漢服裁剪制作的一些常識

1、漢服裁剪制作的一些常識一、漢服常識篇 什么是漢服 要做漢服，首先要知道漢 服的基本常識。漢服，不是古裝，也不是單指漢朝的服裝， 而是漢民族的民族服裝， 舉個例子，就如同藏族人穿的藏袍， 朝鮮族穿的朝鮮服一樣，一個真正熱愛自己民族的漢人就應 該穿自己的民族服裝 漢服！漢服的種類 漢服有很多 種類，總的來說，簡單的可以分成禮服和常服。禮服指在正 式隆重的場合所穿的衣服， 對形制要求很嚴格，衣緣的寬度、 袖子的長與寬、甚至顏色花紋的搭配都有嚴格的要求，而且 必須穿中衣。而常服就是指在平常日子里穿的衣服了，可以 穿著上班、做家務(wù)、甚至下田耕作，常服的要求沒丵禮服那 么嚴格，總的來說，常服的特點只要遵循

2、交領(lǐng)右衽（當然也 有對領(lǐng)、直領(lǐng)的） 、系帶（不用現(xiàn)代的紐扣、拉鏈之類的東 西），平面剪裁就可以了。 漢服的女裝主要有曲裾、襦裙、 褙子 漢服的男裝主要有直裾、直身、短打（也適合女 生） 二、材料準備篇 縫紉工具 A 、縫紉機，功能是縫合布料，縫紉機主要分兩種：舊式的腳踏式的（此優(yōu)點是 速度可以靈活掌握，適合新手，本人用的就是這種） 、電動 縫紉機。（如果沒有縫紉機，用手工縫也可以哈，就是速度 太慢，而且不容易把線條縫直！估計一個月才能做一件漢服 了） B 、鎖邊機，功能是把布料的縫合的邊緣鎖好，不至 于邊緣散開。鎖邊機也有好多種，便宜的 100 多元，貴的 有 1000 多甚至幾千的。自己學做

3、，買個 100 多元的三線 鎖邊機就可以了。在布料批發(fā)市場上有買的。 C 、其他工 具：剪刀一把，直尺一把，軟尺一把（一元錢就可以買到， 功能是用來量人的各種尺寸！ ），劃粉一盒（用來在布料上畫 裁剪線條， 可以洗掉。），各種顏色的縫紉線 （根據(jù)布料顏色， 一般什么顏色的布料就用什么顏色的線。 ） 面料 A 、做漢 服的面料很多，只要你去趟布料市場就知道了，根據(jù)個人喜 好來選擇。對于新手，一般來說，顏色搭配可以選近似色， 花布與素色布搭配，最容易出效果。注意的是要考慮布料的 縮水問題，在面料搭配上盡量使用同一種類型的面料，比如 棉布搭配棉布，絲綢搭配絲綢。 B 、關(guān)于面料價格，這個 沒的說，自

4、己去跟老板砍價，呵呵。一般棉布在 10 元左右 / 米，化纖的織錦緞 10 幾元 / 米，提花棉 20 左右 / 米。 盡量不要用發(fā)光的化纖面料做漢服，因為穿上感覺很廉價， 也很舞臺化，容易讓人產(chǎn)生這是戲服、影樓裝的感覺。個人 覺得用棉布、麻做常服很不錯，織錦緞適合做禮服，也適合 做衣服的邊緣。 C 、關(guān)于面料的用量。 （根據(jù)個人裁剪方式 不同，用量也不一樣， 我寫的是自己在實際制作中的用量。 ） 曲裾：主料 4 米 （ 150 厘米寬），衣緣及腰帶 2 米 （ 150 厘米寬）； 襦裙：上襦 3 米 （ 150 厘米寬），裙子（包括 上襦的衣緣） 3 米 （ 150 厘米寬），腰帶 0.5

5、米 ；褙子：2 米 （ 150 厘米寬），衣緣 0.5 米 ；直裾：主料 4 米 （ 150 厘米寬），衣緣及腰帶 2 米 （ 150 厘米寬）；直身： 主料 4 米 （ 150 厘米寬），衣緣及腰帶 1 米 （ 150 厘 米寬）；短打：上衣 3 米 （ 150 厘米寬），褲子 1 米 （ 150 厘米寬），衣緣及腰帶 0.5 米 （ 150 厘米寬）（此用量也 適合中衣褲子） 三、確定各部位尺寸 領(lǐng)口寬 20 厘米左右； 袖通長， 即袖展開兩袖口之間距離 236 厘米； 袖口寬 23 厘 米；袖寬 46 厘米； 腰寬 69 厘米，腰圍即 138 厘米； 下擺 通長為腰圍 2 倍，即 276

6、 厘米； 裳長 96 厘米； 袖口寬： 袖寬：腰寬 =1:2: 3;上衣長：下裳長=1:2（ 48厘米： 96 厘米）。 從零開始做漢服之 測體選好款式，工具也準備 好了，快快去做衣服 .等等，沒尺寸怎么裁衣服呢？哦，原 來還要測體A-A每個人高矮胖瘦不同，穿的衣 服尺寸不一樣， 要先把身體關(guān)鍵部位測量好，才能根據(jù)測出的尺寸裁剪合身 的衣服。這里我們用厘米做為測量的單位， 一般要測以下 部 位的尺寸 ：（ 1 ）胸圍：經(jīng)胸部的最高點作胸部的水平線，其周長即為胸圍。 （2）腰圍：在身軀的最狹窄處，作腰部的自 然水平線，其周長即為腰圍。 （3） 臀圍：在臀部最寬處，作 其水平線，其周長稱為臀圍，也

7、稱坐圍。（4） 頸圍：脖子的周長即頸圍。 （5）肩寬：頸下與肩的連接點到肩與手臂的連 接點之間的長度即為肩寬。 （6）臂長：肩與手臂的連接點到 手腕之間的長度即為臂長。 （7）身高：肩到地之間的長度即 為身高。 (8) 上身長：肩到腰部最狹窄處之間的長度即為上 身長。 (9) 臀高：坐在椅子上，腰部到椅子水平面之間的長 度既為臀高 (10) 大腿長： (10) 大腿長：膝蓋到胯下間的長度 即為大腿長。 漢服裁剪的細節(jié)問題和肩袖問題漢服細節(jié)的 處理，一直就是個大問題。 相當多的朋友做的漢服徒具其形， 穿上后不舒服不說，甚至嚴重影響形象。很多朋友說漢服不 好看， 有的甚至是邋遢， 其實問題就是細節(jié)

8、沒有處理好。 在 下這段時間專注于研究漢服剪裁，看了大量實物圖，也實踐 做了幾件，把漢服領(lǐng)口細節(jié)方面的一些問題與大家分享。也 希望能拋磚引玉，大家都把經(jīng)驗說出來，做出真正的漢服。 領(lǐng)口處理問題：漢服制作其實可以用一個字概括：合 就是 衣領(lǐng)左右交錯，合起來將人包在里面的意思。 而現(xiàn)代一般 衣服剪裁也是一個字： 套，一個模子在那， 用布料做成個套， 能套進去就行。 漢服的領(lǐng)口開得沒那么大，根據(jù)我的實踐 開領(lǐng)大概在十三厘米左右，這樣的話領(lǐng)子才會貼，不松動。 很多朋友以為，這么小的領(lǐng)口脖子伸不出來。實際上漢服因 為是“合”的穿法開領(lǐng)的那個部位實際上僅僅是衣服貼在脖子 后面的那個距離。大家可以把皮尺從左

9、肩牽引到右肩，就可 以看出皮尺貼在脖子后的有多長。 還有，衣領(lǐng)交錯是 應該有個弧度的。漢服系帶固定衣服的地方在袖根，就是袖 子開出去的那個地方。一般禮服袖根很大，衣領(lǐng)做成直線沒 什么問題。但常服袖子較小，做成直線后系帶會發(fā)現(xiàn)勒住脖子了，很不舒服。結(jié)果就有一些朋友做常服的時候也不得不 把系帶的地方做成禮服那樣，放在腰間。 還有些朋友 雖然領(lǐng)口是有弧度的，但依然不行，是因為袖根做小了。其 實漢服袖根是不能小的，即使是窄袖，根部也比較寬，慢慢 往外收縮。 仔細看歷代實物就能看出，交領(lǐng)平方后是呈現(xiàn) 類三角的形制。 對比一下各商家的領(lǐng)子： 不是領(lǐng)子寬度的 問題，而是領(lǐng)口的制作。- 從美觀的 角度談?wù)劃h服

10、裁剪的肩袖問題 自己動手做漢服也有好幾年 了，成果也不少，不過始終是不滿意，所以也一直在反復總 結(jié)經(jīng)驗教訓，現(xiàn)在就來談?wù)勎业囊恍┬牡谩?一、漢服裁剪 最容易出現(xiàn)問題的部位幾種在領(lǐng)子和袖子上，常見的有這些：1、袖子太突兀 這個問題在漢服制作中廣泛存在，就連央 視的“正劇”也不能免俗，請看衛(wèi)子夫的袖子，襯得兩條胳膊 好像另外接上去的。2、肩袖交接的地方褶皺太多其實少量的褶皺也有一種美感，但現(xiàn)在的一些漢服，褶皺也太多了3、上衣前胸看上去很單調(diào) 有人認為這是沒有繡花，我認 為也是裁剪問題 二、上面這三個問題其實也很好解決 雖然 漢服是平面裁剪，但人體可不是平面的，這就需要在用平面 的方法裁剪漢服的時候

11、有立體的構(gòu)思 1、上衣前面做窄一 點 人天生會有一點含胸，衣服穿上身，肩袖位置自然出褶 子，而且會顯得袖子的位置偏后，兩條胳膊不自然。造成以上問題的原因在于衣服的前后片裁剪的時候過度追求對 齊，其實上衣的前片應該比后片窄一點，這樣穿的時候稍微 提起，就能夠把肩袖位置的褶皺消化掉一部分，兩袖也會靠 前一點。 襦裙還好，曲裾的這個問題比較嚴重，其實曲裾 的內(nèi)衽最好做兩對系帶，看一下馬王堆的裁剪圖，內(nèi)衽的尖 角和下擺交接的地方是有個凹槽的，這樣才能既扯平上身的 褶皺又提住下擺。2、袖根放寬 參見上圖的衛(wèi)子夫，腋下收太緊，很不自然。 提示：漢服裁剪中，袖口可以收很小， 袖根一定要放寬，否則就是劇照里這

12、種冏樣子。垂胡袖的袖根處是尖的不是弧形，這也是有道理的，其實弧形袖根真 的很難看，除非你是打算做窄袖。3、衣領(lǐng)不用完全放平 上面是馬王堆的文物，仔細看一下衣領(lǐng)，根本沒辦法完全放平， 這是很自然的。人的脖子是個立體的東西，有長度有寬度， 穿上之后自然會把領(lǐng)子撐開來；完全平放的領(lǐng)子在穿上之后 會勒得很緊，領(lǐng)口還是要稍微松開一點才好看，但是松太開 就走向另一個極端了。所以我對衣領(lǐng)裁剪的建議是，領(lǐng)子可以用直裁法（斜裁最好，不過難度更大），一根長方條沒問題，但是領(lǐng)口的裁剪要稍微有點弧度，這樣自然是放不平 的，但是穿上就平了。這個建議不適合明代那種傾斜度比較 高的領(lǐng)子，如果你要做的是明款，那么領(lǐng)口也要直。

13、4、上衣保留前中縫 古人的上衣有前中縫是為了省布，現(xiàn)在也 有頑固的復古主義者，不過我這里依舊是從美觀角度談的。典型的直領(lǐng)和漢代的偏直領(lǐng)沒有這個問題，主要是明代的斜 領(lǐng)，本來衣領(lǐng)的位置就比較高，如果沒有前中縫，那么前胸 會有大面積的單一化，繡花當然可以掩飾這種問題，不過我 想大部分人都沒那么心思專門給前胸繡花吧？！ 另外，上 衣的前中縫可以讓胸部看上去更“挺”一些，氣質(zhì)更好。 我做了幾件也是覺得平面剪裁不合 體,衣服老是向后扯 ,也想是不是前幅寬度稍窄一厘米 ,會舒服 點.后幅長度比前幅長 1.5 厘米就符合現(xiàn)代剪裁 ,也符合現(xiàn)代 人身型 . 我現(xiàn)在做上衣都會把前片做窄一點 看到如夢霓裳的曲裾，最近的版型不錯了，就是 肩袖褶子的問題仍然比較嚴重，吊肩膀。 還有一個是曲裾 的垂胡袖，這種袖子是立體的，袖扣褶子進去，這個商家都 知道了，但是做的仍舊不漂亮，垂胡的形狀不對稱。 我覺 得主要也是袖根太窄，而且做成了弧形的關(guān)系，圓袂圓袂， 從袖根下面拉根弧線就不是圓的了，曲裾的垂胡就是圓的才 好看。 大袖或者垂胡袖，袖根最好做寬，比腰帶系扎的部 位稍高一點就足夠了。漢服交領(lǐng)襦裙上襦