攝影中的測光方法和測光技巧

攝影中的測光方法和測光技巧（實用）-----轉(zhuǎn)載一、相機的測光原理

相機（數(shù)碼和各種膠片）的測光原理并不復(fù)雜，最重要的是我們要明白，相機的測光系統(tǒng)（或測光表）是以何為測量基準的！通俗地講，就是相機在測量一個場景的光線時，它怎樣“想”自己看到的東西？

記住：所有的相機在測光過程中，會將“看到”的所有物體都默認為反射率為18%的灰色（攝影的專業(yè)術(shù)語叫“中級灰”），并以此作為測光的基準。也就是說，在相機的“眼”中，所有的被攝體都是灰色的，曝光的目的是為了正確還原這種灰色。

為什么是這個特殊的18%灰？因為18%灰與人皮膚平均反射光（16～20％）的色調(diào)一樣，而人是我們最常拍攝的對象。（其它物體的反射率，如銀是96％，繪圖白紙75％，純黑是3％等。）

測光表工作時，要看被攝體的反射率是否為18%，如果反射率是18%，那它測量出來的數(shù)值就十分準確了，按此數(shù)值曝光，被攝體的色彩和影調(diào)就會得以真實地還原，所以，對我們的皮膚、平常的色彩斑斕的景物來說，這種以灰色基調(diào)為還原標準的曝光是非常準確的。

如果被攝體的反射率不是18%，那么相機測光系統(tǒng)測量出來的數(shù)值就不準確，若直接按此數(shù)值曝光，畫面的影調(diào)和色彩就會出現(xiàn)失真：像拍攝白茫茫的雪原、黑漆漆的煤田，相機也把它們當作灰色來還原，直接對著它們測光聚焦，往往會拍出灰色的雪和煤。

小竅門：數(shù)碼拍攝中，合理測光的幾個小技巧：

①拍雪景，你可以先對著你的手半按下快門，也就是對自己的皮膚進行測光，然后再對種你要拍的雪按下快門，那么雪就是白顏色了。同理，拍攝穿黑衣服的人像，也應(yīng)先對臉部進行測光，然后再構(gòu)圖拍攝。）

②當拍攝明亮物體時，應(yīng)采用比測光表推薦的指數(shù)高1～2檔的光圈，而對陰暗物體則要適當減少曝光量。

③在陽光很充足的季節(jié)拍照，將使照片產(chǎn)生很大的反差，所以必須要對景物的明亮、陰暗部位分別測光，并以兩者的平均曝光指數(shù)進行拍照。

大秘訣：記住下面的一些物質(zhì)，它們的反射值接近18%，也許對大家在復(fù)雜的條件下拍攝非常有用：

①草（割后的草地！），但注意，不是墨綠、特別綠或發(fā)黃的草；②大部分淺綠的樹葉或植物葉子；③有些、但不是全部樹干；④舊的、修復(fù)的柏油路和混凝土（這個非常有用）；⑤長期放置、沒有刷油的木材；⑥紅/棕色的磚，包括水泥墻；⑦干樹葉。下圖是我依據(jù)測光原理，用DC拍的兩張PP，以便通俗地說明問題。

同樣，黑暗的背景也可能騙過相機的測光，造成錯誤的曝光，下面兩幅照片對比說的就是這個道理。（上圖，正確的曝光；下圖，曝光過度。注：兩幅PP引自相關(guān)書籍。）需提醒大家注意的是，在一個復(fù)雜的場景中拍攝，評價曝光是否準確還需視拍攝主題及我們想要突出的拍攝對象而定。除逆光時剪影拍攝外，一般要求，拍攝主體的曝光盡量準確，細節(jié)清晰。

㈣、矩陣測光模式

使用矩陣測光模式，差不多可以得到95%左右很好曝光的效果，但即使是這樣，也有可能出現(xiàn)被相機“騙”的遭遇。

此時，我們能做的事情，就是仔細研究一下“失敗”的PP，總結(jié)經(jīng)驗，然后在遭遇類似拍攝情況時認真調(diào)整，補上（或減少）合適的曝光量。

四、測光復(fù)雜情況下的“分級曝光”技巧

有的時候，由于拍攝現(xiàn)場復(fù)雜、光線非常不好掌握，或拍攝時間比較緊張、根本來不及考慮太多的測光技巧。在這種情況下，為了避免錯失一生難得的攝影機會，我們可以考慮采用“分級曝光”拍攝。

“分級曝光”是一項攝影技術(shù)，通俗地講，就是在同一場景中拍攝多幅相同的照片，而每幅照片的曝光設(shè)定不是按測光系統(tǒng)測定的曝光值，相對于測光表的曝光值，有的曝光不足，有的曝光過度。

目前，一些先進的數(shù)碼相機具備自動分級曝光功能（有些相機在說明書中，將這種技術(shù)稱為“包圍式曝光”）。啟用該功能后，DC會連續(xù)拍攝三張照片，而這三張照片的曝光量相差一檔或者兩檔，這樣，三張照片中肯定會有一張是曝光正確的。

下面，我們通過舉例來更形象地說明“手動控制”拍攝模式下的“分級曝光”技巧：

假定在一個光線復(fù)雜的拍攝場景中，相機的測光指示該場景的曝光值是f8、1/250秒，但我們無法肯定測光是否可靠。于是，可考慮采用下面的“分級曝光”技術(shù)拍攝。

1、首先按測光指示的曝光值設(shè)定（f8、1/250秒），拍攝一張照片；接下來，分別改用f11、1/250秒和f5.6、1/250秒各拍攝一張（為了保險起見，還可用f16、1/250秒和f4、1/250秒再多拍兩張）；

2、現(xiàn)在，換到原來設(shè)定的f8光圈，改變快門速度，分別用1/500秒和1/125秒各拍攝一張（同理，仍可用f8、1/1000秒和f8、1/60秒再多拍兩張）；

將上面拍攝的各張照片傳到電腦上對比分析，我們就能逐漸輕松掌握復(fù)雜光線情況下的測光和曝光竅門啦。（由于數(shù)碼相機的存儲特性，多拍并不會造成浪費，嘿嘿，就就是我愛DC的最大理由！）

提醒：

①在“分級拍攝”情況下，改變光圈或快門的設(shè)定時，應(yīng)注意“景深”的變化。同時，還需防止當相機的快門速度低于1/60秒時，相機的抖動和拍攝物體運動的問題。

②實際拍攝中，可不必按所有的光圈光圈分級，如果我們只是稍微地不確定曝光設(shè)定的正確性，用半檔光圈分級會更好一些。

③現(xiàn)在很多數(shù)碼相機都預(yù)設(shè)有不同場景拍攝模式（我最近幫同事選購的卡西歐EX-Z40就有“人像、風景、風景中的人像、合成拍攝、預(yù)拍、兒童、燭光中的人像、聚會、寵物、花、自然綠、落日、夜景、夜景中的人像、煙火、食物、文字、收集品、黑白、古風、黎明和黃昏”等，整整21種場景模式可供選擇！另外，如果覺得你場景不夠靈活，還可以選擇一張自己拍得比較好的照片，作為“自定義場景”），這樣測光時就相對精確多了，求助于它們的幫助，可以得到正確的曝光補償。

五、不同受光情況下的測光方法和技巧（有點太專業(yè)，我等“菜鳥”級色友看看即可）

根據(jù)光源的性質(zhì)和照明狀況，拍攝時被攝體的受光情況大致有三種：連續(xù)光、閃光和混合光。在這三種光照下，測光的方法和技巧是有所區(qū)別的。

㈠、連續(xù)光測光

連續(xù)光的最大特點是穩(wěn)定及便于觀察照明效果，因為，它的測光方法是最多的，通常有機位測光法、接近主體測光法、平均測光法、中性灰卡測光法、被攝體主調(diào)測光法、最亮點與最暗點測光法以及多點測光法等。其中，最為實用的是中性灰卡測光法和被攝體主調(diào)測光法。

1、中性灰卡測光法

中性灰卡測光法是既簡便又較為準確的測光法，它將反射率為18%的標準灰卡作為測光對象。用此法測光時，要盡量使中性灰卡靠近被攝體，并與之平行，灰卡正對照相機，與鏡頭光軸垂直，為避免灰卡反光，可將灰卡稍向前俯。中性灰卡測光法最大的好處是可以避免因?qū)Ρ粩z體的測光部位選擇不當而產(chǎn)生測光誤差。

攝影小常識：一般攝影器材店都銷售“灰卡”，買一個放在自己的相機包里，關(guān)鍵時刻會起作用的！

2、被攝體主調(diào)測光法

當被攝體的亮部和暗部分布均勻、照明均勻時，測光是很容易的；反之，測光就變得較難了。遇到這種情況，我們一般可采用被攝體主調(diào)測光法。該法是對被攝體的主要局部作“點測光”的測光方法，它的操作較簡便，測光時的關(guān)鍵是選好被攝體的主調(diào)，即是以被攝體的亮部作為主調(diào)，還是以中間調(diào)部分或暗部作為主調(diào)。

被攝體測光法的優(yōu)點是能確保被攝體主調(diào)部分有良好的層次與細節(jié)表現(xiàn)。

㈡、閃光測光

閃光不同于連續(xù)光，它只是瞬間發(fā)光，因此，使用一般的連續(xù)光測光表是無法進行正確測光的，必須考慮帶有閃光測光功能的測光表，并且將測光狀態(tài)置于“閃光測光”狀態(tài)。

目前對閃光的測光一般采用入射式測光表測量，測得的數(shù)值是閃光照明下反射率為1