論日本和服的由來-論文-應(yīng)用日語

1、中國某某信息學校學生畢業(yè)設(shè)計(論文)題 目： 論日本和服的由來 姓 名 ： 0000 班級、學號 ： 日語0701班15 號 系 (部) ： 經(jīng)濟管理系 專 業(yè) ： 應(yīng)用日語 指導(dǎo)教師 ： 00000 開題時間： 2009-6-4 完成時間： 2009-10-19 2009年 10 月20 日目 錄畢業(yè)設(shè)計任務(wù)書1畢業(yè)設(shè)計成績評定表2答辯申請書3-4正文5-13答辯委員會表決意見14答辯過程記錄表15課 題 論日本和服的由來與發(fā)展 一、 課題(論文)提綱0.引言1和服的起源2和服發(fā)展史上的重要階段及其特點2.1古代日本和服及其特點 2.2中世時期(鐮倉與室町幕府時期)和服及其特點2.3近世時期

2、和服及其特點2.4明治時代和服及其特點3和服在日本人心中的地位4結(jié)論二、內(nèi)容摘要摘要：我們可以在網(wǎng)絡(luò)或是生活中看到穿和服的女性是美麗的，和服不僅僅能夠體現(xiàn)女性的身材美也體現(xiàn)了女性的氣質(zhì)。和服是日本人的傳統(tǒng)民族服裝，也是日本人最值得向世界夸耀的文化遺產(chǎn)。和服經(jīng)過不同時期的變化和發(fā)展最終形成了現(xiàn)在的樣式和特點。本文從和服的由來詳細的介紹了和服的歷史發(fā)展變遷，從中探詢和服長久存在的緣由。三、 參考文獻1趙豐.日本和服M.上海文化出版社.1998.2日本文化之窗.日本的歷史M3 日）川崎和服美人心M東立出版有限公司1996 論日本和服的由來與發(fā)展 00000 摘要：我們可以在網(wǎng)絡(luò)或是生活中看到穿和服的

3、女性是美麗的，和服不僅僅能夠體現(xiàn)女性的身材美也體現(xiàn)了女性的氣質(zhì)。和服是日本人的傳統(tǒng)民族服裝，也是日本人最值得向世界夸耀的文化遺產(chǎn)。和服經(jīng)過不同時期的變化和發(fā)展最終形成了現(xiàn)在的樣式和特點。本文從和服的由來詳細的介紹了和服的歷史發(fā)展變遷，從中探詢和服長久存在的緣由。關(guān)鍵詞：和服；起源；由來；特點0引言在我們的日常生活中，衣食住行是我們生存的基本生活需求。在現(xiàn)代經(jīng)濟騰飛的今天社會當中，我們對衣食住行的要求也提高了。每一個國家或是每一個地域，都有它獨特的服裝樣式和特點。眾所周知日本的和服一直是日本人驕傲，因為和服作為日本的一種物質(zhì)文化遺產(chǎn)是先輩留給他們的一種文化財富。而作為的當代的我們要了解和服為什么

4、經(jīng)過歲月的變遷到現(xiàn)在還是那么受歡迎，那么我們很有必要對和服在歷史的變遷階段的發(fā)展與特點進行了解。1和服的起源和服的起源可追溯到公元前1萬年前至公元前2-3世紀之間，因為在這時期的遺址中發(fā)現(xiàn)了大量的手制黑色陶器，而且這些陶器四周有用草滾軋而成的花紋，所以稱之為“繩紋式文化”。當時的人們用獸皮、魚皮、羽毛、樹皮等披在身上，作為遮身之物。由于農(nóng)業(yè)的發(fā)展，誕生了纖維織物，這就是和服的最初形態(tài) 。2和服發(fā)展史上的重要階段及其特點2.1古代日本和服及其特點 彌生時代的日本和服（紀元前3世紀 - 3世紀）前8世紀左右至3世紀前后的期間被稱為日本的彌生時代。彌生時代是在歷史上十分有名的卑彌呼治理邪馬臺國的時代

5、。中國歷史書籍“魏志倭人傳”中描述，女子穿著”貫頭衣”（大匹的布在中間挖一個洞套頭的服裝，類似如今雨披的服裝）。男子的服裝為將一塊布披在肩部在正面打結(jié)，另一塊布裹在腰部在正面打結(jié)的袈裟衣，樣子接近印度的傳統(tǒng)服裝沙麗。卑彌呼這樣身份尊貴的人開始穿著絲織物。彌生時代開始出現(xiàn)從紫草等植物中提取植物染料的技術(shù)。所以這個時期的和服顯著特點是比較樸素的和簡單。 彌生時代的男子和服 彌生時代的女子和服奈良時代的日本和服及其特點（710年-784年）公元710年，日本皇室遷都平城京（今奈良），開始了“奈良時代”（710-794）。在這一時期，統(tǒng)治的范圍到達本州東北部和九州南部的西南諸島。奈良朝廷注意吸收中國的

6、文化和技術(shù)，多次派遣留學僧人和遣唐使到中國學習，深受唐朝文化的影響。無論在政治上，還是在文化上，模仿之風極為盛行。日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國穿著十分相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，并使之制度化的，應(yīng)該是從奈良時代開始。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到中國學習。這些遣唐使者把唐代文化藝術(shù)、律令制度都帶回了日本"衣服令"就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"規(guī)定了禮服、朝服和制服朝服包括官帽，按官職等級區(qū)分；制服是無官職的公務(wù)人員的服裝，按行業(yè)分類。 另外奈良時代的織物種類很多，有綾、錦、羅、

7、紗、綢、絹、布等。染色工藝由于植物染料使用量的增加，使“夾纈”工藝得到了發(fā)展，其中最著名的就是鹿胎紋。此外，“夾纈”工藝的應(yīng)用也比較廣泛，“夾纈”是指將被染的織物對折后夾在兩塊或兩塊以上的花版中，再進行染色。這種傳統(tǒng)工藝對后來“型紙印花工藝”的出現(xiàn)有直接的影響。另外還有“蠟纈”，它是利用印“版蘸取能”在織物上自行固著的液態(tài)或半液態(tài)物質(zhì)，作防染材料，在織物上對需要顯示花紋的部位進行壓印，再進行染色。因有蠟的部位染液難以染上色，使織物顯示出花紋圖案。所染的顏色有紅、黃、紫、黑、茶色和藍色。當時金、銀絲線也已經(jīng)用于織物生產(chǎn)，用于手繪和刺繡的裝飾?？椢锏募y樣大部分仿自中國，以大花型為主，造型飽滿，色彩

8、華麗。其中的“暈紋圖案”為天平年間具有代表性的圖案。所以這個時期的和服特點是色彩彩較華麗及具有中國的古代唐裝的風味。 平安時代日本和服及其特點（794年1184年）平安時代是日本古代的最后一個歷史時代，它從794年桓武天皇將首都從奈良移到“平安市”（現(xiàn)在的京都開始，到1192年源賴朝建立鐮倉幕府一攬大權(quán)為止）。894年派出最后一批遣唐使后便告終止，就此不再大量攝取大陸文化。平安時代的染織在前面的基礎(chǔ)上又有所發(fā)展，特別是紗、羅織應(yīng)用廣泛，日常用的有布、油織物。有花紋織物的加工方法主要有織、染、描、繡、刷等。印染方法主要還是采用浸染，刷印花是直接用植物莖葉，在上漿的白絹或紙上面刷印出花紋的一種手工

9、印花方法。染織品的色彩非常豐富。如表現(xiàn)櫻花等紋樣，表層看上去是白色的，但同時又要透出里層的淡紫色。因為櫻花雖然是白色的，但嫩葉帶有淡紫色，所以整體表現(xiàn)自然的真實面貌，不能忽視一點細節(jié)。另外，日本人也把自然的、寫生的與外來紋樣題材圖案化，使原來具象的內(nèi)容經(jīng)過變形使其裝飾化、幾何化，這種紋樣稱為有職紋樣。如團花紋樣、對波紋樣、龜背紋。因此這一時期的和服特點是紋樣多樣化。2.2中世時期(鐮倉與室町幕府時期)和服及其特點鐮倉與室町幕府時期鐮倉時代1185年至16世紀中葉這一時期由于過度腐化，窮奢極欲，公卿統(tǒng)治終于衰退。鐮倉和室町幕府時期，相對精干、簡易的武家文化出現(xiàn)，這一時代特征也反映在服裝上。鐮倉、

10、室町幕府時期這個時代是武家階級掌握了實權(quán)的時代，服裝也開始轉(zhuǎn)為實用形。女性服裝由于武家提倡簡易的生活，已經(jīng)廢除了原夾繁縟的著裝制度，于是省卻了一些禮儀性的裝飾，改為小袖。室町時代末期，和服的原形出現(xiàn)?！芭畮А痹瓉硎遣煌饴兜?，只是民間有用細帶系腰。到了戰(zhàn)國時代，首先是貴族階層的人開始內(nèi)帶外系，這就出現(xiàn)了對腰帶外觀進行設(shè)計的要求。所以這一時期的日本和服的特點是比以前的簡便了。 2.3 近世時期和服及其特點（安山、桃山時期 1560年-1603年）安山、桃山文化時代，絢麗多彩的美術(shù)工藝品極為發(fā)達。由于染色技術(shù)發(fā)生了飛躍地發(fā)展，服裝的花樣也變得豪華。在當時的婦女中流行穿小袖，系寬約2寸的帶子。小袖的變

11、化從上個時代末期開始，袖長變短、袖口縮小，決成為小而圓的偃月形刀袖，低領(lǐng)尖、沒有緣邊、大身幅，領(lǐng)口和大襟的色彩艷麗醒目，雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡陋。服裝所用的材料有真絲織錦、緞地錦、暗花紗、花菱、呢絨、毛織物、天鵝絨等。但最受歡迎的還是棉織物材料。色彩喜好黑、白、紅、黃等，像黃色地上裝飾同色花或刺繡金線圖案等色調(diào)統(tǒng)一且華麗的效果比較常見。這一時期，帶有鮮明民間性的“能樂”逐漸成型，綺麗豪華的“能”裝束出現(xiàn)。這一時期的和服特點是色彩多樣化，及其更趨向華麗的趨勢。 德川（江戶）幕府時期和服及其特點（1603年-1868年）“德川家康”江戶幕府經(jīng)歷了長達300年的歷史。普通階級得益于經(jīng)濟和社

12、會勢力，形成了自己的文化，出現(xiàn)了和現(xiàn)代和服的形狀幾近相同的小袖，誕生了友禪染。江戶時代，小袖的形制與今天所看到的和服已經(jīng)沒有什么大的差別，可以看成是現(xiàn)在的一種簡單式樣的和服。江戶前期婦女用的“小袖”常以黃八丈絹、縐綢等材料制成。在顏色上，婦女的小袖大都絢麗多彩，變化豐富，常用的裝飾紋樣有水、云、閃電、 動物、植物、器物、建筑、文字等，紋樣題材和表現(xiàn)手法極其繁多。男子服飾中最著名的是熨斗目，指的是“袖”和腰部的條紋裝飾。女子的禮服在原來的基礎(chǔ)上，又增加了金箔裝飾，使服飾更趨華麗。江戶后期，服裝的形式變化較多。開始時，武家衣服的腋下是不開口的，而民間多在服裝的腋窩出留開口部位，慶應(yīng)時則以開小錢大小

13、的口做了統(tǒng)一的規(guī)定。江戶后期，使用帶締、帶揚的太鼓結(jié)開始盛行。這一時期的和服特點是和服的裝飾物增加及和服的形式變化多樣。2.4明治時代和服及其特點（1868年-1911年）日本因明治維新的關(guān)系，政府推動了現(xiàn)代化的紡織工業(yè)，使絲綢之類的和服衣料產(chǎn)量大升。另外重新開國的日本亦大力發(fā)展與外國的商貿(mào)往來，引入了不少新的衣料，和服的材料變得多元化。另外，也因為工業(yè)的推動，布料的染色技術(shù)大幅提升，亦使和服的紋理及色彩變得斑爛 另外，因與洋人交流的機會增多，一些與西洋人有比較多接觸的人如華族、政府要員等開始改穿洋服，以便與洋人交涉，充份顯現(xiàn)出日本人當時急切求變的心態(tài)。明治維新是日本大變革的時代，開國政策帶來

14、了其他國家的文化，生活方式、服裝樣式急速得變得歐美化，宮中的禮服變?yōu)檠蠓@一時期的和服特點是色彩紋理變得更加斑瀾及趨向歐美化。3和服在日本人心中的地位和服是日本的民族服裝，極富日本傳統(tǒng)文化特色，千百年來與日本人的生活息息相連。直到現(xiàn)在，逢年過節(jié)或在婚禮、葬禮、畢業(yè)典禮及慶祝會等隆重場合上，和服仍是日本人的首選。另外，高級賓館的服務(wù)人員也以和服為職業(yè)裝，花道，茶道等文化活動以及民間舞蹈和傳統(tǒng)藝術(shù)表演中也離不開和服。例如，在日本，出席茶道，花道，觀看文藝演出，參加各種祭典儀式，慶祝傳統(tǒng)節(jié)日，人們還是要穿上漂亮的和服去參加，增添了不少氣氛。在日本，每年有“女孩節(jié)”，大概在3月3日；每年還有“男孩節(jié)

15、”，大概在5月5日，日本的母親們都要給孩子們穿上和服，為他們祝福。在日本傳統(tǒng)的“七五三”節(jié)的時候，孩子們穿上新和服，由父母帶領(lǐng)參拜神社。在“成人節(jié)”的時候，年滿20歲的姑娘都要打扮一下，穿上未婚女子專用的“振袖”和服，歡歡喜喜地去參加慶典，以示成人。日本的婚禮，新娘要穿象征神圣、純潔的“白無垢”和服。與西方服飾相比，和服表現(xiàn)了日本人的簡約性。它沒有什么皺褶，從衣領(lǐng)到下擺都是直線，非常簡潔，且色彩十分素雅。同時和服可以說激發(fā)了日本人對民族傳統(tǒng)文化的認同感。在日本，通曉傳統(tǒng)禮儀不僅成為進入社會找工作的條件，而且在職場很吃香。有位學者去日本旅行時問一個50多歲的老伯為什么在現(xiàn)在和服在你們?nèi)毡具€如此受

16、歡迎了？，老伯說：和服不僅融合了優(yōu)雅氣度與深層內(nèi)斂之本質(zhì),更反應(yīng)了穿著之人的心與動.每一套優(yōu)美的和服,都經(jīng)過精心裁制,講究穿著時的每一個細節(jié)及步驟。因此,不論是坐姿或站姿,都需經(jīng)由完整的學習訓練,而成為內(nèi)外在兼具的完美禮儀。和服又有另外一個名稱叫賞花幕,因為和服的圖案與色彩,反映了大自然的具體意象,當人們穿著和服走動時,會因為晃動而使得和服如同一塊動態(tài)的畫布，總之穿上和服的人能給我特別的靜美。為保護傳統(tǒng)文化遺產(chǎn)，早在1950年，日本便頒布了文化財保護法，首次以法律的形式規(guī)定了無形文化遺產(chǎn)的范疇，和服位列第二條。同時，還將每年的11月15日定為“和裝節(jié)”，以喚起民眾的文化傳承意識。日本國會還有一個“和裝振興議員聯(lián)盟”，該聯(lián)盟的議員在參加國會活動時，必須身穿和服。全日本著物咨詢協(xié)會是一個從事著傳統(tǒng)服飾推廣工作的民間團體。“山中典士”是該會的會長，他提出了“裝道”之說，即與茶道、花道一樣，通過著裝和相應(yīng)的禮儀，來獲得一種身心的修煉。為此，該協(xié)會制定了和服的著裝、禮法的相應(yīng)標準，并進行實際的操作指導(dǎo)，40多年來培養(yǎng)了500多萬和服愛好者。從此可以看出和服在日本民眾心中的地位是很高的。4結(jié)論 從以上的介紹我們可以看出和服在歷史的發(fā)展中不斷的完善不斷的給予了我們不同的風味。同時我們都知道服裝是人類