和服樣式與文化特征的研究.doc

湖 北 美 術(shù) 學(xué) 院 碩 士 學(xué) 位 論 文分 類 號 學(xué) 號 學(xué)校代碼 10523 密 級 碩士學(xué)位論文和服樣式與文化特征的研究學(xué)位申請人 ：學(xué)科專業(yè) ：指導(dǎo)教師 ：XXX 教授 XXX 教授（如有兩位）答辯日期 ： 年 月 日3A Thesis submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Higher EducationResearch on the style and cultural identity of KimonoCandidate： Major ： Supervisor： Prof. XXXHubei Institute of Fine ArtsWuhan， Hubei， P.R. ChinaFeb 2012獨創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是我個人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進行的研究工作及取得的研究成果。盡我所知，除文中已經(jīng)標(biāo)明引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果。對本文的研究做出貢獻的個人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本人完全意識到本聲明的法律結(jié)果由本人承擔(dān)。 學(xué)位論文作者簽名： 日期： 年 月 日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，即：學(xué)校有權(quán)保留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版，允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)湖北美術(shù)學(xué)院可以將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文。保密，在_年解密后適用本授權(quán)書。本論文屬于不保密。學(xué)位論文作者簽名： 指導(dǎo)教師簽名：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日摘 要和服是日本傳統(tǒng)民族服裝，極富日本傳統(tǒng)文化特色，不僅種類繁多，而且圖樣、款式、顏色等也是相當(dāng)豐富的，日本人將他們對藝術(shù)的感覺淋漓盡致地表現(xiàn)在了和服上。和服與日本人的生活和文化息息相關(guān)，本文主要對和服的樣式、文化特征，和服在現(xiàn)代服裝設(shè)計中的應(yīng)用等幾個方面進行深入分析和研究。本文使用文獻研究法和對比分析法，對日本和服的樣式和文化特征進行了研究，在研究的過程中，主要介紹了和服的概念，和服的歷史和演變，和服的種類和樣式，和服的特點和功能，和服的禮儀，基于此，從技藝美、象征美和裝飾美三個方面分析了日本和服的藝術(shù)審美，并重點分析了日本和服與日本的文化特征，從多個層面分析了和服反映出來的和服文化，最后，對日本的和服進行了市場分析，并著重分析了日本和服在現(xiàn)代服裝設(shè)計中的運用，重點運用在服裝的整體造型、局部造型，以及日本和服中紋樣的二次設(shè)計在現(xiàn)代服裝設(shè)計中的應(yīng)用，充分將和服文化與現(xiàn)代設(shè)計相結(jié)合。關(guān)鍵詞：日本；和服；樣式；文化特征；審美AbstractThe kimono is the traditional Japanese national costume, very traditional Japanese cultural characteristics, not only a wide variety of pattern, style, color, etc. is quite rich, the Japanese feel their art thoroughly manifested in a kimono. Kimono with Japanese life and culture are closely related, kimono style, cultural identity and services in several areas of application in modern clothing design in-depth analysis and research.This article uses the method of literature and comparative analysis of France, the Japanese kimono style and cultural identity, in the course of the study introduces the concept of kimono, kimono history and evolution, the type and style of kimono, kimono features and function of liturgical services, based on this, from the skills of America, a symbol of beauty and decorative beauty of the three aspects of the aesthetic of the Japanese kimono, and focus on the Japanese kimono with Japanese cultural identity, analysis of the multiple dimensions of the kimono is reflected in kimono culture, and finally, the Japanese kimono, market analysis and the analysis of the Japanese kimono in modern fashion design, focusing on the use of the overall shape of the clothing, local modeling, as well as the Japanese kimono patterns of secondary design in modern fashion design, full kimono culture and modern design combined.Keywords: Japan; kimono; style; cultural identity; aesthetic目 錄摘 要IAbstractII目 錄III第一章 緒論1第一節(jié) 問題的提出1第二節(jié) 研究的目的和意義1第三節(jié) 文獻綜述2第四節(jié) 研究的主要內(nèi)容和方法3第二章 日本和服的相關(guān)理論基礎(chǔ)1第一節(jié) 和服的概念1第二節(jié) 和服的歷史和演變1第三節(jié) 和服的種類3第四節(jié) 和服的特點和功能5第五節(jié) 和服的禮儀7第三章 日本和服的樣式和藝術(shù)審美9第一節(jié) 和服的樣式分析9第二節(jié) 和服的藝術(shù)審美10第四章 日本和服的文化特征分析1第一節(jié) 具有“親自然”的情愫1第二節(jié) 日本民族善于“包裝”2第三節(jié) 日本人的宗教思想3第四節(jié) 強烈的序列意識和等級觀念4第五節(jié) 日本和服中的女性文化4第五章 日本和服的市場分析及其在現(xiàn)代服裝設(shè)計中的應(yīng)用1第一節(jié) 日本和服的市場分析1第二節(jié) 日本和服紋樣在現(xiàn)代服裝設(shè)計中的應(yīng)用4第三節(jié) 和服造型在現(xiàn)代服裝設(shè)計中應(yīng)用的案例分析以Cosplay服裝為例11第六章 總結(jié)1致 謝2參考文獻3第一章 緒論第一節(jié) 問題的提出和服是日本傳統(tǒng)民族服裝的稱呼，因為大多數(shù)日本人都屬于大和民族，又因為日本文化中有很深的“和”觀念，因此被命名為“和服”。和服是仿照我國隋唐服式改制的。公元八至九世紀，日本一度盛行過“唐風(fēng)”服裝。以后雖有改變形成日本獨特的風(fēng)格，但仍含有我國古代服裝的某些特色。婦女和服的款式和花色的差別是區(qū)別年齡和結(jié)婚與否的標(biāo)志。雖然今天日本人的日常服裝早已為西服所替代，但在婚禮、慶典、傳統(tǒng)花道、茶道以及其他隆重的社交場合，和服仍是公認的必穿禮服。和服與日本人的生活和文化息息相關(guān)，本文主要對和服的樣式、藝術(shù)審美、和服的文化特征、和服與日本的文化、和服的市場以及和服的樣式在現(xiàn)代服裝設(shè)計中的具體應(yīng)用等幾個方面進行深入分析和研究?！昂头笔侨毡緜鹘y(tǒng)民族服裝，極富日本傳統(tǒng)文化特色，不僅種類繁多，而且圖樣、款式、顏色等也是相當(dāng)豐富的，日本人將他們對藝術(shù)的感覺淋漓盡致地表現(xiàn)在了和服上。目前，國內(nèi)外關(guān)于日本和服的研究成果相對較少，主要局限于對和服的文化、和服的基本理論進行分析，并沒有對日本和服的樣式和文化特征進行研究，本文基于此，從多個層面深入地探討日本和服的樣式以及日本和服折射出的日本文化特征，并著重對和服及其樣式在現(xiàn)代服裝設(shè)計中的運用進行了深入的分析。第二節(jié) 研究的目的和意義本文研究的目的和意義主要包括以下幾個方面：（1）對日本和服的歷史和演變進行研究，了解唐代的女裝，以及在民族文化影響下，服飾所發(fā)生的變化；（2）對和服的特點、樣式、功能和禮儀進行研究，探討和服所折射出來的日本文化，加強對日本文化和和服文化特征的理解；（3）論文以和服樣式為研究對象，通過這些特有的審美對象去思考凝練在手工藝人心目中的審美情趣，進而分析潛藏在和服紋樣背后的日本民族傳統(tǒng)藝術(shù)的審美特征。（4）論文對和服樣式在現(xiàn)代服裝設(shè)計中的運用進行了深入的分析，著重探討許多設(shè)計大師基于和服而產(chǎn)生的創(chuàng)作靈感，從而將和服的設(shè)計以及紋樣的二次設(shè)計如何運用在現(xiàn)代服裝設(shè)計的整體造型、局部造型中。第三節(jié) 文獻綜述目前，國內(nèi)外學(xué)者對日本和服的研究甚少，僅僅從比較細的層面對和服進行了研究，其研究文獻成果闡述如下。2011年，周燕佩，李廣志在論文日本和服紋樣起源的探究中通過追溯紋樣與和服演變的歷史，總結(jié)出和服紋樣發(fā)展的歷史脈絡(luò)及特點。同時，論證了和服紋樣深受中國文化影響，唐服是日本服飾及其紋樣設(shè)計的絕佳模本。2010年，寇淑婷在“和服”藝術(shù)與日本文化一文中從四個方面闡述了和服與日本人及日本文化的深層聯(lián)系，在日本文化的發(fā)展歷程中，和服只是一個小小的縮影而已。然而，窺一斑而知全豹，中國文化對日本文化產(chǎn)生了深遠影響，但是日本人并沒有全盤吸收，而是進行了“相得益彰”的優(yōu)化組合，有選擇、有取舍地學(xué)習(xí)。中國封建制度中最典型的科舉制、宦官制等，卻沒有被“衣冠唐制度”的日本所吸收，儒家思想、倫常規(guī)范對日本文化產(chǎn)生了深遠影響，朱子學(xué)成為江戶時代的“官學(xué)”，但婦女裹足的陋習(xí)，日本人并不學(xué)。許多學(xué)者對日本文化曾經(jīng)作過這樣的概括：日本古代文化為“唐化”(中國化)、近代文化為“歐化”(西洋化)、現(xiàn)代文化為“美化”(美國化)。然而，這種概括并不完全準確，盡管它在某種程度上能說明日本文化演進的過程，但是它卻忽略或淡化了日本文化對本民族文化的傳承性?？v觀日本文化發(fā)展史，可以說日本文化是對外來文化的選擇性兼容與對本民族優(yōu)秀文化挖掘、承傳的集合體，正如和服的發(fā)展史一樣。有人把這種多元復(fù)合的文化結(jié)構(gòu)稱為“蘋果梨”，是十分形象的，在日本文化中已分不清何為本體、何為異體，“它不是蘋果又不是梨，既是蘋果，又是梨?！?011年，朱春玲在從日本和服看日本文化中就和服的演變、和服的種類及適宜場合、和服的家紋文化以及從和服折射出的日本文化等方面進行綜述，希望對和服文化感興趣的愛好者有所幫助。2007年，張華在和服日本文化的濃縮張華一文中闡述了和服的動人之處，和服的具體形式、它的歷史淵源、它的穿法、它的分類，以及和服穿著時的注意點。2010年，石睿在和服與日本的文化文中論述了和服的發(fā)展及其種類，并提出了關(guān)于和服和日本文化的幾點思考。2010年，王晉茶，范云霞在論文淺談日本的和服文化中介紹了和服的發(fā)展史和和服的基本文化，由此闡釋了和服中的日本文化和女性文化王晉茶，范云霞淺談日本的和服文化J哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報，2010，(2)。2009年，何偉在論文淺談日本和服的文化傳承文中從和服的分類結(jié)構(gòu)、藝術(shù)審美、傳承創(chuàng)新等方面來闡述日本和服的文化傳承。2011年，周燕佩，李廣志在論文日本和服紋樣起源的探究中，通過追溯紋樣與和服演變的歷史，總結(jié)出和服紋樣發(fā)展的歷史脈絡(luò)及特點。同時，論證了和服紋樣深受中國文化影響，唐服是日本服飾及其紋樣設(shè)計的絕佳模本。2006年，高巖在中國唐代女裝與日本和服造型研究中從幾個不同的角度對兩國服飾的歷史淵源、文化背景、造型特點進行分析和比較，從而使我們對女裝與和服有更深一步的了解，對兩個國家的文化有更新的認識。第四節(jié) 研究的主要內(nèi)容和方法本文對日本和服的樣式和文化特征進行了研究，在研究的過程中，主要介紹了和服的概念，和服的歷史和演變，和服的種類和樣式，和服的特點和功能，和服的禮儀，基于此，從技藝美、象征美和裝飾美三個方面分析了日本和服的藝術(shù)審美，并重點分析了日本和服與日本的文化特征，從多個層面分析了和服反映出來的和服文化，最后，對日本的和服進行了市場分析，并著重分析了日本和服在現(xiàn)代服裝設(shè)計中的運用，重點運用在服裝的整體造型、局部造型，以及日本和服中紋樣的二次設(shè)計在現(xiàn)代服裝設(shè)計中的應(yīng)用，充分將和服文化與現(xiàn)代設(shè)計相結(jié)合。本文主要使用了文獻分析法和對比分析法。查找了國內(nèi)外關(guān)于日本和服研究的相關(guān)資料，對其進行歸納和總結(jié)，梳理本文的研究結(jié)構(gòu)。在分析的過程中，通過研究日本和服的演變過程，對比分析中國唐代女裝與日本和服的造型及特點。同時，論文還使用了案例分析法，以現(xiàn)代的一些設(shè)計作品為例，分析了和服在現(xiàn)代服裝設(shè)計中的運用。第一論文網(wǎng) /第二章 日本和服的相關(guān)理論基礎(chǔ)第一節(jié) 和服的概念和服指的是日本傳統(tǒng)民族服裝，在日語稱為“著物(Kimono)”；因為是由中國隋唐服式改制的，又稱吳服。和服體現(xiàn)出日本國的民族文化和人們的山水觀、風(fēng)土觀，以及人的精神情境?，F(xiàn)在它成了日本一種值得夸耀的文化資產(chǎn)。日本女性一旦穿上和服，她就變得溫婉賢淑，循規(guī)蹈矩起來，這是和服特有的規(guī)格在起作用，因為和服具有不可小看的重量，同時還束手束腳。另一方面，和服擁有的是一種精神，它使人變得端莊、謙謹。日本人在一些慶典和儀式中都喜歡選用自己的民族服裝。比如父母會在小孩子過“七五三”節(jié)時給他們穿上小巧可愛的兒童和服。而畢業(yè)儀式、成人儀式、結(jié)婚儀式等許多人都愿意穿上大方漂亮的和服。老齡婦女們穿上捻線綢和服去看戲，被認為是一種高雅有致的行為?？傊?，人們雖然不經(jīng)常穿和服，但是對和服都有一種認同感信任感，這往往是民族自信心的表現(xiàn)。第二節(jié) 和服的歷史和演變和服的起源可追溯到公元3世紀左右。據(jù)魏志樓人傳中記載：“用布一幅，中穿一洞，頭貫其中，無須量體裁衣。”這種和服最早被稱為“貫頭衣”，是女裝。男裝被稱為“橫幅”?！柏烆^衣”就是在布上挖一個洞，從頭上套下再用帶子系住兩腋下的布，再配上類似裙子的下裝，原始而實用。“橫幅”就是將未經(jīng)裁減的布圍在身上，如同和尚的架裝般露出右肩。到了繩紋時代和彌生時代，日本出現(xiàn)了兩種服裝樣式。一種是套頭式圓領(lǐng)衫，造型類似于今天的圓領(lǐng)針織套衫；另一種是對襟式，門襟采用左枉，領(lǐng)尖至腰間，等距兩處用細繩系結(jié)扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣搭配的還有挎、領(lǐng)巾、于須比?？嬖复┰谙律碚谘谟谏弦聝?nèi)的一種檔布，但是這里的挎是指有腿部連接的類似于褲子的下裝。領(lǐng)巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，由個人的愛好決定。在生產(chǎn)勞動中領(lǐng)巾還時常用作挽系長袖的帶子，或者作包袱布之用。于須比是一種比領(lǐng)巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭上垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用于須比蒙面。這一時期，俊王曾三次派遣使節(jié)前往中國，帶回大批漢織、吳織以及擅長紡織、縫紉技術(shù)的工匠，而東渡扶桑的中國移民中也大多是文人和手工藝者，他們也將中國的服飾風(fēng)格傳入日本。奈良時代(公元718年)，日本遣唐使團來到中國，受到唐王的接見，獲贈大量朝服。這批服飾光彩奪目，在日本大受歡迎。次年，天皇下令，日本舉國上下全穿模仿隋唐式樣的服裝。所以，這一時期的日本服裝受中國影響較深，但服裝色彩還是比較簡單。此后和服先后吸收了吳服(中國三國時期和五代十國時期的吳國服裝)、唐衣(中國唐代服裝)的特點。到了平安時代(9世紀以后)，由于國風(fēng)的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發(fā)展出獨有的奢華與精致的特色，衣服色彩開始多樣化，衣袖也向?qū)挻蠓较虬l(fā)展。這一時期最具有代表性的服飾有“十二單”，又稱女房裝束或五衣唐衣裳，是日本女性傳統(tǒng)服飾中最正式的一種。于平安時代的10世紀后開始被作為貴族女性的朝服。一般由5-12件衣服組合而成。按照不同季節(jié)，穿著人的身份和場合，十二單的顏色和花紋有特定的復(fù)雜搭配。十二單雖然受到中國唐代服飾的延伸影響，但它具備了自己的系統(tǒng)。是平安時代日本和服的代表?，F(xiàn)在的日本，除了旅游景點、戲劇的表演外，十二單已很少出現(xiàn)。日本皇室與貴族也只有在重要儀式時才會穿戴十二單。謙倉時代，政府過度腐化，窮奢極欲，公卿統(tǒng)治衰退。此時期精干、簡易的武家文化出現(xiàn)，服裝上也反映出此時期的特征。當(dāng)時中國正值元朝，元朝大軍連續(xù)數(shù)次侵犯日本，日本人為了便于戰(zhàn)爭，服裝再度恢復(fù)樸素，寬袖又變回窄袖。到了室盯時代，和服上開始印有家紋(古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數(shù)目超過二萬種)，便服設(shè)計開始禮服化。這一時代特征也反映在服裝上。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。女裝則朝簡單化發(fā)展?？椞镄砰L的安土、桃山時期(16世紀中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服飾，于是出現(xiàn)了參加婚宴、茶會時穿的“訪問裝”和參加各種慶典、成人節(jié)、宴會、相親時穿的“留袖”。女子流行穿著小袖，雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡陋。這一時期，帶有鮮明民間性的“能樂”逐漸成形，綺麗豪華的“能”裝束出現(xiàn)。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續(xù)。江戶時代是日本服裝史上最繁盛的時期，男裝、女裝雖有變化(女裝小袖形狀變得接近現(xiàn)代，而男裝流行羽織，帶結(jié)開始流行)，但是，基本格局已定，到了明治時代，現(xiàn)代意義上的和服就定型了，此后一直沒有太大的變化。今天看到的和服，大都是延續(xù)了江戶時代的服裝特色。在1868年，明治維新以前，日本人都穿和服，但在明治維新之后，上層社會中的男士開始流行穿著西服，俗稱“洋服”。但仍視和服為正式服裝。進人大正時期，西裝真正開始流行，女性亦開始穿著西式服裝。大正以后，因為戰(zhàn)爭，和服演變與發(fā)展中斷，戰(zhàn)后才又繼續(xù)發(fā)展。日本人一直保留穿和服的習(xí)慣，1923年日本關(guān)東大地震以前，婦女仍多穿和服，因行動不便而遭遇不幸或身留殘傷。此后，日本婦女才逐漸改穿西式服裝。不過和服仍然受到日本人的喜愛，在節(jié)日慶典、畢業(yè)典禮、婚禮、葬禮或是在慶祝兒童的“七五三”等重大場合之上，都隨處可見身著和服的人。第三節(jié) 和服的種類和服的種類繁多，無論花色、質(zhì)地和式樣，千余年來變化萬千。不僅有男女和服之分，未婚、已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單一，多深色，腰帶細，穿戴也方便。女性和服款式多樣，色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結(jié)法也不同，還要配不同的發(fā)型。不同的場合，要穿著不同的和服。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規(guī)矩(例如：穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據(jù)和服的種類，梳理不同的發(fā)型)使它儼然成了一種藝術(shù)。振袖：未婚小姐的正式禮服，根據(jù)袖子長度分為大振袖、中振袖和小振袖。大振袖(OOFURISODE)：也稱本振袖，印五紋(紋是指紋章，又稱紋所)。長振袖的袖子長度可至腳踩，是一種較有情調(diào)的和服式樣。適合成人式、畢業(yè)典禮、謝恩會、婚宴、正月以及各種重要聚會場合中穿著的正式禮服。也適于新娘換裝時穿著。中振袖：準禮服印三紋或一紋。穿著于鄭重的場合，是穿著最多的和服，例如：成人式、畢業(yè)典禮、宴會、晚會、訪友等場合。因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿“中振袖”的時候也越來越多。小振袖：一般裝束。正式、非正式等各種場合都可穿。留袖：已婚女性最正式的禮服，袖子較短。多半穿著在結(jié)婚喜宴等正式場合，又分為黑留袖和色留袖。黑留袖：因為現(xiàn)代以黑為貴，所以留袖中，黑留袖是最正式的禮服，通常印五紋，下擺圖樣華麗非凡，面料考究。色留袖：除黑色外的有色留袖，印三紋或一紋。也是重要的禮服，僅次于振袖和黑留袖。訪問著：訪問和服近年來作為最流行的簡易禮裝而大受歡迎。它整體染上圖案，從下擺、左前袖、左肩到領(lǐng)子展開后是一幅圖畫。開學(xué)式、宴會、晚會、茶會等場合都可以穿，并且沒有年齡和婚否的限制。叮著：外出和服。比訪問和服輕松、簡單的和服。普段著：日常和服。比外出和服輕松、簡單的和服。小紋：小紋和服整體上染有小碎花紋。一般作為日常的時髦服裝。很適合用于練習(xí)(跟從師父學(xué)習(xí)茶道、舞蹈、三味線等)穿著，也適合約會和外出購物的場合。如果是年輕的女性，也可以用于半正式的晚會。付下汁：成衣前在衣肩部、袖山頭、前后身、領(lǐng)子印染好圖案方向朝上花紋的和服總稱。不是正式禮服，比訪問和服更簡單舒適。適合看戲、小宴會等輕松時髦的場合。色無地：這是一種單色和服(除黑色以外)，如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。無地紋付：純色花紋和服?；y的數(shù)目可印1、3、5三種，花紋數(shù)目越多表越正式，其中黑色的用于喪禮。喪服：遺體告別儀式、守夜等場合家屬穿的，以黑色為底，有五個花紋的喪葬用正式禮服。和服帶子等都統(tǒng)一是黑色的。做法事等場合，可以穿素色花紋的素色和服，系黑色或灰色的帶子。白無垢：在日本的婚禮上新娘穿的純白色婚服。日本人結(jié)婚形態(tài)可分為兩種：傳統(tǒng)的神前結(jié)婚、西洋教堂結(jié)婚。若是神前結(jié)婚的話，傳統(tǒng)的新年禮服是不可缺的。一般常見的結(jié)婚禮服有三種：白無垢、打掛、振袖。頭上佩戴及衣裳種類，會因家族規(guī)定及個人風(fēng)格有所不同。打屯褂汁：長罩袍，近世武士家中婦女禮服的一種。套在和服外面，現(xiàn)用作新娘結(jié)婚時的禮服。男物：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其他染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進行服裝搭配。第四節(jié) 和服的特點和功能和服的寬帶是女性和服不可缺少的配件。和服和衣帶是吸納西方傳教士長袍的衣帶與朝鮮人衣著之“平帶”的特點加寬而創(chuàng)制的，成為和服上的畫龍點睛之物。它寬約30厘米以上，長3-4米，纏于腰間而在背后打了一個大結(jié)，形同小包。有的還在打結(jié)處襯上一個好似小枕頭的小軟托，其目的是為了協(xié)調(diào)身段，起到一種裝飾作用。和服的主體部分加上寬帶，與禮品包裝加彩帶的裝飾有異曲同工之妙，真是妙不可言。所不同的是，禮品包裝裹下的是物品，而和服裹下的則是人的軀體，和服的奧妙盡在這一裹一系之間，這就是寬帶的裝飾性。寬帶還具有掩蓋女性身體缺陷的功能。日本婦女，尤其是在過去年代的日本婦女，難免存在身體矮小，上身長下身短的缺憾，有些女性還有腿部過粗之嫌。這些缺陷的存在，可以通過艷美的和服一裹而得以掩蓋。例如，經(jīng)過將衣帶加寬和向胸部上移，可達到縮短上身修長下身的效果。而和服衣帶打成的“小包”也是為了彌補日本女性背部稍高的缺陷而設(shè)計的裝飾物，真是微妙絕倫，起到美飾的功效。正因為衣帶上具有這么大的裝飾效果，所以和服的衣帶一般都制作考究，材料大多采用絹和絲綢，比較高檔的還有用金銀箔和金銀線手繡，其做工精美、價格昂貴是可想而知的。寬衣帶和小背包的奧妙之處，除了可掩蓋女性身體的某些缺陷外，還可使和服美的原點集中到了背部。其中，小背包經(jīng)過江戶時期元祿盛世之后衍生出數(shù)百種打結(jié)的方法，成為審視和服的視線投射焦點。日本人善于捕捉人們的審美心理，為了揚長避短，充分顯示日本女性細膩白凈的肌膚，在穿和服時，日本女性有意在后面挽起發(fā)髻，露出潔白的玉頸。她們穿上和服后，還要腳穿布襪木屐(或草屐)，而且只能以內(nèi)八字劃半圓形的小碎步行走，充分展示出日本女性溫順而嬌柔的“小綿羊”形象。這種裝束，即使不回首，也是百媚并生，風(fēng)情萬種，產(chǎn)生華貴、高雅之感，一眼望去，確有貴婦人的高雅氣質(zhì)。日本的和服已成為一種服裝文化，這是與日本千百年來的風(fēng)土人情、社會習(xí)俗、審美意識和生理特點有關(guān)。經(jīng)過包裹之后，穿上和服，雖有諸多的不便之處，不僅行走活動不便，坐也只能跪坐。但包纏中間漏出兩頭，使日本女性的含蓄美和誘惑美體現(xiàn)得淋漓盡致。隨著社會的進步和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，男女平等，以人為本，穿出健康，穿出美麗，已成為各國女性的追求。在此潮流的推動下，日本婦女也不甘落后，漸漸地甩掉了“包裹”而投身于時裝浪潮之中，致使今天的和服僅僅作為傳統(tǒng)節(jié)日及婚喪嫁娶等重要儀式時才穿的正裝服飾。平時幾乎只有那些現(xiàn)在仍以娛悅男性為目的的高級日本料理店的服務(wù)小姐及藝妓才經(jīng)常穿著和服。第五節(jié) 和服的禮儀日本人的很多禮儀規(guī)矩都是受到了和服的制約，問候的方法、跪坐的姿勢等，都在很大程度上受到了和服的影響。因此也有人說，日本的禮儀實際上是和服的禮儀。一、 穿和服的場合穿和服的場合主要包括如下：(1)新娘婚后第一次過元旦，要第一個向媒人問好，在這樣的場合，少婦要穿樸素一點的和服，而和服的色彩則要明快亮麗，領(lǐng)口內(nèi)襯的色彩要鮮艷。(2)一月十五日是日本的成人節(jié)，參加這一儀式的人要求穿成人式的和服，傳統(tǒng)的穿法是穿色留袖，現(xiàn)在這個規(guī)定不是那么嚴格了?，F(xiàn)代成人式中穿振袖的比較多，和服的圖案以松、竹、梅、龜紋等吉祥紋樣為主。帶子選用織金錦、經(jīng)錦袋帶，與華美的振袖交相輝映。(3)歡送會、謝恩會或一般的聚會上穿中振袖的比較多，在歡快和諧的氛圍中，穿的和服要格調(diào)高雅，系的帶子要寬松一些。(4)結(jié)婚式和披露宴是比較隆重的場合。這時新人的雙親、已婚的夫人們應(yīng)該穿五紋的黑留袖，腰帶的色彩要亮麗，用白色或金銀色，顯得高貴。小姐們穿振袖，系華麗的腰帶，和服上裝飾松、竹、梅、鶴等紋樣。男子也是穿五紋的黑留袖，而且胸前的菊墜和襪子都必須是白色的，角帶材料選用織錦和博多綢。參加結(jié)婚式的其他人，如同事等，可以穿訪問服或者振袖，這些服裝要求高雅，有華麗的帶結(jié)。(5)孩子的入學(xué)式，不僅孩子穿色無地，帶孩子入學(xué)的母親們也要穿一紋的色無地。孩子到十三歲，在那年的陰歷三月十三日，關(guān)東和京都一帶的人都帶孩子去參拜菩薩，這時要脫去為原來體長四分之三的和服，新?lián)Q上的正式禮服要求與成人和服的標(biāo)準尺寸一致。七五三節(jié)，孩子們穿色彩艷麗的盛裝，母親宜穿付下，系名古屋帶。(6)在比較隆重的慶典、比賽或受獎等場合，參加者一般穿有紋的黑留袖或振袖，帶子和附屬品也要和黑留袖、振袖配套。如果隨身帶扇子，扇子要插在腰帶內(nèi)。(7)日本人看電影、看演劇或外出購物時也要更換和服。穿富有個性的付下和江戶小紋，系名古屋帶。如果想要更加優(yōu)雅一些，也可以穿訪問裝。二、 穿和服時的舉止禮儀(1)穿和服的站相站立時，要求低頷，直背，松肩，并腳。在人前站立的時候，千萬注意不要形成貓背。坐分為椅子和蒲團兩種。坐椅子時，不能坐得太深也不能太淺，坐的時候腳和膝要并攏，腳稍稍后退則更美更雅。振袖的大袖要放在膝上，右袖在下，左袖在上。(2)穿和服的坐相在別人家做客要坐蒲團。入座的方式也很講究，以跪的姿勢將膝蓋接觸蒲團的角端，然后再逐步以膝橫向跪進，到達蒲團中央，再以正面面向主人。站起來時，要腰不動而將兩足立起來。(3)穿和服的走相步幅必須小而平穩(wěn)，需要特別注意的是衣袖和下擺。走動時衣袖不能亂晃，而是要輕輕地擺動，下擺也不能拖地而行，要輕輕地提起。為了不讓袖端被夾在門縫里或是下擺被別人踩住，在乘坐汽車、上臺階時，需要特別注意。(4)穿和服坐車注意事項坐車時，首先要把包和其它所帶的東西放在座位上。然后背對座位坐下。穿振袖時要用左手將衣袖合攏，右手托起左袖，而左手則稍稍提起衣襟。坐時只能坐位置的一半左右，不能坐得太靠里，胸要挺起，微微前傾，腳尖著地，不能讓腰帶接觸椅背。以免變形。如是車上無座位時，可能會站在車中間拉著吊環(huán)，此時一般要用一手將另一手的衣袖按住，不能讓別人看到衣袖里的白襯衣，手腕也不能露得太多。下車時，左手持襟，右手拉住扶手而下，下車之后，必須先整理腰帶，確認腰帶及衣服的整齊。最后，還有幾點在穿著和服時的注意點：一定要搭配木屐；不能佩帶任何首飾；頭發(fā)挽成發(fā)束定于腦后，不可披散頭發(fā)；最重要的一點就是穿和服一定要右襟貼身，左襟在上。光學(xué)論文網(wǎng) /第三章 日本和服的樣式和藝術(shù)審美第一節(jié) 和服的樣式分析日本和服是日本的民族服裝，在日語中，它又叫做“著物”。和服的種類很多，男性和服多以素色為主，常見的有三種類型：浴衣(夏天服裝)、日常服、禮服。相對于男性和服來說，女性和服的款式、紋樣、色彩就異常豐富了。根據(jù)具體穿著的場合、目的和時間的不同，和服類型均有許多區(qū)別，主要包括黑留袖、色留袖、振袖、訪問服、付下、色無地、小紋等式樣。和服上的紋樣也依照服裝類型不同，紋飾的題材及裝飾部位都各具特色，呈現(xiàn)出華美而精巧的藝術(shù)魅力。就制作方式而言，這些和服的紋樣可分為二類，即機織紋樣和手繪紋樣。機織紋樣是通過機織表現(xiàn)的圖案形式；手繪紋樣則需手工藝人根據(jù)設(shè)計構(gòu)思直接在織物上進行描繪。和服的樣式繁多，基本分為便服和禮服兩種。男式和服款式較少，顏色單調(diào)，多以深色為主。女式和服款式多樣，色彩艷麗，穿戴煩瑣，需別人幫忙完成。此外，根據(jù)參加的場合不同，和服的顏色，樣式等也有不同，主要分為以下幾種：浴衣：是棉質(zhì)材料的簡化版和服，它是安土桃山時代浴后流行穿著的“湯帷子”。由于輕便涼快，很適合浴后、室內(nèi)、夏季炎熱時作為休閑服飾穿著，很受平民的喜愛，因此演變成現(xiàn)在的“浴衣”。留袖和服：主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的叫“黑留袖”，為已婚女性禮服。在其他顏色的面料上印有三個或者一個花紋，下擺有圖案，從下擺、左前袖左肩到領(lǐng)子展開后是一幅圖畫的，叫“色留袖”，又稱“訪問和服”，沒有已婚和未婚之分。主要是女性在參加親戚的婚禮和正式的儀式、典禮、晚會等場合時穿的和服。振袖和服：又稱長袖禮服，根據(jù)袖的長短，分為“大振袖”、“中振袖”和“小振袖”，其中最常見的是中振袖，通常是未婚女性所穿，但由于此和服給人一種時尚的感覺，現(xiàn)在已婚婦女穿中振袖和服的也越來越多。主要是女性在參加成人儀式、畢業(yè)典禮、晚會、訪友等場合時穿的和服。花嫁衣裳(婚服)：是結(jié)婚時穿的禮服。日本的婚禮形式分為傳統(tǒng)的神前婚禮和西洋婚禮，花嫁衣裳是神前婚禮穿著的禮服，也是和服中最為華麗的服飾，色調(diào)以紅白為主。男式和服：以染有花紋的外褂和裙為正式禮服，除了黑色以外，其他染有花紋的外褂和裙子也作為簡單禮服隨意搭配。第二節(jié) 和服的藝術(shù)審美和服的藝術(shù)審美總體來說，主要包括以下三個方面：（1）“藏”，就是寬松、肥大的和服，將肢體包裹起來。女性和服的款式花色，差別很明顯，這些無聲的元素，正是區(qū)別年齡與婚姻狀況的標(biāo)志。例如，未婚的少女穿“緊袖外服”；已婚婦女則穿“寬袖外服”；發(fā)式也與之匹配，比如，梳缽壯的“島田”式發(fā)型，就要穿紅領(lǐng)襯衣，這是未婚女性的裝扮；梳圓發(fā)髻，穿素色襯衣的，則是已婚主婦。所有的和服，都不用鈕扣，只用一條打結(jié)的腰帶。包裹起來的身體，暗藏在各色薄薄的衣料中，若隱若現(xiàn)，更添幾分朦朧美?！安亍钡陌胪瓢刖?，其實，就是表情曖昧的“露”。應(yīng)該承認，女性和服的“藏”，預(yù)留了充裕的想象與品味空間。（2）“露”，就是有選擇、有節(jié)制的裸露女性的迷人部位，也就是從裝飾上刻意突出這些部位。如同古代中國男人，病態(tài)的迷戀“三寸金蓮”一樣，日本人普遍醉心于女性的脖子與后背。女性和服在這兩個地方特殊眷顧、精心剪裁，一定要露得恰到好處，既令人陶醉，又不流于青樓氣。（3）實用，和服注重通氣，和服的袖口、衣襟、衣裾，都能任意翕張，自由開合。女性和服不同的開合，具有不同的含義，同時，顯示穿著者不同的身份。比如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的“V”字型交叉處系上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服“似脫而未脫”的含蓄之美，而且還能顯示從業(yè)婦女的身份。如果不屬于那類職業(yè)的婦女，穿著和服時，必須將衣襟合攏。據(jù)說，即使是合攏衫襟，也有不同的講究：如果是已婚的婦女，衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。如果是未婚，則須將衣襟全部合攏，以免春光外泄。三、 技藝美（1）日本手工藝的技藝之道日本民族的手工藝術(shù)經(jīng)過了一個由粗而精，從生到熟的過程。從早期的繩文彌生古墳時代出土的石器、土器、青銅器來看，最初所有的手工藝，只是制作實用性的器物。以后，日漸豐富的生活使手工藝的數(shù)量與種類迅速增加，制作器物成為職業(yè)，并逐漸產(chǎn)生了依賴優(yōu)秀的技術(shù)進行專門制作的手藝人。陶工、漆工、染工、織工、木工等等“術(shù)有專攻”的職業(yè)化手工藝人對日本文化起著相當(dāng)重要的推動作用，所以，日本民藝學(xué)家柳宗悅提出“將技術(shù)作為某種專門工作來理解，也可以是道”。手工“藝道”的獲得有兩種途徑：一是口傳身授，二是熟中生巧。前者以秘傳的方式教授藝道，大多體現(xiàn)為由子女繼承家庭的職業(yè)，通常稱為“一子相傳”的風(fēng)習(xí)，即祖?zhèn)骷妓囍粋鏖L子；同時，隨著產(chǎn)業(yè)的擴大，以主人為師傅的青年也常常由助手變成了繼承人，以至于在江戶時代出現(xiàn)了“丁稚奉公”制度，與中國傳統(tǒng)的師徒制度有些相似，這就是使傳統(tǒng)得以傳承的研究技術(shù)的必由之路。日本手工藝術(shù)采用的這種以技藝、技巧為基礎(chǔ)，以家族、門派的專業(yè)化為發(fā)展的方式，正是日本這個后起之國在工藝創(chuàng)造上能迅猛發(fā)展的重要原因。熟中生巧是獲得藝道的另一個途徑。對于工藝來說，熟練非常重要，優(yōu)秀的工藝是熟練的產(chǎn)物。因此，日本的手工之道非常重視年資，不經(jīng)過一定歲月的磨練，就不可能充分掌握“技”。正是手藝人反復(fù)實踐、反復(fù)體悟，才在熟練中潛移默化地達到出神入化也就是“道”的自由創(chuàng)造境界。德國哲學(xué)家雅斯貝爾斯認為“道乃世界及萬物，同時也是思想家的濫觴與終極”。在中國思想家老子看來，道是一切存在的基礎(chǔ)。而日本人“把技藝、技巧推崇到道的絕對地位，其意在于表明對技藝、技巧本身的審美價值的重視程度，以及對審美規(guī)律的尊重”。這種對技藝忠誠專一、全神貫注、認真磨練的精神，安田武稱之為“日本人氣質(zhì)的美學(xué)”，他指出“手藝人的氣質(zhì)實際上就是日本人的審美意識”。一般認為，沒有文化而又缺乏對美的認識的手藝人，絕不可能創(chuàng)造出深刻意蘊的美。可是，沒有受過教育并不意味著不具備美的天性，對傳統(tǒng)的繼承就是手藝人審美意識產(chǎn)生的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)作為一種法則，累積了許多代人的經(jīng)驗，積淀了歷史的審美趣味，成為手工藝人審美意識的楷模。傳統(tǒng)是智慧的傳遞，是祖先們理智與經(jīng)驗的結(jié)晶，是通過反復(fù)思考而不斷完善的，并且必須在實踐中反復(fù)思索才能理解，手工藝人正是通過從傳統(tǒng)中汲取經(jīng)驗才創(chuàng)造出某種新的風(fēng)格。（2）日本和服手繪紋樣的技藝之美在日本，手繪這種獨特的表現(xiàn)形式能夠成為和服裝飾紋樣的重要表現(xiàn)技法，并體現(xiàn)其技藝之美，首先得力于他們高度發(fā)達的傳統(tǒng)手工染色技藝。日本的手工染色技藝具有悠久的歷史。從靜岡市登呂遺跡出土的布片殘跡看，早在彌生時代(公元前三世紀)就出現(xiàn)了染色工藝。大約到了孝德天皇(公元645-655年)大化革新時期，和服有了專門的紫、緋、綠等染法。文武天皇(公元697-707年)時設(shè)立了內(nèi)染司機構(gòu)以掌管染色之事，并出現(xiàn)了染色師這一專門的職位。平安初期，桓武天皇(公元781-806年)遷都平安京(京都)，織部司中又有了專門的染戶。江戶以后印染業(yè)逐漸在民間普及起來，染料來源也愈加多樣。日本的手工染色方法包括扎染、蠟染、注染、描染、色筆描染、凸紋版印花、鏤空版印花、引染、拔染印花、刷灑印花、波紋染、噴液印花等。以江戶時代的京扇子畫師宮崎友禪齋創(chuàng)建并延續(xù)至今的傳統(tǒng)工藝“友禪染”最為典型，它包括“型友禪”和“插友禪”兩種。“型友禪”以使用型紙為特點，主要用于批量生產(chǎn)；“插友禪”是以描繪為主，又稱描友禪、手描友禪、本友禪、上代友禪等，是用糊置防染印花方法自由地在織物上描繪出紋樣，也可以直接用筆蘸取染液手繪在絲綢上，具有從濃到淡的暈色特點，以至于用“友禪染”制作的“小袖”式樣成為日本當(dāng)時衣飾文化的象征，堪稱為“日本染織工藝的王者”。當(dāng)然，和服手繪紋樣的技藝之美還來自于藝人們對材料的有效利用，不同的面料質(zhì)地和紋樣的配合會給人不同的美感。但是，和服所以能具有華貴的美，除開用料上矜貴的質(zhì)感，相當(dāng)重要的因素還是來自于藝人們在每一個環(huán)節(jié)上精致的手工技藝，從而使技藝上升到審美的精神境界。藝人們高超的技藝既能把個人的內(nèi)心情感和紋樣的美感自然真切地表現(xiàn)出來，同時又不被突出，而是隱藏在情感和紋樣的表現(xiàn)之后，使欣賞者忘記技巧、法則的存在，而能直接感受到真誠自然的感情，以及意在筆先、神余言外的精神極致。要想達到這樣的境界，就必然要強調(diào)經(jīng)驗的積累與技藝的嫻熟。莊子曾以“庖丁解?！钡墓适玛U明“技進乎道”的境界，指出“游刃有余”就是“道”，而“道”的得來全在于“技”的修為。所以日本和服手工藝人重視平時艱苦的技藝修煉，相信只有通過長期的技藝學(xué)習(xí)，高度熟練地掌握手繪紋樣的藝術(shù)法則、技巧和媒介，才能對手工染色的技藝運用得爐火純青，從而達到得心應(yīng)手甚至“心手相忘”也就是“道”的自由境界。“看似尋常最奇崛，成如容易卻艱辛?！边@是中國宋代詩人王安石的詩句，它告訴我們許多好的藝術(shù)作品如從表面看顯得非常自然平易，但為了取得這樣的效果卻要付出大量的藝術(shù)勞動。因此，日本人把中國人稱呼的技藝、技巧稱為“藝道”，正表明在他們的觀念中對技藝的高度推崇，“藝道”較之于通常的技藝、技巧更能體現(xiàn)他們的審美意義和精神價值。四、 象征美（1）象征性思維是日本藝術(shù)的審美思維特征之一所謂“象征性思維”，就是借用某一事物來表達具有類似特征的另一事物。象征，本質(zhì)上是“借喻”，就是借用已知的事物和現(xiàn)象來比附、解釋未知事物的思維形式。這里，相似性、傳承文化或文化解釋是“借喻”的必要條件。弗朗茲博厄斯認為“對于符號的含義的理解往往發(fā)生很大的出入，不同的人會做出不同的解釋”。由于不同種族、不同地理環(huán)境造成不同的文化背景，使得同一文化現(xiàn)象所表達的象征含義也會不盡相同，有時甚至相反，因此，每一種被象征物所具有的象征意義，必須是某一社會群體共同所指和共同認可的，換言之，這個象征物的含義有不可通約性。黑格爾指出：“象征一般是直接呈現(xiàn)于感性觀照的一種現(xiàn)成的外在事物，對這種外在事物并不直接就它本身來看，而是就它所暗示的一種較廣泛的普遍意義來看。因此，我們在象征里應(yīng)該分出兩個因素，第一是意義，其次是意義的表現(xiàn)。意義就是一種觀念或?qū)ο?，不管它的?nèi)容是什么，表現(xiàn)是一種感性存在或一種形象?！苯柚谙笳餍运季S的表現(xiàn)，可以幫助我們完成對日本文化所蘊涵的象征性思維由表及里、從現(xiàn)象到本義的認識過程。日本美學(xué)中習(xí)慣于以具體事物的形象特征來表達普遍感覺和審美觀念，明顯具有象征性思維的特征。用通俗的話來說，這就是“借此而言彼”，以間接的、曲折隱晦的方式來傳情達意。日本人的審美意識，以象征性思維的表現(xiàn)形式體現(xiàn)在藝術(shù)上，表現(xiàn)為以物喻人、以物表情、以自然物的姿態(tài)激發(fā)人的情感的藝術(shù)傳統(tǒng)，借此表達對生命、對生機盎然的自然事物的贊美和熱愛，顯示了日本民族對自然美的敏感和深刻的領(lǐng)悟能力。（2）日本和服手繪紋樣以象征的方式表達自然美觀日本獨特的自然環(huán)境和氣候，自古養(yǎng)成國民對自然鑒賞的習(xí)性。森林思想成為日本文化的原點，神道宗教意識中的“原始生命觀”、“萬物有靈觀”和人與自然的“同情觀”和互滲觀念已完全溶化于日本人生活的風(fēng)俗和習(xí)慣之中，直接影響到原始及后世的自然美觀和成熟的審美意識，正如東山魁夷所說：“即使是今天，自古不變的自然觀和美的心靈，仍深藏于日本人的心底?！边@種自然美觀同樣也體現(xiàn)在日本和服手繪紋樣上。和服手繪紋樣以自然風(fēng)景和吉祥符號所構(gòu)成的圖形，來象征、比喻、擬人，借物詠情，隨物抒懷，充分表達其民族的情感和思想。其象征意蘊具體表現(xiàn)為以下三個方面：1）以植物生命為象征形式在和服手繪紋樣中，早春的梅、夏天的菖蒲，秋天的楓、冬天的松柏等與日本人的季節(jié)感直接相關(guān)的花草都被作為題材加以表現(xiàn)，秋草被描繪成秋季草花茂盛樣子的圖案，給人一種清涼感和氣質(zhì)感，被作為一種規(guī)范圖案，四季通用，成為和式紋樣的代表之一。桔梗紋中桔梗的清晰和優(yōu)美使得它成為眾人喜愛的圖案，往往讓人聯(lián)想到初秋的特點。櫻花紋是以櫻花為主題，也叫櫻紋，其圖案有小櫻、重櫻、八重櫻、帶葉櫻等，充分表現(xiàn)出春天活躍熱情的氣息。蘆間舟紋本是一種風(fēng)景紋樣，但配合岸邊的蘆葦，給人一種秋天的靜謐感。我們從和服手繪紋樣所描繪的紛紛飄落而下的櫻花中，能夠感受到充滿留戀短暫生命的那種感傷情懷和憂郁情緒；從傲立的青松里可以感受到獨立寒秋而不凋零，錚錚軀干直刺青天的人格品質(zhì)；從櫻樹的枝椏中透出的月光，仿佛聽到和歌詩人的吟唱“黃昏的月亮，高高懸掛在天上，叫人好凄惶，白露團團的庭院，又傳來蟋蟀鳴唱”，感受到的是清澄的意境中悲哀寂寥之情。2）以自然物的形象為象征形式自然物的形象一般體現(xiàn)在“文學(xué)紋樣”中，這是日本和服手繪紋樣中一種典型的象征圖形。它是將日本古典文學(xué)作品以及各種古歌中某些故事的情節(jié)、場景、道具提煉出來，逐步演變?yōu)橐环N隱喻符號。蘇珊朗格認為：“隱喻并不是語言，而是通過語言表達出一種概念，這一概念本身又起到表達某種事物的符號作用”。例如，依據(jù)源氏物語中某些章節(jié)而設(shè)計的“近江八景”紋樣，是由落雁、暮雪、晚鐘、夜雨、夕照、晴嵐、歸帆、秋月這些故事中的場景凝練成的視覺符號，借紋樣寄托人的憂郁和寂寞之情。與此相同，“源氏紋樣”最初也是真實表現(xiàn)源氏物語的故事和景物，后逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橥耆屓烁惺懿坏焦适麓嬖诘耐ピ猴L(fēng)景，諸如表現(xiàn)林間牛車和柴門的“小紫”和“關(guān)屋”紋樣，表現(xiàn)官吏遠眺海景和在海濱騎馬的“須磨”和“明石”紋樣。這種從古典作品中提煉出來的許多場景、道具諸如府邸、公館、欄桿、幔帳、冠冕、絲柏骨扇，再配上四季花卉、樹枝、山水等，形成具象而固定的風(fēng)格，由于題材的特殊而被稱作“御所解紋樣”，我們可以從這些隱喻符號中領(lǐng)悟到文學(xué)作品所帶來的浪漫溫情。類似的象征圖形還有“吉祥紋樣”，是將器物、植物、動物形象符號化，借此傳遞日本民族祈求風(fēng)調(diào)雨順、豐衣足食，希冀家庭和睦、延年益壽的吉祥觀念。在器物圖形的選擇上常見的有插花的道具、茶道的器具、具有裝飾性的萬寶圖、八寶圖、八音等，還有車紋、鈴紋、寶盡紋、花籃紋、橫笛紋等裝飾在和服上，蘊含著日本民族特有的吉祥寓意。比如錢袋紋，是日本七位福星的寶船上所載的21件寶物之一，紋樣象征永遠花不完的錢。布袋紋在日本傳說中是裝滿了象征繁榮的寶貝。傘紋，是愛情的象征。在植物圖形的選擇上較常見的有松竹梅菊、四季花草等。牡丹是花之王，代表富貴福祉；菊花象征延年益壽，石榴象征“多福多壽多男子”，枇杷象征瑞祥吉利；葫蘆被稱作