽，出汗

后不貼身，適于做夏季服裝用料。

麻纖維強力約為羊毛的4倍，棉纖維的2倍，含濕后纖維強力大于干態(tài)強力，較耐水洗。延伸性差，較脆硬，使

折疊處容易斷裂，因此保存時不宜重壓，褶桐處也不宜反復(fù)熨燙。

耐熱性好，熨燙溫度可達(dá)20℃,一般需加濕熨燙。不受漂白劑的損傷，不耐酸但較耐堿?？椢镆咨?，宜保存

在通風(fēng)干燥處。

（三）粘膠纖維

粘膠纖維以木材、棉短絨、蘆葦?shù)群烊焕w維素的材料經(jīng)化學(xué)加工而成，從性能分，有普通粘膠纖維、高濕模量

粘膠纖維等不同品種；從形態(tài)分有短纖維和長絲兩種形式。

粘膠短纖維常稱人造棉，長絲又稱人造絲，分有光、無光和半無光三種光澤。

粘膠纖維具有天然纖維素纖維的基本性能。染色性能好，色譜全，色澤鮮艷，牢度好?？椢锶彳?，比重大，懸垂

性好，但織物彈性差，容易起皺和不易回復(fù)，因此服裝的保形性差。

粘膠纖維吸濕性好，回潮率可達(dá)穿著涼爽舒適，不易產(chǎn)生靜電、起毛和起球。

下水后，因吸收大量水分，直徑變粗，長度收縮，而且變重變硬，強力也幾乎下降一半，因此不耐水洗和不宜在

濕態(tài)下加工。在加工服裝之前應(yīng)經(jīng)過預(yù)縮處理。加工縫頭應(yīng)留大一些，針腳應(yīng)稀一些。

粘膠纖維耐堿和耐酸性能低于棉纖維，在高溫高濕下容易發(fā)霉。熨燙溫度低于棉纖維，一般為120-160℃。

（四）醋酯纖維

醋酯纖維由含纖維素的天然材料經(jīng)化學(xué)加工而成。其主要成分是纖維素醋酸酯,在性質(zhì)上與纖維素纖維相差較大,

有二醋酯纖維和三醋酯纖維之分。醋酯纖維一般是指二醋酯纖維。

醋酯纖維大多具有絲綢風(fēng)格，多制成光滑柔軟的綢緞，或挺爽的塔夫綢，但耐高溫性差，難以通過熱定形形成永

久保持的褶襁I。

其強度低于粘膠纖維，濕態(tài)強力也較低，耐用性較差。為避免縮水變形，宜采用干洗。

三醋酯纖維常用于經(jīng)編針織物中，酷似尼龍，具有良好的彈性和彈性回復(fù)性能，并且改善了強度和彈性，經(jīng)過軋

花形成褶制，具有新的外觀。其色彩如不是原液染色，則色牢度較差。纖維耐熱性差，高溫容易熔化。

二、蛋白質(zhì)纖維

（一）羊毛纖維

毛纖維為天然蛋白質(zhì)纖維，常用的為綿羊毛。由于羊的品種、產(chǎn)地和羊毛生長部位等的不同，品質(zhì)有很大差異。

澳大利亞、前蘇聯(lián)、新西蘭、阿根廷、南非和中國都是世界上的主要產(chǎn)毛國，其中懊大利亞的美利奴羊是世界上品

質(zhì)最為優(yōu)良的，也是產(chǎn)毛量最高的羊種。

國際羊毛局（IWS）是國際上有關(guān)羊毛的權(quán)威機構(gòu)，其羊毛標(biāo)志是羊毛制品品質(zhì)保證的標(biāo)識。

羊毛具有優(yōu)良的吸濕性能，細(xì)羊毛最大吸濕能力可達(dá)40%以上，因此毛料服裝被淋濕后，不像其他織物很快有

濕冷感。

羊毛分子在染色時能與染料分子結(jié)合，染色牢固，色澤鮮艷；不易產(chǎn)生靜電，所以穿著較長時間后也不易沾污，

抗污力較好。

羊毛的縮絨性：羊毛在濕熱及化學(xué)試劑作用下，經(jīng)機械外力反復(fù)擠壓，纖維集合體逐漸收縮緊密，并相互穿插糾

纏，交編氈化。這一性能，稱為羊毛的縮絨性。

表面光澤隨表面的鱗片多少而異，在加熱、加濕和揉搓等機械外力及化學(xué)用劑作用下，細(xì)羊毛更易產(chǎn)生氈縮，致

使長度縮短，厚度增加，纖維之間更加緊密。所以毛織物不宜機洗，應(yīng)該干洗，或用手在較低溫度下輕柔地水洗。

在市場上標(biāo)有“機可洗”的羊毛內(nèi)衣或外衣，都經(jīng)過破壞鱗片，或填平鱗片的特殊加工處理，以使羊毛不再具有縮

絨性能，所以可用洗衣機水冼。

利用羊毛的縮絨性，把松散的短纖維結(jié)合時具有一定機械強度、一定形狀、一定密度的毛氈片，這一作用稱為氈

合。如：氈帽、氈靴。

羊毛具有優(yōu)良的彈性回復(fù)性能，服裝的保形性好，經(jīng)過熱定形處理易形成所需要的服裝造型。

導(dǎo)熱系數(shù)小，纖維又因卷曲而存有靜止空氣，保暖性好，尤其經(jīng)過縮絨和起毛整理的粗紡毛織物是冬季的理想面

料。

羊毛耐酸而不耐堿，對氧化劑也很敏感，應(yīng)選擇中性洗滌劑。

羊毛的耐熱性不如棉纖維，因此熨燙溫度一般在160—180℃,怕蟲蛀和霉菌.保存時應(yīng)注意通風(fēng)和防蛀。

（二）特種毛纖維

山羊絨：羊絨是緊貼山羊皮生長的濃密細(xì)軟的絨毛，具有柔軟、輕盈和保暖性好的優(yōu)良品質(zhì)。由于一只山羊年產(chǎn)

量只有100-200g,有“軟黃金”之稱。

馬海毛：原產(chǎn)于土耳其安哥拉地區(qū)，又稱安哥拉山羊毛。馬海毛毛纖維粗長，卷曲少，約為200—250mm長，光

澤強、彈性好、強度大，不易氈縮，易于洗滌。

兔毛：分普通兔毛和安哥拉兔毛兩種。由絨毛和粗毛組成，具有輕軟、保暖性和吸濕性好的特點，強度低，由于

鱗片少而光滑抱合力差，織物容易掉毛，多和羊毛或其他纖維混紡作針織物。

駱駝毛：由粗毛和絨毛組成，具有獨特的駝色光澤。粗毛多用作襯墊；絨毛質(zhì)地輕盈，保暖性好，適宜織制高檔

粗紡毛織物和針織物。

耗牛毛：由絨毛和粗毛組成，絨毛細(xì)而柔軟，光澤柔和，彈性好，保暖性好，常與羊毛等纖維混紡織成針織物和

大衣呢，用粗毛制成的黑炭襯則是高檔服裝的輔料。

羊駝毛：粗細(xì)毛混雜，屬于駱駝類毛纖維，比馬海毛更細(xì)、更柔軟，其色澤為白色、棕色、淡黃褐色或黑色，其

強力和保暖性均遠(yuǎn)高于羊毛。主要產(chǎn)于秘魯、阿根廷等地，可用作輕薄的夏季衣料、大衣和羊毛衫等。

駱馬絨：絨毛質(zhì)細(xì)柔，富有光澤，是動物纖維中最細(xì)的毛，多為黃褐色，由于該纖維產(chǎn)量少，因此價格昂貴。駱

馬絨主要產(chǎn)于秘魯山區(qū)。

（三）蠶絲

蠶絲是蠶吐絲而得到的天然蛋白質(zhì)纖維，光滑柔軟，富有光澤，穿著舒適，被稱為纖維皇后。蠶絲最早產(chǎn)于中國,

目前我國蠶絲產(chǎn)量仍居世界第一。蠶絲分為家蠶絲（桑蠶絲）和野蠶絲（柞蠶絲）。

繭的工藝加工：剝繭一選繭一煮繭一繚絲——復(fù)整

桑蠶絲縱向平直、光滑，橫斷面近似三角形。

蠶絲可染成各種鮮艷的色彩，并可加工成各種厚度和風(fēng)格的織物，可以薄如蟬翼，也可以厚如毛呢；可以挺爽，

也可以柔軟或豐厚。

絲織物容易起皺，洗后需熨燙。

耐熱性稍優(yōu)于羊毛，宜用蒸汽熨斗，一般要墊布，以防燙黃和水漬。在經(jīng)醋酸處理后絲織物會更加柔軟滑潤，富

有光澤，所以洗滌絲綢服裝時，在最后清水中加入少量白醋，能改善外觀和手感。

三、合成纖維

共性：

（1）纖維均勻度好，長短粗細(xì)等外觀形態(tài)較一致，不像天然纖維差異較大。截面可按需要紡成圓形、三角形等

各種形狀。不同截面的纖維會產(chǎn)生不同的光澤、耐用性、保暖性等性能。

⑵大多合成纖維強度高、彈性好、結(jié)實耐用，制成服裝保形性好，不易起皺。

⑶合纖長絲易勾絲，合成短纖維織物易起毛起球，這是由于大多數(shù)合纖表面光滑，纖維容易從織物中滑出,

形成毛球和勾絲。而且合纖強度高、耐疲勞性好、毛球不易脫落，所以起毛起球嚴(yán)重。

(4)吸濕性普遍低于天然纖維，熱濕舒適性不如天然纖維，易起靜電，易吸灰。由于吸濕性差，合纖制品易洗

快干、不縮水、洗可穿性好。

(5)熱定型性大多較好。通過熱定型處理可使合纖制品熱收縮性減小，尺寸形狀穩(wěn)定，保形性提高，同時可形

成褶銅等穩(wěn)定的造型。

(6)合纖一般都具有親油性，容易吸附油脂，且不易去除。

(7)合纖不霉不蛀，保養(yǎng)方便。

(一)滌綸

1.纖維來源1946年滌綸首先在英國開發(fā)成功，商品名特麗綸。

2.纖維形態(tài)滌綸縱向平滑光潔，橫截面一般為圓形。

3.外觀性能根據(jù)產(chǎn)品的外觀和性能要求，通過不同的加工，滌綸可仿蠶絲、棉、麻、毛等纖維的手感與

外觀。

4.舒適性能滌綸吸濕性差，回潮率0.4%,不容易染色，需采用特殊的燃料、染色方法或設(shè)備。由于吸濕

性差、導(dǎo)熱性差，故穿著悶熱，有不透氣感，易積蓄靜電，易吸灰。

5.耐用性與加工保養(yǎng)性滌綸強度高、延伸性、耐磨性好，產(chǎn)品結(jié)實耐用。制品易洗快干，洗可穿性好。

（二）錦綸

1.纖維來源錦綸于1939年在美國開發(fā)成功，最早的服裝產(chǎn)品是尼龍襪。

2.纖維形態(tài)傳統(tǒng)錦綸產(chǎn)品是縱向平直光滑、截面圓形、具有光澤的長絲。

3.外觀性能錦綸彈性好，回復(fù)性好，織物不易起皺。但纖維剛度小，與滌綸相比保型性差，外觀不夠挺

括，很小的拉伸力就能使織物變形走樣。

4.舒適性能錦綸吸濕性差，回潮率4%,易起靜電，導(dǎo)熱性差，穿著較為悶熱。

5.耐用性與加工保養(yǎng)性錦綸最突出的特性是耐磨性好，強度高。耐光性差，陽光下易泛黃、強度降低，

故洗后不易曬干。

（三）庸綸

1.纖維來源月青綸于1950年開發(fā)成功，商品名為奧綸、阿可利綸、開司米綸等。

2.纖維形態(tài)纖維縱向為平滑柱狀、有少許溝槽，截面呈啞鈴形，也可呈圓形或其他形狀，無論縱向或截

面都可以看到空穴的存在。

3.外觀性能睛綸柔軟、蓬松、保暖，很多性能與羊毛相似，因此有“合成羊毛”之稱。

4.舒適性能睛綸的熱導(dǎo)率低、纖維蓬松、保暖性好，而且比重小，相同保暖性下比羊毛輕。吸濕性差，

標(biāo)準(zhǔn)回潮率為1.5%-2%,易起靜電，易吸灰。

5.耐用性與加工保養(yǎng)性月青綸耐日光性和耐氣候性突出。

（四）丙綸

1.纖維來源1960年丙綸在意大利首先實現(xiàn)工業(yè)化，其生產(chǎn)工藝簡單，成本低，是最廉價的合纖之一。

2.纖維形態(tài)傳統(tǒng)丙綸產(chǎn)品縱向光滑平直，截面多為圓形。

3.外觀性能纖維具有蠟狀的手感和光澤，染色困難，一般要用原液染色或改性后染色。纖維彈性好，回

復(fù)性好，產(chǎn)品挺括不易起皺，尺寸穩(wěn)定，保型性好。

4.舒適性能密度小，是服裝用纖維中最輕的。吸濕性差，回潮率為0,在使用和保養(yǎng)過程中易起靜電和毛

球。

5.耐用性與加工保養(yǎng)性丙綸強度高，彈性好，耐磨性好，結(jié)實耐用。耐熱性差，耐光性和耐氣候性差，

化學(xué)穩(wěn)定性好。

（五）氨綸

1.纖維來源氨綸于1945年由美國杜邦公司開發(fā)成功，商品名為萊卡。

2.主要性能氨綸具有高彈性、高回復(fù)性和尺寸穩(wěn)定性，彈性伸長可達(dá)6-8倍，回復(fù)率100%,因此氨綸廣

泛用于彈力織物、運動服、襪子等產(chǎn)品中。氨綸的優(yōu)良性能還體現(xiàn)在良好的耐氣候性和耐化學(xué)藥品性，在寒冷、風(fēng)

雪、日曬情況下不失彈性；能抗霉、蟲蛀和絕大多數(shù)化學(xué)物質(zhì)和洗滌劑，耐熱性差。

（六）維綸

1.纖維來源1950年維綸在日本實現(xiàn)工業(yè)化。

2.纖維形態(tài)纖維縱向平直，截面大多為腰子形，有明顯的皮、芯層結(jié)構(gòu)，皮層結(jié)構(gòu)緊密，芯層結(jié)構(gòu)疏松。

3.外觀性能維綸性能與棉相似，維綸織物的手感與外觀像棉布，所以有“合成棉花”之稱，常用來與棉

混紡。

4.舒適性能維綸的吸濕性是普通合纖中最高的，回潮率為4.5%-5%。相對密度小于棉，熱導(dǎo)率低，故質(zhì)量

較輕，保暖性好。

5.耐用性與加工保養(yǎng)性維綸強度較高，彈性較棉花略好，耐磨性是棉的5倍，較棉制品結(jié)實耐用。耐干熱

性較好，耐濕熱性較差，耐化學(xué)藥品性較強，耐日光性好，耐腐蝕性好，不蛀不霉。

（七）氯綸

1.纖維來源氯綸是最早開發(fā)的合成纖維，原料豐富，工藝簡單，成本低廉，是目前最廉價的合纖之一,

但由于產(chǎn)品的熱穩(wěn)定性差等原因，其制品始終處于低谷。

2.主要性能氯綸吸濕性差，回潮率為0,染色困難，電絕緣性強，摩擦后易產(chǎn)生大量負(fù)電荷。阻燃性好,

耐化學(xué)藥品性好，耐熱性差。

第三節(jié)纖維服用性能分析（3學(xué)時）

一、外觀性能

1.色澤

纖維表面的色澤、染色鮮艷程度和染色牢度直接影響著織物的色澤好壞。纖維表面的狀態(tài)影響其反射光線的強

弱，當(dāng)纖維表面光滑時，織物表面反射光線較強，因此富有光澤。同樣，纖維的截面形狀也直接影響光的反射，

2.剛度

纖維抵抗彎曲變形的能力影響織物的懸垂性，尤其女裝和裙料痛楚都要求織物具有良好的垂感。

3.彈性

纖維的彈性影響織物的抗皺性、回復(fù)性，以及服裝的外觀保持性、形態(tài)穩(wěn)定性，使服裝經(jīng)久耐用和穿著舒適。

因為彈性好意味著纖維受外力作用后所產(chǎn)生的形變，在外力去除后能很快恢復(fù)原來的形狀。

4.可塑性

可塑性是指纖維在加濕、加熱的狀態(tài)下，通過機械作用改變形狀的能力。

5.起毛起球

二、舒適性能

(一)導(dǎo)熱性

導(dǎo)熱性是指纖維傳導(dǎo)熱量的能力，通常用導(dǎo)熱系數(shù)人表示。

導(dǎo)熱系數(shù)人是，當(dāng)材料厚度為1m而兩表面間溫度差為(即溫度梯度為1°C/m)時，一秒鐘內(nèi)通過Im?材料傳

導(dǎo)的熱量焦數(shù)［W/(m.℃］。入值越小，表示材料的導(dǎo)熱性越低，抵抗熱量由高溫向低溫傳遞的能力越強，也即保暖

性越好。

(二)吸濕性

吸濕性是指空氣中吸收或放出氣態(tài)水的能力，表示吸濕性的常用指標(biāo)有回潮率(附和含水率(M)兩種。

W二(G-Go)X100%/GoM=(G-Go)X100%/G

式中：G—纖維濕重；G。一纖維干重

纖維的吸濕量不同時，物理機械性能、尺寸和重量都會有所不同。因此為了測試計重和核價方便合理，需要對各

種纖維及其制品的回潮率規(guī)定一個標(biāo)準(zhǔn)，這個標(biāo)準(zhǔn)稱為公定回潮率(在相對濕度65%±2%、溫度20℃±2℃)

吸濕后纖維性能有以下幾個方面的變化：

(1)對重量的影響

（2）對體積的影響

（3）對密度的影響

（4）對機械性質(zhì)的影響

（三）觸覺感和彈性

服裝穿著的舒適性不僅指服裝能適應(yīng)氣候和人體的生理變化，具有防暑或防寒功能，能進(jìn)行體溫條件，能使人的

身心都處于良好的狀態(tài)，而且還應(yīng)適應(yīng)人體動作，有助于人的生活和行動。

（四）體積質(zhì)量

纖維的體積質(zhì)量是指單位體積的纖維重量，常用g/cn?或mg/mni3來表示。纖維結(jié)構(gòu)決定其體積質(zhì)量的大小，纖維

的長鏈分子量和結(jié)晶度與體積質(zhì)量有關(guān)。纖維的體積質(zhì)量影響織物的覆蓋性，體積質(zhì)量小的纖維具有較大的覆蓋性;

反之，覆蓋性就小。

三、耐用性能

（一）拉伸強度和延伸性

沿著纖維軸向（即長度方向）作用的外力稱為拉伸力，在拉伸外力作用下，纖維的伸長稱為拉伸變形。

1.拉伸指標(biāo)

絕對強力：纖維受拉伸以致斷裂所需的力。

相對強度：每特纖維能承受的最大拉力。

斷裂伸長：纖維被拉伸到斷裂時，所產(chǎn)生的伸長值。

斷裂伸長率：絕對伸長與原來長度的百分比。

彈性模量：較小的拉伸力與變形應(yīng)力之比。

2.纖維的彈性

急彈性變形：加上拉伸力，幾乎立即產(chǎn)生的伸長變形；而除去拉伸力，幾乎立即產(chǎn)生的回縮變形。

緩彈性變形：在拉伸力不變的情況下產(chǎn)生的伸長或回縮變形，是隨時間變化的變形。

塑性變形：受拉伸力作用時能伸長，但拉伸力去除后不能回縮的變形。

這種在一定拉伸力作用下，變形隨時間而變化的形象，叫做“蠕變”。

3.纖維的疲勞

纖維在較小拉伸力長時間作用下或在重復(fù)外力作用下會發(fā)生斷裂，這是一種“疲勞”現(xiàn)象。即拉伸力連續(xù)作用在

纖維上，隨著蠕變過程，外力不斷對材料做功，對材料進(jìn)行緩慢的破壞。當(dāng)外力所做的功累積到一定程度，即材料

的破壞累積到一定程度，材料內(nèi)部的結(jié)合能抵抗不住這一拉伸力時，就呈現(xiàn)出整體破壞。

（二）耐氣候性和耐磨性

服裝在穿著過程中不僅要受到日光照射，還會受到不同程度的風(fēng)雪、雨露、霉菌、昆蟲和大氣中各種氣體和微粒

的侵襲，纖維抵抗這種侵襲的性能，稱為耐氣候性，通常主要指耐光性。

耐磨性就是纖維具有的抵抗磨損的特性。

（三）耐熱性

纖維材料抵抗因熱而引起的破壞的性能，叫做耐熱性。

大多數(shù)合成纖維，在高溫作用下，首先軟化，然后熔融。一般把熔點以下20-40℃的一段穩(wěn)定范圍，叫軟化溫度。

天然纖維素和再生纖維素纖維以及蛋白質(zhì)纖維，它們的熔點高于分解點，在高溫作用下，不融解而分解或炭化。

玻璃態(tài)與玻璃化溫度；高彈態(tài)；流動溫度與粘流態(tài)

（四）熔孔性

熔孔性表示纖維制品在接觸到煙灰或火花等熱體時，在織物上形成孔洞的性能。

（五）耐化學(xué)品性

耐化學(xué)品性是指纖維抵抗化學(xué)品破壞的能力。

四、保養(yǎng)性能

第四節(jié)服裝用的新型纖維（補充，1學(xué)時）

一、改良的天然纖維

（一）彩色棉花

天然彩色棉花簡稱“彩棉”。它是利用現(xiàn)代生物工程技術(shù)選育出的一種吐絮時棉纖維就具有紅、黃、綠、棕、灰、

紫等天然彩色的棉花。用這種棉花織成的布不需染色、無化學(xué)染料毒素，質(zhì)地柔軟而富有彈性，制成的服裝經(jīng)洗滌

和風(fēng)吹日曬也不變色。因不需要染色，所以可降低紡織成本，也防止了普通棉織品對環(huán)境的污染。

（二）彩色毛和絲

在生長時就具有色彩的羊毛。俄羅斯畜牧專家研究發(fā)現(xiàn)，給綿羊飼喂不同的微量金屬元素，能夠改變綿羊毛的毛

色，如鐵元素可使綿羊毛變成淺江色，銅元素可使它變成淺藍(lán)色等。他們最近研究出具有淺紅色、淺藍(lán)色、金黃色

及淺灰色等奇異顏色的彩色綿羊毛。

二、纖維的改性

（一）化學(xué)改性

接枝、共聚、后整理

（二）物理改性

改變聚合與紡絲條件、改變截面形狀、復(fù)合、表面物理改性、混合（共混）。

異形纖維

形狀：三角形、三葉形、T形；五星形、五葉形、四邊形、六邊形；帶狀、豆形；中空形

性質(zhì)：光澤、耐污性、被覆性、蓬松性與透氣性、摩擦系數(shù)與抗起球性、機械性能、體積質(zhì)量、吸濕性

復(fù)合纖維

分類：按組分?jǐn)?shù)目分，按組分見相互位置關(guān)系分

舉例：并列型、皮芯型、放射型、海島型

變形纖維

利用化學(xué)纖維受熱會塑化變形的特點，在機械和熱的作用下，使伸直的纖維變?yōu)榫砬睦w維，這種卷曲的纖維稱

為變形纖維，也稱變形絲。

三、功能纖維

第五節(jié)纖維鑒別（實驗，2學(xué)時）

纖維鑒別，就是利用纖維的各種外觀形態(tài)或內(nèi)在內(nèi)在性質(zhì)的差異，采用各種方法將其區(qū)分開來。鑒別的步驟，一

般是先確定大類，再分出品種，然后作最后的驗證。

一、手感目測法

主要通過眼看、手摸來觀察、感知纖維的長度、細(xì)度及其分布、卷曲、色澤及其含雜類型、剛?cè)嵝?、彈性、冷?/p>

感等來認(rèn)識各種纖維。常用纖維的手感目測比較如表2、3所示。

表2天然纖維與化學(xué)纖維手感目測比較

觀察內(nèi)容/

天然纖維化學(xué)纖維

纖維類別

長度、細(xì)度差異很大相同品種比較均勻

含雜附有各種雜質(zhì)幾乎沒有

近似雪白，均勻，有的有

色澤柔和但欠均一

金屬般光澤

表3各種天然纖維手感目測比較

觀察內(nèi)容

/纖維品棉芝麻羊毛蠶絲

種

彈性好，有柔軟、光

手感柔軟粗硬

暖感滑，有冷感

長度（毫15-40離60-250離20-200離

很長

米）散大散大散大

細(xì)度10-2520-8010-4010-30

（微米）

碎葉、硬草屑、糞

含雜類型籽、僵片、麻屑、枝葉尿、汗?jié)n、清潔、發(fā)亮

軟籽等油脂等

通過手感目測可知，在外觀方面，天然纖維與化學(xué)纖維差異很大，而天然纖維中的不同品種差異也很大。因此,

手感目測法是鑒別天然纖維與化學(xué)纖維以及天然纖維中棉、麻、絲、毛等不同品種的簡便方法之一。

二、燃燒法

各種纖維的化學(xué)組成不同，其燃燒特征也不同。通過觀察纖維觀察接近火焰、在火焰中和離開火焰后的燃燒特

征，散發(fā)的氣味及燃燒后的殘留物，可將常用纖維分為三類，即纖維素纖維、蛋白質(zhì)纖維及合成纖維三大類。這三

大纖維的燃燒特征有明顯差異，如表4所示。

表4三大纖維的燃燒特征

纖維類接近火在火焰離開火殘留物

味道

別焰中焰后形態(tài)

纖維素不熔不迅速燃繼續(xù)燃細(xì)膩、灰

燒紙味

纖維縮燒燒白色

蛋白質(zhì)漸漸燃不易延松脆、黑燒毛發(fā)

收縮

纖維燒燃灰臭味

合成纖收縮、熔熔融燃繼續(xù)燃各種特

硬快

維融燒燒殊氣味

燃燒法能有效地識別上述3大類纖維，在特定條件下，也可用于鑒別纖維，但難以鑒別相同種類中的不同品種。

三、顯微鏡觀察法

借助顯微鏡觀察纖維縱向外形和截面形狀，或配合染色等方法，可以比較正確地區(qū)分天然纖維和化學(xué)纖維。參見

圖/表lo

四、溶解法

利用各種纖維在不同的化學(xué)溶劑中的溶解性能來鑒別纖維的方法。它適用于各種紡織纖維，特別是合成纖維，包

括染色纖維或混合成分的纖維、紗線與織物。

五、藥品著色法

該法根據(jù)不同纖維對某種著色劑呈色反應(yīng)的不同來鑒別纖維。它適用于未染色纖維、純紡紗線和純紡織物。

六、紅外吸收光譜鑒別法

七、系統(tǒng)鑒別法

在實際鑒別中，有些材料使用單一方法較難鑒別，需將幾種方法綜合運用、綜合分析才能得到正確結(jié)論。

鑒別程序：

(1)將未知纖維稍加整理，如果不屬于彈性纖維，可采用燃燒試驗法將纖維初步分為纖維素纖維、蛋白質(zhì)纖維

和合成纖維三大類；

(2)纖維素纖維和蛋白質(zhì)纖維有各自不同的形態(tài)特征，用顯微鏡就可鑒別；

(3)合成纖維一般采用溶解試驗法，即根據(jù)不同化學(xué)試劑在不同溫度下的溶解特性來鑒別。

七、作業(yè)

1.對合成纖維的七大綸分別從纖維來源、纖維形態(tài)、外觀性能、舒適性能、耐用和加工保養(yǎng)性五個方面進(jìn)行分析。

2.用于服裝的纖維有哪些？它們是怎樣分類的？并請說出化學(xué)纖維的學(xué)名及商品名。

3.了解：東麗、旭化成、帝人、東洋紡、鐘紡、可樂麗、尤尼吉卡、三菱公司。

第二章服裝用的紗線

一、教學(xué)要求

1.了解各種織物紗線分類的性質(zhì)和特點。

2.掌握各類紗線的本質(zhì)特征和其對織物的影響。

二、教學(xué)內(nèi)容提要

1.紗線的分類

2.各種復(fù)雜紗線

三、教學(xué)重點、難點及解決方法

1.教學(xué)重點及難點：紗線的捻度、捻向及線密度

2.解決方法：通過課堂演示和學(xué)生親自動手實驗來加深體會。

四、課時安排

4學(xué)時

五、檢測教學(xué)目標(biāo)實現(xiàn)程度的具體措施和要求

作業(yè)

六、教學(xué)內(nèi)容

第一節(jié)紗線的分類及其特征（2學(xué)時）

一、紗線分類

紗線的定義：由纖維或長絲的線形集合體組成的具有良好機械性能、可加工性、以及視覺、觸覺特性的連續(xù)纖維

束。

（一）按紗線的原料分

純紡紗線、混紗紗線、化纖紗線

（二）按紗線中的纖維狀態(tài)分

短纖維紗：一定長度的纖維經(jīng)過各種紡紗系統(tǒng)把纖維捻合紡制而成的紗線。

長絲紗線：直接由高聚物溶液噴絲而成的長絲。

單絲一尼龍襪，泳裝

復(fù)絲一捻度，若干根單絲

繚出絲

裂膜絲

（三）按紗線的后加工分

絲光紗、燒毛紗、本色紗、染色紗、漂白紗

（四）按紗線工藝分

精梳、普梳

（五）按紗線結(jié)構(gòu)分

簡單紗線：單紗股線，復(fù)捻多股線

復(fù)雜紗線：花式紗線等

（六）按用途分

織造用紗、其它用途紗線

（七）按紡紗方法分

環(huán)錠紡、氣流紗、渦流紗、靜電紗

二、針織絨線（自學(xué)）

指用于機器或手編純毛及毛混紡針織衫的紗線。

針織絨線的品號

絨線和針織紗常在包裝上以品號表示其特征和規(guī)格，品號由四位數(shù)字組成。

第一位數(shù)字表示產(chǎn)品按紡紗系統(tǒng)而分的類別，精梳絨線為0,粗梳絨線為1,精梳針織絨線為2,粗梳針織絨線

為3。

第二位數(shù)字代表原料，如山羊絨、山羊絨及其混紡為0,國產(chǎn)羊毛為1,外國羊毛和同質(zhì)國毛為2,混紡為3,純

庸綸為8等等。

品號的第三、第四位數(shù)字代表單紗支數(shù)。

三、紗線的捻度、捻向和線密度

（一）捻度和捻向

捻度：紗線單位長度上的捻回數(shù)。棉紗通常以10cm內(nèi)的捻回數(shù)表示；精紡毛紗通常以每米內(nèi)捻回數(shù)表示。

捻向：捻向一般分為Z捻和S捻。

加捻后纖維自左上方向右下方傾斜的，稱為S捻；

加捻后纖維自右上方向左下方傾斜的，稱為z捻。

捻縮：因加捻而引起的長度的縮短，通常用捻縮率表示。

加捻的目的：增強牢度，彈性硬挺度，增加織物克重；使紗線光潔，織造順利；不同捻向形成隱條，隱格；夏季

服裝的涼爽性仿麻。

股線捻向的表示方法：第一個字母表示單紗捻向；

第二個字母表示股線捻向；

第三個字母表示復(fù)捻捻向。

（二）細(xì)度

紗線的細(xì)度，可以用直徑或截面積來表示。但是，因為紗線表面有毛羽，截面形狀不規(guī)則且易變形，測量直徑或

截面積不僅誤差大，而且比較麻煩。因此，廣泛采用的表示紗線細(xì)度的指標(biāo)，是與截面積成比例的間接指標(biāo)——特

克斯（號數(shù)）、公制支數(shù)、英制支數(shù)與纖度（旦）。

1.紗線的回潮率與重量換算

設(shè)試樣紗線的濕重為G,干重為G。，則試樣的回潮率W為：

W=（G-G0）X100%/Go

所謂重量換算，就是同一試樣，在不同回潮率時的重量換算。G二GoX（l+W/100）

2.特克斯

紗線的粗細(xì)程度(線密度)，指1000m長纖維在公定回潮率時的重量克數(shù)，對于棉紗線俗稱為號數(shù)。屬定長制,

紗線越粗，特數(shù)越大。

Ntex-Gk/LX1000

其中，Lx一紗線的特數(shù)(Tex),Gk一紗線在公定回潮率時的重量，L一紗線長度，

Ndtex—lONtexo

3.公制支數(shù)

在公定回潮率時，1g重的纖維所具有的長度(m),支數(shù)越高，紗支越細(xì)。

Nm=L/Gk

4.英制支數(shù)

在公定回潮率時，1磅重的紗線所具有的長度。

5.旦數(shù)(纖度)

9000米長纖維在公定回潮率時的重量克數(shù)，旦數(shù)越大，紗支越粗。

Ntex=Gk/LX9000

第二節(jié)復(fù)雜紗線（1學(xué)時）

一、花式紗線

指通過各種加工方法而獲得的具有特殊外觀、手感、結(jié)構(gòu)和質(zhì)地的紗線。

（一）分類

花色線：彩虹線、印花線、混點線、彩點線

花式線：超喂型一圈圈線、珠圈線、花圈線、小辮線、螺旋線

控制型一結(jié)子線、毛蟲線、大肚線、竹節(jié)線

特殊花式線：雪尼爾線、拉毛線、變形花式線、金銀絲線、包芯線

（二）花式線結(jié)構(gòu)

花式線基本上由三部分所組成：即芯紗、飾紗和固紗。

芯紗一位于紗的中心，是構(gòu)成花式線強力的主要成分，一般采用強力好的滌綸、錦綸或丙綸長絲或

短纖維紗。

飾紗一形成花式線的花式效應(yīng)，花式線的色彩、花型和手感由它而定。一般選用手感、彈性和色澤

鮮艷的毛紗或化纖紗。

花式線結(jié)構(gòu)

固紗一用來固定花型，通常采用強力好的細(xì)紗。

（三）種類

1.圈圈紗

主要特征是飾紗圍繞在芯紗上形成紗圈。

圈圈由紗線形成的稱為紗線型圈圈線；圈圈由纖維形成的稱為纖維型圈圈線。

2.竹節(jié)紗

具有粗細(xì)分布不勻的外觀。

3.結(jié)子線

也稱疙瘩線，其特征是飾紗圍繞芯紗，在短距離上形成一個結(jié)子。

4.大肚紗

也稱斷絲線，其特征是兩根交捻的紗線中夾入一小段斷續(xù)的紗線或粗紗。

5.彩點線

主要用于傳統(tǒng)的粗紡花呢，其特征是紗上有單色或多色彩點，這些彩點長度短、體積小。

6.螺旋線

由不同色彩、纖維、粗細(xì)或光澤的紗線捻合而成。

7.辮子線和花色線

辮子線也稱多股線，先以兩股細(xì)紗合捻，再把合股加捻的雙股線兩根或幾根并合加捻，常用于毛線。如采用兩種

不同色澤的細(xì)紗合股而成，稱花股線。

8.金銀絲線和夾絲線

采用夾絲紗線的織物，其表面閃出細(xì)潔勻凈的絲點光澤，合捻的長絲一般采用粘膠人造絲或三角截面的錦綸絲、

滌綸絲、絹絲或華貴的廠絲，有時采用金銀絲。

9.拉毛線

有長毛型和短毛型兩種。

10.膨體紗

由不同收縮率的纖維混紡成紗線，然后在蒸汽或熱空氣或沸水中處理，收縮高的纖維遇熱收縮，把與之一起混紡

的低收縮率的纖維拉成彎曲狀，使整根紗線形成蓬松狀。

11.包芯紗線

由芯紗和外包紗組成。

12.雪尼爾線

特征：纖維被握持在合股的芯線上，狀如瓶刷，手感柔軟。

二、變形紗

利用化學(xué)纖維受熱會塑化變形的特點，在機械和熱的作用下，使伸直的纖維變?yōu)榫砬睦w維，這種卷曲的纖維稱

為變形纖維，也稱變形絲或變形紗。

根據(jù)用途分為以下三種：彈力紗、低彈紗、膨體紗。

三、新型紡紗方法紡制的紗線

一、氣流紗

比環(huán)錠紗蓬松、耐磨、染色性能良好，棉結(jié)雜質(zhì)和毛羽少，其主要缺點是強力較低。

二、渦流紗

利用固定不動的渦流紡紗管，以代替高速回轉(zhuǎn)的紡紗杯所紡制的紗。

三、包纏紗

利用空心錠子所紡制的紗，由于其紗芯纖維無捻，呈平行狀，所以也稱平行紗。

普通包纏紗；結(jié)構(gòu)包纏紗；彈性包纏紗

四、其他新型紡紗紡制的紗線

塵籠紗、自捻紗、噴氣紡紗

第三節(jié)紗線品質(zhì)對織物外觀和性能的影響（1學(xué)時）

一、紗線的外觀

服裝的表面光澤除了纖維性質(zhì)、織物組織和后整理加工影響外，也與紗的結(jié)構(gòu)特征有關(guān)。

長絲紗織物表面光滑，發(fā)亮，均勻。

短纖維紗有毛茸，它對光線的反射隨捻度的大小而異。

采用高捻度紗線所織成的絨織物表面具有分散且規(guī)律不明顯的細(xì)小顆粒，所以織物表面反光柔和。

用光亮的長絲織成的緞紋織物，表面有很亮的光澤。

紗線的捻向也影響到織物外觀的光澤。

二、舒適性

紗線的結(jié)構(gòu)特征與服裝的保暖性有一定的關(guān)系，這是因為紗線的結(jié)構(gòu)決定了纖維之間能否形成靜止空氣層，紗的

蓬松性有助于衣服用來保持體溫。

紗線的結(jié)構(gòu)和手感應(yīng)適于最終服裝的要求。

紗線的吸濕性是影響服裝舒適性的重要方面，而紗線的吸濕性又取決于纖維特性和紗線結(jié)構(gòu)對纖維密度和含氣

性、吸水性的影響，與紗線的絕熱性極為相似。

三、耐用性能

紗線的拉伸強度、彈性和耐磨性能等與織物和服裝的耐用性緊密相關(guān)。而紗線的這些品質(zhì)除取決于組成紗線的纖

維固有的強伸度、長度、線密度等品質(zhì)外，也受紗線結(jié)構(gòu)的影響。

通常長絲紗的強力和耐磨性優(yōu)于短纖維紗。這是因為長絲紗中纖維具有同等長度，能等同地承受外力，紗中纖維

受力均衡，所以強力較大。又由于長絲紗的結(jié)構(gòu)比較緊密，摩擦應(yīng)力將分布到多數(shù)纖維上，所以單纖維不易斷裂和

撕裂。

混紡紗的強度比其組分中性能好的那種纖維的純紡紗強度低。

膨體紗的拉伸斷裂強度較小。

四、保管性能

第三章服裝用織物

一、教學(xué)要求

1.了解各種織物的分類法。

2.掌握各類織物的分析鑒別方法。

二、教學(xué)內(nèi)容提要

1.織物的分類與基本結(jié)構(gòu)。

2.各類織物的分析鑒別方法。

3.織物的組織結(jié)構(gòu)。

三、教學(xué)重點、難點及解決方法

1.教學(xué)重點及難點：各類織物的分析鑒別方法織物的組織結(jié)構(gòu)。

2.解決方法：結(jié)合實際講解。

四、課時安排

28課時

五、檢測教學(xué)目標(biāo)實現(xiàn)程度的具體措施和要求

作業(yè)

六、教學(xué)內(nèi)容

第一節(jié)織物概述(2學(xué)時)

一、織物的分類

織物(Fabric)：由紡織纖維和紗線制成的柔軟而具有一定力學(xué)性質(zhì)和厚度的制品。包括機織物、針織物、非織

造布、編織物等。

機織物(woven)：由互相垂直的一組經(jīng)紗和一組緯紗在織機上按一定規(guī)律交織成的制品。絡(luò)筒一整經(jīng)一漿紗一穿

扣一織布一修整

針織物(knitting)：由一組或多組紗線在針織機上彼此成圈連接而成的制品。

編結(jié)物(knotwork)：由紗線通過多種方法、包括用結(jié)節(jié)互相連接或鉤連而成的制品。

非織造布(nonwoven)：由纖維層(定向或非定向鋪置的纖網(wǎng)或紗線)構(gòu)成，也可再結(jié)合其他紡織品或非紡織品，

經(jīng)機械或化學(xué)加工而成的制品。

二、機織物的分類與基本結(jié)構(gòu)

（一）機織物的分類

按纖維原料分：純紡織物（織物的經(jīng)緯紗線由單一的原料構(gòu)成），

混紡織物（由兩種或兩種以上的纖維混紡成紗而織成的織物），

交織物（織物經(jīng)紗和緯紗原料不同，或者經(jīng)緯紗中一組為長絲紗、一組為短纖維紗，交織而成的織物）。

按紗線的結(jié)構(gòu)和外形分：棉型織物，中長纖維織物，毛型織物，長絲織物。

按紗線分：紗織物（經(jīng)緯紗線同為紗線），

線織物（經(jīng)緯紗線同為股線），

半線織物（經(jīng)紗為股線，緯紗為單紗）。

按原料紡紗加工系統(tǒng)分：精梳織物，粗（普）梳織物，廢紡織物，環(huán)錠紗織物等。

按印染加工方法分：原色布（指未進(jìn)行印染加工的本色布），

漂白織物（以白坯布經(jīng)練漂加工后所獲得的織物），

染色織物（以坯布進(jìn)行匹染加工的織物），

色織物（紗線染色后而織成的各種條、格及小提花織物），

印花織物（白坯布經(jīng)過練漂加工后進(jìn)行印花而獲得的花色織物）。

按用途分為：服裝用織物，裝飾用織物，產(chǎn)業(yè)用織物等。

（二）機織物的基本結(jié)構(gòu)

1.匹長和幅寬（piece-lengthandbreadth）

匹長：一匹織物兩端最外邊完整的緯紗之間的距離。

幅寬：織物最外邊的兩根經(jīng)紗間的距離。

2.機織物的組織結(jié)構(gòu)

簡單組織（一個系統(tǒng)經(jīng)紗、緯紗交織）

原組織：平紋（plainweave）>斜紋（twill）、緞紋（stainweave）

變化組織

聯(lián)合組織

復(fù)雜組織（n個經(jīng)紗與n個緯紗交織）

大花紋組織

3.機織物的厚度(thickness)

織物在一定壓力下，正反兩面之間的距離，單位為mm。

影響織物厚度的主要因素為：紗線線密度；織物組織；紗線在織物中的屈曲程度；生產(chǎn)加工時的張力。

4.機織物密度和緊度

密度：織物經(jīng)緯向單位長度內(nèi)排列的經(jīng)緯紗根數(shù)。

經(jīng)向密度PT：沿機織物緯向單位長度內(nèi)所含的經(jīng)紗根數(shù)。

經(jīng)紗根數(shù)/10cm(warpdensity)

緯向密度Pw：沿機織物經(jīng)向單位長度內(nèi)所含的緯紗根數(shù)。

緯紗根數(shù)/10cm(weftdensity)

品種、組織結(jié)構(gòu)相同時，能表示相同粗細(xì)紗線織物的緊密程度。

緊度：在對不同粗細(xì)紗線的織物緊密程度進(jìn)行比較時，不能采用密度指標(biāo)來量度，必須同時考慮經(jīng)緯紗特數(shù)和密

度，可采用織物的相對密度來表示，即織物緊度，又稱覆蓋系數(shù)，它是指織物中紗線的投影面積與織物的全部面積

之比。

5.機織物單位面積重量和體積重量

單位面積重量：以每米克重或每平方米克重來計量。

體積重量：又稱表觀密度，指織物單位體積內(nèi)的重量，以克/厘米3表示。

三、針織物的分類與基本結(jié)構(gòu)

（一）針織物的分類

按纖維原料分：純紡針織物，混紡針織物，交織針織物。

按加工方法分：針織坯布，成形產(chǎn)品。

按生產(chǎn)方法分：緯編針織物、經(jīng)編針織物。

按用途分：內(nèi)衣，外衣，襪類等。

（二）針織物的基本結(jié)構(gòu)

1.線圈結(jié)構(gòu)

2.線圈長度

橫列：線圈按橫向連接的行列

縱行：線圈沿縱向串套的行列

3.針織物組織

原(基本)組織、變化組織和花色組織

4.針織物的密度和未充滿系數(shù)

密度：反映針織物單位長度上或單位面積內(nèi)的線圈數(shù)，用5cm內(nèi)的線圈數(shù)表示。

橫向密度PB：沿線圈橫列方向5cm內(nèi)的線圈縱行數(shù)。

線圈縱行數(shù)/5厘米(warpdensity)

縱向密度PA：沿線圈縱行方向5cm內(nèi)的線圈橫列數(shù)。

線圈橫列數(shù)/5cm(weftdensity)

總密度是5X5cni2內(nèi)的線圈數(shù)，它等于橫密與縱密的乘積。

當(dāng)紗線線密度一定時，可表示針織物的稀密程度。

未充滿系數(shù)：5二線圈長度/紗線直徑

可表示紗線粗細(xì)不同時的針織物稀密程度，5越大，說明針織物越稀疏。

5.針織物的單位面積重量(g/甘)

6.針織物的蓬松度

指針織物單位重量的體積，常以cm3/g表示。

蓬松度較好的針織物其結(jié)構(gòu)較為疏松，手感和保暖性較好，適合制作內(nèi)衣。

四、非織造布的分類與基本結(jié)構(gòu)（自學(xué)）

機織物結(jié)構(gòu)的分析（實驗，1學(xué)時）

試驗步驟:

測量織物厚度一一測量織物密度一一測量織物單位面積質(zhì)量（以及經(jīng)、緯紗質(zhì)量）——分析織物組織（保留拆下

的紗線）——用拆下的紗線分別測定紗線線密度、捻度、織縮率，分析紗線結(jié)構(gòu)，鑒別名

1織物厚度測定

測試儀器：織物厚度儀

測試原理：

將試樣放置在