服裝裙裝結構設計及原理

服裝結構設計（一）任課教師：徐平華

開課學院：紡織服裝學院課件完成時間：2011.3裙、褲裝結構設計1第一頁，共一百零五頁。課程主要內容1服裝結構設計概述2結構制圖基本知識3人體體型特征與測量5褲裝結構設計及原理4裙裝結構設計及原理6特殊體型結構修正2第二頁，共一百零五頁。第四章裙裝結構設計及原理

4.1裙裝的主要構成因素4.2常規(guī)裙裝結構設計4.3變化裙裝結構設計4.4裙子工業(yè)樣板的推檔與放碼3第三頁，共一百零五頁。人體下肢特征 人體的下肢由胯部，腿部和足部組成。腿部上粗下細，大腿肌肉豐滿、粗壯，小腿后側形成“腿肚”。

從正面看，腿部的大腿從上至下略向內傾斜，而小腿近于垂直狀。

從側面看，大腿略向前弓，小腿略向后弓，形成S型曲線狀。特殊體型：1肥胖體：男性腿根部脂肪堆積在前腿，女性堆積在側面2凸臀、平臀、翹臀；凸肚；O型腿、X型腿。4.1裙裝的主要構成因素人體下肢特征4.1裙裝的主要構成因素4第四頁，共一百零五頁。長度裙長：沒有絕對標準，可以是任何長度。按照裙長分類如下：4.1裙裝的主要構成因素5第五頁，共一百零五頁。裙裝的分類及名稱1）.按裙裝的長度分類：超短裙，短裙，膝裙，中長裙，長裙等。2）.按腰位高低分類：低腰裙，無腰裙，腰帶裙，高腰帶裙，高腰裙等。3）.按裙外形分類：窄裙，直裙，A字裙，斜裙，圓裙等。4）.按裙的片數分類：一片裙，四片裙，多片裙，節(jié)裙等。5）.按褶的類別分類：單向褶裙，對褶裙，活褶，碎褶，立體褶等。4.1裙裝的主要構成因素6第六頁，共一百零五頁。下裝結構與人體的關系人體運動時體表形態(tài)發(fā)生變化，并且通過人體體表與服裝之間的摩擦作用引起服裝的變形。人體運用時，內外層衣服摩擦力不同，服裝變形量不同人體部位與相對應的服裝間隔量不同，服裝變形量不同人體部位與相對應的服裝材料布紋不同，服裝變形量不同相同材料，相同松量，服裝結構不同，服裝變形量不同4.1裙裝的主要構成因素7第七頁，共一百零五頁。下裝的松量設計臀圍松量：≥4CM－材料彈性伸長量腰圍松量：2cm左右上檔松量：0～3CM－材料彈性伸長量4.1裙裝的主要構成因素8第八頁，共一百零五頁。裙裝的主要構成因素1)圍度因素(1)腰圍：在裙裝中，腰圍是最小的圍度，它的尺寸規(guī)格不受款式造型的影響，是裙裝中圍度規(guī)格中變化最小的。人在呼吸、站、坐時，腰圍會有2cm的差值變化。從生理學角度講，人體腰部周長縮小2cm時，人體不會產生強烈的壓迫感，所以裙裝的放松量可以控制在0~2cm。對于一些靠腰圍固定的裙裝，放松量取下限。(2)臀圍：臀圍放松量的大小會直接影響裙裝的造型風格。對于一些寬松型的裙裝，放松量可不做嚴格的規(guī)定。而對于合體的裙裝，其臀圍的加放就要考慮到人體的體型特征及它的一般活動變化范圍。若滿足人體一般的坐立變化需要，臀圍的放松量一般控制在4~6cm。(3)擺圍：擺圍的大小由款式造型而定。寬松型的裙裝的擺圍可以呈A形、圓形、甚至超過360度。而合體的裙擺圍的設計要考慮到人體的活動范圍。當裙擺圍小于人體的一般行走步幅時，下肢的活動會有控制感，走路就很不方便。如果既要小下擺又要便于行走，可采用開衩的方法，如旗袍。但衩也不能開得太高，以免不雅。一般開在距腰圍線40cm以下為宜。如果不開衩，那么裙擺圍應隨著裙長的增加而增加。所以擺圍的設計要求藝術性與實用性相結合。4.1裙裝的主要構成因素9第九頁，共一百零五頁。定位1）臀圍線的確定臀高——從腰圍線到臀圍線沿人體曲面的長度。一般認為臀高與人體的高度存在一定的比例關系。臀高可以是身高/10+1或是H/6，也可以實際測量從腰圍線到臀圍線的長度進行確定。2）腰圍線的確定東方女性的體型特征：腹部隆起，臀部較平，后腰至臀部之間的斜度偏長且平坦，并在上部略有凹進。從側面觀察，腰臀之間呈S形，人體的這種形態(tài)使得腰際線前后不在一個水平截面上。一般側臀高大于前臀高1cm左右，前臀高大于后臀高1cm左右。4.1裙裝的主要構成因素10第十頁，共一百零五頁。4.1裙裝的主要構成因素人體腰臀部相互關系腰、臀部形態(tài)差異腰、臀部的截面差異（如圖2-1-1所示），兩者在前中線至側縫線部位差異不大，僅在數量上HL大于WL，在后中線至側縫線部位差異很大。

圖2-1-1腰臀部形態(tài)比較圖圖2-1-2腰、臀部的表面差異比較圖腹部在前中線處的垂直交角為＜a，正常體的＜a約為8°左右；臀部在后中線處的垂直交角為＜B，正常體的＜B約為20°左右；臀溝處的交角為＜y，正常體的＜y約為10°-12°（男10°、女12°）；臀部在側面的垂直交角為＜a，正常體的＜a約為8°。從表面形態(tài)看，腰、臀部在后中線處差異較大。11第十一頁，共一百零五頁。4.1裙裝的主要構成因素基本款式的腰、臀差結構處理人體腰、臀截面圖上，將每一區(qū)間內的腰圍三等分，并與o點相連。在每一等分區(qū)間內將腰、臀圍長度分別比較，可以看出從前中線到后中線，它們的差分別是a、b、c、d、e、f、g，這7個量在結構設計時一般作如下形式處理：

a：前褲（裙）片門襟撇去量；b：前褲（裙）片棟縫撇去量；e：后褲（裙）片棟縫撇去量；f、g:后褲（裙）片省道量；省道的形狀在不同的部位有所不同，在人體腹部，由于。腹肌的外突應采地癟形省；在人體的臀部，由于近腰圍處四進，而在近臀圍處義開始凸出，故應采用胖形省。圖2-1-3人體腰、臀截面圖圖2-1-4腰、臀部省形的比較12第十二頁，共一百零五頁。4.2常規(guī)裙裝結構設計人體下身凸點特征與分布，及在裙子基本紙樣中的結構處理13第十三頁，共一百零五頁。裙子結構線名稱4.2常規(guī)裙裝結構設計14第十四頁，共一百零五頁。4.2常規(guī)裙裝結構設計一、裙原型制圖1、款式特征：兩片裙，裝腰，前后片各有四個省2、尺寸規(guī)格:160/68A裙長L=63腰寬3裙片長L-3=60腰圍W=W*+2=70臀圍H=H*(W*+22)+4=94Pg:50圖3-15H/4+1H/4-115第十五頁，共一百零五頁。1）裙前片制圖

（1）裙基礎線

（2）前中心線

（3）裙長線

（4）臀圍線

（5）前臀寬線

（6）中臀圍長線

（7）側腰翹

（8）省位線

（9）繪制輪廓線

4.2常規(guī)裙裝結構設計2）裙后片制圖（1）后片基礎線（2）后中心線（3）裙長線（4）臀圍線（5）后臀寬線（6）中臀圍線（7）側腰翹（8）省位線（9）繪制輪廓線16第十六頁，共一百零五頁。4.2常規(guī)裙裝結構設計8~917第十七頁，共一百零五頁。二、緊身裙4.2常規(guī)裙裝結構設計

緊身裙的特點主要有兩個方面：一是在腰部和臀部比較合體，二是裙擺圍度較小。其結構基本上是在原型裙子的基礎上增加一些功能上的設計，為穿脫方便在裙子的上端設計拉鏈，為行走方便裙子下擺設計開衩或褶。18第十八頁，共一百零五頁。二、緊身裙4.2常規(guī)裙裝結構設計19第十九頁，共一百零五頁。二、緊身裙4.2常規(guī)裙裝結構設計20第二十頁，共一百零五頁。4.2常規(guī)裙裝結構設計21第二十一頁，共一百零五頁。4.2常規(guī)裙裝結構設計裙子廓形變化的規(guī)律半緊身裙——變化原理分析22第二十二頁，共一百零五頁。4.2常規(guī)裙裝結構設計裙子廓形變化的規(guī)律半緊身裙——變化原理分析23第二十三頁，共一百零五頁。第三章

裙裝結構設計4.2常規(guī)裙裝結構設計由于人體臀部的生理特征，其凸點分布比較均勻，大體分布在前身腹部、側身大轉子和后身臀肌上。24第二十四頁，共一百零五頁。第三章

裙裝結構設計一、腹凸與省移作用于腹凸的省或結構線，可以沿著中腰線選擇，且每一個省均可做省移，最常用的是把省變成橫向斷縫結構。二、臀凸與省移臀部凸點分布比腹部凸點略低，因此臀省略長于腹省，但臀凸省移的應用范圍和腹凸相似。4.2常規(guī)裙裝結構設計25第二十五頁，共一百零五頁。第三章

裙裝結構設計4.2常規(guī)裙裝結構設計腹凸、臀凸點在一線區(qū)域內處處存在26第二十六頁，共一百零五頁。三、半緊身裙、A字裙

4.2常規(guī)裙裝結構設計

半緊身群裙也稱A型裙。與緊身裙相比，A型裙裙擺圍度增大，臀圍增加。A型裙的紙樣設計可以直接作圖，也可以利用原型裙合并省道下擺展開的方法。通過觀察其結構可以發(fā)現是腰圍線彎曲程度增大，引起下擺圍度的變化，而不是單純的裙擺圍度和臀圍的增加。27第二十七頁，共一百零五頁。三、半緊身裙、A字裙

半緊身裙只是裙擺的寬度較小，其廊形角A型。4.2常規(guī)裙裝結構設計28第二十八頁，共一百零五頁。4.2常規(guī)裙裝結構設計29第二十九頁，共一百零五頁。繪制步驟：1、以裙的基礎紙樣做基樣。2、前后裙片各關閉一省道,并把通過省尖向底擺剪開,增寬裙擺。3、畫順裙子的底擺及腰口線。4、布紋方向可采用直絲綹。4.2常規(guī)裙裝結構設計30第三十頁，共一百零五頁。4.2常規(guī)裙裝結構設計31第三十一頁，共一百零五頁。四、斜裙4.2常規(guī)裙裝結構設計

斜裙是腰圍彎曲程度進一步增加，臀圍增大，裙擺圍度增大，這時裙子體現的造型只是腰部合體，其他部位則是比較寬松飄逸的風格，因為在臀部不合體，因此為適合人體而彎曲的側縫線可以轉化為直線。

可以利用原型加寬擺量，將原型的兩個省道合并轉移至下擺，同時將側縫改成直線。32第三十二頁，共一百零五頁。四、斜裙4.2常規(guī)裙裝結構設計33第三十三頁，共一百零五頁。4.2常規(guī)裙裝結構設計34第三十四頁，共一百零五頁。手法:分割褶裥高低腰裙擺造型變化……4.3變化裙裝結構設計35第三十五頁，共一百零五頁。1裙子的分割1）、分類豎向分割：二片裙、四片裙、八片裙、三片裙、六片裙、分割裙橫向分割：節(jié)裙、育克裙4.3變化裙裝結構設計36第三十六頁，共一百零五頁。4.3變化裙裝結構設計1.分割造型的原則

服裝的分割線與人體的形體特征之間存在什么樣的關系：

首先，分割線設計要以結構的基本功能為前提；其次，縱向分割是使分割線與人體凹凸點不發(fā)生明顯偏差的基礎上,盡量保持平衡；其三，橫線分割，特別是在臀部、腹部的分割線，要以凸點為確定位置。37第三十七頁，共一百零五頁。4.3變化裙裝結構設計2.豎線分割裙的設計

多片裙通常是豎線分割裙，即四片裙、六片裙、八片裙等，豎線分割裙的分割線功能性比較強，即省道轉移到分割線中。38第三十八頁，共一百零五頁。2)四片裙4.3變化裙裝結構設計39第三十九頁，共一百零五頁。2)四片裙4.3變化裙裝結構設計2.豎線分割裙的設計

多片裙通常是豎線分割裙，即四片裙、六片裙、八片裙等，豎線分割裙的分割線功能性比較強，即省道轉移到分割線中。六片分割裙設計40第四十頁，共一百零五頁。3)六片裙4.3變化裙裝結構設計41第四十一頁，共一百零五頁。42第四十二頁，共一百零五頁。4)八片裙4.3變化裙裝結構設計43第四十三頁，共一百零五頁。4.3變化裙裝結構設計4.半圓裙和整圓裙

半圓裙是指裙擺圍度正好是整圓的一半，整圓裙則是裙擺圍度恰好是一個整圓，整圓裙是裙子整體結構設計的極限。這兩種款式的裙子臀圍加放更多，裙擺更大，充分體現了裙子飄逸的風格，在這種情況下省道的作用消失，側逢為直線，而腰圍的彎曲程度更大。44第四十四頁，共一百零五頁。45第四十五頁，共一百零五頁。5）半圓裙和整圓裙4.3變化裙裝結構設計46第四十六頁，共一百零五頁。4.3變化裙裝結構設計47第四十七頁，共一百零五頁。4.3變化裙裝結構設計波浪裙的結構隨裙片的數量及裙擺的大小而變化。裙片的數量有一片、兩片、四片、六片、八片等形式，每片裙片的裙擺大小用側縫的斜角計算，有45°、60°、90°、120°、150°、180°、210°、240度、270°、300°、360°等。48第四十八頁，共一百零五頁。4.3變化裙裝結構設計總結：

一、裙擺寬松程度決定了腰口線彎曲程度；

二、省道的設計靈活且省量的大小與裙子的合體程度及人體的體型有關。裙子臀部逐漸變得寬松時，側縫收省的作用消失，側縫由曲線變?yōu)橹本€。49第四十九頁，共一百零五頁。6）育克裙育克：是指在腰臀部做斷縫結構所形成的中介部分。樣板制作要點： 此款育克線是通過前后四個省尖的位置做橫線分割，通過兩次移省后修順腰線和育克線，育克以下部分做六片裙豎線分割，然后增加側縫翹4cm，分割線翹度2.5cm，開口設在右側。4.3變化裙裝結構設計50第五十頁，共一百零五頁。6）育克裙4.3變化裙裝結構設計裙子的育克與交叉分割

裙子的育克是指在腰臀部設計分割線而形成的中介部分，育克的設計目的經常是為了保證符合人體的體型，因此其分割的位置有一定的確定性，不象節(jié)裙的分割位置主要是由款式決定的。育克分割裙設計51第五十一頁，共一百零五頁。4.3變化裙裝結構設計52第五十二頁，共一百零五頁。4.3變化裙裝結構設計53第五十三頁，共一百零五頁。4.3變化裙裝結構設計54第五十四頁，共一百零五頁。高腰裙4.3變化裙裝結構設計55第五十五頁，共一百零五頁。魚尾裙4.3變化裙裝結構設計56第五十六頁，共一百零五頁。2褶裙自然褶：波形褶、縮褶規(guī)律褶：普利特褶、塔克褶褶的特點： 具有多層次的立體效果 具有運動性 具有裝飾性4.3變化裙裝結構設計57第五十七頁，共一百零五頁。4.3變化裙裝結構設計二、自然褶裙的設計

2、育克縮褶裙

縮褶即長度的增加，通過切展，增加長度即褶量。58第五十八頁，共一百零五頁。局部波形褶-直線型分割4.3變化裙裝結構設計59第五十九頁，共一百零五頁。4.3變化裙裝結構設計局部波形褶-弧形分割60第六十頁，共一百零五頁。4.3變化裙裝結構設計裙子基本紙樣的施褶原理及應用二、自然褶裙的設計

1、起行走作用的波形褶裙

采用下擺兩側直線分割的波形設計，應用切展的方法，褶量增加越多，對應分割線的曲度越大。61第六十一頁，共一百零五頁。4.3變化裙裝結構設計裙子基本紙樣的施褶原理及應用

2、育克縮褶裙

62第六十二頁，共一百零五頁?？s褶4.3變化裙裝結構設計63第六十三頁，共一百零五頁。4.3變化裙裝結構設計育克縮褶裙64第六十四頁，共一百零五頁。波形縮褶裙4.3變化裙裝結構設計65第六十五頁，共一百零五頁。66第六十六頁，共一百零五頁。4.3變化裙裝結構設計規(guī)律褶的設計

1、普力特褶裙

即百褶裙，將腰臀之差平均分配到各褶中，將腰至臀線上部12cm處輯線固定。67第六十七頁，共一百零五頁。4.3變化裙裝結構設計規(guī)律褶的設計

1、普力特褶裙

68第六十八頁，共一百零五頁。普利特褶4.3變化裙裝結構設計69第六十九頁，共一百零五頁。70第七十頁，共一百零五頁。塔克褶71第七十一頁，共一百零五頁。72第七十二頁，共一百零五頁。1、分割線與自然褶裙

4.3變化裙裝結構設計73第七十三頁，共一百零五頁。魚美人裙1、分割線與自然褶裙紙樣設計時，將腰省融入分割線中，分割線在膝蓋處收縮0.5cm，使臀部造型圓潤飽滿；下擺兩段上翹，形成打開狀態(tài)；

4.3變化裙裝結構設計74第七十四頁，共一百零五頁。1、分割線與自然褶裙

4.3變化裙裝結構設計75第七十五頁，共一百零五頁。2、分割線與規(guī)律褶的組合裙

利用省移動將腰省轉移至育克中，分割線一下的省融入暗裥中；

4.3變化裙裝結構設計76第七十六頁，共一百零五頁。分割線與規(guī)律褶的組合裙

4.3變化裙裝結構設計77第七十七頁，共一百零五頁。高腰+褶pg83分割+褶、裥A分割線與波形褶組合B分割線與縮褶組合C自然褶與分割線D弧線分割與褶裥組合4.3變化裙裝結構設計組合裙78第七十八頁，共一百零五頁。A波形褶與分割線組合4.3變化裙裝結構設計79第七十九頁，共一百零五頁。4.裙子腰位的變化

裙子腰位的變化有正常腰位、高腰位和低腰位。高腰裙的省量大小處理是不同的，收省量最大處應該是腰部最細處，但是如果連腰部分不是太大，不超過4CM時，省量可以處理成一樣大，連腰部分超過4CM時，省的形狀為橄欖型。4.3變化裙裝結構設計80第八十頁，共一百零五頁。4.裙子腰位的變化

低腰裙實質上就是在設計好正常腰位裙子的基礎之上剪掉一部分，注意低腰是有一定限度的，即剪掉的部分不可以太大。如果直接設計低腰裙紙樣，需要注意幾點：1、腰長從設計的裙腰處量至臀圍處。2、裙腰的長度不是腰圍的尺寸。4.3變化裙裝結構設計81第八十一頁，共一百零五頁。82第八十二頁，共一百零五頁。B分割線與縮褶組合83第八十三頁，共一百零五頁。C自然褶與分割線84第八十四頁，共一百零五頁。D弧線分割與褶裥組合85第八十五頁，共一百零五頁?？钍叫蕾p及板型思考86第八十六頁，共一百零五頁?？钍叫蕾p及板型思考87第八十七頁，共一百零五頁。款式欣賞及板型思考88第八十八頁，共一百零五頁。89第八十九頁，共一百零五頁。90第九十頁，共一百零五頁。91第九十一頁，共一百零五頁。92第九十二頁，共一百零五頁。放碼原理放碼檔差值的確定放碼范圍的選擇放碼基準點的選位4.3變化裙裝結構設計93第九十三頁，共一百零五頁。直身裙放縫4.4裙子工業(yè)樣板的推檔與放碼4.3變化裙裝結構設計94第九十四頁，共一百零五頁。第五章褲裙裝工業(yè)樣板設計推檔與放碼基準點和基準線的確立XY后片XY前片4.3變化裙裝結構設計95第九十五頁，共一百零五頁。第五章褲裙裝工業(yè)樣板設計主要部位檔差155/80A(S)160/84A(M)165/88A(L)檔差（△）裙長（SL）5860622腰圍（W）6468724臀圍（H）90949844.4裙子工業(yè)樣板的推檔與放碼96第九十六頁，共一百零五頁。第五章褲裙裝工業(yè)樣板設計前片各放碼點的位移情況單位：cm放碼點公式備注0Y：0X：0坐標原點AY：1/3△LX:0△L﹦2BY：1/3△LX:△W/4△W/4﹦1CY：0X:△H/4△H/4﹦1DY：2/3△LX:△H/4△L﹦2EY：2/3△LX:0△L﹦2FY：1/3△LX:△W/4×1/3GY：1/3△LX:△W/4×2/3HY：0.25X:△W/4×1/3?！靶汀盜Y：0.25X:△W/4×2/3?！靶汀?.4裙子工業(yè)樣板的推檔與放碼97第九十七頁，共一百零五頁。第五章褲裙裝工業(yè)樣板設計

后片各放碼點的位移情況單位：cm放碼點公式備注0Y：0X：0坐標原點AY：1/3△LX:0△L﹦2BY：1/3△LX:△W/4△W/4﹦1CY：0X:△H/4△H/4﹦1DY：2/3△LX:△H/4△L﹦2EY：2/3△LX:0△L﹦2FY：2/3△LX:0GY：1/3△LX:△W/4×1/3HY：1/3△