服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)教案

1、服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案服裝設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) 班級(jí)： 教師： 授課時(shí)間：第1頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案第2頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案課題（一）：原型知識(shí)和女裝原型制圖重點(diǎn)：女裝原型制圖難點(diǎn)：女裝原型制圖的要點(diǎn)及胸腰差的處理一、 復(fù)習(xí)與引入1比例裁剪法的原理是什么？2女衣身基型的設(shè)計(jì)要點(diǎn)是什么？二、服裝原型知識(shí)1.服裝原型的概念服裝原型創(chuàng)立于日本，是一種科學(xué)的裁剪方法。它以人體的凈尺寸數(shù)值為依據(jù)，將人體按平面展開(kāi)后加入基本放松量制成服裝基本型，然后以此為基礎(chǔ)進(jìn)行各種服裝的款式變化，如根據(jù)款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等處理，按季節(jié)和穿著的需要增減放松量等。服裝原型只是服裝平面制圖的基礎(chǔ)，不是正式

2、的服裝裁剪圖。 服裝原型的特點(diǎn)1) 準(zhǔn)確可靠。原型來(lái)自人體，是人體各部位的平面分解。2) 簡(jiǎn)便易學(xué)。原型不是服裝裁剪圖，而是服裝裁剪的基礎(chǔ)圖，裁剪制圖時(shí)只要按照各部位所注的尺寸，就能畫(huà)成裁剪圖，不必計(jì)算，也沒(méi)有任何計(jì)算公式。3) 可以長(zhǎng)期使用。服裝原型對(duì)于每個(gè)人來(lái)說(shuō)，只要體型不變，可以長(zhǎng)期使用，而且適用于單、夾、棉等各類(lèi)服裝品種及各種服裝式樣。2.原型的分類(lèi)1) 按其性別年齡分：可分為女裝原型、男裝原型、少女原型和兒童原型等。2) 按其人體各部位分：可分為衣身原型、袖子原型及裙子原型等。正常人體左右兩邊對(duì)稱(chēng)，制圖時(shí)只需作半身圖。按照女裝習(xí)慣和女裝成衣的一般要求，右半身為門(mén)襟，故制前衣片原型圖時(shí)

3、，只畫(huà)右半身，而男裝只畫(huà)左半身。也就是說(shuō)在制圖時(shí)，女裝后中線在圖紙的左方，前中心線在圖紙的右方。我國(guó)人體原型與日本較接近，國(guó)內(nèi)出版的時(shí)裝書(shū)刊廣泛應(yīng)用日本的原型裁剪法，常見(jiàn)的有文化式原型和登麗美式原型。特別是日本文化式原型的裁剪法，簡(jiǎn)單易學(xué)，傳播最廣，影響較大。登麗美式在國(guó)內(nèi)應(yīng)用也較廣。文化式又稱(chēng)胸度法，需要凈胸圍、背長(zhǎng)兩個(gè)尺寸就能做出上衣原型（胸圍放松量女裝為10cm，童裝為14cm，男裝為1820cm）。登麗美式又稱(chēng)短寸法，需要凈胸圍、背長(zhǎng)、胸寬、背寬、小肩、頸圍、乳間、袖長(zhǎng)八個(gè)參數(shù)才能做出上衣原型（胸圍放松量女裝為8cm，男裝為16cm）。三、女裝原型制圖（一）型號(hào)與規(guī)格號(hào)型 文化式女裝原

4、型的規(guī)格是參照日本工業(yè)規(guī)格JIS標(biāo)準(zhǔn)制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列號(hào)型。規(guī)格（見(jiàn)表8-1）（二） 原型結(jié)構(gòu)制圖1. 衣身原型（見(jiàn)下圖）第3頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案1） 制圖規(guī)格：M號(hào)，胸圍（B）為82cm，背長(zhǎng)（BL）為38cm，胸圍放松量取10cm。2） 制圖步驟：B（1）縱向取背長(zhǎng)38cm，橫向取+5（松量）=46cm，作一長(zhǎng)方形，上邊為上平線。下2邊為腰圍線，左邊為后中心線，右邊為前中心線。B（2）胸圍線：從上平線量下，+7=20.7cm。 6（3）背寬線：由后中心線量出，（4）胸寬線：由前中心線量出，B+4.5=18.2cm。 6B6+3=16.7c

5、m。B2+5的一半，在腰圍線上，前片偏后2cm相連接。 （5）擺縫線：在胸圍線上取半胸圍（6）后橫開(kāi)領(lǐng)：=+2.9=7cm。 201（7）后直開(kāi)領(lǐng)：=2.3cm。 3（8）后肩斜線：在背寬線上由上平線向下量“”（2.3cm），再水平出2cm為肩端點(diǎn)，與頸側(cè)點(diǎn)相連，得到的斜線為后肩斜線，用“”表示。（9）后袖窿弧線：在背寬線上由上平線低落“”至背寬線的1/2向下量2.5cm為對(duì)位1記號(hào)，袖窿凹勢(shì)為后袖窿寬的+0.5cm=2.9cm。從肩端點(diǎn)起畫(huà)弧線至擺縫線上端。 2（10）前橫開(kāi)領(lǐng)：在上平線上由前中心線量起，0.2=6.8cm。第4頁(yè)B服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案（11）前直開(kāi)領(lǐng)：在前中心線上由上平線量

6、起，+1=8cm。（12）前領(lǐng)圈弧線：頸側(cè)點(diǎn)處由上平線低下0.5cm，與前直開(kāi)領(lǐng)之間用弧線連接，中間凹1勢(shì)為前領(lǐng)寬的-0.3=3.1cm。 22（13）前肩斜線：在胸寬線上由上平線下量后領(lǐng)寬的4.6cm，頸側(cè)點(diǎn)由上平線低下30.5cm，前肩斜線長(zhǎng)等于后肩斜線長(zhǎng)-1.8cm（其中1.5cm為后肩收省量，0.3cm為吃量）。（14）前袖窿弧線：在胸寬線上由上平線低落4.6cm至胸寬線的1/2向下2.5cm為對(duì)位1記號(hào)，袖窿凹勢(shì)為后袖窿寬的=2.4cm（用“|”表示），從肩端點(diǎn)起畫(huà)弧線至擺縫線上端。 2（15）胸高點(diǎn)：在胸圍線上取前胸寬的1/2移后0.7cm，低落4cm為胸高點(diǎn)，即BP點(diǎn)。1（16）

7、側(cè)縫差：由前中心線低落前領(lǐng)寬的=3.4cm（用“”表示）畫(huà)水平線，與BP點(diǎn)2下所做的垂直線相交，再由交點(diǎn)與擺縫線下端連接。2. 衣身原型胸腰差的處理（圖略）原型制圖是按胸圍規(guī)格尺寸來(lái)推算的，實(shí)際應(yīng)用時(shí)，還要考慮到腰圍的規(guī)格尺寸。胸腰差的多余量可以收省和在側(cè)縫處劈去。按照女裝原型M號(hào)規(guī)格尺寸，人體胸圍（B）82cm，人體腰圍（W）66cm。胸圍放松量為10cm，腰圍放松量取2cm。1）省量的計(jì)算先在前后片原型的側(cè)縫處各劈去1cm，前片的收省量：W+0.5（放松量）+1（前后差）+“”（收省量）=24cm，=6cm。 4后片的收省量：W+0.5（放松量）-1（前后差）+“”（收省量）=20cm，=

8、4cm。 42）腰省的位置前片腰省的位置在通過(guò)BP點(diǎn)的垂直線上偏向前中心線1.5cm起，畫(huà)出省量大，以BP點(diǎn)為省尖位。后片腰省的位置按背寬的1/2作垂直線為省的中點(diǎn)，省尖在胸圍線上2cm。3省量的處理以上省量的計(jì)算，腰圍的放松量取2cm，這時(shí)上裝的腰部非常緊身，收省量也很大。應(yīng)用時(shí)可以在前后腰設(shè)置兩個(gè)省，也可以在前后側(cè)縫處增加劈量及后中心線分割收省，收省的位置也可以有變化。對(duì)于一般合體女裝的腰圍放松量要加大（連衣裙取6cm左右），收省量也就減少了。3. 袖子原型（見(jiàn)下圖）第5頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案1）制圖規(guī)格：袖長(zhǎng)（SL）為52cm， AH40.5cm，其中前AH=20cm，后AH=20.5c

9、m。2）制圖步驟：（1）先畫(huà)出袖肥線與袖中線，兩線相互垂直。AH（2）袖山高：由兩線交點(diǎn)向上量=13.5cm為袖山高，最高點(diǎn)為袖山頂點(diǎn)。 3（3）袖口線：由袖山頂點(diǎn)起在袖中線上量SL=52cm，作一水平線。SL 2.5=28.5cm，作一水平線。 （4）袖肘線：由袖山頂點(diǎn)起在袖中線上量2AH（5）袖根肥：由袖山頂點(diǎn)作袖山斜線，分別為前AH=20cm或=20.3cm，后2AHAH+1=21.5cm或+1=21.3cm，與袖肥線相交于兩點(diǎn)，由交點(diǎn)向下作兩條垂線，與袖口線2相交為袖子的前后袖縫線。四、總結(jié)提問(wèn)1. 什么是原型法？與比例法的區(qū)別是什么？2. 女上衣原型的設(shè)計(jì)要點(diǎn)是什么？五、實(shí)訓(xùn)練習(xí)用1

10、:5作業(yè)紙完成女上衣原型制圖。第6頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案服裝設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) 班級(jí)：F0603(B) 教師：聶小芝 授課時(shí)間：第7頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案第8頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案課題（二）：女裝原型的部位設(shè)計(jì)重點(diǎn)：女裝原型領(lǐng)子、袖子的設(shè)計(jì)要點(diǎn)難點(diǎn)：各種形式領(lǐng)子、袖子設(shè)計(jì)的不同點(diǎn)一、 復(fù)習(xí)與引入1. 什么是原型法？與比例法的區(qū)別是什么？2. 女上衣原型的設(shè)計(jì)要點(diǎn)是什么？二、領(lǐng)子的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)駁領(lǐng)的設(shè)計(jì)要點(diǎn)：1駁點(diǎn)、基點(diǎn)、駁口線、翻領(lǐng)松度的設(shè)計(jì)、領(lǐng)子的采寸配比和比例裁剪法相同。2衣身基本框架的確定：比例法由成品規(guī)格畫(huà)出；原型法由上衣原型定出。3串口線的確定：比例法是將前直開(kāi)領(lǐng)的1/2與前頸點(diǎn)相連；原型法是由前

11、肩線的1/2作前領(lǐng)弧線的切線。這只是對(duì)常規(guī)八字領(lǐng)而言，理論上串口線的設(shè)計(jì)是任意的。4后領(lǐng)弧長(zhǎng)的確定：比例法由后橫開(kāi)領(lǐng)+0.7cm計(jì)算得到；原型法由后片原型量出。5青果領(lǐng)的翻領(lǐng)松度比相同條件下的八字領(lǐng)要加大0.5cm。青果領(lǐng)分有接縫的無(wú)接縫兩種，而無(wú)接縫的青果領(lǐng)貼邊又有兩種處理方法，比例裁剪法里已做詳細(xì)講解。 八字領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，見(jiàn)下圖。戧駁領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，圖略。青果領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，圖略。三、袖子的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)兩片袖是在一片袖的基礎(chǔ)上分割 互借而得，造型呈彎曲狀，使手臂下垂時(shí)更貼身合體。兩片袖分大、小袖片，產(chǎn)生前后袖弧線，根據(jù)造型需要，大小袖片的分割有三種型式：1兩片袖前袖縫線有偏袖量，后袖縫線在袖肥處有偏袖量

12、，但在袖口處不設(shè)置偏袖量，適宜在袖口處裝袖衩，多用于女西服。見(jiàn)下圖。第9頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案制圖規(guī)格：袖長(zhǎng)（SL）=54cm， AH=46.4cm，其中前AH=22.8cm，后AH=23.6cm。袖山高=原型袖山高（13.5）+2=15.5cm，袖肘線高=30cm，袖口（CW）=13cm。由于制作西裝時(shí)一般不用直接用原型，而是在原型基礎(chǔ)上采用放量原則進(jìn)行加放。這樣使AH變大，袖山高變高，袖肥變寬，用袖原型畫(huà)袖子已沒(méi)有太大意義，可拋開(kāi)原型直接畫(huà)。但和比例裁剪法在畫(huà)法上還是有很大不同，二者可相互借鑒和融合。見(jiàn)圖8-7(b)。圖8-7 女西服袖2兩片袖前后袖縫線在袖肥與袖口處都有偏袖量。小袖片比較

13、小，前后袖縫線均在袖子的內(nèi)側(cè)，多用于女春秋裝。見(jiàn)圖8-8(a)3兩片袖在后袖縫線不設(shè)置偏袖量，袖口處可裝袖衩，多用于男西裝。圖略。四、總結(jié)提問(wèn)1. 領(lǐng)子的設(shè)計(jì)要點(diǎn)是什么？2. 袖子的設(shè)計(jì)要點(diǎn)是什么？五、實(shí)訓(xùn)練習(xí)1用1:5作業(yè)紙完成駁領(lǐng)的制圖。2用1:5作業(yè)三種西裝袖的制圖。第10頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案服裝設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) 班級(jí)：F0603(B) 教師：聶小芝 授課時(shí)間：第11頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案第12頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案課題（三）：女裝原型的部位設(shè)計(jì)重點(diǎn)：紙樣的放縮設(shè)計(jì)難點(diǎn)：兩種放量對(duì)應(yīng)袖子的紙樣處理一、 復(fù)習(xí)與引入1. 領(lǐng)子的設(shè)計(jì)要點(diǎn)是什么？2. 袖子的設(shè)計(jì)要點(diǎn)是什么？二、紙樣的放縮設(shè)計(jì)1服裝放

14、松量服裝長(zhǎng)度上的放松量，主要表現(xiàn)在茄克衫登閂處，連衣裙裝橡筋腰處、袖口裝克夫處，使服裝的豎向部位具有可自由伸縮、調(diào)節(jié)的功能。服裝寬度上的放松量，主要表現(xiàn)在前胸、后背與袖子部位的結(jié)合處，當(dāng)手臂下垂后會(huì)產(chǎn)生自然隆起的余量，使服裝的橫向部位具有可自由伸縮、調(diào)節(jié)的功能。服裝圍度上的放松量，主要表現(xiàn)在領(lǐng)圍、胸圍、臀圍、袖口、腳口處，使服裝的圍向部位具有可自由伸縮、調(diào)節(jié)的功能。2相似形紙樣放量設(shè)計(jì)研究放量時(shí)分無(wú)省和有省兩種情況，我們以無(wú)省為例進(jìn)行分析。相似形紙樣放量設(shè)計(jì)，見(jiàn)下圖。（1）胸圍放量的分配根據(jù)實(shí)用和造型的原則，其追加放量從大到小的配比依次為后側(cè)縫、前側(cè)縫、后中縫、前中縫。其中前、后中縫小而接近或

15、相等。實(shí)際操作時(shí)可參考幾何級(jí)數(shù)遞減的方法進(jìn)行。如上衣原型中胸圍的追加放量是12cm（加上原型固有的10cm放量，說(shuō)明成衣胸圍放量是22cm），一半制圖時(shí)追加放量為6cm，按照分配原則，結(jié)合幾何級(jí)數(shù)的分配方法，將6cm按3:1.5:1:0.5或2.5:1.5:1:1的分配比例加入到對(duì)應(yīng)的部位。分配技巧在把握原則的基礎(chǔ)上，采寸要盡可能整齊，或者在原則的前提下，強(qiáng)調(diào)哪個(gè)部位就向哪個(gè)部位傾斜，如將3:1.5:1:0.5變成3:2:0.5:0.5，意味著向前側(cè)縫有所傾斜（前胸高而厚時(shí)）；變成3:1.5:1.5:0，則說(shuō)明向后中縫傾斜（后背凸起或加大后身運(yùn)動(dòng)量時(shí)）?？傊?，圍度放量要在分配原則的基礎(chǔ)上，根據(jù)

16、造型和運(yùn)動(dòng)功能的需要靈活掌握。第13頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案（2）肩升高量肩升高量。33若肩升高的總量小于2cm，可全部加在后肩上。如前、后中縫放量之和是1.5cm，后肩升高量為1cm，前肩升高量為0.5cm；也可以使后肩升高量為1.5cm，前肩升高量為0cm。（3）袖窿開(kāi)深量1袖窿開(kāi)深量=側(cè)縫放量-肩升高量 （可在0肩升高量之間調(diào)節(jié)）。如側(cè)縫放量是4.5cm，2肩升高量是1.5cm（按1cm計(jì)算），袖窿開(kāi)深量=4.5-0.5=4cm。（4）后頸點(diǎn)升高量和前、后肩點(diǎn)加寬量11后頸點(diǎn)升高量=后肩升高量；前、后肩點(diǎn)加寬量=后肩升高量。如后肩升高量為1cm，22則后頸點(diǎn)升高量為0.5cm；前、后肩點(diǎn)加

17、寬量為0.5cm。3變形紙樣放量設(shè)計(jì)變形紙樣放量設(shè)計(jì)，見(jiàn)下圖。肩升高量=前中縫放量+后中縫放量。后肩升高量=2肩升高量；前肩升高量=1（1）胸圍放量的分配變形結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)趨于平面化和主觀化。放量設(shè)計(jì)可以從相似結(jié)構(gòu)的幾何級(jí)數(shù)的分配方法，調(diào)整為變形結(jié)構(gòu)的整齊劃一的分配方法。如胸圍追加量（一半制圖）為6cm，按幾何級(jí)數(shù)分配為3:1.5:1:0.5，如果是變形放量就可以采用2:2:1:1的分配比例。（2）后肩加寬量寬松型服裝往往采用自然垂肩的造型，即衣服的肩線比人體肩點(diǎn)向外延伸并自然下垂。后肩加寬量=側(cè)縫放量-1（±0.5調(diào)節(jié)量），前肩加寬量通過(guò)前、后肩線長(zhǎng)度相等定出。如側(cè)縫放量是4cm，后肩加

18、寬量=4-1=3cm。（3）袖窿開(kāi)深量11袖窿開(kāi)深量=側(cè)縫放量-肩升高量+后肩加寬量。如側(cè)縫放量是4cm，肩升高量是1.5cm22（按1cm計(jì)算），后肩加寬量是3cm，袖窿開(kāi)深量=4-0.5+1.5=5cm。（4）肩升高量和后頸點(diǎn)升高量同相似形紙樣放量設(shè)計(jì)。第14頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案4兩種放量對(duì)應(yīng)袖子的紙樣處理袖山的高低對(duì)袖子的造型起著決定性作用。即袖山越高，袖子貼體度越大，袖肥越小，越合體。合體型放量的袖窿是由“小手套型”變?yōu)椤按笫痔仔汀保螤詈驮拖嗨?。袖山形狀也和袖原型相似。由于AH變大，袖山高變大（由AH計(jì)算得到），袖肥變大。相似形放量對(duì)3應(yīng)袖子的紙樣處理，圖略。如果說(shuō)合體型放量是類(lèi)

19、似一個(gè)小號(hào)變成大號(hào)的話，寬松型放量則完全把原型變成了另一種狀態(tài)。寬松型放量的袖窿由原型的“手套型”變?yōu)椤皠π汀?，袖山高降低（袖山?原型袖山高-袖窿開(kāi)深量），袖肥增加（由新前AH、新后AH和新袖山高確定）。變形放量對(duì)應(yīng)袖子的紙樣處理，圖略。三、總結(jié)提問(wèn)1. 相似形紙樣放量設(shè)計(jì)要點(diǎn)是什么？2變形紙樣放量設(shè)計(jì)要點(diǎn)是什么？3兩種放量對(duì)應(yīng)袖子的紙樣應(yīng)如何處理處理？四、實(shí)訓(xùn)練習(xí)1用1:5作業(yè)紙完成相似形放量的制圖。2用1:5作業(yè)紙完成變形放量的制圖。第15頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案服裝設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) 班級(jí)：F0603(B) 教師：聶小芝 授課時(shí)間：第16頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案第17頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案課題（四）

20、：女襯衫和女上衣重點(diǎn)：女襯衫和女上衣的制圖難點(diǎn)：女襯衫和女上衣的設(shè)計(jì)要點(diǎn)一、 復(fù)習(xí)與引入1. 女西服制圖的要點(diǎn)是什么？2. 女茄克制圖的要點(diǎn)是什么？二、女短袖襯衫1款式特點(diǎn)（見(jiàn)下圖）小圓角披領(lǐng)，門(mén)襟五粒口；側(cè)縫收橫省，后肩收肩省；短袖，袖口外翻邊。3結(jié)構(gòu)制圖（圖略）4制圖要點(diǎn)（1）后片按前腰節(jié)線上1cm對(duì)位，追加衣長(zhǎng)20cm，搭門(mén)量為1.5cm。（2）胸圍不追加，采用原型胸圍。前袖窿開(kāi)深1cm，橫省量=3.4-1-1=1.4cm（3）后片肩省量取1cm。后肩點(diǎn)抬高0.5cm,，削進(jìn)0.5cm；前肩點(diǎn)抬高0.5cm。后肩線長(zhǎng)等前肩線長(zhǎng)，無(wú)吃量。前頸點(diǎn)下挖0.5cm。（4）袖子可拋開(kāi)原型直接作圖。

21、袖山高采用原型袖山高-2=13.5-2=11.5cm，袖肥由新前AH、新后AH定出，袖長(zhǎng)采用定寸21cm，袖口由袖肥收進(jìn)2cm定出。（5）平領(lǐng)設(shè)計(jì)重疊量可用前肩寬/4或采用定寸23cm。三、女上衣1款式特點(diǎn)（見(jiàn)圖8-15）圓領(lǐng)，單排五?？?，圓下擺；前、后片左右各設(shè)一個(gè)弧形分割線，后片中縫分割；合體一片袖設(shè)計(jì)。第18頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案3結(jié)構(gòu)制圖（圖略）4制圖要點(diǎn)（1）后片按前腰節(jié)對(duì)位，追加衣長(zhǎng)16cm，搭門(mén)量為2.5cm。（2）胸圍追加4cm（全片為8cm），分配比例為2:2:0:0，成品后胸圍為82+18=100cm。（3）后袖窿開(kāi)深1.5cm。前袖窿開(kāi)深3cm，橫省量=3.4-1.5=1

22、.9cm。（4）前、后橫開(kāi)領(lǐng)各加大2cm，前、后頸點(diǎn)分別下落2.5cm、0.5cm。（5）后肩斜線延長(zhǎng)1cm，抬高1cm；前肩線延長(zhǎng)2cm，抬高0.5cm。（6）胸圍加大，胸、背寬尺寸也加大，這使袖窿曲度變小。（7）橫省轉(zhuǎn)移到分割線中，確定腰省的位置，畫(huà)出分割線。（8）袖山高增加3cm，袖山斜線根據(jù)開(kāi)挖后新的袖窿弧長(zhǎng)確定。也可以拋開(kāi)袖原型直接畫(huà)袖子，但要注意袖長(zhǎng)=52+2=54cm；袖山高=13.5+2+1=16.5cm；袖肘線=28.5+2=30.5cm。四、總結(jié)提問(wèn)1. 女襯衣的設(shè)計(jì)要點(diǎn)是什么？2. 女上衣的設(shè)計(jì)要點(diǎn)是什么？五、實(shí)訓(xùn)練習(xí)1用1:5作業(yè)紙?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)女襯衣。2用1:5作業(yè)紙?jiān)O(shè)計(jì)一

23、個(gè)女上衣。第19頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案服裝設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) 班級(jí)：F0603(B) 教師：聶小芝 授課時(shí)間：第20頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案第21頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案課題（五）：女茄克重點(diǎn)：女茄克的結(jié)構(gòu)制圖難點(diǎn)：女茄克設(shè)計(jì)要點(diǎn)一、復(fù)習(xí)與引入1. 女西服的設(shè)計(jì)要點(diǎn)是什么？2. 女大衣的設(shè)計(jì)要點(diǎn)是什么？二、女茄克1款式特點(diǎn)（見(jiàn)圖8-21）衣長(zhǎng)短至腰際，分體翻領(lǐng)，明門(mén)襟，斜插袋，衣下擺有褶裥和腰帶?？寮纾渥硬捎梅指罹€設(shè)計(jì)，袖口有活褶，裝有袖克夫。3結(jié)構(gòu)制圖（見(jiàn)下圖）4制圖要點(diǎn)（1）后片按前腰節(jié)上1.7cm（乳凸量的一半）對(duì)位，追加衣長(zhǎng)6cm，門(mén)襟為4cm。（2）追加胸圍6cm（全片為12cm），胸圍分配比例

24、為2.5:2.5:0.5:0.5。（3）后肩平行抬高1cm，前肩不上抬，后肩加寬4cm。（4）前頸點(diǎn)下挖1cm，后頸點(diǎn)上抬0.5cm。（5）袖山高等于原型袖山高減袖窿開(kāi)挖量，即=13.5-6.5=7cm。袖長(zhǎng)等于實(shí)際袖長(zhǎng)減后肩加寬量，再減袖頭寬，即=55-4-5=46cm。（6）分體翻領(lǐng)的畫(huà)法是先根據(jù)后領(lǐng)弧長(zhǎng)和底領(lǐng)寬畫(huà)出領(lǐng)底，再將領(lǐng)底的上領(lǐng)口線向下倒伏6cm，畫(huà)出領(lǐng)面的下領(lǐng)口線，最后根據(jù)領(lǐng)面寬畫(huà)出領(lǐng)面。第22頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案圖8-22 女茄克結(jié)構(gòu)圖三、總結(jié)提問(wèn)女茄克的設(shè)計(jì)要點(diǎn)是什么？四、實(shí)訓(xùn)練習(xí)1. 用1:5作業(yè)紙?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)女茄克。2. 用1:5作業(yè)紙完成12款女裝原型綜合設(shè)計(jì)（P206）第23頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案服裝設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) 班級(jí)：F0603(B) 教師：聶小芝 授課時(shí)間：第24頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案第25頁(yè)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程教案課題（六）：女西服和女大衣重點(diǎn)：女西裝和女大衣的制圖難點(diǎn)：女西裝和女大衣的設(shè)計(jì)要點(diǎn)一、復(fù)習(xí)與引入