近代中國服飾演變.ppt

1、,近代的中國的生活變遷 之 服裝篇,組員：李丹陽 梁曉晗 王雅南,第 一 幕 男裝篇,早在秦漢以前，我國民間過年就有懸掛桃符的習(xí)俗。所謂桃符，即把傳說中的降鬼大神“神茶”和“郁壘”的名字，分別書寫在兩塊桃木板上，懸掛于左右門，以驅(qū)鬼壓邪。這種習(xí)俗持續(xù)了一千多年，到了五代，人們才開始把聯(lián)語題于桃木板上。,源于清代的服飾。 馬褂加于長袍的外 面，因起源于騎馬 短衣而得名，屬于 滿族服裝。,國民政府也將藍 長袍配黑馬褂列 為“國民禮服”。,長袍馬褂 為清代滿族男子最常 用的服飾之一,對襟、窄袖、團花馬褂,長袍馬褂特點,圓領(lǐng)、窄袖。長袍為 大襟。馬褂是對襟,馬褂對襟，下長至 腹，前襟釘扣5粒； 長袍大

2、襟右衽，長 至腳踝上約6cm， 袖長與馬褂并齊， 在左右兩側(cè)的下擺 還有一個33cm左右 的長衩，衣為藍色 。作便服時，不拘 顏色。,五四時期的男裝出現(xiàn) 西裝革履與長袍馬褂 并行不悖的局面。穿 著中西裝都戴禮帽， 被認為是最莊重的服 飾。,在官職人員和知識界 比較多用,夏季選用白 色，其他季節(jié)選用黑 色或深色。,西裝,1929年，國民黨定 都南京以后，民國 中央政府再次頒布 通令，決定將中山 裝定為國服，并在 憲法中規(guī)定，文官 宣誓就職時必須穿 中山裝；春季、冬 季和秋季使用黑色 ，夏季采用白色,中山裝：民國的國服,四個口袋代 表中國傳統(tǒng)文化 領(lǐng)域里的禮、義 、廉、恥；五個 扣子，是五權(quán)分 立

3、；袖口上的三 ?？圩?，象征三 民主義。,關(guān)于中山裝的來歷還有其他一些說法 如有的說是1912年在廣州問世的，有的說是 由日本鐵路制服改制的。,1919年，孫中山先生在上海居住時，有一次， 他將一套已經(jīng)穿過的陸軍制服拿到著名的亨利 服裝店請裁縫改成“便服”，改成“便服”后仍有點 像軍制服。但在便服中，它既非“唐裝”，更非 “西裝”，店員便為之起名為中山裝。,根據(jù)易經(jīng)周代禮儀等內(nèi)容寓以意義。 其一，前身四個口袋表示國之四維（禮、義、廉、恥）， 袋蓋為倒筆架，寓意為以文治國。 其二，門襟五粒紐扣區(qū)別于西方的三權(quán)分立的五權(quán)分立 （行政、立法、司法、考試、監(jiān)察）。 其三，袖口三粒紐扣表示三民主義（民族、

4、民權(quán)、民生）。 其四，后背不破縫，表示國家和平統(tǒng)一之大義。 其五，衣領(lǐng)定為翻領(lǐng)封閉式，顯示嚴謹治國的理念。,60年代中期至 70年代形成了樸 素、實用、 色 彩單一的著裝風(fēng) 格。,軍裝和干部服盛行,第 二 幕 女 裝 篇,旗袍是中國的傳統(tǒng)女性服飾之一，源于滿族女性傳統(tǒng)服裝，在20世紀上半葉由民國漢族女性改進，由中華民國政府于1929年確定為國家禮服之一。民國以后，上海、北平等地的漢族女性在其基礎(chǔ)上予以改良，成為民國知識女性標準服飾之一。1949年之后，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被認為封資修象征大量毀壞。改革開放以后重新恢復(fù)為中國民族服裝代表之一。,特征: 現(xiàn)代旗袍的外觀特征一般要求全部或

5、部分具有以下特征：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領(lǐng)盤紐，擺側(cè)開衩，單片衣料，收腰，無袖或短袖等。開衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。 分類： 旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無領(lǐng)；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。,短襖、套裙穿戴組合,20世紀20年代末期的 彩袖曲襟低領(lǐng)長袖旗袍,20世紀30年代 彩繡大襟短袖旗袍,20世紀40年代初期的 織錦緞無袖雙襟旗袍,女式列寧裝,列寧裝本來只是男士穿的，但在中國卻演變出女裝，并成為與中山裝齊名的革命時裝。女式列寧裝繼承了列寧裝主要的特點雙排紐扣和大翻領(lǐng)。這款服裝后來成了當時無數(shù)中國女性最崇尚、青睞的時裝。穿列寧裝、留短發(fā)是那時年