風(fēng)光 攝影技巧8步驟

風(fēng)光攝影技巧8步驟一、靈活使用光圈一般來說，風(fēng)光攝影要將從前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起長焦鏡頭，廣角鏡頭能拍出更大的景深；比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而準(zhǔn)確對焦十分重要。我們都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建議使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得過小反而會有損于影像的清晰度，這是因為一種叫“衍射”的光學(xué)效應(yīng)的緣故。

衍射，最簡單地說，就是當(dāng)光線穿過鏡頭光圈時，鏡頭孔邊緣分散光波。光圈收得越小，在被記錄的光線中衍射光所占的比例就越大，影像就變得越不清楚，結(jié)果影像里顯現(xiàn)的細(xì)節(jié)就越少。

一般來說，在以下情況下你就會開始看到衍射效應(yīng)：ASP-C尺寸傳感器的相機光圈收小到f/11以下；全畫幅傳感器的相機光圈收小到f/16以下。

為了說明不同光圈下的衍射效應(yīng)，我們在這里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍攝的一系列照片——對焦和整體曝光保持不變，唯一的變化就是光圈大小。這些照片的后期處理都是使用同一軟件和設(shè)置。

光圈設(shè)在f/8時，照片中所有景物都很清晰，背景中樹木的細(xì)節(jié)表現(xiàn)得也不錯；光圈f/11時，景色還算清楚，但光圈收得更小時，隨著景深的增大，影像明顯越發(fā)不清晰，細(xì)節(jié)不顯明。這是風(fēng)光攝影中的一個重要問題，尤其是制作大尺寸影像時。正是這種看上去“糊狀”的植物，損壞了很多攝影師的數(shù)碼風(fēng)景照片。

二、理解快門我們通過拍攝水體來探討快門的選擇。

如何拍攝水體的運動，是一個有爭議的問題。一些攝影師喜歡以真實的方式來捕捉水體，使用高速快門速度來“凝結(jié)“水體的運動。另一些人喜歡有意將水體“模糊化”，以營造運動感。這兩種技術(shù)在合適的場合都能產(chǎn)生好的效果。重要的是，兩者定要取其一，如果介于兩者之間的話，水體既不模糊也不清晰，那就往往會給人以凌亂感和無意識感。

如果你希望停住水體的運動，一般得使用1/500秒或更高的快門速度——確切的快門速度要視水體的流動速度而定。風(fēng)光攝影師一般都是用小光圈(大f/數(shù))來獲得足夠大的景深，使前景和背景細(xì)節(jié)都合焦清晰。這樣一來，通常就要采用相對長的曝光時間，尤其在弱光條件下。很多攝影師喜歡走另一個極端——使用長時間曝光來使流水模糊化，其中的一個原因是，對于觀者的眼睛來說，這種“模糊化”的效果為影像增添了活力和動感，所以更加賞心悅目。很多攝影師喜歡走另一個極端——使用長時間曝光來使流水模糊化，其中的一個原因是，對于觀者的眼睛來說，這種“模糊化”的效果為影像增添了活力和動感，所以更加賞心悅目。

1/2秒的曝光應(yīng)該足以實現(xiàn)這個效果，長達數(shù)秒的曝光會更好——這就能保證營造動人的白色的、絲綢般模糊感。為了能長時間曝光，要使用最小光圈(一般是f/22)，并確保照相機的ISO設(shè)在最低。至此如果快門速度還不夠低，你就需要濾光鏡的幫助了。

三、安排前景我們都知道，世界是三維的，而照片是二維的。風(fēng)景照片拍攝失敗的一個主要原因是，照片無法傳達我們眼睛所看到的那種深度感。幸運的是，我們還可以使用一些構(gòu)圖技巧來克服這個相當(dāng)讓人不快的小問題。創(chuàng)造照片深度一個有效的方法是攝入一個有力度的前景，通常要使用廣角鏡頭來拍攝。用這種方式突出前景，就為眼睛創(chuàng)造一個“進入點”，將觀者拉入場景中，賦予照片一種距離感和規(guī)模感，這樣就為照片添加了深度。

廣角鏡頭能達到這樣的效果，原因在于它能延展透視，將靠近鏡頭的成分進行夸張性的展現(xiàn)，從而打開了前景以遠(yuǎn)的景致。

但是，你得留神，這樣做會使中距離景色看上去有空洞感，缺乏趣味。一個彌補的辦法就是采用低視點拍攝。這就壓縮了中間的距離，構(gòu)圖中就不會出現(xiàn)太多的空白空間。你還需要使用小光圈，仔細(xì)調(diào)焦，以達到最大景深，使前景和遠(yuǎn)處景物都焦點清晰。正確處理：母牛歐芹和金雀花都是很誘人的前景，能將觀者的視線引入場景之中，并為遠(yuǎn)處的景致構(gòu)成恰如其分的框架。廣角鏡頭加上f/22的小光圈營造出很大的景深。

我們一起聽聽著名風(fēng)光攝影師亞當(dāng)-伯頓怎么設(shè)置前景：

應(yīng)該指出的是，我首先關(guān)注的并不是前景，畢竟最重要的是拍攝主體。但對我來說，前景僅次于拍攝主體。因此，不管什么時候出去拍風(fēng)光照，我總要尋找一個存在很多潛在拍攝機會的拍攝點。到了場地，我會各處察看，尋找最吸引人的拍攝主體，最好的拍攝角度。一旦選擇了拍攝地點，我就開始尋找前景興趣物。

什么樣的前景興趣物算得上好，這沒有現(xiàn)成的規(guī)則，但是你總是得考慮幾個因素。重要的是，你必須仔細(xì)斟酌要納入哪些東西，不能看到什么就拍什么。我喜歡風(fēng)光攝影，所以我總是尋找天然元素作為我的前景——巖石、花卉、水是通常的成分。我知道，這些東西能融入我所構(gòu)思的大畫面中，相反，一個人造的物體就會顯得不協(xié)調(diào)。

試著蹲下來，靠近你想拍攝的前景物，你的照片就會凸顯生機！但也要注意不能降得太低，否則，有可能你的前景比你的遠(yuǎn)景更突出，使影像失去平衡。同樣道理，你的被攝物必須干凈、簡潔——奇妙的背景會被混雜的前景所淹沒！最后一點，使用小光圈也很重要，把焦點對在場景縱深范圍的三分之一處，能讓你獲得好的景深。做到了這樣簡單的幾條，你就能大大改進你的風(fēng)光影像的構(gòu)圖。

四、了解色彩色彩不僅具有視覺沖擊力，它還能表示不同的情調(diào)，激發(fā)不同的情感，并產(chǎn)生與文化背景相關(guān)的象征意義。想想你的影像中一種占主導(dǎo)地位的顏色能產(chǎn)生什么效果?？赡苣阈枰獪p弱或者加重這種顏色。在構(gòu)圖、光線照明和使用濾光鏡的時候應(yīng)該認(rèn)真考慮色彩。

紅色是一種強烈的顏色，特別在與黑色背景相對照時更顯強烈。紅色被普遍用來表示警告或危險的標(biāo)記，讓人難以忽視。在攝影中，紅色是最有力量的顏色，最抓人眼球，但紅色也可能成為讓人分心的顏色，如果風(fēng)景中出現(xiàn)一個小紅點，比如遠(yuǎn)處的一輛紅色小車，一只紅色小船，或一個紅色郵箱。

藍(lán)色是一種與世無爭的顏色，能用來表達平和、悲傷或?qū)庫o。在攝影中，藍(lán)色通常用來傳達寒冷之情，特別當(dāng)藍(lán)色與水體和冬日景物相搭配時，效果尤其好。藍(lán)色是風(fēng)光攝影師的重要顏色——色彩飽和的藍(lán)天往往成為絕佳的背景。

綠色常用來表示健康和生機。很顯然，綠色是植物的主導(dǎo)顏色，因此成為很多植物照片的主導(dǎo)顏色。綠色很容易被明亮的、具有前進感的顏色（比如紅色）所掩蓋，一般說來，視覺沖擊力不強。不過，當(dāng)單獨使用時，綠色依然能使影像氣氛強烈、生動有趣。

黃色是另一種明亮的、具有前進感的顏色，常用來代表幸福或光明。黃色能為你的影像增添暖意，與藍(lán)色相配合或映襯之下效果特別好。黃色與其他類似的鮮艷顏色（比如金色和橙色）是秋天的代表色。黃色可成為靜物影像的很好背景。

五、手動輸入色溫不同的光源會產(chǎn)生不同的色調(diào)，一般以光線的“暖”或“冷”以及其中存在的綠色或品紅色的量來表示。比如，家用的鎢絲燈泡發(fā)出的光線比陰天室外的光線要暖和得多。熒光燈光則帶有一種綠色調(diào)。光源的暖度或冷度被稱為“色溫”，用開爾文(K)來表示。數(shù)值越低，光線就越暖。比如，日落的色溫為3000K左右，中性的日光(晴日中午)約為5000～5500K，陰天約為7000～8000K。

我們的眼睛能很快很容易地適應(yīng)不同光源的顏色，會把白色物體看成白色，不管這物體是在鎢絲燈光下還是在多云天的室外。不過，要是想用數(shù)碼單反照相機來準(zhǔn)確呈現(xiàn)色彩，就必須設(shè)置正確的白平衡，你可以在照片拍攝時設(shè)置，也可以在RAW轉(zhuǎn)換器中處理你的影像時設(shè)置。依我個人經(jīng)驗，我建議在用RAW格式拍攝時就設(shè)定好白平衡，這樣就能有更多的靈活性。

在拍風(fēng)景照時，我們并不追求絕對準(zhǔn)確的顏色，重要的是捕捉到令人愉悅的色彩。所以，數(shù)碼攝影師可以利用不同的白平衡設(shè)置來獲得相似的效果。

在這些圖片中，攝影師馬克-鮑爾遴選出多云白平衡這張作為最終的影像。

六、使用RAW文件很多風(fēng)光攝影師會認(rèn)為RAW格式過于繁瑣，他們寧愿使用JPEG來拍攝美景，photoshop專家盧克?馬西會告訴你：使用RAW格式的各種好處。

下面的兩張圖片是借助Element4.0調(diào)整的前后對比圖，欣賞一下你就會發(fā)現(xiàn)二者的不同。

第一張是尚未調(diào)整時的RAW文件，表面看起來層次不夠，影調(diào)也不夠豐富，好像細(xì)節(jié)也不到位，實際上只需要調(diào)整一下，就會出現(xiàn)第二張的效果。從前后兩張圖片的對比就能看出RAW格式的強大。

雖然RAW文件打開麻煩，處理麻煩，但是細(xì)節(jié)多、實現(xiàn)了無損壓縮，而且還能在后期調(diào)整白平衡，所以，拍攝精細(xì)的風(fēng)光片，一定要使用RAW文件。

七、學(xué)會使用偏振鏡為什么選擇偏振鏡不選擇UV鏡？

大部分人，確切地說是絕大部分?jǐn)z影愛好者，在鏡頭前面都安裝了UV鏡。在使用UV鏡方面，他們進入了一些誤區(qū)：1.用UV鏡來保護鏡頭鍍膜；2.UV鏡安裝上從來都不拿下來；3.UV鏡不過幾十塊錢?？梢哉f，有這三個毛病的攝影愛好者，建議你們還是扔掉手中的UV吧，一方面幾十塊錢的UV鏡不僅無法消除紫外線，反而會影響畫質(zhì)；另一方面，個人推薦還是使用偏振鏡而不是UV鏡。

UV和偏振的區(qū)別在于：在霧天或紫外線比較強烈時，拍出的照片有藍(lán)紫色調(diào)。加了UV鏡可以將紫外線吸收，排除紫外線對CCD的干擾，有助于提高影響的清晰度和色彩的還原效果，但是，數(shù)碼單反相機由于成像原理與膠片有本質(zhì)區(qū)別，所以紫外線對成像的影響并不大。偏振鏡是能有選擇地讓某個方向振動的光線通過,在彩色和黑白攝影中常用來消除或減弱非金屬表面的強反光,從而消除過減輕光斑。

偏振鏡的原理及作用光線是以波長的方式傳播的。光線以直線的方式行進，以波的形式以各個角度向各個方向振動。當(dāng)光線達到一個表面，一部分波長被反射了，而其他部分則被吸收了。正是被吸收的那一部分波長決定了光線所照的這個表面的色彩。例如，一個紅色的物體將反射紅波長而吸收其他波長。偏振光就不同。偏振光的產(chǎn)生是因為光波經(jīng)過了反射和散射，并且只沿一個方向行進。正是這些波長產(chǎn)生眩光和反射，減少了色彩的強度。偏振鏡正是設(shè)計用來阻擋偏振光的，從而恢復(fù)對比度和飽和度。

偏振鏡由薄薄的偏振材料做成，這個薄片夾在兩片圓形玻璃片之間，旋入鏡頭的前端。裝置的前部可以旋轉(zhuǎn)，以改變偏振的角度，這樣，通過鏡頭的偏振光的數(shù)量可以改變，以控制偏振量。旋轉(zhuǎn)偏振鏡時從取景器中觀看(或使用帶Live?View的LCD監(jiān)視器)，反光就會忽有忽無，色彩的強度就會加強隨即又減弱。當(dāng)你感到效果達到最佳時，就停止旋轉(zhuǎn)偏振鏡。

第一張是沒有使用UV鏡的效果，第二張則是加有偏振鏡后的效果。在使用時還有一點需要注意，偏振鏡有兩擋濾光鏡因素，雖然你的照相機的自動測光系統(tǒng)允許調(diào)整，但應(yīng)記住，這會影響你的快門速度和光圈的使用范圍。不管什么時候使用偏振鏡，你一定要將你的數(shù)碼單反照相機裝在三腳架上，以避免照相機震動。

八、三腳架對風(fēng)景攝影來說，三腳架應(yīng)被視為整套裝備中的重要部分。你通常會使用最小光圈來將景深最大化，同時用低ISO感光度來獲得最清晰的效果，這樣的話快門速度就會很低。有些拍攝，手持照相機就可以，但使用三腳架你就再也不用擔(dān)心震動。你還會發(fā)現(xiàn)將照相機置于支撐物上，你就有更多的時間和注意力去調(diào)整取景，獲得盡可能好的構(gòu)圖。

三腳架的種類很多，要挑選一副并不難，但要考慮兩個關(guān)鍵因素：

首先是穩(wěn)定性。盡管便宜的型號吸引人，但如果三腳架不能提供穩(wěn)定的平臺，那就沒有作用了。因此要確保選擇一款足夠結(jié)實的三腳架，在拍攝時能夠保持你所有攝影組件完全靜止。

第二要考慮三腳架的重量。這一點之所以重要是因為你要帶著它和你的其他裝備走很遠(yuǎn)的路程。大部分三腳架是鋁合金做的，很牢固，也很輕。你看的三腳架的重量大多在2千克左右或更重，但如果你想要同樣堅固卻更輕的三腳架，那就選碳纖維三腳架，盡管價格不菲。

記住：購買越貴的型號，其三腳架和云臺就越要分開買，這樣你可以根據(jù)你的需要進行調(diào)整匹配。云臺的選擇

大部分三腳