和服的發(fā)展與由來

和服的發(fā)展與由來化學與材料工程學院沈金濤摘要和服（わふく，wafuku)，是日本的民族服飾。江戶時代以前指吳服，語出《古事記》、《日本書紀》、《松窗夢語》，源自日本本土彌生服飾結合東吳服飾的混血產物，德川家康時期正式稱為和服。在稱為和服之前，日本的服裝被稱為“著物”，而“吳服”是“著物”的一種，著物除了包括吳服之外還包括馬乘袴、大紋、肩衣袴、狩衣等，這些都非源自吳服，而是源自本土的彌生服飾，是一種極其古老的傳統(tǒng)服飾。十二單則是彌生服飾結合吳服、唐服、鮮卑服飾的優(yōu)點，后期加以改良而成，之后又有改進和創(chuàng)新。和服可分為公家著物和武家著物。德川幕府時期由“著物”、“吳服”改稱為和服，成為大和民族的傳統(tǒng)民族服飾。而與這個詞相對的是洋服（ようふく），指來自西洋的衣飾。需要注意的是吳服只是“著物”的一種，而和服是由“著物”直接演變而來，因而不能單純的說和服來自于吳服。只能說和服中的浴衣來自吳服，來自對吳服的改進。在日本，出席冠禮（成人式）、婚禮、葬禮、祭禮、劍道、弓道、棋道、茶道、花道、卒業(yè)式、宴會、雅樂、文藝演出、慶祝傳統(tǒng)節(jié)日，日本人都會穿上端莊的和服去參加。[2]

和服的穿著文化及禮法被稱為裝道。和服承載了近30項關于染織技藝的日本重要無形文化財產以及50多項日本經(jīng)濟產業(yè)大臣指定傳統(tǒng)工藝品。制作和服的越后上布·小千谷縮以及結城紬更是錄入了世界非物質文化遺產。關鍵詞:日本和服發(fā)展由來

一、和服的由來

和服起源于中國的唐朝，日文作“著裝”源自中國的唐代長袍。由于唐朝的昌盛,此時的服裝和服飾中外相互影響。據(jù)說,日本的和服就是從此時中國的江浙一帶“移植”過去的。

公元3世紀左右，據(jù)《魏志·倭人傳》中記載:“用布一幅，中穿一洞，頭貫其中，毋須量體裁衣。”這便是和服的雛形了。大和時代，倭王曾三次派遣使節(jié)前往中國，帶回大批漢織，吳織以及擅長紡織、縫紉技術的工匠，而東渡扶桑的中國移民中也大多是文人和手工藝者，他們將中國的服飾風格傳入日本。奈良時代(公元718年),日本遣唐使團來到中國，受到唐王的接見，獲贈大量朝服。這批服飾光彩奪目，在日本大受歡迎，當時日本朝中的文武百官均羨慕不已。次年，天皇下令，日本舉國上下全穿模仿隋唐式樣的服裝。

到了14世紀的室町時代，按照日本的傳統(tǒng)習慣和審美情趣，帶有隋唐服裝特色的服裝逐漸演變并最終定型,在其后600多年中再沒有較大的變動。至于腰包則是日本婦女受到基督教傳教士穿長袍系腰帶的影響，而創(chuàng)造出來的，開始腰包在前面，后來移到了后面。在1868年，明治維新以前，日本人都穿和服，但在明治維新之后，上層社會中的男士開始流行穿西服，也就是俗稱的"洋服"。

1923年日本關東大地震時，由于當時的婦女仍穿和服，故因行動不便而遭遇不幸或身留殘傷。此后，日本婦女才逐漸改穿套裙或其它服裝。不過和服在今天仍是日本人的最愛，無論是在節(jié)日慶典、畢業(yè)典禮、婚禮、葬禮或是在慶祝兒童的"七五三"等重大場合之上，隨處可飛鳥?柰良時代譴隋使與譴唐使在很多領域吸納了中國文化。飛鳥時代圣德太子制定了十二階，將官位設立為十二個等級，決定了不同等級佩帶的冠以及服飾的顏色，奈良時代又將服裝分為禮服、朝服、制服，制定了三公服。統(tǒng)治階級的朝服為立領大衣狀的上衣搭配袴，女子為上衣搭配裙的穿著方式。另外也有在裳以及袴上搭配褶的穿法。奈良時代開始從前的左前（衣領左下右上）變?yōu)槿缃竦挠仪埃ㄒ骂I左上右下）。

平安時代（初期的小袖）

平安時代廢止了遣唐使，逐漸演變?yōu)槿毡久褡遄陨淼姆?。男子服飾從朝服變?yōu)槭鴰?，公家女子變?yōu)楸环Q為唐衣裳裝束及女房裝束的晴裝束（正式場合的禮服）。束帶、唐衣裳裝束的袖口部分不縫起來，叫做大袖，和現(xiàn)在的產著及長襦袢的袖子一樣，現(xiàn)代和服用語中叫做（廣袖）。特別是女性的唐衣裳裝束下穿著的下裝叫做白小袖。這種裝束特點是受京都風土以及朝廷宮廷文化的發(fā)達的影響。

公家男子（一般男子）公家女子

晴裝束束帯女房裝束（唐衣裳裝束）

略裝衣袴衣冠

平常著直衣狩衣水干小袿

野外著狩衣

旅裝壺裝束衣

※小袖是穿在大袖下的內衣，盤領筒袖的上衣是現(xiàn)在的和服的原型。平安時代中期以后是穿在大袖里面的內衣，平安末期是作為肌著（貼身內衣）穿著白小袖，小袖根據(jù)不同階級有以下差異：

公家、武家作為裝束的內衣穿著小袖，被稱為白小袖，漸漸的變?yōu)榧≈?/p>

庶民階級庶民服飾的主流是從（無袖衣）（筒袖衣）變?yōu)椋ㄐ淇跒閳A弧形的白小袖）。平安時代（初期的小袖）

平安時代廢止了遣唐使，逐漸演變?yōu)槿毡久褡遄陨淼姆?。男子服飾從朝服變?yōu)槭鴰В遗幼優(yōu)楸环Q為唐衣裳裝束及女房裝束的晴裝束（正式場合的禮服）。束帶、唐衣裳裝束的袖口部分不縫起來，叫做大袖，和現(xiàn)在的產著及長襦袢的袖子一樣，現(xiàn)代和服用語中叫做（廣袖）。特別是女性的唐衣裳裝束下穿著的下裝叫做白小袖。這種裝束特點是受京都風土以及朝廷宮廷文化的發(fā)達的影響。

公家男子（一般男子）公家女子

晴裝束束帯女房裝束（唐衣裳裝束）

略裝衣袴衣冠

平常著直衣狩衣水干小袿

野外著狩衣

旅裝壺裝束衣

※小袖是穿在大袖下的內衣，盤領筒袖的上衣是現(xiàn)在的和服的原型。平安時代中期以后是穿在大袖里面的內衣，平安末期是作為肌著（貼身內衣）穿著白小袖，小袖根據(jù)不同階級有以下差異：

公家、武家作為裝束的內衣穿著小袖，被稱為白小袖，漸漸的變?yōu)榧≈?/p>

庶民階級庶民服飾的主流是從（無袖衣）（筒袖衣）變?yōu)椋ㄐ淇跒閳A弧形的白小袖）。

鐮倉?室町時代（小袖的時代）

鐮倉?室町時代的服飾為：武家男子的服裝為直垂、女子為衣袴。這是武家階級勢力日增掌握政治權利的時代，為了方便戰(zhàn)斗服飾的實用性增強。裝束的表著（最外面的衣服）分別簡略到1件，袴與裳被省略。小袖不再作為內衣而是成為外衣出現(xiàn)，這也是室町時代末期到現(xiàn)如今和服的原型。這個時期出現(xiàn)了有‘身八口’的和服。

安土?桃山時代（華麗的小袖和腰帶的時代）

戰(zhàn)亂平定后的桃山時代，出現(xiàn)了以華美的美術工藝品而聞名的桃山文化。這個時代繡箔、摺箔、扎染等手工細作繁盛，染織技術飛躍進步。這個時代出現(xiàn)了「辻が花染」的染色技術，男子服飾為肩衣袴，女子以穿著打卦，及以華麗的腰帶，民間開始流行名古屋帶。

江戶時代（小袖最終成型，和服和腰帶的時代）

江戶幕府由德川家康開創(chuàng)，德川家近300年的統(tǒng)治期是閉關鎖國的封建社會，庶民階級在經(jīng)濟、社會層面發(fā)揮勢力，開創(chuàng)了町人文化繁榮的時代，元祿期（1688～1703）出現(xiàn)了很多被稱為元祿文樣的色調明快，多使用金線的華美小袖，這個時代的和服和當今的和服樣式上已所差無幾，可以說是小袖最終成型的時代。江戶后期，使用帶締、帶揚的太鼓結開始盛行。

明治維新時代（和裝和洋裝）

明治維新是日本大變革的時代，開國政策帶來了其他國家的文化，生活方式、服裝樣式急速得變得歐美化，宮中的禮服變?yōu)檠蠓⑶以谏狭魃鐣泻脱蠛喜⒌姆b滲透進普通民眾的生活中。這個時期的禮服為：男子黒羽二重五個家紋付羽織袴，女子為黑色或其他顏色純色底色的皺綢上帶有五個家紋的下擺帶圖案的和服搭配丸帶。

腰上的包包

日本的服飾同樣經(jīng)歷了一個從模仿到變革的過程，這些傳統(tǒng)的文化同時帶動出新的時尚潮流。和服腰帶的打結，起初也跟全球所有男性皮帶一樣，結在正面，打結也很小。不過腰帶本來的目的就是想引人注目，只好越打越大，最后大到看不到腳趾，走起路來像挺個啤酒肚子。又因這樣一來行動反而不方便，江戶時代初期，日本女人乾脆來個史無前例的服飾造反，將腰帶的打結搬到背后。并將西方婦女不可欠缺的項鏈、胸針等裝飾品，全改改頭換成為繩帶或是其他，統(tǒng)統(tǒng)裝飾在前面或背後的腰帶上。所以請別小看那個包包，那個包包其實很有學問的，細看之下，能看出你出身良好或是貧賤。穿和服時，也通常不能戴其他閃發(fā)光的首飾。另外，和服下擺的風花水月花紋，走動時會如何擺動、會增添多少女人的韻味，都是經(jīng)過細心研究后才被設計出的。在這些花紋上，又該上何種顏色或花紋的腰帶雨繩帶，也