《中國染織史》第十一章-明代的染織工藝

1368年朱元璋稱皇帝，定都應(yīng)天府（今南京），建立了明朝封建政權(quán)。同年，明朝的軍隊(duì)攻占大都，元朝統(tǒng)治結(jié)束。明初采取一系列的措施，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)得到恢復(fù)和發(fā)展。明朝中期，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已超過前代的水平。明朝中期，隨著農(nóng)業(yè)和手工業(yè)生產(chǎn)的提高，商品經(jīng)濟(jì)也有了發(fā)展。棉花、生絲、煙草、瓷器等大量投入市場，成為交換的商品。第十

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章明代的染織工藝明朝中、后期，在商品經(jīng)濟(jì)比較繁榮的江南一些地方，資本主義生產(chǎn)關(guān)系的萌芽已經(jīng)稀疏出現(xiàn)。明神宗時，曾派遣許多宦官到各大城鎮(zhèn)做收稅的“稅監(jiān)”。在稅監(jiān)的敲詐勒索下，機(jī)戶破產(chǎn)，機(jī)工失業(yè)。由于原材料來源的擴(kuò)大和官民競市的影響，明代的染織工藝在傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上，有著很大的發(fā)展。特別是絲織工藝更為突出。第十

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章明代的染織工藝在織造技術(shù)、印染技術(shù)、花色品種方面，都有不少創(chuàng)新或顯著提高，在我國燦爛的染織工藝史上，又寫下了光輝的一頁。明代的染織工藝，除傳統(tǒng)的絲、麻、毛等染織原料仍被廣泛應(yīng)用外，棉花的生產(chǎn)和織造，在這一時期已經(jīng)取得了代替絲、麻的地位，成為人們服飾的主要染織品。第十

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章明代的染織工藝明代遷都北京以后，在南京仍然保持了一套與北京相似的染織生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，不過冠以“南京”二字，如南京織染所、南京內(nèi)織染局（簡稱“南局”）等。這些所或局的組織規(guī)模也很大。除中央管理機(jī)構(gòu)外，地方還設(shè)有染織生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。第十

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章明代的染織工藝明代染織品的用途主要分為3種：一是作為冠服，包括皇族所用及賞賜所用（見圖11-1）；二是制帛，用以祭祀、報功等（見圖11-2），它的數(shù)量也不小，每年需用帛13?690段；三是誥敕。第十

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章明代的染織工藝第一節(jié)絲織工藝明代的絲織，大體可分4個產(chǎn)區(qū)。一是江浙。二是山西。三是四川。四是閩廣。明代，北方種棉已相當(dāng)普遍，桑蠶業(yè)逐漸減縮，大部分桑園改種了其他作物。第十

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章明代的染織工藝明代錦緞依其制作方法及藝術(shù)特點(diǎn)的不同，可以分為三類：（1）妝花。（見圖11-6至圖11-8）（2）本色花。（見圖11-9）（3）織金或織銀。（見圖11-11、圖11-12）?？椊鹗亲顬楦畸惡廊A的品種，它或是完全用金線織成底色，上面呈現(xiàn)彩色花紋；或是在其他地色上用金織出極為豐滿的圖案。第十

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章明代的染織工藝第十

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章明代的染織工藝這里，僅就原中央工藝美術(shù)學(xué)院所藏的數(shù)百件明代經(jīng)面的錦緞紋樣作一分類：（1）云龍鳳鶴。（見圖11-14、圖11-15）。（2）花草鳥蝶。（見圖11-16、圖11-17）。（3）幾何紋。（見圖11-18至圖11-20），（4）吉祥器物福壽字。（見圖11-21）。（5）其他。第十

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章明代的染織工藝第十

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章明代的染織工藝明代后期的絲織品可以定陵出土的各種錦緞為代表。（見圖11-23）。明代絲織紋樣歸納起來，有以下5個內(nèi)容：①神仙人物。②動物形象（見圖11-24）。③植物花草（見圖11-25至圖11-27）。④幾何紋和日用器物造型（見圖11-28）。⑤吉祥文字，（見圖11-29、圖11-30）。第十

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章明代的染織工藝第十

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章明代的染織工藝通過這些廣泛豐富的題材，藝人們辛勤創(chuàng)造，成功地表現(xiàn)出美麗多姿、裝飾性很強(qiáng)的紋樣。其設(shè)計(jì)風(fēng)格，有的富麗雄渾，有的秀美活潑。明代絲織圖案的組織結(jié)構(gòu)，大多能根據(jù)織造技術(shù)的要求，巧妙地使用網(wǎng)狀與散點(diǎn)相結(jié)合的四方連續(xù)圖案骨格，把各種花紋平行或交叉地排列起來。第十

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章明代的染織工藝對于動植物自然形態(tài)，藝人們采取高超的歸納提煉手法，用變形換色的方法，刻畫成富于裝飾性而又不失其原有特點(diǎn)的花紋，然后靈活地把它們運(yùn)用于連續(xù)圖案的骨格之內(nèi)（見圖11-31）?？椩旒夹g(shù)的革新也是明代絲織品取得巨大成就的原因之一。第十

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章明代的染織工藝故宮博物院有“卍字纏枝牡丹”、“落花流水”、“球路”、“織金胡桃”等改機(jī)絲織品多種。質(zhì)地花紋均較一般緞類更為細(xì)膩美觀。綜上所述，可以看出明代絲織工藝是取得輝煌成就的。明代的染織藝人則在繼承前代的基礎(chǔ)上，揚(yáng)長避短，于是獲得了“濃纖得中，修短得宜”的可喜成果。紋樣結(jié)構(gòu)比較嚴(yán)謹(jǐn)而又富于生動流暢的韻律；色彩鮮艷而又注意和諧統(tǒng)一。這些都是明代絲織工藝的成就。第十

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章明代的染織工藝第二節(jié)緙絲工藝明代緙絲工藝，雖然不及其他絲織工藝盛行，但與宋元時期相比，也有所創(chuàng)新和發(fā)展，其中以宣德時期為最盛。明代緙絲的主要產(chǎn)地是南京、蘇州、北京等地。明代緙絲中以繪畫為主的部分，多以當(dāng)時名家的畫稿作為藍(lán)本。故宮博物院藏有明代緙絲作品多件。（見圖11-34至圖11-36）等第十

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章明代的染織工藝第十

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章明代的染織工藝第三節(jié)麻織工藝明代的麻織工藝在我國的東南地區(qū)有著很大的發(fā)展。麻織的品類也較多，有麻布、苧布、葛布、蕉布等。生產(chǎn)最著名的有江蘇的太倉、鎮(zhèn)江，福建的惠安，廣東的新會等地。明代，我國南方、北方開始大面積種植棉花，葛布衣幾乎銷聲匿跡，僅邊遠(yuǎn)兄弟民族地區(qū)及有些山區(qū)仍然用葛纖維作為紡織原料，制成精美的染織工藝品。如廣東增城地區(qū)出產(chǎn)的女兒葛，是從當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)葛藤上剝?nèi)〉模瑒儠r“以針不以手”。第十

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章明代的染織工藝此外，在我國西南少數(shù)民族地區(qū)，還生產(chǎn)一種著名的絨錦。它是用麻作經(jīng)，用絲作緯，織成五色絨，出產(chǎn)于貴州古州司（今榕江縣）等地。第四節(jié)毛織工藝據(jù)《碎金》記載，元明之際的服用品中有“氁子”、“紫茸”、“斜褐”、“剪絨緞子”、“絨錦”等品名。第十

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章明代的染織工藝在明代和南洋諸國交往史料所列紡織品名目中，有“剪絨花氈”等品種。明清以后，中原內(nèi)地和邊疆生產(chǎn)的毛毯，除供達(dá)官顯貴們享用外，也向亞洲其他地區(qū)以及歐洲出口。（見圖11-41）。第十

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章明代的染織工藝第五節(jié)棉織工藝明代的棉織工藝，在元代發(fā)展的基礎(chǔ)上，特別是黃道婆對于植棉和棉織技術(shù)的傳播所得到的廣泛發(fā)展基礎(chǔ)上，有著迅速的提高，生產(chǎn)幾乎遍及全國。在我國北方，到萬歷以后，棉布的生產(chǎn)也大大發(fā)展起來。在我國西南少數(shù)民族地區(qū)，還生產(chǎn)一種著名的諸葛錦，是用白花棉線作經(jīng)，藍(lán)色棉線作緯，隨機(jī)挑織，自成花樣，出產(chǎn)在貴州青特洞等地。第十

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章明代的染織工藝明代的棉織品種很多，現(xiàn)錄名目如下：（1）標(biāo)布。（2）扣布。（3）稀布。（4）番布。（5）丁娘子布。（6）尤墩布。（7）眉織布。（8）衲布。（9）錦布。（10）綾布。（11）云布。（12）紫花布。（13）斜紋布。（14）藥斑布。第十

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章明代的染織工藝明代有不少棉織品是仿照絲織品經(jīng)過提花或印染加工的。黃道婆改進(jìn)的彈棉工具“彈弓”，經(jīng)過不斷改進(jìn)，最后出現(xiàn)了木制的彈弓和用檀木制的錐子，線弦改用蠟線，彈棉的功效又進(jìn)一步提高。這種彈弓于15世紀(jì)傳入日本，被稱為“唐弓”。第十

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章明代的染織工藝第六節(jié)印染工藝明代設(shè)有顏料局，掌管顏料。據(jù)《天工開物》和《本草綱目》記載，明代可用于染色的植物已擴(kuò)大到幾十種，如槐米（未開的花蕾，見圖11-43）可以染黃色。第十

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章明代的染織工藝隨著織造工藝的發(fā)達(dá)，染色工業(yè)日益興起，許多地區(qū)出現(xiàn)了分工很細(xì)各有專職的染坊，如藍(lán)坊染天青、淡青、月白；紅坊染大紅露、桃紅；雜色坊染黃、綠、黑、紫、古銅、水墨、血牙、駝絨、蝦青、佛西金等色。這時染料的生產(chǎn)還形成了地域性分工。明代的染業(yè)以蕪湖為最發(fā)達(dá)。在那里有專門染制一種顏色的紅缸、青缸等類作坊。明代的套染技術(shù)也有進(jìn)一步提高，所染色譜日益擴(kuò)大。第十

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章明代的染織工藝宋應(yīng)星在《天工開物》中記述了提取紅花色素的過程，并增添了用含有機(jī)酸的烏梅做中和料等內(nèi)容?！短旃ら_物》還記載了茶藍(lán)（即菘藍(lán)）、蓼藍(lán)、馬藍(lán)、吳藍(lán)、莧藍(lán)5種藍(lán)草都可以提取靛藍(lán)，并敘述了當(dāng)時的制藍(lán)方法，觀察到所制成的固體靛藍(lán)“起紅焰之色隱然”，說明明代人已注意到天然靛藍(lán)中還有少量靛紅存在。靛紅到18世紀(jì)才被歐洲人分離出來。第十

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章明代的染織工藝在國內(nèi)，靛藍(lán)染色也是印染生產(chǎn)的一個重要部門，明代設(shè)有官辦“藍(lán)靛所”，用來染皇家的服飾衣著。在絲、棉織品上印染花紋的技術(shù)在明代也有進(jìn)一步發(fā)展。到了明代，紡織染手工業(yè)作坊增多，出現(xiàn)了資本主義萌芽，紡織品的產(chǎn)量與日俱增。這時，要大量印染深底白花的紡織品，蠟染、絞纈等防染技術(shù)已經(jīng)不能適應(yīng)需要。在1834年法國的佩羅印花機(jī)發(fā)明以前，我國一直擁有世界上最發(fā)達(dá)的手工印染技術(shù)。第十

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章明代的染織工藝第七節(jié)刺繡工藝《明史·輿服志》記載，明朝第一代皇帝朱元璋洪武時期，就規(guī)定了皇帝、皇后、太子、王妃及各級官員服裝的花紋內(nèi)容，并全部用刺繡制作。這些為皇室專用的“絲繡作”等機(jī)構(gòu)，除繡制龍袍官服外，還要繡制專供觀賞用的“繡畫”、“繡字”。這種繡品專門追求書畫效果，以名人手筆為藍(lán)本進(jìn)行刺繡。第十

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章明代的染織工藝有些宮廷繡品雖然內(nèi)容千篇一律，但針法工整平勻，設(shè)色鮮明華麗，在技法上也有不少可取之處。明代民間繡工和廣大農(nóng)村婦女也從事刺繡工作。明代刺繡工藝中，出現(xiàn)了不少著名的刺繡藝人，最有名的是顧繡藝人韓希孟。此外還有浙江浦江的倪仁吉以及邢慈靜、堇小苑、薛素素、王月等十多人。第十

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章明代的染織工藝顧繡的特點(diǎn)不僅在于刻畫精細(xì)，巧妙傳神，深得名家筆意，而且還在于師法自然，吸取自然界的優(yōu)美形象，融匯于繡品之中，使之更富于生活氣息（見圖11-58）。第十

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章明代的染織工藝顧繡還靈活運(yùn)用借色與補(bǔ)色的方法，于關(guān)鍵處輕描幾筆，使作品更加層次分明，渲染得宜。顧繡所繡的真草各種字體，如米芾所書對聯(lián)，十分注意筆畫的頓挫橫豎，依次行針，故能得其神韻，與原作無異，可以說是以針代筆，殊途同歸。第十

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章明代的染織工藝浙江倪仁吉也長于刺繡。明代的刺繡分南繡、北繡兩種。南繡實(shí)用性強(qiáng)，用披草繡，效果平、薄、細(xì)、真，色彩細(xì)潤，采用套節(jié)繡，以顧繡為代表。北繡裝飾性強(qiáng)，用捻線繡（二合一），色彩用色階法，特點(diǎn)蒼勁有力、牢固結(jié)實(shí)，多繡于衣邊，起防磨作用。明代的刺繡工藝也和其他工藝一樣，取得了超越前代的巨大成就。第十

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章明代的染織工藝第八節(jié)吉祥圖案用吉祥語意的文字和語句作為工藝裝飾，早在兩漢就已流行，如“昌樂”、“如意”、“延年萬壽”等。用吉祥語意做成象征形的圖案，卻是從兩宋開始興起的。吉祥圖案的構(gòu)思，更是多種多樣。它綜合運(yùn)用了風(fēng)俗、習(xí)慣、歷史、宗教、政治、經(jīng)濟(jì)、哲學(xué)、文學(xué)、民間傳說、男女愛情等各方面的條件，作為圖案的構(gòu)思基礎(chǔ)。第十

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