基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)(上衣部分)

1、 服裝基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)（上裝）服裝基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)第三部分 上裝結(jié)構(gòu)第一章：上裝結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)知識(shí)第二章：襯衣第三章：公主線型女裝第四章：西服第五章：外套第三部分 上裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)第一章 上裝結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)知識(shí) 將平面的布料塑造成適應(yīng)人體立體形態(tài)的服裝，需經(jīng)過(guò)省道、褶裥、斜肩、分割、袖窿、袖山、領(lǐng)圈等要素來(lái)完成。上裝一般由衣身、衣袖、衣領(lǐng)三部分組成。各部分的款式變化很豐富，尤其對(duì)于女裝，有各種領(lǐng)型、袖型，以及靈活運(yùn)用省道可以組合變化成款式各異的上裝。一、 上裝結(jié)構(gòu)基本線條二、上裝的分類三、如何制定與衣身制圖有關(guān)的服裝規(guī)格尺寸1. 衣長(zhǎng)的確定：一般衣長(zhǎng)可根據(jù)服裝款式直接在人體上量取。另外，由于人體的腰節(jié)長(zhǎng)差異不大，數(shù)值相對(duì)比較

2、固定（一般為40cm43cm），所以也可以腰節(jié)作為比例參考，進(jìn)行尺寸估算確定。2. 胸圍的確定：胸圍加寬松量要有一定經(jīng)驗(yàn)的。一般來(lái)說(shuō)，非彈性面料的有袖、領(lǐng)的開(kāi)門(mén)襟服裝胸圍加放量最小值為4cm（無(wú)領(lǐng)、袖的閉門(mén)襟服裝可以適當(dāng)減?。?，若小于4cm，穿著者正常的生理活動(dòng)（如呼吸等）就將受到約束，緊身服裝胸圍的寬放量一般為4cm10cm，合體服裝為10cm15cm，較寬松服裝為15cm20cm，寬松服裝的寬放量至少為20cm以上。3. 肩寬的確定：肩寬的確定一定要根據(jù)服裝的款式風(fēng)格。一般服裝的肩寬加放量每邊為23cm，加放墊肩，強(qiáng)調(diào)肩部的服裝肩寬加放量每邊為34cm，特別夸張肩部造型或者是拖肩的服裝肩寬

3、加放量可在510cm，甚至更多，而一些窄肩的服裝或是泡泡袖服裝，肩寬的加放量為負(fù)值，即將凈肩寬減少23cm，一般服裝的肩寬在3742cm。4. 領(lǐng)圍的確定：領(lǐng)圍的加放量至少為2cm，才能滿足穿著者呼吸等生理活動(dòng)的需要。一般80cm胸圍的領(lǐng)圍為32.8cm，84cm的胸圍的領(lǐng)圍為33.6cm，88cm的胸圍的領(lǐng)圍為34.4cm。5. 疊門(mén)量的確定單排扣的服裝，疊門(mén)量基本根據(jù)紐扣的大小來(lái)確定，若紐扣為圓形，疊門(mén)量一般為：紐扣直徑+00.6cm。大衣類的服裝，紐扣直徑一般3cm左右，所以其疊門(mén)量一般為3.5cm左右；套裝類的服裝，所用的紐扣直徑一般為2cm左右，故其疊門(mén)量位2.5 cm左右；襯衣類的

4、服裝，紐扣直徑一般為11.4cm，所以其疊門(mén)量一般為1.5cm2cm。另貼體、緊身的服疊門(mén)量應(yīng)適當(dāng)加大，如夏季較貼體的衣裙類服裝；還有一些服裝，其疊門(mén)量的確定要符合傳統(tǒng)的審美要求，如男西裝的疊門(mén)量一般只有1.7cm或1.8cm。雙排扣的服裝，根據(jù)所設(shè)計(jì)的款式，參考紐扣的大小確定疊門(mén)量，一般為58cm。紐扣的長(zhǎng)度=紐扣直徑紐扣厚度，橫向紐孔端位于疊門(mén)線(前中心線)外0.2cm，縱向紐孔位于疊門(mén)線上，服裝的最大受力處應(yīng)設(shè)置紐扣（胸、腰、臀），除連衣裙外，最低扣位應(yīng)位于大腿根部以上，便于行走或采取開(kāi)衩。紐扣扣合好后，紐扣邊據(jù)門(mén)襟0.61cm。6、掛面的形狀和寬窄確定a、 多用于不裝夾里的翻領(lǐng)類或立領(lǐng)

5、類的服裝b、 多用于駁領(lǐng)類的服裝，裝夾里的服裝以及一些領(lǐng)口領(lǐng)的服裝等。掛面的寬度盡量要設(shè)置的比較充分，但也不是越寬越好。一般掛面的寬度為：3×疊門(mén)量+或1cm。連掛面的夏季薄料服裝掛面相對(duì)來(lái)說(shuō)比較窄，如襯衫的掛面寬度一般為56cm；帶夾里、裝掛面的服裝比較寬，如甲克，西裝的掛面寬度一般為68cm。7、肩斜度確定正常體的肩斜度一般為20°左右，墊肩的有效厚度則為墊肩厚度地2/3左右。肩斜度與服裝的款式風(fēng)格也有著緊密的關(guān)系。如自然風(fēng)格的服裝，不加裝墊肩，肩斜度要接近凈肩斜度；而一些寬松的，特別款式的服裝，肩斜度減小，甚至為0°，例如一些風(fēng)衣類服裝肩斜度相應(yīng)減小，而許多

6、中式服裝的肩斜度都為0°。有許多服裝的肩線都略呈彎弧型，這是符合人體體形的設(shè)計(jì)。肩線彎曲的弧度一般為0.3厘米0.5厘米，這樣就形成了前肩線略凸，后肩線略凹的結(jié)構(gòu)形式。寬松服裝由于“寬松”而忽略了體型特點(diǎn)，用直線形式就可以了。8、袖窿深確定 一、袖窿來(lái)源：     袖窿與人體臂根圍相吻合，形狀與尺寸來(lái)源離不開(kāi)人體。在服裝袖窿結(jié)構(gòu)與形狀的研究中，一是解剖人體，觀察人體臂根圍截面，能直觀并且詳細(xì)的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窩下脂肪層等內(nèi)部關(guān)系。二是用蛇型尺在人體臂根圍進(jìn)行精確測(cè)量，在保證不變形的情況下，拓畫(huà)在紙上，這樣也能清楚的觀察

7、到外型輪廓線。同時(shí)，可以準(zhǔn)確測(cè)量臂根圍度尺寸，建立起袖窿結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)理論。有利于在各種款式服裝變化中，推導(dǎo)出科學(xué)合理的計(jì)算公式。 二、人體臂根圍測(cè)量：     圖中臂根截面形狀是測(cè)量?jī)粜貒?4cm的標(biāo)準(zhǔn)人體取得的。人體臂根圍形狀及尺寸近似整圓，直徑在11.5cm左右，圍度36cm，可從觀察中得到，前袖山強(qiáng)彎曲，后袖山弱彎曲。因?yàn)榍靶渖接裳９穷^形成，后袖山由三角肌形成。前后腋窩點(diǎn)成前略高、后略低的形狀。     三、按人體臂根圍推導(dǎo)公式：     A、袖窿深推導(dǎo)：將測(cè)量得到的臂根

8、圍形狀拓畫(huà)在紙上，確定前胸寬與后背寬線。將肩峰點(diǎn)SP打開(kāi)，將前袖山弧線拉成與前胸寬所形成的11度夾角，此時(shí)按水平線測(cè)出SP點(diǎn)移動(dòng)為3cm，將此點(diǎn)作為有效袖窿深點(diǎn)加原來(lái)的直徑長(zhǎng)度。再加肩斜角度形成的數(shù)據(jù)4.5cm，可以得出11.534.519為前NP點(diǎn)至BL線距離。代入2B/10可得到16.8cm再加2.2cm19cm，因此BL公式可得到2B/102.2cm，B84cm，BL19cm(最小BL線深)。如果彈力面料可以負(fù)緊身，前胸寬可減小至2B/10，BL線公式可不變。     B、前胸寬，后背寬公式推導(dǎo)：已知：B/2龍門(mén)寬前胸寬后背寬。84/211.5cm

9、30.5，30.5/215.25(平均分配)。按前胸后背差1cm，前胸寬等于15.250.514.7515cm；后背15.250.515.7516cm，代入1.5B/10公式，胸84cm，1.5B/1012.6cm。距15cm相差2.4cm，可采用2.5cm計(jì)算，即1.5B/102.5cm。后背寬比前胸寬大1cm，可推導(dǎo)出公式為1.5/10B3.5cm。將36cmAH代入HB，約毛病地0.85HB。凈胸圍84cm，HB42cm，0.85HB×4235.7cm36cm。內(nèi)衣類可得出0.88HB，基礎(chǔ)推算完全可得到0.85HB。     四、按不同

10、款式服裝確定BL線：     基本BL線公式推導(dǎo)，我們?cè)谌梭w上取得計(jì)算可簡(jiǎn)化為BL2B/102cm。各類服裝可加系數(shù)變化及放松量變化，每類服裝袖窿應(yīng)加深1.53cm，AH不小于5cm較科學(xué)。因?yàn)?cm除以2等于0.8cm是可以看成是另一類服裝變化的。小于0.8cm可以認(rèn)為是同一類款式放松量在做變化。     A.緊身類、無(wú)袖類、針織類：2B/102x，x0     B.緊身適體類、唐裝、旗袍類：2B/102x，x11.5cm     C

11、.適體類、正裝類：2B/102cmx，x23cm     D.較寬松類、襯衣、風(fēng)衣、休閑類：2B/102cmx，x35cm     E.寬松類：風(fēng)衣、大衣、茄克類：2B/102cmx，x68cm 袖窿的深度是指從上平線至袖窿底線的距離，且因?yàn)槿梭w后背長(zhǎng)相對(duì)前胸長(zhǎng)的差異較小，所以這里的上平線是指后衣片的上平線。袖窿的深度與服裝的具體款式，風(fēng)格和服裝具體品種有著密切的關(guān)系。袖窿深的計(jì)算公式是2/10B+X，因?yàn)锽中已包含了服裝的寬松量，所以X的確定主要與服裝的袖子以及相對(duì)應(yīng)的袖窿款式有關(guān)。1 、無(wú)袖類服裝a、 夏季貼身

12、穿著的無(wú)袖類服裝：此類服裝的袖窿深不可太淺，也不能太深。太淺服裝穿脫不方便，太深則易顯露內(nèi)衣而不雅觀。所以袖窿的深度至少應(yīng)考慮滿足臂根圍的要求。手臂圍度一般為4/10×凈胸圍+（25）cm，若加深應(yīng)考慮胸圍的寬松量以及前胸寬的大小。一般胸圍的寬松量越大，袖窿深應(yīng)越小，如寬松的無(wú)袖衫袖窿的深度要較小，一般為18cm20cm。而緊身的禮服袖窿深則可加大至款式設(shè)計(jì)所需，越緊身則可越大。b、 外穿類背心服裝：由于是外穿服裝，就要考慮內(nèi)襯服裝的一些因素，特別是內(nèi)襯服裝袖子及袖窿的具體款式，以滿足舒適性的要求，一般袖窿深都比較大為2732cm。2、較合體的裝袖類服裝袖窿深的確定1、 前后腰節(jié)對(duì)位

13、關(guān)系四、省道的原理及運(yùn)用我們的服裝基本上都是由平面的面料，如布料、皮革等經(jīng)裁剪縫制而成的；而人體是立體的，且是復(fù)雜的不規(guī)則的立體形狀，要裁制出合體的服裝，也就是要將平面的布料賦予人體上，通過(guò)一些結(jié)構(gòu)上的處理，將平面的布料合適于人體的立體造型，這一過(guò)程其實(shí)也就是立體裁剪的過(guò)程。省道就是在這一過(guò)程中產(chǎn)生的，也就是結(jié)構(gòu)處理的一種形式和方法。就像布料包裹正方體，去掉多與的布料可以整齊包裹立方體，這些除掉的多與布料就是服裝中的省道、褶裥、分割線。 衣身包含的基本省道，主要是指前衣片的前胸省和后衣片的后肩背省。常用的有領(lǐng)口省、腋下省、袖窿省、門(mén)襟省、腰省等多種。 省道的位置可上可下，可左可右，而省道的大小

14、也根據(jù)服裝的合體程度有大有小，特別是在現(xiàn)代服裝的設(shè)計(jì)中，省道的位置和方向性更強(qiáng)更大，所以往往省道的設(shè)計(jì)就成為時(shí)裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。剪切法和旋轉(zhuǎn)法是兩種簡(jiǎn)單、方便的方法。1、剪切法的基本操作步驟為：a、 將基本省道的省長(zhǎng)延長(zhǎng)至胸點(diǎn)。b、 確定新省道的位置c、 沿新省道將紙樣剪切d、 將原來(lái)的基本省道合并，紙樣的新省道處張開(kāi)，將紙樣的前中心放為豎直狀，描繪紙樣的外輪廓線和新省道的結(jié)構(gòu)線，省道的轉(zhuǎn)換完成。2、旋轉(zhuǎn)法的基本操作步驟為：a、 將基本省長(zhǎng)延長(zhǎng)至胸點(diǎn)b、 確定新省道的位置，描繪從基本的內(nèi)省邊到新省道位置的紙樣輪廓線。c、 將紙樣以基本省道的省尖點(diǎn)為中心點(diǎn)（BP點(diǎn)或肩胛骨點(diǎn)）逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)，合并基本

15、省道，描繪剩余部位的紙樣輪廓線。d、 完成新省道的結(jié)構(gòu)線的繪制 省道的位置幾乎可以任意設(shè)置，但也應(yīng)注意結(jié)構(gòu)的可行性和合理性，應(yīng)在滿足體形的要求上體現(xiàn)省道的新穎變化美。由于BP點(diǎn)不在前片的中心點(diǎn)，所以轉(zhuǎn)移后的省長(zhǎng)和省量和原有的尺寸不同，但省道的角度不變。指向BP點(diǎn)和肩胛骨點(diǎn)的省道是最合乎體形要求的，但結(jié)合服裝審美的要求，許多服裝款式中的省道都是偏離BP點(diǎn)或肩胛骨點(diǎn)的。不同位置的省道適于不同體型和面料，如肩省更適于胸圍較大的體型，而胸省和肋省更適于胸圍較小的體型。 合體的服裝，省道的量就應(yīng)設(shè)置的較大，達(dá)到基本的省道的量，而寬松的服裝的省道量一般就應(yīng)較小，甚至為零。服裝中存在多個(gè)省道時(shí)，省道量一般應(yīng)

16、該均勻的分配，但這種均勻也不是完全的相等，而應(yīng)是結(jié)合體形特征。一般胸圍線以下的省道量可稍大于胸圍線以上的省道量，省道較長(zhǎng)的省量要大于省道較短的省量。 3、省道變化運(yùn)用 將省道變化應(yīng)用于女裝中，可產(chǎn)生款式的多種變化。a、 省道位置的變化：通過(guò)省道變化來(lái)實(shí)現(xiàn)省道位置轉(zhuǎn)移b、 省道的分散：一個(gè)可分散成若干個(gè)，可減少省道的副作用，使衣片更加貼體，并產(chǎn)生一定的裝飾效果。c、 省道的合并：加大省量，實(shí)現(xiàn)裝飾效果，較多的應(yīng)用于褶裥中，在很多場(chǎng)合，為加強(qiáng)褶裥的裝飾效果，往往通過(guò)剪開(kāi)，展開(kāi)的方式加大褶裥量。4、衣褶同分割線和衣裥等結(jié)構(gòu)形式一樣，往往包含一定的省道量，在起裝飾功能的同時(shí)承擔(dān)著一定的結(jié)構(gòu)造型功能。因

17、此，我們進(jìn)行衣褶設(shè)計(jì)的第一步就是將適當(dāng)?shù)氖×哭D(zhuǎn)換為衣褶量。將省道轉(zhuǎn)換成衣褶的基本方法a、 確定衣褶的位置b、 將基本省道的全部省量或部分省量轉(zhuǎn)換至衣褶位置處。抽褶部位較長(zhǎng)的，可采用均等轉(zhuǎn)移的方法，以形成均勻的衣褶。c、 將抽褶的衣邊處修正為光滑的弧線，表示抽褶符號(hào)，完成。五、分割線的原理及運(yùn)用 分割線是功能與省道基本相同的另一種結(jié)構(gòu)處理形式，它在服裝上的形式為一條衣縫，在結(jié)構(gòu)上則由省道發(fā)展而成的，也就是我們平時(shí)常說(shuō)的“連省成縫”。宜適用于有一定強(qiáng)度和厚度的面料，對(duì)細(xì)密柔軟的面料易產(chǎn)生縫皺現(xiàn)象。 分割線由省道發(fā)展而來(lái)，但比省道的結(jié)構(gòu)功能性更強(qiáng)，不僅使得服裝在合體造型方面更細(xì)膩化，也使的服裝在款式

18、變化方面更自由。袖窿省和前腰省相連而成的分割線 ，不僅使得服裝前胸部位的造型更自然合體，我們還可以很方便的完成極具魅力X型服裝造型。但是也有一些復(fù)雜的分割線基本上沒(méi)有結(jié)構(gòu)功能性，只是承擔(dān)著美觀裝飾功能而已。 基本上可以說(shuō)沒(méi)有一件衣服上是無(wú)分割線的。如我們常見(jiàn)的衣服側(cè)縫，分割線還有多種形式，大大豐富了我們服裝的變化，可歸類為縱向、橫向和斜向等。 我們常說(shuō)的“連省成縫”，是因?yàn)榉指罹€是將衣片中一個(gè)閉合省道延展或是將兩個(gè)省道相連而成的。 將省道轉(zhuǎn)換為分割線一般要分為兩步來(lái)完成：a、 將基本省道的全部省量或部分省量，轉(zhuǎn)換至分割線所包含的適當(dāng)位置處。b、 用光滑弧順的弧線將新的省道延展或連接成所設(shè)計(jì)的分

19、割線。1、 公主線的概念 ”公主線“是一種常用的分割線形式。我們把上起肩線或袖窿線，自然通過(guò)前胸BP點(diǎn)至腰線，再至衣服底邊的這種分割線稱為“公主線”，因?yàn)樗ㄟ^(guò)BP點(diǎn)，所以其合體造型能力最強(qiáng)。2、在運(yùn)用一些常用形式似的分割線時(shí)要注意哪些問(wèn)題？a、 要根據(jù)具體服裝款式所設(shè)計(jì)的分割線位置，正確確定分割線的位置。在設(shè)計(jì)合理的情況下，要大膽啟用分割線的形式，在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中不要將款式設(shè)計(jì)師所設(shè)計(jì)的服裝分割線任意篆改，因?yàn)樵S多服裝款式的設(shè)計(jì)點(diǎn)和韻味就全部體現(xiàn)于分割線處。b、 盡量運(yùn)用分割線的結(jié)構(gòu)功能性，也就是盡量將服裝所需要的省道量包含在分割線內(nèi)。只起裝飾功能的分割線主要是承擔(dān)結(jié)構(gòu)造型的功能。特別是我們的一

20、些初學(xué)者，在進(jìn)行分割線的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)，首先就是要分析分割線可以包含哪些省道以及省道量的大小。c、 一些常用的分割線形式要結(jié)合傳統(tǒng)審美的要求來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)。而新穎的分割線形式和一些熟識(shí)的分割線形式相比較有了較大的變化。千萬(wàn)要避免將一些常用的分割線形式稍加改動(dòng)，就當(dāng)做是創(chuàng)新了，其實(shí)這樣的設(shè)計(jì)往往回讓人覺(jué)得是在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)沒(méi)有將分割線畫(huà)好。d、 分割線基本上都是弧線，其弧線的方向和大小都是依據(jù)人體體型來(lái)確定的。在處理一些分割線形式?jīng)]有把握時(shí)，一定要從基本省道轉(zhuǎn)換成分割線的方法入手，以保證分割線能正確符合人體體形的要求。六、撇胸的概念撇胸也叫劈胸，是位于前胸中心線位置處的一種省道形式，它滿足了人體前胸中心位置

21、處傾斜狀的胸挺。它其實(shí)就是將基本省道的一部分省量轉(zhuǎn)化至前中心線處的得來(lái)的，但轉(zhuǎn)換中回附帶產(chǎn)生豎直方向的多余量。對(duì)數(shù)值較大的，我們一般需用工藝方法，如“推”、“拔”、“歸”等，在服裝縫制前處理掉，也就是所說(shuō)的“推門(mén)”，另外，也可以看出，由于撇胸的設(shè)置，相應(yīng)地也就引起了前肩斜度的加大?！捌残亍边@種結(jié)構(gòu)形式，由于利用了前門(mén)禁這條結(jié)構(gòu)線，它不另外增加結(jié)構(gòu)線就使服裝增添了和體的功能，是服裝簡(jiǎn)捷、合體，所以在實(shí)踐中被大量運(yùn)用。“撇胸”多用于在前胸位置處開(kāi)啟的服裝。但少數(shù)無(wú)領(lǐng)的女衫在裁制時(shí)也要考慮“撇胸”量，避免領(lǐng)口后逃或前領(lǐng)口處松蕩。處理方法為后橫開(kāi)領(lǐng)大于前橫開(kāi)領(lǐng)0.5cm1.5cm。1、如何確定撇胸量

22、撇胸量的大小要根據(jù)具體的服裝款式，結(jié)合穿著者的體型特點(diǎn)和服裝面料的工藝特征等來(lái)確定。 一般來(lái)說(shuō)，撇胸量與挺胸的程度成正比。這里所說(shuō)的挺胸，并不完全等同于胸部豐滿的意思。它不僅受胸部豐滿程度所影響，更關(guān)鍵的決定因素是前胸處的傾斜程度。所以男西裝的撇胸程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于一般女西裝的撇胸量。由于體形的原因，撇胸的撇止位置也不盡相同，可撇至胸圍線，腰圍線或衣片的底邊線。 服裝面料的工藝特征，是指面料是否可以“歸拔”。一般純化纖、純棉以及真絲的面料，不可以進(jìn)行工藝歸拔處理。采用這些面料的服裝可設(shè)置撇胸，但撇胸量不可大，最大量7°。純毛、毛滌的一些呢絨面料均可以進(jìn)行歸拔工藝處理，所以采用毛料為面料的服

23、裝，不僅可以設(shè)置撇胸，而且最大撇胸量可達(dá)12°。 寬松的服裝離體度大，一般不設(shè)置胸省，所以也不設(shè)置撇胸；比較寬松的服裝，胸省的總量一般為10°，如有腰省、肩省或袖窿省，其中的一個(gè)就可以承擔(dān)次省量，一般不需轉(zhuǎn)換設(shè)置撇胸；比較合體的服裝，胸省的總量一般為0°20°，若其它位置設(shè)置的省道不足以承擔(dān)這些省量，可設(shè)置撇胸使服裝達(dá)到合體性方面的要求，撇胸量為0°10°；合體性較強(qiáng)的服裝，胸省的總量一般為20°30°，撇胸量可為0°12°。第二章 襯衫結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)第一節(jié) 基本型襯衫結(jié)構(gòu)一、女士襯衫結(jié)構(gòu)制圖二、 制

24、圖說(shuō)明1. 連翻領(lǐng)裁剪的關(guān)鍵問(wèn)題是翻領(lǐng)內(nèi)口弧線的確定。因?yàn)樗环矫媸呛皖I(lǐng)窩弧線相對(duì)應(yīng)的，另一方面它的弧度領(lǐng)外口弧線相互影響相互決定的，一般款式的連翻領(lǐng)其后領(lǐng)寬為0.5cm4.5cm，小于0.5cm領(lǐng)片將無(wú)足夠的翻折量，如果大于4.5cm，人體后頸部就會(huì)有不舒適感。2. 一片袖由于人體臂部向前上方運(yùn)動(dòng)的成分較大，所以，將前面的袖窿弧線向里凹進(jìn)一定的量，同時(shí)將后袖窿弧線向外凸出一定的量，這樣既能較少服裝前胸部位的褶皺，又能增加服裝后袖山的活動(dòng)量。三、 男士襯衫結(jié)構(gòu)制圖四、 制圖說(shuō)明1、領(lǐng)窩基本構(gòu)成基本領(lǐng)窩的設(shè)計(jì)必須滿足兩個(gè)條件：基本領(lǐng)窩線的總弧長(zhǎng)等于預(yù)定的領(lǐng)圍尺寸；基本領(lǐng)窩線的總領(lǐng)窩寬/總領(lǐng)窩深1

25、.31.4，即符合人體頸部的橫向合縱向之比。后領(lǐng)窩弧線約為領(lǐng)窩周長(zhǎng)的0.4，前領(lǐng)窩弧線約為領(lǐng)窩的0.6。后身整個(gè)肩頸部比較豐滿，而前身則較平，因此前身橫開(kāi)領(lǐng)小于后身0.3cm，同樣，肩斜線也是前短后長(zhǎng)。男式襯衫中，后領(lǐng)面越寬，則領(lǐng)弧度量越大，一般為23cm。l 立領(lǐng)向上弧，領(lǐng)腳是凸勢(shì)，與凹型領(lǐng)窩勢(shì)互補(bǔ)關(guān)系。領(lǐng)腳線與后領(lǐng)窩順向，領(lǐng)子穩(wěn)坐在領(lǐng)座中，上口線向頭頸自然靠攏。l 立領(lǐng)向下弧，領(lǐng)腳呈前凸后凹，與領(lǐng)窩使前補(bǔ)后逆的關(guān)系。領(lǐng)窩對(duì)于領(lǐng)子產(chǎn)生自然拉力，使后領(lǐng)止口線向外仰立，利于頭頸向后仰。前領(lǐng)下口線弧度與領(lǐng)窩的吻合程度大于a種，與前面脖頸的貼合度大于a型。l 領(lǐng)面與領(lǐng)座曲度反差相近，面積相近，造型較

26、服帖；領(lǐng)面曲度大于領(lǐng)座，曲度的反差大，領(lǐng)面寬度也增加，造型寬松自如；領(lǐng)面加寬，其下彎度相應(yīng)加大。2、繪制襯衫領(lǐng)紙樣的十點(diǎn)注意事項(xiàng) 1 注意量度頸圍尺寸的準(zhǔn)確性 圍繞頸根部測(cè)量尺寸時(shí)，軟尺必須經(jīng)過(guò)左、右側(cè)點(diǎn)、后頸第七頸椎骨點(diǎn)及前頸窩點(diǎn)(見(jiàn)圖1)，頸圍尺寸的量度準(zhǔn)確性與否，直接影響領(lǐng)子的貼服程度。 2 注意衣領(lǐng)與人體頸部的結(jié)構(gòu)形狀保持一致 由于人體頸項(xiàng)為上細(xì)下粗結(jié)構(gòu),故衣領(lǐng)的反領(lǐng)線長(zhǎng)度必須比領(lǐng)窩 線長(zhǎng)度短,領(lǐng)窩線長(zhǎng)度等于頸根圍度尺寸,而且反領(lǐng)線長(zhǎng)度等于頸項(xiàng)圍度尺寸(見(jiàn)圖2)。 3 注意上、下級(jí)領(lǐng)的高度尺寸差值 由于衣領(lǐng)穿著在人體身上時(shí)，不能在外觀上顯露出領(lǐng)窩線縫跡(見(jiàn)圖3)，故上級(jí)領(lǐng)高度必須比下級(jí)

27、領(lǐng)高度大0.5cm1cm，繪制一片襯衫領(lǐng)的上、下級(jí)領(lǐng)的高度差值為0.5cm(見(jiàn)圖4)， 但是繪制二片襯衫領(lǐng)紙樣，因上、下級(jí)領(lǐng)的縫骨線在反領(lǐng)線下0.5cm，故上、下級(jí)領(lǐng)的高度差值為1cm(見(jiàn)圖5)。 4 注意在下級(jí)領(lǐng)紙樣的領(lǐng)咀處加出搭門(mén) 領(lǐng)子搭門(mén)寬度尺寸等于襯衫前身的1/2前筒寬度，例如前筒寬度3cm，則在領(lǐng)咀處加出搭門(mén)為1.5cm（見(jiàn)圖6）。 5 注意下級(jí)領(lǐng)“魚(yú)肚”線與前身領(lǐng)窩線的吻合 若下級(jí)領(lǐng)與前身領(lǐng)窩線不吻合，襯衫在包裝上會(huì)出現(xiàn)橢圓形的不正?，F(xiàn)象，特別是條子、格子等圖案布料，會(huì)在領(lǐng)窩處出現(xiàn)歪條子、歪格子現(xiàn)象，影響外觀（見(jiàn)圖7）。故在下級(jí)領(lǐng)的前部底線處加“魚(yú)肚”位，其與前領(lǐng)窩線的前段部分線條

28、重合（見(jiàn)圖8）。 6 注意領(lǐng)咀的前端斜度與前身邊線吻合 繪制下級(jí)領(lǐng)紙樣時(shí)，需在領(lǐng)咀的底線提升1cm3cm，使下級(jí)領(lǐng)的領(lǐng)咀前端斜度與前身邊線成一直線（見(jiàn)圖8）。 7 注意區(qū)分領(lǐng)面與領(lǐng)里紙樣 當(dāng)衣領(lǐng)翻折于人體頸部時(shí)，由于布料有一定的厚度，會(huì)產(chǎn)生上級(jí)領(lǐng)向外翻翹的不平服效果，故領(lǐng)子面層高度b必須比底層高度a大（見(jiàn)圖9）。繪制衣領(lǐng)紙樣時(shí)，需區(qū)分領(lǐng)里與領(lǐng)面，依據(jù)布料厚薄，領(lǐng)面高度需比領(lǐng)里高度大0.2cm0.5cm（見(jiàn)圖10）。 8 注意避免“交剪領(lǐng)”現(xiàn)象 當(dāng)衣領(lǐng)被扣緊時(shí)，為避免上級(jí)領(lǐng)的前中部位出現(xiàn)重疊不美觀現(xiàn)象，在繪制上級(jí)領(lǐng)紙樣時(shí)，需將上級(jí)領(lǐng)長(zhǎng)度減短0.5cm1cm（見(jiàn)圖11）。 9 注意系領(lǐng)帶的襯衫領(lǐng)需

29、有立體空間 若襯衫領(lǐng)型扁平，當(dāng)系上領(lǐng)帶時(shí)，反領(lǐng)線會(huì)上升而露出領(lǐng)窩縫跡線，影響外觀（見(jiàn)圖12）。故需在領(lǐng)子紙樣上增加領(lǐng)底線凹勢(shì)，將紙樣處理成內(nèi)弧形，從而有藏領(lǐng)帶的立體空間（見(jiàn)圖13）。 10 上級(jí)領(lǐng)邊線與人體胸位弧線的貼服性 襯衫領(lǐng)穿著在人體身上，要求上級(jí)領(lǐng)邊線平滑貼服在胸位弧線上，若上級(jí)領(lǐng)邊線的弧度繪制不恰當(dāng)或藏領(lǐng)帶的立體空間尺寸不足，產(chǎn)生上級(jí)領(lǐng)的彎位與胸位弧線不配合，領(lǐng)子會(huì)壓在胸位上或離開(kāi)胸位弧線而出現(xiàn)不美觀現(xiàn)象（見(jiàn)圖14）。故襯衫需進(jìn)行試板，調(diào)整上級(jí)領(lǐng)邊線。 結(jié)論繪制襯衫領(lǐng)紙樣，需考慮人體頸部結(jié)構(gòu)形狀、胸位弧線、布料質(zhì)地、是否系領(lǐng)帶、包裝方法及外觀等因素，從而改善領(lǐng)形紙樣，達(dá)到高品質(zhì)襯衫效

30、果* 襯衫工藝：一、材料準(zhǔn)備 面料：衣長(zhǎng)袖長(zhǎng)（1015cm） （幅寬144cm以上） 衣長(zhǎng)袖長(zhǎng)×2 （幅寬約110144cm） 衣長(zhǎng)×2袖長(zhǎng)×2 （幅寬小于110cm） 此公式適用于成品尺寸約110cm，門(mén)襟連裁款式，如果成品尺寸大于或者小于110cm，則面料要相應(yīng)增加或者減少。門(mén)襟若是斷開(kāi)裁減，可在此基礎(chǔ)上少用材料。 輔料：無(wú)紡襯為一個(gè)衣長(zhǎng) 其它：小扣直徑約1cm ，62備用。 同色線一個(gè) 牛皮紙2張 縫紉工具一套二、工藝指導(dǎo)第二節(jié) 常見(jiàn)襯衫結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)一、 立領(lǐng)、側(cè)省、四開(kāi)身、一片緊口袖、收腰的襯衫款式制圖1、 結(jié)構(gòu)制圖2、 制圖說(shuō)明1、領(lǐng)子從領(lǐng)子的成形規(guī)律來(lái)看，

31、領(lǐng)子與頸部的起翹關(guān)系可以用起翹量來(lái)決定。人體的頸部斜度大約為9°，而當(dāng)領(lǐng)子起翹為9°時(shí)，此時(shí)的起翹量大約時(shí)3cm，該立領(lǐng)最為合體。但是領(lǐng)子與頸部之間沒(méi)有空隙，所以舒適性較差。而當(dāng)立領(lǐng)起翹為5°7°時(shí)，起翹量大約為12cm，該立領(lǐng)有活動(dòng)余量，較舒適與合體。當(dāng)立領(lǐng)起翹為0°時(shí)，其領(lǐng)型呈直筒狀。當(dāng)領(lǐng)子倒起翹時(shí)，領(lǐng)子往外傾斜。領(lǐng)子的長(zhǎng)度為裝領(lǐng)線長(zhǎng)度0.3cm，其中0.3cm是為了在裝領(lǐng)作為衣片肩縫合處的拔開(kāi)的補(bǔ)充量，使得肩線過(guò)渡符合人體頸部造型。注意在制圖時(shí)，立領(lǐng)在側(cè)頸點(diǎn)不要開(kāi)的過(guò)大，否則與頸部不伏貼。注意準(zhǔn)確測(cè)量人體的領(lǐng)圍尺寸，松量最小值為2cm。二

32、、翻領(lǐng)和門(mén)襟相連，無(wú)前分割線的T恤制圖1、結(jié)構(gòu)制圖2、制圖說(shuō)明1、裁剪無(wú)領(lǐng)T恤時(shí)，注意前橫開(kāi)領(lǐng)小于后橫開(kāi)領(lǐng)（因?yàn)轭i部的斜截面近似桃形，前領(lǐng)口處平，而后領(lǐng)口有凸面弧形，因而形成了衣領(lǐng)的前窄后寬），實(shí)際上就是設(shè)置了一個(gè)撇胸量，是為了滿足女子胸部豐滿和前胸呈傾斜面狀的體型要求。在以下幾種情況下更應(yīng)注意：a、 穿著者的胸部比較豐滿b、 服裝比較合體，但肩部、袖窿部和腰部的總省量不足。c、 服裝雖然寬松，但領(lǐng)口開(kāi)的較大，也采用這種方法防止前領(lǐng)口處不伏貼和領(lǐng)子“后逃”現(xiàn)象。2、前后衣片的開(kāi)領(lǐng)寬度與穿著者的體型也有關(guān)系。駝背體型者，后領(lǐng)寬宜增大，挺胸體型者，前領(lǐng)寬宜增大。3、同一造型的領(lǐng)圈前后寬度、深度隨肩

33、縫線位置的不同會(huì)產(chǎn)生變化，肩縫線前移時(shí)，前領(lǐng)寬、前領(lǐng)深減小，后領(lǐng)寬、后領(lǐng)深需增大；肩縫線后移時(shí)，前領(lǐng)寬、前領(lǐng)深增大，后領(lǐng)寬、后領(lǐng)深需減小。第三章 公主線型女裝外套一、 公主線型女裝結(jié)構(gòu)制圖 二、制圖說(shuō)明1、套裝設(shè)計(jì)重點(diǎn)a、袖窿設(shè)計(jì)l AH值為1/2B×(96108)%,無(wú)袖服裝在此基礎(chǔ)上減5cm。l 袖窿深為24/100，無(wú)袖在此基礎(chǔ)上減2cm。l 袖窿寬B/10+5cml 臂根圍4/10B°+3cm，無(wú)袖袖窿尺寸為：臂根圍5cml 袖籠深與手臂圍度有關(guān)，與身高無(wú)關(guān)。b、胸寬、背寬l 胸寬為（B/52.5）0.5cml 背寬為（B/52.5）0.5cmc、胸圍設(shè)計(jì)松量（吊帶

34、可再在次基礎(chǔ)上減2cm）l 緊身：4cm以下l 合體：48cml 寬松：8cm以上前后胸圍的分配關(guān)系l 襯衫前后（一片袖）l 套裝前>后（兩片袖）d、 算料成品胸圍為100cm的，八開(kāi)身，面料無(wú)倒順的服裝，面料計(jì)算可以 為前衣長(zhǎng)袖長(zhǎng)褲長(zhǎng)5cme、前袖斜線要比后袖斜線短0.51.5cm。第四章 西服結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)一、 西服結(jié)構(gòu)制圖二、 制圖說(shuō)明1、 口袋設(shè)計(jì)a、 手巾袋在BL上，袋口大為1/2胸寬0.3cm，袋口角距胸寬直線為33.5cm。b、 大袋最佳位置：WL以下78cm（一般用1/5腰節(jié)長(zhǎng)加減定數(shù)，也可根據(jù)款式需要而定），袋口中點(diǎn)由胸寬直線往前1.52cm，袋口與下擺起翹平行。袋大B/6=

35、15.3（約為手寬3cm），如是緝明線的貼袋，還應(yīng)加緝明線的寬度。2、 袖子設(shè)計(jì)a、 袖肥大為B/6B/5b、 袖山高為AH/3AH/3-1,或者后肩點(diǎn)到胸圍線的距離平分6等分，取5/6平分量-(12)c、 袖子吃勢(shì)一般為3.55cm，一般前袖山分配4244吃勢(shì)量，后袖山分配5856吃勢(shì)量。吃勢(shì)量與以下三個(gè)方面有關(guān)：1）、與墊肩厚度、AH長(zhǎng)度成正比。2）、與面料厚薄有關(guān)：毛滌由于料薄，纖維少?gòu)椥?，其袖山吃?shì)量少，要小于粗花呢型。3）、與裝袖的角度成正比，裝袖抬高越高，吃量越少。d、 男裝袖子為了顯示男性的線條和陽(yáng)剛美，后袖點(diǎn)偏高，后袖縫可從側(cè)面看見(jiàn)。e、 袖偏量為68cm。3、 袖窿設(shè)計(jì)a、

36、袖窿深度一般可以參照25/100，胸圍為100cm的時(shí)候，通常袖窿深為25cm，或者前肩點(diǎn)到胸圍線的距離為袖肥（12）。b、 AH一般在98110半胸圍之間。c、 袖窿寬度：B/105cmd、 袖窿部位前肩沖肩量為23cm,后肩沖肩量為1.82cm。袖窿形狀為稍傾斜橢圓。4、 領(lǐng)子設(shè)計(jì)a、 翻領(lǐng)m一般在3.56cm之間，立領(lǐng)n在2.55cm之間，m和n最小值不小于0.8cm，否則會(huì)蓋不住領(lǐng)腳線。b、 橫開(kāi)領(lǐng)開(kāi)寬，給領(lǐng)座傾斜留出余量。橫開(kāi)領(lǐng)如果不開(kāi)寬，領(lǐng)向頸脖方向傾斜時(shí)，就會(huì)擁擠出現(xiàn)斜褶。開(kāi)寬量隨季節(jié)、內(nèi)衣厚度、設(shè)計(jì)要求、面料厚度而定。一般款式的翻駁領(lǐng)的翻折線比較貼近于人體的頸部，在肩頸處呈傾斜

37、狀，其橫開(kāi)領(lǐng)需在基礎(chǔ)領(lǐng)口上開(kāi)大11.5cm，立領(lǐng)較寬的服裝和冬季的服裝開(kāi)大量應(yīng)適當(dāng)大些；一些翻折線距頸部較遠(yuǎn)的領(lǐng)款，橫開(kāi)領(lǐng)的確定應(yīng)完全依照領(lǐng)款設(shè)計(jì)。后領(lǐng)口開(kāi)落0.20.5cm，面料約厚，開(kāi)落值越大，薄料可不開(kāi)落。c、 翻領(lǐng)的倒伏量宜小不易大，平翻領(lǐng)的倒伏量在腰節(jié)線處一般取1cm，在胸圍處1.6cm。倒伏量的確定(一般為2.5cm，這是根據(jù)肩領(lǐng)領(lǐng)座和領(lǐng)面差為1cm，駁頭開(kāi)深至腰部，設(shè)有領(lǐng)嘴的結(jié)構(gòu)相匹配的結(jié)果)。l 前門(mén)襟明顯上升時(shí)，倒伏量應(yīng)增加。通常開(kāi)禁升高一個(gè)扣位（10cm），需增加1cm倒伏量，提高越多，倒伏量增加越多。l 如果領(lǐng)面和領(lǐng)座反差懸殊，要增大倒伏量。差量增加1cm。則倒伏量增加1

38、cm。l 最適合表現(xiàn)翻領(lǐng)造型的是中厚型毛織物。伸縮性大的倒伏量要小些。l 無(wú)領(lǐng)嘴的翻駁領(lǐng)的倒伏量要增加。大約為0.5cm。d、 衣領(lǐng)領(lǐng)面里測(cè)結(jié)構(gòu)是在面料質(zhì)地緊密的衣領(lǐng)上所設(shè)置的結(jié)構(gòu)線，其功能是設(shè)置厚可減少衣領(lǐng)彎曲后內(nèi)側(cè)形成的多余量，領(lǐng)面下側(cè)平服，結(jié)構(gòu)線附近無(wú)多余的量。e、 西服領(lǐng)圈畫(huà)成方角型的原因主要有一下幾點(diǎn)：1）、駁領(lǐng)領(lǐng)圈一般不外露，畫(huà)成方角型不影響外觀效果；2）、縫制方便且準(zhǔn)確，其角點(diǎn)可作為定位標(biāo)記，較少绱領(lǐng)誤差；3）、畫(huà)成方角型可使西服串口線挺直，而且便于領(lǐng)里和領(lǐng)面串口線錯(cuò)位，可較少串口厚度。f、 另外可將底線不倒伏的領(lǐng)座，靠近翻折線的1/3的領(lǐng)座斷成兩部分，余下的領(lǐng)座部分布邊，把其它

39、部分的肩領(lǐng)底線做倒伏處理，可以使肩領(lǐng)后部貼緊頸部，領(lǐng)面伏貼而柔和。5、 胸寬、背寬設(shè)計(jì)a、 胸寬為（B/52.5）-0.5cmb、 背寬為（B/52.5）0.5cm6、 袋蓋設(shè)計(jì)袋蓋設(shè)計(jì)為中間帶弧形的，以保證成品中間不會(huì)下凹。7、 肩縫設(shè)計(jì)前肩縫呈凸?fàn)?，后肩縫呈凹狀，這樣的肩縫縫合時(shí)不需要熨燙、歸拔，即可制成符合肩部的美觀效果，在針織內(nèi)衣生產(chǎn)中常將肩縫后移，前后肩縫做成斜狀。兩側(cè)含有省縫量，以使后肩縫不需歸攏即符合背部隆起的狀態(tài)。由于后肩有吃勢(shì)，會(huì)去掉一部分肩寬，所以在紙樣制作時(shí)應(yīng)多出成品約1.5cm的肩寬。8、 前后衣長(zhǎng)問(wèn)題一般前衣長(zhǎng)比后衣長(zhǎng)長(zhǎng)2cm，但是如果遇到凸肚體型，此量可以加大。在實(shí)

40、際工藝操作時(shí)門(mén)襟止口由于有吃量會(huì)縮去一部分量，所以在放縫時(shí)此處多留一些余量。9、 袖子紐扣的位置：男女裝稍有不同。女裝稍微松散。男裝比較緊密。見(jiàn)圖：10、胸圍松量設(shè)計(jì)（以該季節(jié)基本胸圍B為基準(zhǔn)）貼體型： 615 較貼體型：1520較寬松型：2028寬松型： 28以上 該表適用于Y、A型，對(duì)于B、C型要酌減，B、C型本來(lái)就顯胖大，多加松量更顯臃腫。胸圍松量腰圍松量（胸部相對(duì)靜止、而腰部活動(dòng)量大）*目前國(guó)內(nèi)西服設(shè)計(jì)、生產(chǎn)存在問(wèn)題主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、廓體設(shè)計(jì)，即衣長(zhǎng)、肩寬、袖籠深等涉及西服廓體外觀形態(tài)的部位尺寸，沒(méi)有很好地用羹學(xué)的觀點(diǎn)加以處理，外觀上趨向方形。2、整體外觀上圓、高的程度不夠，

41、給人的視略覺(jué)太平面化了。3、穿著的整體效果嚴(yán)肅有余，瀟灑、輕松感不夠。4、裝飾效果上面料的色相及肌理效果不夠多樣化，風(fēng)格相對(duì)女裝還不夠多方位。原因和改進(jìn)方法廓體造型是西服大效果的決定因素之(另一是材料的色彩)，歐洲風(fēng)格西服(以意大利西服為代表)的規(guī)格設(shè)計(jì)，以歐洲人的體型為基準(zhǔn)，歐洲人身高(以中西歐為標(biāo)準(zhǔn))其頭身比應(yīng)>75個(gè)頭身其上裝的衣長(zhǎng)與肩寬的比例約為165-170左右，上衣的袖籠深與腰節(jié)比約為07左右，前腰節(jié)與衣長(zhǎng)之比約為17，即各部位之比都控制在黃金比1：1618左右，故整體上給入以賞心悅目的感受。我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)人體的頭身比約為73個(gè)頭身比，故衣長(zhǎng)與肩寬之比，不可能達(dá)到歐洲西服的比例關(guān)系

42、，此時(shí)應(yīng)適當(dāng)減少肩寬(即肩寬不能富目地追求流行，應(yīng)整體協(xié)調(diào)考慮)，衣服胸圍的松量亦控制在內(nèi)衣外圍測(cè)量的凈胸圍上加上16cm，這樣西服上衣的整體感是長(zhǎng)方形的，且是各部位也符合黃金分割比的比例關(guān)系。西服的功能主要是禮儀性，或是生活服裝加上禮儀，修飾性的服裝，其外觀要給人以瀟灑、高貴感，這樣感覺(jué)不光是面料的色彩與材質(zhì)的決定各細(xì)部的貼體、圓順、窩眼亦是重要的因素。目前的西服給人以平面、離散感，最主要是各細(xì)部的結(jié)構(gòu)、工藝設(shè)計(jì)不到位。應(yīng)該說(shuō)服裝的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與工藝制作是相配套的即不同的結(jié)構(gòu)處理方法做成的同一服裝，其制作工藝應(yīng)是不同的，用同一種工藝處理不同結(jié)構(gòu)的紙樣，往往是適得其反、相互矛盾的?，F(xiàn)代歐洲風(fēng)格的西

43、服往往將過(guò)去需要工藝處理的量用結(jié)構(gòu)的方法加以解決，如將削胸的浮余量轉(zhuǎn)移到撇胸、袖籠處，基本上無(wú)富余量，但在駁頭的翻折線邊附近要用牽帶加以歸攏，將前胸除去自然撇胸量以外的量要用牽帶歸攏，消除，這樣胸部亦隨之隆起呈飽滿狀。但不少工廠在生產(chǎn)中不理解結(jié)構(gòu)處理的含義，敷牽帶時(shí)隨意馬虎因而胸部形態(tài)難以作出飽滿狀。其次在袖籠下部的處理，由于袖籠下部處于斜料、橫料狀態(tài)，特別是的后袖籠的斜向絲綹為斜料，但用牽帶加以固定并適當(dāng)吃勢(shì)，一方面將以后裝袖時(shí)可能拉寬的量預(yù)先縫縮，同時(shí)亦可將袖籠底部作成合作狀；第三袖內(nèi)的吃勢(shì)應(yīng)有一定的量，按一般厚嚏的西服材料計(jì)，其吃勢(shì)應(yīng)控制在4-45cm之間這些吃勢(shì)不但要吃在袖山的上部斜向

44、上，在袖籠的下部斜向直至底部都應(yīng)有少量吃勢(shì)，這些吃勢(shì)縫，富后，經(jīng)強(qiáng)力充足的彈袖條內(nèi)襯，才可使袖山呈豐滿狀，而我國(guó)大多數(shù)企業(yè)為減少工藝難度，往往減少吃勢(shì)，這樣袖山難以呈豐實(shí)的飽滿狀。此外肩郎亦要做成前面略凹后部隆起，整體是內(nèi)斂狀的形態(tài)。這要求，墊肩的形狀后吃勢(shì)量的分配，前肩的撥開(kāi)都要到位、正確。西服的輔料要與面料相配，輔料(襯料、里布)不但在色彩，厚薄等視覺(jué)感要相配，在剝離強(qiáng)度、手感、褶皺回復(fù)性等物理性能上亦要求相匹配。由于我國(guó)國(guó)產(chǎn)襯料在若干物理性能上還有差距，而國(guó)外產(chǎn)品又價(jià)格偏高，故很多企業(yè)往往從降低成本考慮，選擇帖合襯的布組織支數(shù)不高，厚度偏厚彈性不足，而粘合膠不是滲較，便是附著，溶膠性差。

45、這些都影響到面布的外觀質(zhì)量，所以在試制前一定要針對(duì)面布的物理性能，通過(guò)試驗(yàn)選擇最與之相配的襯料，寧可成本上多用些，絕不能降低用料的質(zhì)量。此外在掛面與衣身的縫合上領(lǐng)面與領(lǐng)里的縫合上，袋蓋的縫制與安裝上都要注意里外勻稱(即翻向正面的部分都應(yīng)有充分的吃勢(shì))，這樣才能保證其有充分的外松內(nèi)緊的飽滿度。*思考題1、 穿著時(shí)袖里縫外翻是什么原因？怎么修改？這個(gè)問(wèn)題比較復(fù)雜，一個(gè)是樣板的問(wèn)題，小袖內(nèi)袖縫腋下的點(diǎn)在制圖的時(shí)候要比大袖高0.5左右。在有是袖山的高度不夠，也容易犯這樣的毛病。工藝方面：在做袖的時(shí)候內(nèi)袖縫的吃趕位置不對(duì)。上袖的時(shí)候袖山的吃勢(shì)不準(zhǔn)確，前面應(yīng)該是少了，也是造成這種毛病的原因。這樣的問(wèn)題在修

46、改的時(shí)候是很麻煩的，先確定樣板的問(wèn)題，校對(duì)后如發(fā)現(xiàn)上述問(wèn)題可將內(nèi)袖縫拆開(kāi)，將大袖向上提一點(diǎn)大約0.5左右在縫合。上袖的時(shí)候前面要略吃一些，具體多少看你的款式風(fēng)格與面料的品種，這里無(wú)法詳細(xì)說(shuō)明。*西服制作工藝：一、 材料準(zhǔn)備：1、 面料：幅寬一般為140160cm，長(zhǎng)度大約為衣長(zhǎng)袖長(zhǎng)（2025cm）毛、毛滌、化纖（此種面料最好不用），選用懸垂性、挺度較好，具有抗皺、抗靜電功能，面料不要太薄或太厚。面料一定要進(jìn)行預(yù)縮處理。2、 里料：幅寬一般為140160cm，厚薄同本料布，長(zhǎng)度同本料布。價(jià)格約410元/米。3、 輔料襯：有紡襯前衣長(zhǎng)5cm （410元/米） 無(wú)紡襯10cm 牽條：直絲2米，斜絲1

47、米，寬約1.5cm 墊肩：一副（男式） 胸襯、袖棉條：一幅，長(zhǎng)度超過(guò)駁點(diǎn)。 領(lǐng)底呢：斜裁，約810人/米 （410元/米） 扣子：大扣直徑約2cm，（23）1備用；小扣（袖）直徑約1cm ，62備用。 同色線一個(gè) 白板紙1張半，牛皮紙3張 縫紉工具一套 二、工藝指導(dǎo)第五章 外套一、外套制圖（風(fēng)衣）在外套中最富個(gè)功能性得式風(fēng)衣外套，最初是士兵用得塹壕服，因此，它在所有的局部設(shè)計(jì)和使用的材料上都具有防風(fēng)、防雨、防寒的功效?？梢哉f(shuō)，它是男裝設(shè)計(jì)歷史中，具有仿生功能的范例。在現(xiàn)代生活中，風(fēng)衣所具有的仿生功效大大降低了，但它仞然保留著傳統(tǒng)的形式，廣泛的運(yùn)用在外套設(shè)計(jì)中。在使用材料上也不單是防雨布了，色彩

48、也更豐富，它和西裝、運(yùn)動(dòng)西裝、毛衣等都可以自由組合。二、制圖說(shuō)明1、插肩袖a、 前后胸圍的分配比例均為1/4胸圍。b、 插肩袖的后肩線比前肩線長(zhǎng)00.5cm，以作為縫縮吃勢(shì)量，使肩部的造型更自然合體。c、 插肩袖的肩端點(diǎn)應(yīng)適當(dāng)抬高，以便將肩端點(diǎn)轉(zhuǎn)折處處理的自然，圓順以滿足裝配墊肩的需要。若不裝墊肩，應(yīng)抬高0.5cm，如果要裝墊肩，應(yīng)抬高一個(gè)墊肩的厚度。d、 袖中線的傾斜度一般為45º，既美觀又合體。前袖中線的傾斜度大于后中線的傾斜度。e、 基點(diǎn)一般在胸圍線上02cm，且前基點(diǎn)低于后基點(diǎn)，為符合手臂前傾的狀態(tài)。f、 內(nèi)側(cè)縫可采用曲線，其伸縮性優(yōu)于直線。g、 袖口尺寸后大于前。大約為12

49、cm。風(fēng)衣外套的整體結(jié)構(gòu)和巴爾瑪外套相同，因此，風(fēng)衣外套的紙樣設(shè)計(jì)可以在巴爾瑪外套的基礎(chǔ)上只改變和增加某些局部設(shè)計(jì)即可完成。2、后開(kāi)衩的設(shè)計(jì)采用封閉型的暗衩結(jié)構(gòu)，通過(guò)增加另布使下擺活動(dòng)量增大。在縫制上要將其變成封閉爾對(duì)稱的暗褶，這是該外套防雨功能所決定的。3、披肩采用完整的結(jié)構(gòu)造型，通過(guò)它和后背縫收腰所產(chǎn)生的空隙來(lái)增加披肩的防雨效果，這種功能在系緊腰帶時(shí)顯得更為突出。4、披肩底擺呈中間凸兩邊凹的曲線造型，并非以裝飾為目的，它時(shí)作為相中間引水的功能所設(shè)計(jì)，以降低雨水在背部停留的時(shí)間。5、胸蓋布只設(shè)在右邊，在設(shè)計(jì)雙排扣搭門(mén)的左襟和右襟閉合時(shí)，左襟可以插進(jìn)胸蓋布內(nèi)側(cè)由里面的紐扣固定，在結(jié)構(gòu)上形成左右

50、雙重搭門(mén)，以防止任何方向的風(fēng)雨侵入。6、口袋采用加袋蓋的結(jié)構(gòu)也是為防雨而設(shè)計(jì)的。7、腰帶的設(shè)計(jì)在傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)中還有四個(gè)系物環(huán)。三、茄克結(jié)構(gòu)制圖四、制圖說(shuō)明功能性良好的衣袖結(jié)構(gòu)組成規(guī)律（分割袖）1. 在肩部的袖子部分宜與衣身相連成一片，宜作裝袖，也宜裝在肩部受運(yùn)動(dòng)影響較小的部位。（人體SNPSP之間）。2. 前后身的袖子部分宜做成插肩袖形式，保證手臂運(yùn)動(dòng)變化所需要的量。3. 袖子的底部宜做成上下活動(dòng)量大的裝袖形式。*思考題1、插肩袖和連袖以及類似的袖形在成衣穿著時(shí)袖中縫很多向后偏，在制板時(shí)應(yīng)怎么更正呢？   插肩袖的結(jié)構(gòu)原理與普通的上袖結(jié)構(gòu)原理是一樣的，其實(shí)所有的袖的原理也

51、都是一樣的，由幾個(gè)基本的數(shù)據(jù)組成即袖山高、袖肥等等。只是插肩與連袖的造型其肩部是與袖山連著的你的問(wèn)題可能有兩個(gè)問(wèn)題，一個(gè)是前后的袖山高度不一樣，當(dāng)然這個(gè)問(wèn)題在初學(xué)的人的身上容易發(fā)生，在有就是前后的袖底曲線不合理，前片與袖籠底的曲線吻合的不合理，正確的是袖山底的曲率略比袖籠稍直；后片則是象其他的上袖后袖底的曲線一樣是接近直線的一個(gè)略有弧度的曲線，不要小看這兩個(gè)曲線的重要性，這會(huì)直接影響你的前后袖中線與肩線的夾角，而這個(gè)夾角正是決定你的成衣的袖子的前后位置的。當(dāng)然如果能夠做成插肩三片袖的話其效果就會(huì)更好了。當(dāng)然插肩與連袖的款式與風(fēng)格的變化也是非常多的，各種市場(chǎng)的要求也不盡相同，最精確的的要求與我們

52、常見(jiàn)的男西服的袖子的要求是如出一轍的。也是插肩袖的最高要求（個(gè)人觀點(diǎn)）。另外插肩袖的制圖技巧及其要考慮的因素也是很多的也是很重要的這點(diǎn)在這里無(wú)法用文字來(lái)說(shuō)明，*總結(jié)：比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。沒(méi)有一個(gè)較為標(biāo)準(zhǔn)的公式來(lái)定位，也給工業(yè)制板造成一定的難度，為了便于掌握公式的運(yùn)用技巧，應(yīng)從以下幾個(gè)方面來(lái)分析：    1、公式與年齡、體型的分析    在正常體型下，按年齡分為青年體、中年體、老年體。在設(shè)置公式時(shí)要根據(jù)不同年齡來(lái)設(shè)置。青年人體型差異小，圍度的變化幅度也小，但因身高有一定的差異在運(yùn)用公式上增檔值略大一些，如袖籠深、袖開(kāi)深、肩高、立襠等。中年體的體型差異較大，圍度的變化幅度也較大則增襠值應(yīng)小一些，而老年人圍度變化大，體型差異更大，增襠值應(yīng)更小些，增襠值是指一個(gè)公式用210的圍度來(lái)計(jì)算的話，那么圍度每增加lcm時(shí)深度增加02cm；