多元融合下近代旗袍的源起與流變分析研究 服裝設(shè)計專業(yè)

目錄TOC\o"1-5"\h\z\u中英文摘要及關(guān)鍵詞 （1）前言 （3）第1章旗袍的名與實 （6）第1.1節(jié)旗袍之名 （6）1.1.1旗袍在現(xiàn)代詞典中的定義 （6）1.1.2旗袍詞源之議 （7）1.1.3旗袍流行的起始時間 （8）1.1.4旗袍的始發(fā)群體 （9）第1.2節(jié)旗袍式樣的源起 （10）1.2.1旗袍與“旗女之袍” （11）1.2.2旗袍與長衫、長袍 （13）第1.3節(jié)時人的旗袍觀 （15）第2章社會環(huán)境與旗袍的演變 （17）第2.1節(jié)1910-1926年代女性意識的覺醒與旗袍初興 （17）2.1.1旗袍雛形 （20）2.1.2旗衫（單旗袍） （22）2.1.3旗袍馬甲（背心） （23）第2.2節(jié)1927-1928年代西風(fēng)東漸下的新式旗袍 （26）2.2.1裝飾藝術(shù)運動影響下的旗袍 （26）2.2.2“危險”的窄瘦旗袍 （28）2.2.3天乳運動與西式內(nèi)衣 （29）第2.3節(jié)1929-1930年代國貨運動與長短旗袍 （33）2.3.1國貨運動與旗袍禮服 （34）2.3.2上海國貨運動周與旗袍展示會的發(fā)端 （35）第2.4節(jié)1931-1937年中西交融的開叉長旗袍 （36）2.4.1開高叉著長褲 （37）2.4.2乳罩與曲線美 （40）2.4.3時人對長旗袍的看法 （41）第2.5節(jié)1938-1949年代戰(zhàn)火中的短旗袍 （42）2.5.1“口紅效應(yīng)” （42）2.5.2節(jié)約運動 （43）第3章群體差異與旗袍的多元化發(fā)展 （46）第3.1節(jié)名媛、明星引領(lǐng)旗袍風(fēng)尚 （46）3.1.1名媛與旗袍的典雅之美 （46）3.1.2明星求新求異的旗袍 （48）第3.2節(jié)女學(xué)生與藍布旗袍 （48）第3.3節(jié)大眾婦女的跟風(fēng)模仿 （49）結(jié)論 （51）參考文獻 （53）致謝 （57）附錄 （58）摘要：雖然到目前為止，國內(nèi)外對旗袍的研究已取得豐碩的成果，然而遍檢已知的這些成果，他們更多的是采用圖像與實物的二重研究方法。通過對海量的旗袍文獻資料，尤其是民國期刊、雜志的檢索，發(fā)現(xiàn)存有大量的解開旗袍研究之惑的信息和線索。因為是當(dāng)時人所寫，本應(yīng)成為研究的最有力證據(jù)，遺憾的是這些材料大多沒有被納入到前人的研究視野。本文將采取文獻、圖像和實物的三重考證方法，主要以近代上海、北京等地的報刊雜志中涉及到的相關(guān)信息與資料為基礎(chǔ)，按照時間順序，建立文字、圖像、文字與圖像結(jié)合的三類知識譜系，再結(jié)合老照片，博物館、私人收藏的實物，相互佐證，重新梳理旗袍的起源，探究近代社會環(huán)境與旗袍款式變化的關(guān)系，以及群體差異對旗袍發(fā)展的諸種影響。本文的旗袍是指二十世紀二十年代后出現(xiàn)的旗袍，不是清代的“旗女之袍”。本文的時間限定在1884-1949年代。研究重點在于，首先，通過對文獻、圖像和實物的整理，厘清旗袍的詞源，并重新加以定義；其次，總結(jié)旗袍與“旗女之袍”，旗袍與男子長衫和長袍的關(guān)系；再有，通過梳理近代社會環(huán)境與旗袍款式變化的關(guān)系，匡正1925年前后出現(xiàn)的旗衫、旗袍馬甲與旗袍之間的聯(lián)系，進一步理解旗袍的含義；最后，總結(jié)歸納不同群體對旗袍發(fā)展的影響。關(guān)鍵詞：多元融合近代旗袍源起流變

Abstract:Althoughtheresearchoncheongsamathomeandabroadhasmadeconsiderableachievementsuptonow,whenexaminingtheknownresults,theymostlyusethedoubleresearchmethodofimageandobject.Throughtheretrievalofagreatdealofrelatedliteraturesoncheongsam,especiallythejournalsandmagazinesoftheRepublicofChina,itisfoundthatsuchdocumentspresentgreatamountsofinformationandcluestosolvetheconfusionoftheresearchoncheongsam.Giventhefactthattheywerewrittenbypeopleatthattime,theyshouldhavebeenconsideredasthemostpertinentandpowerfulevidenceoftheresearch.Unfortunately,mostofthesematerialshavenotbeenincludedinthepreviousresearchfield.Thispaperwilladoptthemethodoftripletextualresearchofliteratures,imagesandobjects,mainlybasedontherelevantinformationandmaterialspresentedinnewspapersandmagazinesinmodernShanghaiandBeijing,establishthreetypesofgenealogy,respectively,oftexts,imagesandthecombinationoftextsandimages,inchronologicalorder.Furthermore,attemptsaremadetoincorporateoldphotos,museumsandprivatecollectionssoastoexploretheoriginofcheongsam,therelationshipbetweenmodernsocialenvironmentandthechangeofcheongsamstyle,andtheimpactofdifferentgroupsontheevolvementfromafreshperspective.Thecheongsamthispaperreferstoistheonethatmadeitsappearanceafterthe1920s,notthedressofflagwomenintheQingDynasty.Thetimeframeofthispaperis1884-1949.Theresearchaimsat,firstly,clarifyingtheetymologyofcheongsamandprovidingare-definitionthroughsortingoutliterature,imagesandobjects.Inaddition,itrecapitulatestherelationshipbetweencheongsamand"flagrobes",andtherelationshipbetweencheongsamandmen'slonggownandrobe.Furthermore,bycollatingthemodernsocialenvironmentwiththechangeofcheongsamstyle,wecancorrecttherelationshipbetweenChisamaround1925,thecheongsamwaistcoatandthecheongsam,soastofurtherunderstandthemeaningofthecheongsam.Finally,itexaminestheinfluenceofdifferentgroupsonthedevelopmentofthecheongsam.Keywords:Multiplefusion；Moderntimes；Cheongsam；Origin；Evolvement前言課題緣起在當(dāng)今的影視劇創(chuàng)作中，出現(xiàn)了不少民國題材的作品，以李安的《色戒》，王家衛(wèi)的《花樣年華》最為著名。這兩部電影近乎完美地詮釋了民國旗袍的魅力，筆者也因此對旗袍產(chǎn)生了不一樣的情感。通過大四第一學(xué)期的文獻檢索課，筆者掌握了運用各種數(shù)據(jù)庫進行資料檢索的能力，隨后在《全國報刊索引數(shù)據(jù)庫》和《申報數(shù)據(jù)庫》中，發(fā)現(xiàn)了許多近代與“旗袍”相關(guān)的史料，因為在旗袍開始流行和時尚不斷變化的三、四十年代，也正是中國出版業(yè)興旺發(fā)達的時代。筆者在收集和整理這個階段的雜志期刊時，竟然發(fā)現(xiàn)這些大量的資料，僅有極少部分被少數(shù)研究者引用過。由于這些豐富的資料都是當(dāng)時人所寫，多基于目力親見，因而對旗袍的描述更加現(xiàn)實與直觀。通過對這些資料的研究，更能夠幫助我們重新審視一些至今不甚明確的問題，如旗袍的起源，旗袍之名的確立，旗袍定型的時間，以及傳統(tǒng)旗袍與改良旗袍的分別等問題。研究現(xiàn)狀迄今為止，國內(nèi)已有不少對旗袍的研究著作與論文，而國外則少之又少。就筆者檢索到的所有成果來看，早期對旗袍的研究基本屬于梳理服飾史時一筆帶過，并不深入，如周錫保先生在其《中國古代服飾史》一書中對旗袍作的簡略描述：“在1923年間，《婦女雜志》刊登的上海婦女運動照片，照片上四、五十人中只有一個穿旗袍，足見當(dāng)時旗袍還處于少數(shù)人穿的階段?！彪m然周先生對于中國服飾史的研究有開創(chuàng)之功，然可能受制于當(dāng)時資料所限，僅通過一張照片便得出上述結(jié)論，還是有失偏頗。此后，隨著我國學(xué)科建設(shè)的發(fā)展，對于服飾的研究愈來愈引起重視，研究成果層出不窮，既有宏闊的文化史著作，也有深入的專題研究，研究視角也非常多元。在中國知網(wǎng)上檢索“旗袍”二字，就有1246條相關(guān)的結(jié)果，最早是在1956年，從1985年開始逐漸增加，直到2018年達到最高值?？偨Y(jié)一下，大概可以分為三類：一類是關(guān)于旗袍的起源與樣式的變化；第二類是有關(guān)旗袍的面料、紋樣及結(jié)構(gòu)；第三類是對旗袍詞義的解讀。第一類，旗袍的起源與樣式的變化。代表成果是包銘新教授的《中國旗袍》，他將旗袍分成了幾個階段：旗人之袍、旗女之袍、民初旗袍、改良旗袍和時裝旗袍。包銘新教授與卞向陽教授都認為旗袍最初是以馬甲的形式出現(xiàn)，后來馬甲與短襖結(jié)合變成旗袍。而卞向陽教授推斷旗袍流行的起始時間是1925年。包銘新教授也提到旗袍開衩的時間是在1933年，1934年便幾近臀下。劉瑜在《中國旗袍文化史》中，則分別從北京、上海、香港和臺灣四個地區(qū)，闡述旗袍的樣式變化。大多數(shù)學(xué)者認為，旗袍風(fēng)尚的始發(fā)群體是女學(xué)生，但卻沒有直接的證據(jù)能夠證明這一點?？v觀旗袍起源問題的研究，基本有四種觀點：一是以袁杰英為代表，認為旗袍屬于滿族的民族服裝，而袍服又可以追溯到商代；二是以包銘新為代表，提出旗袍源于清代的旗女之袍，卻和舊的制度完全不同，它融合了中西服飾的特點，成為近代中國女子的標準服飾。但他并沒有就這些因素進行深入闡釋；三是以卞向陽為代表，在他看來，旗袍風(fēng)尚是中國服飾傳統(tǒng)的西化變異，與清代旗裝中的袍或許沒有直接的淵源關(guān)系；四是香港的學(xué)者，指出旗袍的起源與長衫有關(guān)。第二類，旗袍面料、紋樣及結(jié)構(gòu)。研究者選取各個時期的旗袍，對其進行測量，繪圖，分析與比較，讓我們非常直觀地看清旗袍從平面裁剪到立體裁剪的變化。如朱博偉與劉瑞璞的《旗袍三個發(fā)展時期的結(jié)構(gòu)斷代考據(jù)》一文，分別總結(jié)了旗袍在古典時期、過渡時期、定型時期所對應(yīng)結(jié)構(gòu)的典型特征。劉瑜與邵旻在《旗袍外輪廓型變化與流行內(nèi)衣的關(guān)系研究》中表明，旗袍的外輪廓是隨著女性內(nèi)衣的流行而變化的。但是并沒有深入的研究女性內(nèi)衣的變化，只選了三個時期的胸衣和旗袍進行配對，這中間缺少了過渡時期。卞向陽與周炳振在《民國旗袍實物的面料研究》里，對東華大學(xué)博物館內(nèi)收藏的439件旗袍實物面料進行分析，最后得出民國時期旗袍面料的基本特征。沈征錚的《民國時期旗袍面料的研究》一文，從旗袍面料的角度入手，通過分析每個時期旗袍面料的特征，來研究旗袍的演變問題。溫潤在《二十世紀中國絲綢紋樣研究》中，分析二十世紀中國絲綢紋樣的傳承、演變及文化內(nèi)涵。第三類，旗袍詞義的解讀。不管是過去還是現(xiàn)在，對“旗袍”中的“旗”字有頗多爭議。如1974年，臺北市“中國祺袍研究會”成立，王宇清教授主持并發(fā)表題為《祺袍的歷史與正名》的主旨演講，主張將“旗袍”改為“祺袍”，提議獲得了大會的通過，并形成決議案，確立“祺袍”為當(dāng)代旗袍的官方稱謂。朱博偉和劉瑞璞在《“旗袍”和“祺袍”稱謂考證》中推斷：“旗袍，這一稱謂源起于民間，是一種通俗的叫法，特指在1925年前后逐漸形成的、以清代旗人女子服裝發(fā)展而來的、民眾樂見的一種袍服形式[[][]朱博偉,劉瑞璞.“旗袍”和“祺袍”稱謂考證[J].裝飾,2015(10):82-84頁.研究方法及意義本文采取了將近代文獻資料與旗袍實物，老照片、廣告畫和雜志封面為主的圖像資料相參照的三重證據(jù)研究方法，通過不斷地對比這些資料，來重新梳理近代時期旗袍式樣的變化及其原因。通過圖像、實物與著作的相互引證，以得到較為可靠、完整的判斷和結(jié)論。而從社會環(huán)境的角度分析旗袍源起與流變的動因，亦是本文的研究重點。由于存在太多認識上的偏差和不確定性，影響了今人對于旗袍文化內(nèi)涵及其意義的誤讀，如很多人就認為旗袍是清代旗人之袍，不應(yīng)該被納入到漢人的服裝體系中，還有的人認為1950s以后的港澳臺旗袍，才是真正的旗袍。殊不知這二者之間的時間段內(nèi)出現(xiàn)的旗袍才是真正意義上的旗袍。而在今天的眾多民國影視劇里，甚至還會出現(xiàn)一些張冠李戴的現(xiàn)象，屢見不鮮，如將五十年代以后方才出現(xiàn)的旗袍放到了三十年代背景里，或者是讓大家閨秀穿著舞女式樣的旗袍等等。這種現(xiàn)象充分說明了民眾并不了解旗袍的出身及其發(fā)展演變，存在認知上的盲區(qū)，造成了與現(xiàn)在的旗袍熱現(xiàn)象極不相稱的狀況，而真正懂旗袍文化的設(shè)計師又非常少，有的設(shè)計師設(shè)計的旗袍僅僅為了博取眼球，完全不在乎旗袍極其注重品質(zhì)的內(nèi)涵，甚至往惡趣味的方向去挖掘市場。因此，從某種程度上說，現(xiàn)在的旗袍和傳統(tǒng)旗袍相比，就是一具表面亮麗但沒有靈魂的軀體。更有甚者，為了逢迎他人口味而失去了設(shè)計的底線，許多設(shè)計師還習(xí)慣性地把這種有市場但受非議的現(xiàn)象冠以一個很概念話的詞——創(chuàng)新。在筆者看來，如今的旗袍設(shè)計正在進入一個死胡同：一方面，多少懂旗袍歷史的人，抱著十字裁剪的方法不放，并到處搜購以前的老布料來做，罔顧旗袍自其孕育時期就是多元融合的產(chǎn)物，而它的發(fā)展演變更是動態(tài)的，包容而又開放的。另一方面，不懂旗袍的人則大多采用立體裁剪的方法，裝飾上拼貼一些所謂的“中國傳統(tǒng)元素”，讓人誤以為這就是旗袍的本來面目。如果將當(dāng)下的旗袍與近代旗袍相比，創(chuàng)造力幾乎就無從談起，對近代旗袍了解的越多，越發(fā)現(xiàn)其內(nèi)容的豐富性和巨大的生命力。因此，真實客觀地還原旗袍的近代歷史發(fā)展過程，揭示其文化內(nèi)涵，對于我們復(fù)興傳統(tǒng)文化，還旗袍以本來面目，加強民族自信，真正推進旗袍的創(chuàng)新性發(fā)展，具有重要的現(xiàn)實意義。因此，本論文將站在前人的研究基礎(chǔ)上，重新定義旗袍，闡明它與旗女之袍、與男子長衫、長袍的關(guān)系，梳理旗袍的演變過程及其與社會環(huán)境、著裝群體的內(nèi)在聯(lián)系，以期完整地展現(xiàn)旗袍存在的意義與價值，同時也給當(dāng)下的旗袍設(shè)計師或一些影視劇的服裝設(shè)計師以理論上的引導(dǎo)。

第1章旗袍的名與實第1.1節(jié)旗袍之名1.1.1旗袍在現(xiàn)代詞典中的定義《辭海》：“原為清滿洲旗人婦女所穿的一種服飾。下擺不開叉，衣袖八寸至一尺，衣邊繡有彩綠。因滿人別稱‘旗人’，故名。辛亥革命后，漢族婦女也普遍采用，款式和結(jié)構(gòu)簡單，圓領(lǐng)，捻襟(大襟)，緊身袖，四面開衩，帶扣襻。隨著社會的發(fā)展，款式也在不斷演變，現(xiàn)今的款式一般為：立領(lǐng)右開大襟，緊腰身，長至膝下，兩側(cè)開叉，并有長短袖或無袖之分[[][]辭海編委會.辭海.上海辭書出版社,1987：4420頁.《近代中國百年史辭典》：“清代以來婦女服式之一。初為清滿洲旗人婦女所著，辛亥革命后漢族婦女也逐漸穿用，二十世紀三十年代后普遍盛行。式樣一般為：直領(lǐng)，右開大襟，緊腰身，衣上至膝下，兩側(cè)開叉。隨著時式的發(fā)展，旗袍長短、寬窄及袖的大小、長短等不斷變異[[]李華興主編[]李華興主編.近代中國百年史辭典.杭州：浙江人民出版社,1987：682頁.《中國工藝美術(shù)大辭典》：“旗袍是我國一種富有民族特色的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來，由于滿族被稱為‘旗人’，因而這種長袍稱為‘旗袍’。滿族先民原居?xùn)|北長白山和黑龍江一帶寒冷地區(qū)，男女老少一年四季都穿袍服，分單、夾、皮三種。辛亥革命后，漢族婦女也普遍穿旗袍。樣式由肥變瘦，緊腰身，長及膝下，直領(lǐng)，衣袖由大變窄，并有長短袖之分，兩側(cè)開衩，顯得更加美觀大方[[]吳山主編[]吳山主編.中國工藝美術(shù)大辭典.南京：江蘇美術(shù)出版社,1999：142頁.《中國服飾大典》：“現(xiàn)代服飾工業(yè)制品。采用中式立領(lǐng)貼體剪裁形成緊身掐腰的傳統(tǒng)中國女裝。曾一度是中國婦女主選的禮服。設(shè)計上一般采用側(cè)開衩，正面為斜或直開襟。衣袖有連袖和裝袖兩種，可以是短袖、長袖或無袖。衣長約至小腿處。使用材料范圍較為廣泛，可厚可薄。一般在前胸、袖口、下擺等處，采用刺繡、編花等方法加以裝飾。旗袍極其適合表現(xiàn)女性體形的曲線美，既不失性感又頗顯端莊。現(xiàn)多用于表示民族風(fēng)格的正式場合穿著[[]徐海榮主編[]徐海榮主編.中國服飾大典.北京:華夏出版社,2000:578-579頁.對比這些詞典，不難發(fā)現(xiàn)它們對旗袍的定義集中于兩點：第一，旗袍是滿清婦女所穿的一種服飾，因“滿人”又稱為“旗人”，故而得名；第二，辛亥革命后，漢族婦女也普遍穿旗袍。從中可以看出，它們都認為辛亥革命后，漢族婦女所穿的旗袍與滿清婦女所穿的旗袍是一種服飾。而《中國服飾大典》的定義，旗袍是現(xiàn)代服飾工業(yè)制品，就意味著旗袍是現(xiàn)代旗袍，這就否定了旗袍與“旗女之袍”的關(guān)系，忽略了旗袍的發(fā)展歷程。總之，這些詞典都片面地概括旗袍的定義，不是將辛亥革命以后的旗袍與滿清旗袍混為一談，就是直接忽略兩者之間的關(guān)系，從而影響了人們對旗袍的理解，也給學(xué)術(shù)界留下了爭論的話題。筆者認為，滿清婦女所穿的袍服應(yīng)稱為“旗女之袍”或“旗裝”，不能將它與二十世紀二十年代后的旗袍并稱，否則不利于區(qū)分滿清“旗女之袍”與近代旗袍。通過查閱民國史料，不難發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時人對旗袍的定義比現(xiàn)代詞典的定義更清晰一些，然還不夠完善。“民國紀元后適合新時代中華女子經(jīng)變演出來的一種新產(chǎn)物，也可以說是中國女子仿制以前滿清旗女衣著式樣的一件曾經(jīng)改進的外衣[[][]尤懷皋.十五年來婦女旗袍的演變.家庭星期,1936,第2卷，第1期:7頁.所以，究竟什么是旗袍呢？筆者試作如下解釋：旗袍是中國女子仿制滿清旗女之袍和男子長袍、長衫的式樣加以改良的服裝。它沒有旗女之袍復(fù)雜的鑲滾裝飾，也不像男子長衫、長袍式樣的單調(diào)簡約，是多元融合的產(chǎn)物。初興的旗袍嚴冷方正，而后受西方服飾的影響，開始緊收。又因為旗袍的緊收，導(dǎo)致婦女們走路不便，所以實行兩邊開叉。隨著社會的發(fā)展，旗袍的款式也在不斷變化中。1.1.2旗袍詞源之議事實上，如果追述一下“旗袍”一詞的起源，也可以糾正很多含混的認識。朱博偉和劉瑞璞在《“旗袍”和“祺袍”稱謂考證》一文中指出，“在近代的官方文件中，也很難找到‘旗袍’二字，不管是1912年的《服制草案》，1929年的《服制條例》，還是1942年的《國民黨服及國民禮服圖式》。這些文件中，都有與旗袍相似的圖樣，但都不叫旗袍，而是用‘女子禮服’、‘女公務(wù)員制服’或‘婦女禮服’等稱謂[[]朱博偉,[]朱博偉,劉瑞璞.“旗袍”和“祺袍”稱謂考證[J].裝飾,2015(10):82-84頁.《申報》1884年6月10日，題名為“光緒十年五月初十京報全錄”中的“江南織造奴才貴存跪奏為奉傳慶典活計，先行諏吉開工并懇恩寬展限期恭”一文里，就提到了旗袍是與褂合在一起的，“暨各色縀綢紗旗袍褂料二千一百十四匹件約估工料銀九萬一千余兩又”，而后又提到漢袍，“上用繡緙五彩十二章全洋金龍袍四章龍褂暨各色縀綢紗漢袍褂料八百二十八疋件約占工料銀二萬七千余兩又[[]申報，1884年6月10日.]”，其中袍褂，是指“袍服和外褂，清代官服的主要組成部分[[]張晨陽,[]申報，1884年6月10日.[]張晨陽,張珂編著.中國古代服飾辭典.北京：中華書局,2015：955頁[]上海婦女服裝滄桑史.申報，1946年10月7日.另據(jù)1919年的《雪宧繡譜》（此書是由沈壽[[]鄭天挺,吳澤,楊志玖主編.中國歷史大辭典·上卷[]鄭天挺,吳澤,楊志玖主編.中國歷史大辭典·上卷.上海：上海辭書出版社,2000:1548-1549頁.沈壽，吳縣(今江蘇蘇州)人，原名沈云芝，字雪君，號雪宦。七歲學(xué)習(xí)刺繡，十四歲已小有聲名。婚后，與其夫余覺在蘇州創(chuàng)辦同立繡校。清光緒三十年(1904)，為慈禧太后七十壽辰繡制“八仙慶壽”等八幅繡品。被頒賞四等商勛。遂改名壽，在蘇州設(shè)立福壽繡品公司。同年赴日本考察美術(shù)教育、手工藝等。三十三年在農(nóng)工商部工藝局繡工科任總教習(xí)。繡品“義國君、后像”作為禮品贈送給意大利王后，并在意大利世界博覽會上獲一等獎。1914年，應(yīng)張謇之邀，創(chuàng)辦中國近代第一所刺繡專門學(xué)校——南通女紅傳習(xí)所，任所長，并任南通織繡局局長。1915年，繡制“世界救主耶穌像”，獲美國舊金山舉辦的巴拿馬博覽會一等獎。她曾創(chuàng)造仿真繡，培養(yǎng)大量繡工。晚年病重時口述畢生經(jīng)驗，由張謇筆錄，整理成專著《雪宦繡譜》。[]沈壽.雪宧繡譜.民國喜詠軒叢書本:1頁.遍檢《申報》，自1872年創(chuàng)刊后，從1884年開始，就頻繁出現(xiàn)“旗袍”二字。而其他雜志、報紙則是從1921年開始。所以，“旗袍”二字在清末民初和二十年代的語義是不同的。在清末民初這一階段，只是偶見于文獻，指“旗人之袍”或“旗裝”，1921年后廣泛流行的“旗袍”二字就是現(xiàn)代人所說的旗袍概念。總之，旗袍這一稱謂在清代文獻鮮有可見，到了近代方被頻繁使用。1.1.3旗袍流行的起始時間卞向陽教授在《論旗袍的流行起源》中推斷：“旗袍流行的起始時間為1925年[[]卞向陽.論旗袍的流行起源[J].裝飾[]卞向陽.論旗袍的流行起源[J].裝飾,2003(11):68-69頁.[]周錫保著中國古代服飾史.北京:中國戲劇出版社,1984:540頁.根據(jù)筆者查閱當(dāng)時的資料顯示，旗袍流行的起始時間應(yīng)在1921年前后。見1921年，《解放畫報》中“旗袍的來歷和時髦”一文：“（辛丑）革命，排滿很烈，滿洲婦人因為性命關(guān)系，大都改穿漢服，此種廢物，久已無人過問。不料上海婦女，現(xiàn)在大制旗袍，什么用意。實在解釋不出”，“近日某某二公司減價期內(nèi)，來來往往的婦女，都穿著五光十色的旗袍[[]病鶴.旗袍的來歷和時髦.解放畫報,1921,第7期:6頁.]”；《禮拜六》中的“旗袍”與“世界小事記”：“今民國滅清，而旗袍反盛行[[]鳳兮.旗袍（調(diào)寄一半兒）：[詩詞].禮拜六,1921,第101期:45-46頁.]”、“上海婦女冬穿旗袍者居十之有二三[[]小人.世界小事記.禮拜六,1921，第102期：34-35頁.]”。在1926年的《紫羅蘭》“我不反對旗袍”中：“旗袍流行以來，已約摸有七八年的歷史了[[][]病鶴.旗袍的來歷和時髦.解放畫報,1921,第7期:6頁.[]鳳兮.旗袍（調(diào)寄一半兒）：[詩詞].禮拜六,1921,第101期:45-46頁.[]小人.世界小事記.禮拜六,1921，第102期：34-35頁.[]周瘦鵑.旗袍特刊:婦女與裝飾:我不反對旗袍.紫羅蘭,1926,第1卷,第5期:2-3頁.[]衣服的進步.申報，1925年12月21日.1.1.4旗袍的始發(fā)群體以包銘新和卞向陽為代表的研究旗袍的學(xué)者，都認為旗袍的始發(fā)群體是女學(xué)生?！皳?jù)說得風(fēng)氣之先的上海女學(xué)生是旗袍流行的始作俑者。當(dāng)時的女學(xué)生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象征、時尚的先導(dǎo)，以至社會名流、青樓女子等時髦人物都紛紛作女學(xué)生裝扮[[]包銘新等編著.中國旗袍[M].[]包銘新等編著.中國旗袍[M].上海：上海文化出版社,1998:5頁.[]卞向陽.論旗袍的流行起源[J].裝飾,2003(11):68-69頁.但據(jù)資料顯示，民國初期，上海女學(xué)生群體都是在模仿妓女的著裝。筆者認為旗袍始發(fā)的真正群體應(yīng)是戲子和妓女。以下史料為證：“（庚子）年聯(lián)軍入京，光緒逃難，宮中寶貴物品，流散在外，細毛皮貨，到處拍賣，衣莊店里，才敢收買，現(xiàn)在還有掛在門前的。那時戲子和妓女，都效他們的服飾，以為可以出風(fēng)頭（圖1-1）[[][]病鶴.旗袍的來歷和時髦.解放畫報,1921,第7期：6頁.其代表人物是北京著名妓女老林黛玉（圖1-2），后因種種原因逃往上海，與陸蘭芬、張書玉、金小寶合成海上四大金剛，后來傅鈺蓮取代了金小寶?！袄狭主煊癞悤r流，前度妝從箱底搜，一時學(xué)樣滿青樓，出風(fēng)頭，一半兒時髦，一半兒舊（笑意不喜旗袍，嘗曰：老林黛玉卷土重來，因無時裝自競，乃于箱底出旗袍，一時風(fēng)從，不亦可笑）[[]鳳兮.旗袍（調(diào)寄一半兒）：[詩詞].禮拜六,1921,第101期：45-46頁.]”。詩詞中的“老林黛玉卷土重來”，是指當(dāng)時從良的老林黛玉，在1918年懸牌為妓[[]力捧林黛玉的《新聞報》總經(jīng)理汪漢溪免費送她一條封面廣告，大書特寫：“瀟湘館主老林黛玉重行出山弦歌應(yīng)征”十六字.]，因為沒有新的時裝可以和人競爭，所以從箱底翻出了旗袍，這里所指的旗袍應(yīng)是旗人的“旗女之袍”。而后，便有人對鳳兮的《一半兒》做出解釋，“觀此；是旗袍復(fù)辟，作俑始自老林黛玉，此說雖未可盡信，然與予創(chuàng)自北里中人，則距事實不遠，彼時伎流猶有不喜此者，足知初非矜奇炫異斗艷爭妍之工具也。厥后良家婦女效而尤之，乃蔚為風(fēng)氣矣[[]潘怡廬.純孝堂漫記：旗袍流行之由來.綢繆月刊,1935,第2卷,第2期：104頁.][]鳳兮.旗袍（調(diào)寄一半兒）：[詩詞].禮拜六,1921,第101期：45-46頁.[]力捧林黛玉的《新聞報》總經(jīng)理汪漢溪免費送她一條封面廣告，大書特寫：“瀟湘館主老林黛玉重行出山弦歌應(yīng)征”十六字.[]潘怡廬.純孝堂漫記：旗袍流行之由來.綢繆月刊,1935,第2卷,第2期：104頁.[]“說起‘小姐’，總與旗袍有不可分的關(guān)系，我嫌惡‘小姐’這稱呼，因此也討厭旗袍”。葛壽馨.這里沒有旗袍.十日談，1934，十日談號外增刊：81-83頁.第1.2節(jié)旗袍式樣的源起旗袍式樣的起源問題一直是學(xué)術(shù)界爭論不休的話題，大致可以分為四種觀點：一是以袁杰英為代表，認為旗袍屬于滿族的民族服裝，而袍服又可以追溯到商代。二是以包銘新為代表，“旗袍雖然脫胎于清旗女長袍，但已迥然不同于舊制，成為兼收并蓄中西服飾特點的近代中國女子的標準服飾[[][]包銘新等編著.中國旗袍.上海：上海文化出版社，1998：5頁.1.2.1旗袍與“旗女之袍”旗袍與“旗女之袍”有不可分割的關(guān)系，而旗女之袍與蒙古族的長袍又有聯(lián)系。因而，要了解旗袍式樣的起源就必須首先明白“旗女之袍”。清代的祖先滿族，是一個多源融合的民族，它是由女真族、蒙古族和中原遷移過來的漢族居民共同構(gòu)成的，居于我國東北長白山一帶。由于當(dāng)時滿族的生活方式以狩獵、游牧為主，再加之氣候寒冷，因此形成獨具特色的袍服。滿族屬于游牧民族，與同地區(qū)的蒙古族有密切的交往，因此他們在風(fēng)俗、服飾和生活方式等方面相互借鑒、相互影響。后金時期，滿蒙通婚十分普遍，有“滿蒙不分家”的說法，而造成他們的服飾基本一致[[][]劉瑜編.中國旗袍文化史[M].上海：上海人民美術(shù)出版社，2011：30頁.滿人入關(guān)以前，男女的袍服并沒有什么區(qū)別，入關(guān)以后，滿人的袍服才逐漸分出男女。清代中后期，漢族服飾與滿族服飾互相借鑒與融合，“旗女之袍”演變成寬袍大袖，越來越重視裝飾性，而忽略了實用性。有資料記載：“衣服之制，歷來寬長，雅尚質(zhì)樸……咸豐以來，漸起奢侈，制尚緊短。同治年又尚寬長……光緒年又漸尚短衣窄袖……婦女亦短衣窄袖（先行長至二尺八九寸），脛衣口僅三寸許（先行大口至尺二三寸）[[][]姚裕廉.范炳垣修輯：金山縣重輯張堰志卷一區(qū)域志·風(fēng)俗，轉(zhuǎn)引自鄭永福，呂美頤主編.近代中國婦女與社會[M].鄭州：大象出版社，2013：176頁.前面已經(jīng)提及，八國聯(lián)軍入京時，光緒逃難，宮中的寶物都流散在外，到處拍賣，戲子和妓女都效仿他們的服飾，以此出風(fēng)頭。在申報中能找到大量關(guān)于旗袍的拍賣信息，“初八日上午十點鐘下午兩點鐘在本行拍賣天津新到漢宋元明異樣奇巧古董鑲金嵌玉雕龍刻鳳鼎爐花瓶翡翠漢玉玲瓏假山？花旗袍衣片及第才子山水花卉單條堂畫另物不計乙賀司格洋行啟[[]申報，1901年5月25日.]，”“如有各色打子繡花新舊旗袍出售者祈至本賬房接洽可也南京路十七號豐茂洋行白。[[]申報，1901年5月25日.[]申報，1914年4月24日.這些拍賣信息，絕大多數(shù)都出自魯意師摩洋行（魯意師摩洋行創(chuàng)始自同治十三年即公歷1874年），“準于廿三日上午十點半鐘在本行不限價拍賣押欵過期肥大漢滿男女家藏極好粗細皮貨袍褂旗袍等數(shù)百件紫貂銀鼠?；⑶嘌蚋C刀犴[[]申報，1915年11月23日.]”，“準于十二日上午十點鐘在本行不限價拍賣押欵過期不贖肥大漢滿裝家藏珍貴上上乘粗細男女皮衣服六箱袍褂旗袍等數(shù)百件[[]申報，1917年11月23日.]”。直到1921年還有關(guān)于旗袍的拍賣信息，“準于初七日十時在本行拍賣繡花衣服旗袍天幔中堂屏條板刷牙刷袋以及灰鼠黑狐袖口衣領(lǐng)白狐一口鐘獐絨補子洋琴打字器外國小狗鐵床雙人銅床花瓶畫鏡風(fēng)扇鐵裁縫以及磁料器一應(yīng)外國木器什物不計禮拜四可看此布[[]申報，1921年5月23日.]”。這些信息也證實了[]申報，1915年11月23日.[]申報，1917年11月23日.[]申報，1921年5月23日.[]病鶴.旗袍的來歷和時髦.解放畫報,1921,第7期:6頁.也有不少學(xué)者對旗袍和“旗女之袍”的結(jié)構(gòu)進行測量、繪圖、分析與比較。從這些結(jié)構(gòu)圖中，證實旗袍是繼承了“旗女之袍”的結(jié)構(gòu)，并發(fā)展出自己的新面貌。兩者的裁剪方法基本相同，前后有破縫，前后身及袖呈前后左右對稱連裁的十字型，采用接袖處理[[][]參考陳靜潔編.中華民族服飾結(jié)構(gòu)圖考漢族編[M].北京：中國紡織出版社，20旗袍與長衫、長袍滿清入關(guān)以前，男女袍服并沒有什么區(qū)別，所以旗女之袍制如長衫、長袍，因此旗袍的起源也脫離不了與男子長衫、長袍的關(guān)系。在近代，人們也并沒有嚴格的區(qū)分長衫與長袍，他們認為長衫便是長袍，或者長袍便是長衫。在北方多用長袍或大褂之稱，南方則多用長衫之名，或許是因為氣候不同導(dǎo)致的名稱差異。因此，筆者認為，旗袍式樣的起源與男子長袍和長衫皆有關(guān)系。在廣東方言中，并沒有“旗袍”的說法，而是用“長衫”來指代“旗袍”，長衫是男子長袍和女子旗袍的統(tǒng)稱。在英譯里，“cheongsam”一詞的發(fā)音[t????'s?m]與廣東方言“長衫”的發(fā)音[coeng4saam1]完全一樣，也就是說，旗袍就是中國廣東方言中“長衫”一詞的音譯[[]參考高凌主編.新編英漢大詞典.北京：中國學(xué)術(shù)期刊(光盤版)電子雜志社，2008.][]參考高凌主編.新編英漢大詞典.北京：中國學(xué)術(shù)期刊(光盤版)電子雜志社，2008.長衫，“形制修長的單衣衫。出現(xiàn)時間較早，但清及近代最為流行。清代時受滿族的影響，男子多穿大襟右衽、長及腳面的長衫。成為清代及民國時期的男子禮服。制如長袍，惟無棉絮，多用于春夏之季。穿著時多和馬褂配用。它與袍的區(qū)別在于，袍的袖端收斂，并裝袪口；衫的袖口寬敞，且不加袪口[[]張晨陽,張珂編著.中國古代服飾辭典.北京：中華書局，2015：360頁.]”?！皞鹘y(tǒng)的中式男子穿著的單長衣，上下相連，南方地區(qū)稱它為長衫，北方地區(qū)稱大褂[[]吳山主編.中國工藝美術(shù)大辭典.南京：江蘇美術(shù)出版社，1999:146頁.]”。廣東之所以會將旗袍稱做“長衫”，與廣東的氣候有關(guān)。在廣東方言中，“穿衣服”叫做“著衫”，在方言里也找不到“袍”或“襖”的音。廣東整體上屬于亞熱帶季風(fēng)氣候，北回歸線以南部分屬于熱帶季風(fēng)氣候，全年高溫，多雨，因此在廣東大多人著衫，不著袍。初時旗袍與男子長衫式樣大致相同，所以廣東人稱旗袍為長衫（圖1-5）?！澳菚r旗袍不長不短，在膝蓋與鞋跟的中央，下擺很寬，和男子的長衫無多分別[[[]張晨陽,張珂編著.中國古代服飾辭典.北京：中華書局，2015：360頁.[]吳山主編.中國工藝美術(shù)大辭典.南京：江蘇美術(shù)出版社，1999:146頁.[]碧遙.短旗袍.上海婦女(上海1938)，1938,第1卷,第12期:13頁.[]長衫女.抱璞氏.民國日報（廣州）.1926年2月3日.轉(zhuǎn)引自于振華.民國旗袍[D].東華大學(xué),2009：28頁.袍“形制不分衣裳的一種服飾”，“是長衣，又是里面實以棉絮的，用新棉裝其里面的名曰襔，雜用舊絮的叫做袍[[]周錫保著中國古代服飾史[M].北京：中國戲劇出版社，1984：51頁.]”。長袍是“一種身長過膝的袍服，清代長袍有夾、棉之分。圓領(lǐng)，窄袖，大襟，下長過膝。多用于秋冬及初春之季。辛亥革命后，曾被用作男子禮服。制為齊領(lǐng)，窄袖，前襟右掩，下長至踝，左右下端各開一衩，質(zhì)用絲、麻、棉、毛；襟上施紐扣六[[]張晨陽,張珂編著.中國古代服飾辭典.北京：中華書局，2015：201頁.]”。長袍一般在秋冬和初春季節(jié)穿著，所以，旗袍在辛亥革命后興起的原因之一是為了御寒?！岸g的婦女，穿上了旗袍，實在比穿襖子暖和得多，可是穿襖子，雖一般可以穿羊皮灰鼠狐嵌的，而下面系的一條裙子決不能一樣用皮的，左不過是易綢為緞罷了。系著這緞裙不足以御冬間的冷風(fēng)，如今穿上旗袍，下身就好似有了擋風(fēng)的屏風(fēng)了[[]周瘦鵑.旗袍特刊:婦女與裝飾:我不反對旗袍(附圖).紫羅蘭，1926,第1卷,第5期:2-3頁.]”?！拔矣浀迷诿駠司拍觊g，女子的大衣，還沒有出世，大半的女子，都用斗篷代大衣，但是沒有斗篷的人，就用這旗袍代斗篷，但是她們在室內(nèi)亦多穿旗袍御寒，式樣是寬大，顏色多深暗，這是旗袍用來御寒的時代[[]周錫保著中國古代服飾史[M].北京：中國戲劇出版社，1984：51頁.[]張晨陽,張珂編著.中國古代服飾辭典.北京：中華書局，2015：201頁.[]周瘦鵑.旗袍特刊:婦女與裝飾:我不反對旗袍(附圖).紫羅蘭，1926,第1卷,第5期:2-3頁.[]尤懷皋.十五年來婦女旗袍的演變.家庭星期，1936,第2卷,第1期:7頁.[]男女平權(quán).申報，1923年12月3日.通過男子長袍的結(jié)構(gòu)圖（圖1-7）與初興旗袍的結(jié)構(gòu)圖（圖1-8）對比，也可以清晰的看到，二者基本一致，十字平面結(jié)構(gòu)，前后有破縫，采用接袖的方法。第1.3節(jié)時人的旗袍觀一個新事物的出現(xiàn)，勢必會引發(fā)許多議論，旗袍也不例外。對旗袍的爭論，甚至一度上升到了民族主義意識形態(tài)領(lǐng)域。旗袍從最開始出現(xiàn)被人們不理解、排斥，甚至有人要求禁止女性穿旗袍，到后來被人們接受、推廣，成為“最普遍而決無階級底平等服裝，即便是出席盛宴，也不會有人指著你不體面，在家下灶燒飯，也沒有人說你過于奢華，所以我說旗袍是婦女大眾的服裝[[]陳聽潮.旗袍是婦女大眾的服裝.社會晚報時裝特刊，19？？:20頁.[]陳聽潮.旗袍是婦女大眾的服裝.社會晚報時裝特刊，19？？:20頁.1894年11月24日，孫中山在美國檀香山創(chuàng)建中國近代第一個民主革命團體——興中會，而后在1895年春，又建立香港興中會，提出“驅(qū)除韃虜，恢復(fù)中華，創(chuàng)立合眾政府”的革命綱領(lǐng)。1905年，孫中山在日本東京發(fā)起組織中國同盟會，并宣布“驅(qū)除韃虜，恢復(fù)中華，建立民國，平均地權(quán)”的革命綱領(lǐng)?！案锩h人高唱‘復(fù)仇乃《春秋》之義’，那是一個‘排滿’橫議的年代”，“八月中秋殺韃子[[]沈潔.1912年顛沛的共和.上海：東方出版中心，2015：9頁.]”。朱執(zhí)信在《論滿洲雖欲立憲而不能》中說到，革命者，以去滿人為第一目的，以去暴政為第二目的。章太炎在《定復(fù)仇之是非》一文中更是直接表示對滿州的仇恨言論，“漢族之仇滿洲，則當(dāng)仇其全部[[]沈潔.1912年顛沛的共和.上海：東方出版中心，2015：9頁.[]太炎.定復(fù)仇之是非.民報，1907,第16期:23-32頁.在武昌起義后，漢族人排滿的情緒持續(xù)高漲，“念華夷界限，必代春秋呼冤，展腥膻歷史，誓為種族流血”，“這種族的感情，是從胎里帶來的。對于自己種族的人，一定是相親相愛；對于以外種族的人，一定是相殘相殺?！备锩笾{言四起，全國各地都有“滿人慘遭漢人殺戮”的謠言，導(dǎo)致多數(shù)人信以為真，甚至有人以殺滿人以求立功。以至滿族人整日提心吊膽，特別是滿族婦女，她們的服飾、發(fā)飾都與漢族婦女不同，最重要的是她們不裹小腳，因此也都紛紛購買漢族婦女的服飾，還有人開始給十歲的女孩裹小腳。旗人換姓改衣裝的事情，在辛亥革命年變得異常普遍，想以此來躲避漢人的仇視。因此，旗袍初興之時，大多數(shù)人對此是表示反對的，“旗袍——是滿清婦女的服裝，我們打倒帝國主義的新女子，如何反穿著去工作革命事業(yè)[[]樂天.旗袍.北平畫報，1928,第1期:3頁.]”，“清滅明后，有男降女不降之制，今民國滅清，而旗袍反盛行，亦男降女不降之讖也[[]鳳兮.旗袍（調(diào)寄一半兒）：[詩詞].禮拜六，1921,第101期:45-46頁.][]樂天.旗袍.北平畫報，1928,第1期:3頁.[]鳳兮.旗袍（調(diào)寄一半兒）：[詩詞].禮拜六，1921,第101期:45-46頁.[]程瞻廬.旗袍特刊:婦女與裝飾:記旗袍女子之言.紫羅蘭，1926,第1卷,第5期:10頁.然而，西風(fēng)東漸，旗袍的流行是必然的趨勢。社會上的言論，不能阻礙旗袍的流行，只會讓其更迅速地流行起來。當(dāng)時的一位女士認為，馬路上婦女們穿的旗袍，“明明是男子們所穿的長衣，或者又叫做長衫長袍”，并表示“我們是漢人，為什么要叫做旗袍呢？”，因此，提出“再不許有旗袍二字，留在心目[[][]徐青宇.婦女問題講座:為什么要叫做旗袍呢?.女子月刊，1933,第1卷,第3期:27-28頁.1935年，南京中委張知本，提出了幾個小問題，關(guān)系民族心理至深且巨，未可忽略者，其中就有，“女子所著長袍，普通稱為旗袍，實則女子長袍與當(dāng)年之旗裝不同，稱為旗袍固屬錯誤，鄙意正名為頎袍[[]張知本談名稱應(yīng)糾正者三點.申報，1935年10月8日.]”。同年的十一月，便有人發(fā)文支持張知本的觀點，“惟‘旗袍’之名，是沿用淸室女裝的舊呼，民國肇造迄今，已閱念四年之久，應(yīng)早有改稱之必要，數(shù)年前，雖曾有人倡呼為‘旗袍’，更有改稱‘齊袍’的，但于意義上總覺欠妥，故難普遍，最近中委張知本，在京發(fā)表談話，名稱應(yīng)改正者三項，旗袍亦此中之一，據(jù)張委員說；‘旗袍’應(yīng)改稱‘頎袍”’按；（辭源）‘頎’字的解釋為‘長貌’，（詩經(jīng)）‘頎而長兮’，旗袍本為長及全身的女服，今改稱頎袍，很為貼切，愿社會人士，即日更正此名為當(dāng)[[]秋郎.旗袍應(yīng)改稱頎袍.申報，1935年11月11日.]。[]張知本談名稱應(yīng)糾正者三點.申報，1935年10月8日.[]秋郎.旗袍應(yīng)改稱頎袍.申報，1935年11月11日.[]潘怡廬.純孝堂漫記：旗袍流行之由來.綢繆月刊，1935,第2卷,第2期:104頁.盡管以上諸論，在今人看來，不失為偏見，旗袍還是以不可阻擋之勢，從“上海婦女入冬穿旗袍者，居之有二三”，到“上海婦女，無論老的少的幼的，差不多十人中有七八人穿旗袍[[][]周瘦鵑.旗袍特刊:婦女與裝飾:我不反對旗袍(附圖).紫羅蘭，1926,第1卷,第5期:2-3頁.

第2章社會環(huán)境與旗袍的演變服飾的演變與社會的發(fā)展息息相關(guān)，旗袍也不例外。初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風(fēng)格。二十世紀二十年代末到三十年代初，受西方服飾與審美的影響，旗袍的腰身和下擺開始收緊，下擺開始逐漸向上縮，直至縮到膝蓋。三十年代后，旗袍下擺逐漸落長，并實行兩邊開叉，叉高至胯下，領(lǐng)口恢復(fù)高領(lǐng)，又高又硬。三十年代中期，旗袍長度達到頂點，大高叉變成小叉，最終演變到膝蓋處，旗袍的袖子隨著下擺的增長而開始縮小縮短，領(lǐng)口也開始變低。抗日戰(zhàn)爭時期，旗袍下擺又開始變短，回到了小腿中部，有的短到膝蓋處，袖子被完全截掉。第2.1節(jié)1910-1926年代女性意識的覺醒與旗袍初興民國初年是一個新舊交替的時期，特別是在衣著方面，“西裝東裝，漢裝滿裝，應(yīng)有盡有，龐雜至不可名狀[[]閑評二.申報，1912年9月8日.]”?！爸袊送鈬b，外國人中國裝改良；男子裝飾像女，女子裝飾像男改良；妓女效女學(xué)生，女學(xué)生似妓女改良[[]劣僧.改良.申報，1912年3月20日.]”。因此當(dāng)時有不少人呼吁要抵制女子服裝風(fēng)塵化[[[]閑評二.申報，1912年9月8日.[]劣僧.改良.申報，1912年3月20日.[]“查近日衣服樣式競為奇異，幾于不中不西。西服女衣服日趨緊小，亦殊失大家風(fēng)范，認為著此服裝‘實于風(fēng)俗觀瞻兩有妨害’，要求‘嗣后各宜自重，不得故著奇異服裝致于例禁’”.北京警察廳通告.申報.1917年8月19日.轉(zhuǎn)引自時影編著.時尚.北京：團結(jié)出版社，2005：68頁.[]上海當(dāng)局發(fā)布告.天津大公報，1920年11月12日.轉(zhuǎn)引自時影編著.時尚.北京：團結(jié)出版社,2005：68頁.中華民國元年六月二十二日（1912年6月22日），國務(wù)院議定《服制草案》（圖1-9）。1912年10月3日臨時大總統(tǒng)袁世凱向全國公布參議院決議通過《服制》。大別為三：（一）西式禮服（二）公服（三）常服禮服，純仿美制公服，專以中國貨料仿西式，制用常服略仿中國古制，稍為變通，惟身長及脛，以便著靴。禮服、公服均著革靴，常服則革靴、緞靴任其著用。婦女服制，亦甚簡單，衣裙均沿舊式，惟衣用，扣領(lǐng)口，服去紅裙。“（十七）女子禮服為套裙”，“（十八）套式如第九圖質(zhì)用素寧綢或縀，周身繡花。不定式裙，式如第十圖，前后不開，質(zhì)色繡花與套同”，“（十九）前條禮服無論何種禮式均通用之”，“（二十一）女子便服式如十一圖不限色料[[][]民國新服制將出現(xiàn).申報，1912年6月22日.民國初年，不少女權(quán)主義者認為，“傳統(tǒng)的女子服飾是婦女處于奴隸地位的重要標志，是束縛婦女的一大繩索[[]鄭永福，呂美頤主編.近代中國婦女與社會[M].鄭州：大象出版社，2013：178頁.]”。因此她們?nèi)ヅb，服男裝，以達到男女平權(quán)之目的。正如秋瑾在《敬告姐妹行》中所說，“唉，二萬萬的男子是入了文明新世界。我的二萬萬女同胞。還依然黑暗沉淪在十八層地獄。一層也不想爬上來。足兒纏得小小的。頭兒梳得光光的?；▋憾鋬涸蔫偟拇髦I兒緞兒滾的盤的穿著。粉兒白白脂兒紅紅的搽抹著。一生祇曉得依傍男子穿的吃的全靠著男子。身兒是柔柔順順的媚著氣虐兒是悶悶的受著淚珠兒是常常的滴著。生活兒是巴巴結(jié)結(jié)的做著一世的囚徒[[]秋瑾.敬告姐妹行.申報，1902年7月22日.]”[]鄭永福，呂美頤主編.近代中國婦女與社會[M].鄭州：大象出版社，2013：178頁.[]秋瑾.敬告姐妹行.申報，1902年7月22日.[]高大倫，范勇編譯.中國女性史1815-1958.成都：四川大學(xué)出版社,1987.轉(zhuǎn)引自鄭永福，呂美頤主編.近代中國婦女與社會[M].鄭州：大象出版社，2013:178頁.正如張愛玲所說，1920年的女人容易多心，她們在西方文化的熏陶下，沉醉在男女平權(quán)之說，“可是四周的實際情形與理想相差太遠了，羞憤之下，她們排斥女性化的一切，恨不得將女人的根性斬盡殺絕”，因此，“五族共和之后，全國婦女突然一致采用旗袍，倒不是為了效忠于滿清，提倡復(fù)辟運動，而是因為女子蓄意要模仿男子”。她們認為一截穿衣與兩截穿衣是有區(qū)別，所以，“1921年，女人穿上了長袍[[][]張愛玲.更衣記.古今，1943,第36期:25-29頁.清末民初，不少妓女也“喜作男兒裝束”，“光宣間，滬上衏衏中人競效男裝，且有翻穿干尖皮袍者[[]（清）徐珂編撰.清稗類鈔第46冊服飾類·妓效男裝.北京：商務(wù)印書館,1917.轉(zhuǎn)引自鄭永福，呂美頤主編.近代中國婦女與社會[M].鄭州：大象出版社，2013:179頁.]”（圖2-3）。1919年五四運動爆發(fā)，各界人士都投入到了這場愛國運動中，這其中也包括妓女。五四運動在北京爆發(fā)，當(dāng)軍警拘捕北京愛國學(xué)生的消息傳到上海后，上海即有三萬余店員舉行罷市抗議[[]轉(zhuǎn)述自邵雍著.中國近代妓女史.上海：上海人民出版社,2005：173頁.]。“租界各妓院妓女，乃亦激發(fā)天良，追隨于學(xué)商兩界之后，……將牌子門燈一律除去，或竟連堂唱亦謝絕不到”，6月[]（清）徐珂編撰.清稗類鈔第46冊服飾類·妓效男裝.北京：商務(wù)印書館,1917.轉(zhuǎn)引自鄭永福，呂美頤主編.近代中國婦女與社會[M].鄭州：大象出版社，2013:179頁.[]轉(zhuǎn)述自邵雍著.中國近代妓女史.上海：上海人民出版社,2005：173頁.[]中國社會科學(xué)院近代史研究所近代史資料編輯組編.五四愛國運動下.北京：中國社會科學(xué)出版社,1979(03).轉(zhuǎn)引自邵雍著.中國近代妓女史.上海：上海人民出版社,2005：174頁.《敬告花界同胞書》原文如下：我們中國到了將亡未亡的時候了，現(xiàn)在所以未亡，全仗一點國民的志氣。自外交失敗的信息傳來，首先由愛國的學(xué)生，發(fā)起懲警賣國奴，抵制日貨。沒有幾日，全國各界萬眾一心，小至小工車夫，亦不肯與日人工作?？梢娙诵牟凰溃俏覈痪€生機。惟我青樓一無舉動。我本我的良心，想出幾條辦法，勸告我全國花界同胞，各本良心盡我國民應(yīng)盡之天職。后并附辦法八條：一，請花界同胞哀懇各界，一致救護被捕愛國學(xué)生。一，請花界同胞不可接受日本紙幣。一，請花界同胞，將波蘭朝鮮亡國苦處，擇要印在客票后面。一，請花界同胞勸人文明抵制，不可稍有烈行為。一，請花界同胞普勸我國商家，國貨萬萬不可漲價。一，請花界同胞量力捐助國民大會及學(xué)生聯(lián)合會經(jīng)費。[]同上，174頁.五四愛國運動，女界紛紛上街游行，其中“妓女、瞎子也都拿著‘力雪國恥’字樣的旗幟參加[[]中國社會科學(xué)院近代史研究所近代史資料編輯組編.五四愛國運動下.[]中國社會科學(xué)院近代史研究所近代史資料編輯組編.五四愛國運動下.北京：中國社會科學(xué)出版社,1979.轉(zhuǎn)引自邵雍著.中國近代妓女史.上海：上海人民出版社,2005：176頁.[]中國社會科學(xué)院近代史研究所《近代史資料》編譯室主編.五四愛國運動下.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社,2013：515頁.2.1.1旗袍雛形清朝開國的時候，實行“男降女不降”政策，女子服裝尚保留著顯著的明代遺風(fēng)，但樣式也在發(fā)生著一些變化。從十七世紀中葉直到十九世紀末，流行著極度寬大的衫褲，給人一種四平八穩(wěn)的沉著氣象。領(lǐng)圈很低，有等于無。旗袍還沒有流行以前，婦女都是“上衣下裳”的兩截穿衣（圖2-5），材料大多是洋貨，式樣也都大同小異。那時真正的時裝是番裝（完全洋式的服飾），但只限于小孩子的衣帽，婦女們只在照相館的鏡頭上扮番妹時偶然穿它，穿起來在街上走的很少?！吧虾Ｏ愀鄣鹊兀蚰芸匆姡瑑?nèi)地絕對沒有”。“后來留日之風(fēng)大盛，日本服裝也為一般時髦女子所醉心。當(dāng)時流行的衣衫是既窄且長，裙上也無花紋，其色尚玄。配上手表，橢圓的小藍色眼鏡，加以皮包和絹傘，是最時髦不過的。此由留日學(xué)生介紹而來，表示她是一個具有‘文明’思想的女子[[]上海婦女服裝滄桑史.申報，[]上海婦女服裝滄桑史.申報，1946年10月7日.初興的旗袍，樣子并不高明，兩邊不開衩，下擺因為要便于行走的原因，所以像男子長袍一樣闊大?！把康酵尾?，并不分出寬窄[[]挹奇女史.女子新裝譚.申報，1926年3月10日.[]挹奇女史.女子新裝譚.申報，1926年3月10日.[]上海漫畫，1928.第1期:3頁.[]國貨評論刊.旗袍的美，1928,第2卷,第1期:2-4頁.[]周瘦鵑.旗袍特刊:婦女與裝飾:我不反對旗袍(附圖).紫羅蘭，1926,第1卷,第5期:2-3頁.寒冬里，不少女性因旗袍袖口短而寬大，而不得不飽受寒風(fēng)的摧殘?！澳陙矸袑挻螅悦庋軌浩?，是固甚善。但女衣袖短而大，冬日雖御重裘，而兩臂暴露，皮手套僅顧其手。旗袍袖祇及其肘，致雪肌皓腕凍成紅紫，甚或凍瘡橫生[[]一諤.[]一諤.寒妝瑣話.申報，1924年1月23日.可見，旗袍初興之時，本是一種追逐時髦的心理驅(qū)動，樣式也并不穩(wěn)定，功能上更接近于棉袍。2.1.2旗衫（單旗袍）1925-1949年，報紙雜志上都出現(xiàn)了旗衫的“身影”。但是過去對旗袍的所有研究中，基本沒有提及?！霸谶^去的幾年中，還不多見夏季的旗袍[[]旗袍的美.國貨評論刊，1928,第2卷,第[]旗袍的美.國貨評論刊，1928,第2卷,第1期:2-4頁.[]申報，1935年11月11日.自旗衫盛行后，女性皆愛著之。“唐瑛女士第一日御淡紅之旗衫[[]張寄近.會場余聞.申報，1927年7月20日.]”，“胡女士身衣印花白印度綢旗衫[[]金華亭.參觀歌舞大會記[]張寄近.會場余聞.申報，1927年7月20日.[]金華亭.參觀歌舞大會記（二）.申報，1927年7月4日.[]申報，1935年9月23日.艷雅奇特旗衫料花色極多價目[[][]新貨賤賣.申報，1928年5月3日.如闊電機華絲紗每尺九角真絲細格紡每匹四元五角印花明華綢每尺四角八分條子重盛紡每匹四元八角闊條晚霞綢每尺八角五分印花印度綢每尺九角五分從當(dāng)時旗衫料的價目表中，可以看出選料以薄料為主，式樣新穎，顏色齊備。“本公司新到大批新式軟綢軟緞喬其綢物希紗麗儂絹人造絲等衣料。花素俱全。最合夏季婦女旗衫之用。因其質(zhì)地精良。不退顏色。非常經(jīng)濟。固不僅以美麗勝人也[[][]申報，1929年5月19日.當(dāng)上海的天氣越來越熱時，紗質(zhì)旗衫成了上海婦女的救星?！霸谶@天氣一天熱似天的時候，一班站在時代線上的小姐太太，也漸漸地更換伊們的服裝。由臂部，腿部，以至頸部，胸部，背部，一部部裸露出來，以至一切的一切，在薄如蟬翼的紗旗衫里，凹凹凸凸的露出了周身的曲線[[]申報，1934年6月15日.[]申報，1934年6月15日.女性大多喜歡穿薄如蟬翼的旗衫，里面再套一件長背心（馬甲、襯衣），以度過炎熱的夏天。“薄薄的細紗的旗衫像游泳池里上了岸一樣地淋漓[[]申報，1934年8月13日[]申報，1934年8月13日.2.1.3旗袍馬甲（背心）許多學(xué)者認為旗袍式樣的產(chǎn)生與旗袍馬甲有關(guān)，旗袍是旗袍馬甲與短襖結(jié)合的產(chǎn)物。其實不然，旗袍馬甲大約在1925年前后誕生，是在旗袍產(chǎn)生后才出現(xiàn)的。北京稱背心為坎肩，上海稱背心為馬甲。在當(dāng)時關(guān)于旗袍馬甲的誕生有兩種說法，一種認為是黎明暉女士所創(chuàng)。黎明暉女士（圖2-10）是最早穿旗袍馬甲之人，“現(xiàn)已影息之黎明暉女士，創(chuàng)著旗袍馬甲以代裙，旗袍馬甲一時為小兒女之風(fēng)尙[[]李寓一.新裝五年來之一回顧.申報，1931年1月11日.]”。“有一時期盛行一件長馬甲，加在旗袍的外面。這是從旗裝的坎背變化而來的。據(jù)說為影星黎明暉所創(chuàng)始，有人見過黎明暉的一封信，內(nèi)云：‘我的新衣早就做好了，一件長背心，一件薄紗旗袍，背心單在旗袍上，又好年，又大方。這是我的新發(fā)明，別人沒有穿過，你愿意來參觀嗎？’”繼黎明暉后，旗袍馬甲流行了起來，“電影明星與北里中人行種罩在外面的長馬甲[[]申報，1925年8月21日.]”，于是婦女們紛紛摹仿，成為一時風(fēng)尚，“今新妝多穿旗袍于裹，而披長背心于外[[][]李寓一.新裝五年來之一回顧.申報，1931年1月11日.[]申報，1925年8月21日.[]俊超.服裝之色澤.申報，1925年9月11日.[]上海婦女服裝滄桑史.申報，1946年10月7日.圖2-12旗袍馬甲左：圖中兩女子，一將短旗袍馬甲套在長旗袍外，一將長旗袍馬甲套在短襖外中：1920s謝之光《最新艷芳美女屏》右：棕色織錦緞繡花邊長馬甲（圖片來源：左：龔建培《摩登佳麗圖2-12旗袍馬甲左：圖中兩女子，一將短旗袍馬甲套在長旗袍外，一將長旗袍馬甲套在短襖外中：1920s謝之光《最新艷芳美女屏》右：棕色織錦緞繡花邊長馬甲（圖片來源：左：龔建培《摩登佳麗-月份牌與海派文化》；中：攝于江蘇省美術(shù)館；右：中國絲綢博物館）[]旗袍的美國.貨評論刊，1928,第2卷,第1期:2-4頁.筆者猜測，旗袍馬甲的誕生可能跟二十世紀二十年代西方盛行的男孩風(fēng)潮有關(guān)。“蓋旗婦之衣袍，且加馬褂背心，正與男子之衣服相同，惟緣邊及領(lǐng)袖，均加花錦而已。至今日海上之旗袍，則袖口大而袍身較小，左方已無開衩，亦復(fù)不加馬褂背心等，若其加馬褂背心者，則又直名之曰男裝[[]申報，1924年1月1日.]”。也就是說，女扮男裝最直接的方法就是套上馬褂背心，從當(dāng)時的照片中可以看到不少穿長衫馬褂的女性（圖2-14）。然而，愛出風(fēng)頭的女子并不能滿足式樣簡單的馬褂，為了區(qū)別于他人，旗婦的坎肩被翻了出來。女子將馬褂與旗婦之坎肩相互融合，最終演變成旗袍馬甲。因此，旗袍馬甲的式樣可能源于[]申報，1924年1月1日.圖2-15左三圖為長馬甲內(nèi)搭倒大袖短襖，右二為倒大袖旗袍（圖片來源：左一：北京民族服飾博物館；右四：1928年《今代婦人》）可以肯定的是，旗袍馬甲是在旗袍產(chǎn)生以后才出現(xiàn)，一開始是套在旗袍之上，之后里面的長袍換成了短襖，最后在旗袍的肩上做一線縫，假充旗袍馬甲，受到倒大袖短襖的影響，旗袍的袖子也變成了喇叭袖。（圖圖2-15左三圖為長馬甲內(nèi)搭倒大袖短襖，右二為倒大袖旗袍（圖片來源：左一：北京民族服飾博物館；右四：1928年《今代婦人》）第2.2節(jié)1927-1928年代西風(fēng)東漸下的新式旗袍“中西文化的融匯，傳統(tǒng)與時尚的交鋒，竟給服飾造成一種兼收并蓄、多樣而又有特點的艷麗之美，而旗袍就是這種美的一個典型[[][]包銘新等編著.中國旗袍[M].上海：上海文化出版社,1998:122頁.2.2.1裝飾藝術(shù)運動影響下的旗袍鴉片戰(zhàn)爭以后，大量的洋貨輸入中國，外國資本家在上海開設(shè)洋行，創(chuàng)辦工廠，想盡一切辦法傾銷產(chǎn)品，于是以月份牌為代表的商業(yè)廣告興起。后來中國民族企業(yè)興起，在這樣一個競爭激烈的環(huán)境里，要招攬來更多的顧客，就要利用商業(yè)廣告的手段，為自己的產(chǎn)品做宣傳。不管是中國企業(yè)還是外國企業(yè)，都有大量的廣告需求。因此，在上海形成了一支專門為商業(yè)廣告服務(wù)的工藝美術(shù)隊伍。商業(yè)廣告在上海的蓬勃發(fā)展，與外國資本家對其的重視有密切關(guān)系。1911年，英商煙草公司引進了膠版印刷機，為印刷大量的彩色圖片創(chuàng)造了技術(shù)上的條件。又在1915年，專門設(shè)立了美術(shù)學(xué)校，培養(yǎng)人才，“并在公司內(nèi)成立了廣告部門，延攬中外畫家與設(shè)計家從事月份牌及其他宣傳品的設(shè)計繪制[[]張燕鳳.老月份牌廣告畫上論述篇[M]：65頁]”。歐洲美術(shù)漸漸輸入，因此，國內(nèi)美術(shù)學(xué)校都兼采歐風(fēng)，而留學(xué)歐洲學(xué)習(xí)美術(shù)的人也越來越多，其中在法國占的比例最大。1924年，留法學(xué)生組成的霍普斯會和美術(shù)工學(xué)社在法國史太師堡舉辦中國美術(shù)展覽會，為參加1925年巴黎[]張燕鳳.老月份牌廣告畫上論述篇[M]：65頁裝飾藝術(shù)運動（ArtDeco）是一種視覺藝術(shù)風(fēng)格，第一次出現(xiàn)在巴黎的建筑和設(shè)計上，是在第一次世界大戰(zhàn)前。裝飾藝術(shù)運動影響了建筑、家具、珠寶、時裝、汽車、電影院、火車、海洋班輪和諸如收音機和吸塵器等日常用品的設(shè)計。ArtDeco是ArtsDécoratifs的簡稱，出自1925年在巴黎舉辦的巴黎裝飾藝術(shù)與現(xiàn)代工業(yè)國際博覽會，法國巴黎是這場運動的發(fā)源地和中心。裝飾藝術(shù)運動受到立體主義的幾何形態(tài)、野獸派和芭蕾舞團的鮮艷色彩、路易·菲力浦和路易十六時代家具的最新工藝、以及中國和日本，印度，波斯，古埃及和瑪雅藝術(shù)的異域風(fēng)格的影響?！把b飾藝術(shù)運動結(jié)合因工業(yè)文化而興起的機械美學(xué)，以比較機械式的、幾何的、純粹裝飾的線條來表現(xiàn)，如扇形輻射狀的太陽光、流線型線條或齒輪、對稱簡潔的幾何構(gòu)圖等[[][]胡蓉.民國時期文學(xué)書籍插圖藝術(shù)研究[D].湖南工業(yè)大學(xué),2010：32頁.二十世界二十年代后期到三十年代前期，裝飾藝術(shù)運動之風(fēng)也吹到了中國，并蓬勃發(fā)展起來。當(dāng)時幾乎所有的藝術(shù)品都融合了裝飾藝術(shù)的元素，之后因為戰(zhàn)爭的關(guān)系，裝飾藝術(shù)才在中國慢慢消退。圖2-16橘紅地幾何圖案長袖旗袍圖2-16橘紅地幾何圖案長袖旗袍（圖片來源：攝于寧波博物館）從中可以看出，旗袍的演變還與世界藝術(shù)思潮相同步。融合了西方元素的旗袍，其時尚先鋒性可見一斑。2.2.2“危險”的窄瘦旗袍第一次世界大戰(zhàn)使歐洲男女比例嚴重失調(diào)，這就迫使女性走出閨閣，進入社會從事生產(chǎn)工作?！盀榱斯ぷ鞅憷?，符合機能性、方便生活的職業(yè)服裝就成為戰(zhàn)爭時期女裝的發(fā)展重點。”20世紀20年代，歐洲女性推崇“帥氣、瀟灑”的氣質(zhì)。不再追求堅挺的胸部，纖腰被放松?！绑w態(tài)輪廓呈‘直線型’（LinearPattern）?！薄按送?，無論裙裝還是上衣，都有套頭裝（JumperBlouse）的趨向[[][]賈璽增著.中外服裝史[M].上海：東華大學(xué)出版社，2015：294頁.中國女子歷來就有束胸的陋習(xí)，因此初興旗袍的胸圍都收的很緊，腰身與下擺與男子的長袍一樣寬松，整體呈現(xiàn)A字型?！靶聲r代摩登的仕女總覺得中華民國的女子的衣服無論如何華麗，可是它的式樣不及西洋女子的美麗，于是有新奇的適合身材歐化的新式旗袍出現(xiàn)了[[]尤懷皋.十五年來婦女旗袍的演變.[]尤懷皋.十五年來婦女旗袍的演變.家庭星期，1936,第2卷,第1期:7頁.對比當(dāng)時中國與外國的時裝畫（圖2-20），二者的人物都是輕佻細長的，因此，可以肯定窄瘦旗袍是受到西方服飾的影響。而當(dāng)時的上海女子認為，對衣服的樣子最重要的條件是“窈窕輕俏”四個字，“旗袍在她們強有力的改革和淘汰之下，也就慢慢的由呆板而趨于輕俏了。她們修小腰身和下邊，因為她們認定這是所以呆板的主因[[][]旗袍的美.國貨評論刊，1928,第2卷,第1期:2-4頁.這個時期的旗袍不開叉，即或開叉，也只有兩三寸高，等于未開。當(dāng)這樣的旗袍一出現(xiàn)，立刻招來了議論。有的女子把旗袍做的緊小，乳部被緊緊地裹住，臀部高高地聳起，能夠看見屁股縫。懷孕的婦人穿上也會非常的不舒服，這也不利于腹內(nèi)小人的發(fā)育?！八齻円詾槭乔€美，而這是帶有妓女化的[[][]胡堯昌.對于女子旗袍的小貢獻.婦女(天津).1928,第1卷,第5期:25頁.有人甚至從危及性命的角度大加鞭撻，主張改裝更衣。當(dāng)時有不少婦女因穿這種緊窄不開叉的旗袍受傷或喪命的新聞。如《申報》1928年1月16日：“近年提倡旗袍以來，一般愛好時髦者，爭相趨尚，風(fēng)行一時。詎知服之不中，身之災(zāi)也。寧波火車站于月之八日上午十一時許，到站時，有一妙齡女郎，身著旗袍，裊娜異常，下車時為旗袍所束，（因旗袍自上至下密綴鈕扣不能放大）失足仆地立時斃命。愛服旗袍者亦可以戒矣[[]駱漱清.旗袍致命之慘聞.申報，1928[]駱漱清.旗袍致命之慘聞.申報，1928年1月16日.[]顏波光.穿旗袍的危險.婦女(天津)，1928,第2卷,第1期:9頁.于是女界打倒旗袍之創(chuàng)議，逐隨之而起。有不少人卸去旗袍，改著短衣。女界同志認為，旗袍是肇禍之物，“非實行打倒不可，其中熱烈份子，且奔走四方，宣傳甚力，痛陳旗袍闖禍之種種慘狀，婉轉(zhuǎn)懇切，聲淚俱下，語既中肯，聞著莫不動容，”“急將旗袍卸去，改易短衣云[[]桑澗鵬[]桑澗鵬.湖州城里的四打倒.申報，1928.年4月7日.2.2.3天乳運動與西式內(nèi)衣五四運動后，在婦女的解放聲中，纏足陋習(xí)逐漸革除，而后便有人提議廢除束胸。西風(fēng)東漸，歐美人以挺胸凸乳為美，并逐漸影響中國人的審美，人們漸漸認識到束胸的危害。“中國舊禮教的觀念已影響數(shù)千年，從來父母教導(dǎo)子女，都是循規(guī)蹈矩，要做文質(zhì)彬彬的樣子，對于女子，更不許他們有活潑的氣象[[]陸禮華女士.女子體格美與人生.申報，1926年1月7日.]”。中國人不贊成太觸目的女人，他們以平胸為美，認為挺胸凸乳有傷風(fēng)化，違背了禮教。婦人束胸以悅男子，若如西洋婦女挺胸凸乳，則會受到路人的指笑[[[]陸禮華女士.女子體格美與人生.申報，1926年1月7日.[]轉(zhuǎn)述自張舍我.滬濱隨感錄.申報.1920年4月25日.原文如下：數(shù)千年來，吾國女子，歷受男子之束縛，其種種不平等、不自由，決不為二十世紀之時代所容。今日盛倡解放，乃當(dāng)然之趨勢，無足奇者，至解放論之極點，乃有謂須從頭做起，剪除發(fā)髻，以免虛廢寶貴之光陰，并謂由此可不用裝飾品者，立意如何，吾且不論。所怪者，婦女之束胸，何以無人提倡解放也？鄉(xiāng)間婦女，事多任其自然胸乳夙已解放，固不待提倡，獨大埠如上海者，則除婢仆乳媼一類人外，婦女束胸之風(fēng)最盛，主張剪發(fā)者，謂女子非男子玩物，故不應(yīng)以發(fā)髻為美觀，是承發(fā)髻為美觀也。婦女之束胸亦求美觀也，不然挺胸凸乳，若西洋婦女者，則受路人指笑，為之面紅耳赤矣。梳髻束胸同一美觀，何以發(fā)髻則盛倡剪除，而胸則無人提及解放也，豈挺胸凸乳之不美觀，過于無發(fā)無髻之不美觀耶。須知少女束胸過緊，最足阻礙其身體之發(fā)育，而成不健全之女子，則將來為人母時，安能望其產(chǎn)生健全之嬰兒。若有子女之婦女，束胸過甚，則足以損害乳腺，因以損害乳汁，嬰兒吸之，乃妨礙其生長，其結(jié)果往往有犯孱弱之病者。此吾聞之醫(yī)學(xué)家與生理學(xué)家之言，不敢臆造也，觀乎此婦女之胸，能不解放耶。歐美人以挺胸凸乳為美，觀吾國人則反之，今既不欲效之以為美，以悅男子，正不妨一任其自然。若由小足而放成天足也，吾愿今世之提倡婦女解放論者，與吾二十世紀之新婦女，于此問題注意及之。[]陸禮華女士.女子體格美與人生.申報，1926年1月7日.據(jù)載，早在1911年，便有人提議“改良服飾，轉(zhuǎn)移風(fēng)氣”，“今以衣服，窄小之故，乃不得不以幅巾束而平之。致呼吸不暢血氣不和，積久焉有不病者哉[[]申報，1911年9月26日.[]申報，1911年9月26日.圖2-21俯首壓胸的女學(xué)生（圖片來源：北京民族服飾博物館）隨著醫(yī)學(xué)的進步，越來越多人注意到女子束胸之習(xí)，既不美觀，且抑制肺部發(fā)達，有害身體。當(dāng)時的人認為，束胸有六大危害：一是乳房束久后不能充分發(fā)育，妨礙哺乳；二是呼吸不舒；三是肺在胸廓的里面，因為胸部的壓迫而萎縮，呼吸障礙；四是心在左乳的右下方，乳被束縛了，導(dǎo)致心搏動不舒，而引起循環(huán)系統(tǒng)的疾??；五是肝在右乳的下方，因為胸部的壓迫而引起絞窄癥；六是胃雖然不在胸腔內(nèi)，但是緊貼在左乳下方，也會壓迫而得下垂癥。這六項都是束胸者所難以逃脫的疾患。因此，有許多人“勸誡女子起而改之，以復(fù)天然之美觀[圖2-21俯首壓胸的女學(xué)生（圖片來源：北京民族服飾博物館）[]畢夢飛.女子束乳之害.申報，1922年2月21日.1927年4月5日，婦女革新團主張改革女子裝飾，認為女子要解放，就要打破愛美觀好妝飾的習(xí)慣與心理，要求政府下令，并由各省省市黨部婦女通告，“嚴禁纏足束胸；提倡女子剪發(fā)（不是為時髦，為表示女子解放與革新）；廢棄一切手飾脂粉及衣服上的花邊[[]申報，1927年4月5日.]”。廣州粵省政府最先行動，“廣州粵省政府令全省女校實行天乳運動（二十二日上午八鐘）[[]粵省政聞紀.申報，1927年7月22日.]”。隨后，其他政府也紛紛響應(yīng)，“省政府令各機關(guān)，以后對于保障人權(quán)，務(wù)須特加注意，民政廳長朱家驊將嚴禁女子束胸蓄發(fā)纏足[[]杭州快信.申報，1927年12月18日.]”，“禁男子蓄辮，女子穿耳束胸纏足[[]蘇省十七年度施政大綱.申報，1928年6月15日.]”。最后禁令下放到各個學(xué)校，“中華民國大學(xué)院經(jīng)四七一號訓(xùn)令上海特別巿敎育局云，為令行事，案準內(nèi)政部公函第三七四號開案，據(jù)崇明公民祝蓀如等呈稱，以婦女束胸，妨害衛(wèi)生，并足弱種，呈請明令禁止等情到部。查婦女束胸，實為一種惡習(xí)，不但有害個人衛(wèi)生，且與種族優(yōu)盛有損，亟應(yīng)查禁，以重衛(wèi)生。除批示并通令查禁外，誠恐學(xué)校女生，或有染此惡習(xí)，弱身弱種，為害非輕，用特抄送原呈，函請貴院查照核辦，實紉公誼等由，并抄送原呈一件，準此查婦女束胸既由內(nèi)政部通令禁止。各學(xué)校女生，自應(yīng)一律遵守，除分行外，合行令仰該局長即便遵照禁止，并分飭所屬一體遵行可也。此令，巿敎育局接令后，當(dāng)即分令所屬各校查照禁止矣[[]大學(xué)院嚴禁婦女束胸.申報，1928年7月7日.][]申報，1927年4月5日.[]粵省政聞紀.申報，1927年7月22日.[]杭州快信.申報，1927年12月18日.[]蘇省十七年度施政大綱.申報，1928年6月15日.[]大學(xué)院嚴禁婦女束胸.申報，1928年7月7日.[]“第一，要改良社會思想，對于乳房較為大方，第二，要改良衣裝，將上衣系進裙里去。旗袍和中國的短衣，都不適于乳的解放，因為其時即胸部以下掀起，不便，也不好看的