女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計 教案

1、女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計第 一 章 女裝原型第一節(jié) 文化式女上裝原型的構(gòu)成原理一、 原型的制圖（上衣、裙子）二、 原型的分類和分析三、原型的修正1、胖體2、瘦體3、挺胸體4、駝背體5、扁身體6、圓身體實驗內(nèi)容：原型1：1紙樣一份，要求針對自己的體型數(shù)據(jù)，制作一件原型 。 （此原型要求裁剪、縫制、試穿、修正）課外作業(yè)：原型1：5硬板紙樣一份，預(yù)習(xí)。思考題：1、女裝原型是復(fù)合人體哪一體塊的結(jié)構(gòu)？為何將該體塊作為原型結(jié)構(gòu)？2、女裝原型屬于女裝中哪一類服裝的基本型？松量是怎樣設(shè)計的？試析原型的使用范圍。3、為何女裝原型的前擺縫較后片多出 2 cm？第 二 章 原型的基本原理應(yīng)用（一）第一節(jié) 原型的三個

2、基礎(chǔ)原理及應(yīng)用一、對位法則及省移原理1、省的概念及其作用 （1）什么是?。?）省的作用2、乳凸量、預(yù)留胸省量、腰胸差量、前后差量間的關(guān)系3、對位方式與體型、服裝造型的關(guān)系4、省道轉(zhuǎn)移與造型設(shè)計（1）省道的形式（2）省道轉(zhuǎn)移（3）省道變褶裥（4）省道變分割線第二節(jié) 裙子基本紙樣變化原理及應(yīng)用1、 腰省變擺量2、 腰省變分割線3、 腰省變褶裥實驗內(nèi)容：要求進行 裙子 的工藝實踐。（用彩色衛(wèi)生紙操作）課外作業(yè)：省道轉(zhuǎn)移1：5各練習(xí)二份思考題 1、省的類型有哪些？應(yīng)如何應(yīng)用？2、常用的省移方法有哪些？試述省移原理的規(guī)律。3、試析全省量的構(gòu)成及應(yīng)用方式。4、試析柔和胸省的設(shè)計方法。5、乳凸量設(shè)定的依據(jù)及

3、其應(yīng)用。第 三 章 領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)變化設(shè)計第一節(jié) 領(lǐng)子概念一、領(lǐng)圍的測定方法1、測量要領(lǐng)2、測量方法二、領(lǐng)的分類1、立領(lǐng)2、翻領(lǐng)3、駁領(lǐng)4、變形領(lǐng)三、領(lǐng)成型原理一領(lǐng)的立體構(gòu)成四、配領(lǐng)松量的構(gòu)成原理1、領(lǐng)面、領(lǐng)座、夾角、領(lǐng)外沿尺寸、前偏量的認(rèn)識2、肩頸領(lǐng)面寬、領(lǐng)座高、二者夾角的關(guān)系與領(lǐng)的造型第二節(jié) 立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)原理及變化設(shè)計一、立領(lǐng)的起翹量設(shè)計原理1、 脖頸結(jié)構(gòu)與立領(lǐng)的起翹量設(shè)計二、立領(lǐng)的舒適性1、 立領(lǐng)舒適性的掌握原則三、立領(lǐng)的變化設(shè)計1、中式立領(lǐng)2、連身立領(lǐng)（領(lǐng)省的應(yīng)用）第三節(jié) 各類領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)原理1、無領(lǐng)1、翻領(lǐng)2、駁領(lǐng)3、變形領(lǐng)實驗內(nèi)容：要求進行 典型領(lǐng)型 的1：1紙樣繪制十款及工藝實踐。思考題

4、 1、男女體型中，頸部有何特征區(qū)別？2、試述駁領(lǐng)的部位名稱。3、立領(lǐng)結(jié)構(gòu)中為何前領(lǐng)做上翹設(shè)計？有何規(guī)律？4、試析無領(lǐng)式領(lǐng)門線的變化規(guī)律。5、試析一字領(lǐng)的結(jié)構(gòu)方法。5、在企領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計中，為何領(lǐng)面曲度比領(lǐng)底曲度大？6、翻領(lǐng)領(lǐng)口的U、V型指的是什么？7、試述翻領(lǐng)松量與領(lǐng)型的關(guān)系。8、駁領(lǐng)的配制有哪些關(guān)鍵因素？9、駁領(lǐng)配制的方法有哪些？第 四 章 袖子的結(jié)構(gòu)變化設(shè)計第一節(jié) 袖子樣板的合理性一、袖的形態(tài)、位置和分類1、手臂的自然形態(tài)與位置2、合適袖山形狀的判定3、袖的形態(tài)和位置4、袖子的分類二、袖山、袖肥與腕運動的關(guān)系1、袖原型與人體部位的對應(yīng)關(guān)系2、袖山、袖肥與袖下尺寸的關(guān)系3、手臂運動與袖山高度的

5、變化對袖造型的影響三、合適袖山高的確定1、袖山吃勢量的原理2、袖山吃勢量的合理設(shè)計第二節(jié) 寬松袖一、袖的基本型一直線型、H型二、A型一喇叭袖的紙樣構(gòu)成三、0型一燈籠袖的紙樣構(gòu)成第三節(jié) 合體袖一、合體一片袖的構(gòu)成一袖省的形成原理二、袖省在造型設(shè)計中的應(yīng)用第四節(jié) 插肩袖、連袖的設(shè)計原理一、插肩袖成型原理及設(shè)計要求二、袖造型與人體活動三、腋下松量與人體活動的關(guān)系四、腋下活動量與袖下襠的結(jié)構(gòu)第五節(jié) 袖片的分割變化設(shè)計一、橫向分割的特點（上下袖片）l、燈籠袖2、七分袖3、O型短燈籠鈾二、縱向分割一兩片袖的形成原理第六節(jié) 袖山的分割設(shè)計一、規(guī)則省、褶在袖山的應(yīng)用設(shè)計1、 各種造型的泡泡袖二、袖山的分割設(shè)計

6、1、雞腿袖2、羊腿袖3、袖山的分割線與褶的結(jié)合設(shè)計4、袖山的分割線與衣片肩部的結(jié)合設(shè)計三、特殊造型袖的綜合設(shè)計課外作業(yè)：變化袖型1：5制圖一份，預(yù)習(xí)。思考題 1、試析袖肥大小、袖山高低、袖下尺寸與手臂運動的關(guān)系。2、試析袖山弧線曲度變化與袖山高低的關(guān)系。3、在合體一片袖的結(jié)構(gòu)中，袖口中線應(yīng)如何設(shè)計？為什么？4、試析合體兩片袖的結(jié)構(gòu)原理。5、為何原型袖口不做直線造型而是曲線造型？6、試述泡泡袖、燈籠袖的結(jié)構(gòu)原理，其設(shè)計方法有哪些？7、合體袖傳統(tǒng)袖開衩扣位應(yīng)如何設(shè)計？8、試析插肩袖的結(jié)構(gòu)原理。9、試析抬高角度對人體手臂活動的影響。10、試析腋下松量與人體手臂活動的關(guān)系。11、試析腋下活動量與袖下襠

7、結(jié)構(gòu)處理的關(guān)系。第 五 章 女裝外套的結(jié)構(gòu)設(shè)計第一節(jié)：寬松造型的結(jié)構(gòu)制圖（襯衫、甲克）第二節(jié)：半合體造型的結(jié)構(gòu)制圖（大衣）第三節(jié)：合體造型的結(jié)構(gòu)制圖（女套裝）第四節(jié)：緊身造型的結(jié)構(gòu)制圖（無領(lǐng)，無袖連衣裙）第五節(jié)：內(nèi)衣第六節(jié)：禮服實驗內(nèi)容：要求進行針對服裝樣品、款式圖片的 看樣制圖 直接畫法1：1練習(xí)8份。第 一 章 女裝原型第一節(jié) 文化式女上裝原型的構(gòu)成原理一、 原型制作女裝原型修改之處：1、 袖籠深1/6B°+82、 BP點在BL線下2cm。BP點一般據(jù)腋下58cm。3、 背寬改為B/63.5cm。胸寬改為B/6+2.5cm。4、 后沖肩量1.5cm。二、原型分類和分析 1、 英、

8、美、日原型比較美式：英式：a、 英美多采用定寸法，尺寸較準(zhǔn)確，日式采用比例法較多。b、 英式趨于保守，美式更加開放，日式趨于中等。 2、原型紙樣分析a、 袖窿深與人體腋深：原袖窿深一般比人體腋深低2cm，或定在BL上。b、 袖山、袖身與人體手臂：袖山斜度約在人體手臂抬高20°30°時，所 對應(yīng)的高度 比 垂直靜態(tài)時低1.4cm；袖寬約為手臂最大圍度加上45cm；袖山吃勢量為24cm。c、 原型腰身：比人體多2cm松量。d、 原型臀圍：比人體多4cm左右。 二、原型的修正特殊體型* 挺胸體1、體型特征 人體胸部前挺，飽滿突出，后背平坦，頭部略往后仰，前胸寬，后背窄，穿上正常體

9、型的服裝，就會使前胸繃緊，前衣片顯短，后衣片顯長，前身起吊，攪止口等現(xiàn)象。2、制圖上的調(diào)節(jié) 通過測量前后腰節(jié)線在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而定。通過前片胸圍線處切開，后片胸圍線處折疊，調(diào)整以下所述部位，達到符合挺胸體型者的穿著要求。（1）放大劈門（前領(lǐng)口內(nèi)撇）。女式一部分放大劈門，一部分放大肩胸省。（2）前胸放寬，男式大于0.18B，女式大于0.185B；背寬改窄，男式小于0.19B，女式小于0.185B。女式如有背省則改小。（3）前片上平線抬高（使得前腰節(jié)長大于0.25h），后片上平線適當(dāng)降低。（4）前胸圍放大，男式一般大于0.24B，女式大于0.25B，后胸圍改小，男式小

10、于0.26B，女式小于0.25B。另外，袖片也要做一些處理：（5）袖山深線處折疊縮短后袖縫。（6）袖山頭裝配標(biāo)記向后移動。（7）前袖山頭放胖些，后袖山頭放低些。* 駝背體（曲背體）1、體型特征 人體背部突出且寬，頭部略前傾，前胸則較平且窄。穿上正常體型的服裝，前長后短，后片繃緊起吊。2、制圖上的調(diào)節(jié) 通過測量前后腰節(jié)線在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而定。通過前片胸圍線處折疊，后片胸圍線處切開，調(diào)整以下所述部位，達到符合駝背體型者的穿著要求。（1）劈門改小，女式胸省改小。（2）前胸改狹，后背放寬。女式收背省的背省放大。（3）前片腰節(jié)線改短，后片則放長。（4）前胸圍改小，后胸圍放大

11、（擺縫向前移）。（5）袖山深線處切開放長后袖縫。（6）袖山頭裝配標(biāo)記向前移動。（7）前袖山頭改癟些，后袖山頭放高些。* 平肩1、體型特征 兩肩端平，呈“T”字型，穿上正常體型的服裝，就會使上衣肩部拉緊，止口豁開。2、制圖上的調(diào)節(jié)（1）通過前后袖窿深線處切開，在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而定。（2）通過前后袖窿深線處切開，調(diào)整下述部位，達到符合平肩體型者穿著要求。（3）減小前后肩斜度（抬高肩斜）。（4）袖窿深線處相應(yīng)抬高。* 溜肩1、體型特征 兩肩塌，呈“個”字型。穿上正常體型的服裝，會使兩肩部位起斜褶，出現(xiàn)止口攪等現(xiàn)象。2、制圖上的調(diào)節(jié) 通過前后袖窿深線處折疊，在正常體型制圖

12、上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而定。通過前后袖窿深線處折疊，調(diào)整下述部位，達到符合溜肩體型者的穿著要求。（1） 增大前后肩斜度（放低肩斜）。袖窿深線相應(yīng)放低。* 高低肩1、體型特征 左右兩肩高低不一，一肩正常，另一肩低落。穿上正常體型的服裝低肩的下部出現(xiàn)皺褶。2 、制圖上的調(diào)節(jié) 按溜肩的調(diào)節(jié)方法，在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而定。見圖。通過前后袖窿深線處折疊，調(diào)整下述部位，達到符合高低肩體型者的穿著要求。（1） 增大低肩肩斜度（放低肩斜）。（2） 低肩袖窿深線相應(yīng)放低。注：溜肩調(diào)節(jié)的是兩肩，而高低肩則是調(diào)節(jié)低肩。第 二 章 原型的基本原理應(yīng)用（一）第一節(jié) 原型的基本原理及應(yīng)

13、用一、對位法則及省移原理1、省的概念及其作用 （1）什么是省服裝中省褶的起源于別針造型時期：在羅馬時代，美麗的埃及艷后，命人星夜制作性感的晚裝，但皆不能表現(xiàn)其完美起伏的曲線。于是命人用別針將十人才可用手簡單造成的，類似于今天3D設(shè)計一樣的量身制作而多余的面料固定。最后，艷后大膽而富于創(chuàng)新精神的做法，成就了一批宮廷設(shè)計師，紙樣師。后繼者繼而將多余的面料產(chǎn)生的部分稱為省或者褶。而根據(jù)不同的面料及成衣的效果，慢慢開始有的直接將面料裁剪掉，有的則倒貼在內(nèi)（或平分），于是省與褶被細(xì)分開來：?。褐该媪媳惶涂?，裁剪的部位；在紙樣通常表現(xiàn)為V形狀及上下V形狀。褶：指面料沒有被裁剪過，但在工藝上會開成一條做好線

14、。（2）省的作用省的意義在于提高服裝的適體性，無形省是在此基礎(chǔ)上模糊與淡化省的外形特征，并與其它的表現(xiàn)形式融合起來，在提高服裝的適體性的前提下，大大地豐富與完善服裝設(shè)計的表現(xiàn)形式，使設(shè)計真正地達到多元化。比如肩凸：人體自然站立時，無論如何肩頭都呈現(xiàn)明顯的凸點，因此可以引出無 數(shù)條射線，不過由于人體臂部的運動要求，使其應(yīng)用范圍擊中到兩條射線上。一是袖窿線，二是袖中線與肩線的連線。袖子和上身的接縫實際上在為肩峰做省的處理，構(gòu)成斷縫結(jié)構(gòu)。連身袖或者插肩袖在袖中線與前肩匯合的地方，出現(xiàn)了一個張角，這說明袖窿線和袖山線所形成的省量轉(zhuǎn)移到了肩線和袖中線上，這實際上就是肩峰點的省移。2、乳凸量、預(yù)留胸省量、

15、腰胸差量、前后差量間的關(guān)系前片省量胸省量腰省量3、對位方式與體型、服裝造型的關(guān)系4、省道轉(zhuǎn)移與造型設(shè)計傳統(tǒng)胸省的選擇，不外乎有5種，即腰省、側(cè)省、袖窿省、肩省、領(lǐng)口省，這些省無論怎樣變化位置，省的指向都是胸點。而實際上只要省尖的指向固定，就可以引出無數(shù)條結(jié)構(gòu)現(xiàn)，準(zhǔn)確說胸省的設(shè)計可以選擇無數(shù)次，可以是分解設(shè)計，也可以是移位設(shè)計，這就是所謂的胸凸射線。41、 省道的其它形式(1)同手縫工藝結(jié)合的無形省設(shè)計。 (2)利用面料的伸縮性進行無形省的設(shè)計。眾所周知除彈性面料外，普通面科斜紗的伸縮性要大大超過經(jīng)紗和緯紗，在今天流行簡約主義的都市時尚中，利用面料的特性進行無形省設(shè)計的技巧將大行其道。具體的操作

16、技巧表現(xiàn)為：以前中心線為基準(zhǔn)，用大頭針將其固定，然后將余量推向兩側(cè)，繼而往肩胸處推移，最后將所有的余量集中在領(lǐng)口處，整體造型簡潔明快，同時將造型藝術(shù)中靜中有動的原則發(fā)揮得淋漓盡致。掌握了造型原理，該方法也可用在其它的部位如背部、腰部以及胯部等等。(3)表現(xiàn)肌理效果的無形省設(shè)計。在立體裁剪中有許多表現(xiàn)肌理效果的造型手段，堆積法就是其中的方法之一，借用堆積法的構(gòu)成原理進行無形省的設(shè)計，也是現(xiàn)代服裝設(shè)計的表現(xiàn)技巧之一。具體操作時將面料鋪放在人臺上用大頭針固定住，然后將布科與人臺貼合，在貼合的同時會產(chǎn)生許多余量，將這些余量以堆積的方式來處理，便產(chǎn)生了無形省的一種新的表現(xiàn)形式。(4)夸張有形省的無形省設(shè)

17、計。而縫份以及省道外化性設(shè)計便是改變服裝構(gòu)成形式的一種具體表現(xiàn)，體現(xiàn)了一種桀驁不遜，無拘無束的生活理念?？鋸堄行问〉臒o形省設(shè)計就是在省道外化的基礎(chǔ)上進行的變化處理，使外化的省道更具形式美，設(shè)計語言更富有魅力。(5)利用編織法做無形省的設(shè)計。編織法是立體裁剪中的一種造型技巧，其最大的優(yōu)勢體現(xiàn)在組織結(jié)構(gòu)簡單、疏密與松緊度可自由調(diào)節(jié)，利用編織法做無形省的設(shè)計就是將余量在編織的過程中消除掉，既滿足了對服裝造型美的設(shè)計要求同時又提高了服裝的適體性能，并且其適用范圍尤為廣闊。42 省道轉(zhuǎn)移及分解胸部余缺處理的極限就是把全省用盡，我們把這種設(shè)計叫貼身設(shè)計。然而服裝造型并不是都是貼身的，所以在胸省的用量中往往

18、只用全省的一部分，就是采用全省的貼身設(shè)計，也習(xí)慣于分解使用，這樣能使造型更加豐滿適體。固此，就出現(xiàn)了全省的部分轉(zhuǎn)移和全省的分解轉(zhuǎn)移的設(shè)計方法。 省道轉(zhuǎn)移時，根據(jù)服裝造型，可進行全身轉(zhuǎn)移（斷腰且緊身），部分省道轉(zhuǎn)移（合體，緊身）不轉(zhuǎn)移（松身）。 1、全省轉(zhuǎn)換成單省 a、后肩省的轉(zhuǎn)移 b、胸省轉(zhuǎn)移 c、省尖不指向BP點時的轉(zhuǎn)移 d、轉(zhuǎn)移成弧形省、折形省 2、全省分解 3、不對稱的兩邊省道轉(zhuǎn)移4.3 省道變褶裥 1、省道變褶裥 2、省道變褶裥加分割線 3、不對稱的褶裥4.4 省道變分割線 1、左右對稱過胸點 2、左右非對稱的分割線 3、不過省端點的分割線第二節(jié) 裙子基本紙樣變化原理及應(yīng)用1、 腰省變

19、擺量2、 腰省變分割線育克線設(shè)在中腰線以下1cm處最佳。3、 腰省變褶裥第 三 章 領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)變化設(shè)計第一節(jié) 領(lǐng)子概念一、領(lǐng)圍的測定方法1、 測量要領(lǐng)2、 測量方法二、領(lǐng)的分類1、立領(lǐng)2、翻領(lǐng)3、駁領(lǐng)4、變形領(lǐng)二、 領(lǐng)成型原理一領(lǐng)的立體構(gòu)成四、配領(lǐng)松量的構(gòu)成原理1、領(lǐng)面、領(lǐng)座、夾角、領(lǐng)外沿尺寸、前偏量的認(rèn)識2、肩頸領(lǐng)面寬、領(lǐng)座高、二者夾角的關(guān)系與領(lǐng)的造型第二節(jié) 立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)原理及變化設(shè)計一、立領(lǐng)的起翹量設(shè)計原理1、 脖頸結(jié)構(gòu)與立領(lǐng)的起翹量設(shè)計二、立領(lǐng)的舒適性1、 立領(lǐng)舒適性的掌握原則三、立領(lǐng)的變化設(shè)計1、中式立領(lǐng)2、 連身立領(lǐng)（領(lǐng)省的應(yīng)用）第三節(jié) 各類領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)原理1、 無領(lǐng)2、 翻領(lǐng)2.1 后

20、翻領(lǐng)常規(guī)性的設(shè)定考慮哪些因素? 對后領(lǐng)腰立體造型的高度位置的考慮。如圖l為翻駁領(lǐng)側(cè)面立體效果的示意圖，領(lǐng)腰后中心上口點為R，頸側(cè)處領(lǐng)腰上口點為A，前身駁折點為B，當(dāng)RAB構(gòu)成自上而下流暢的線型時，則為較美觀的，同時這樣的領(lǐng)腰上口線型吻合于多數(shù)領(lǐng)形的風(fēng)格。所以后中心領(lǐng)腰高尺寸的取值大于或等于頸側(cè)處領(lǐng)腰高尺寸，一般大于的量在071O范圍內(nèi)。對后翻領(lǐng)外圍輪廓線型的高度位置考慮。在圖1的翻駁領(lǐng)側(cè)面立體效果的示意圖中，后翻領(lǐng)外圍輪廓線后中心點D，肩線處領(lǐng)子外圍輪廓線為M點，由于前身胸部以上的造型，前領(lǐng)外圍輪廓線構(gòu)成了立體自上而下的線型，所以如果后翻領(lǐng)外圍輪廓線構(gòu)成的線型，在立體上也是后中至側(cè)為自上而下構(gòu)

21、成光順統(tǒng)一的美觀的線型。同樣這樣的領(lǐng)子前后外圍輪廓線在側(cè)面構(gòu)成的視覺造型吻合于多數(shù)領(lǐng)形的風(fēng)格。所以后翻領(lǐng)外圍輪廓線蓋住衣身的尺寸在平面衣身上的結(jié)構(gòu)如圖2，后中心尺寸CD=M-20±1O。對后翻領(lǐng)外圍平面線型的考慮。 (1)為何要認(rèn)清翻駁領(lǐng)肩線處領(lǐng)面寬與頸側(cè)處領(lǐng)面寬的關(guān)系?一文中，對于駁折線角度位置的變化構(gòu)成后領(lǐng)外圍輪廓線型的改變已作了論述，而后翻領(lǐng)外圍輪廓線型的曲率，除了保證立體位置以外，由于后翻領(lǐng)的后領(lǐng)(如圖3)是與前領(lǐng)整體組合的特性。所以當(dāng)駁折線越垂直或偏斜于衣身外側(cè)，如圖4、圖5，因為在保證后領(lǐng)腰，后領(lǐng)面尺寸不變的前題下，后翻領(lǐng)外圍結(jié)構(gòu)線的線型的曲率發(fā)生了變化。(2)

22、而后翻領(lǐng)外圍結(jié)構(gòu)線型的曲率，除了保證立體所在的位置以外，還應(yīng)考慮到后中部位領(lǐng)腰、翻折面的尺寸關(guān)系，圖6圖1中頸根斜面的P-P剖面圖，在后中部L。、L2區(qū)域內(nèi)，后領(lǐng)孔線、后腰上口線、后翻領(lǐng)外圍輪廓線近似在同一條線上，它們?nèi)叩拈L幾乎相等，所以就構(gòu)成在后中領(lǐng)孔寬13范圍內(nèi)后翻領(lǐng)外。圍線型平行于后領(lǐng)孔線型，且垂直于后中直線，如圖7。(3)根據(jù)以上(I)、(2)的分析，為了防上后翻領(lǐng)外圍結(jié)構(gòu)線曲率的變化太大，往往可略調(diào)整后領(lǐng)后中心尺寸、略調(diào)整后中領(lǐng)腰的高度尺寸(如圖8)。(4)對后翻領(lǐng)外圍輪廓線長誤差的考慮。本專欄后翻領(lǐng)外圍線的長與哪些因素有關(guān)?中的論述，后翻領(lǐng)外圍輪廓線的長與許多因素有關(guān)，所以根據(jù)常

23、規(guī)性的計算會會有一定誤差，而后翻領(lǐng)外圍的造型在衣身造型之外，同時服裝面料具有一定的可塑性，所以誤差在±05范圍內(nèi)不會明顯影響后翻領(lǐng)的造型及衣身的結(jié)構(gòu)。計算會有一定誤差，而后翻領(lǐng)外圍的造型在衣身造型之外，同時服裝面料具有一定的可塑性，所以誤差在±05范圍內(nèi)不會明顯影響后翻領(lǐng)的造型及衣身的結(jié)構(gòu)。 3、 駁領(lǐng)翻駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計一般是直接在前衣身紙樣上繪制衣領(lǐng)紙樣。由于駁領(lǐng)的里面通常襯以硬領(lǐng)襯衣，所以要開大原型領(lǐng)線。根據(jù)面料的厚薄，側(cè)頸點開大厘米，右頸點開落厘米，面料越厚，開落值越大，薄料可不開落，取原型領(lǐng)線。31 翻駁領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計步驟 、在原型板的基礎(chǔ)上，后領(lǐng)圍線稍開大后，量取后領(lǐng)圍

24、尺寸。 、做駁頭翻折線，先找出疊門寬然后再找出疊門與腰圍線的交點作為駁點。從已經(jīng)開寬的前頸側(cè)點向外量出領(lǐng)座高減掉，如果設(shè)領(lǐng)座高為此尺寸相對穩(wěn)定，則該尺寸為，從此點到駁點連線就為駁頭翻折線。 、做串口線和駁頭寬，先從前頸點向下做斜線與翻折線相交°，此線為串口線。然后做垂直于翻駁線的駁頭寬與串口線相交。 、確定領(lǐng)口線的位置和倒伏線，首先經(jīng)過開寬的前頸側(cè)點做駁頭翻折線的平行線，此線向下與串口線相交，向上取后領(lǐng)弧長尺寸。然后還是從開寬的前頸側(cè)點開始再作一條直線，直線尺寸也為后領(lǐng)弧長尺寸。兩條右領(lǐng)弧長直線之間的距離為此就是西服領(lǐng)的倒伏量，見圖。 、確定領(lǐng)嘴位置和后領(lǐng)寬位置，在串口線上由駁頭寬點

25、向上為下領(lǐng)角，上領(lǐng)角下領(lǐng)角上下領(lǐng)角之間夾角為°°（此數(shù)據(jù)只適合傳統(tǒng)西服的配比關(guān)系，時裝款式的翻駁領(lǐng)可任意設(shè)定）。然后取后領(lǐng)寬垂直于倒伏傾斜線，見圖。 、畫輪廓線，按圖所示，分別把領(lǐng)外口線及駁頭輪廓線畫出，完成西服領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計的全部過程，見圖。32 倒伏量的影響因素在領(lǐng)座高一定的情況下，領(lǐng)面寬越寬，后領(lǐng)外口尺寸越大，因此倒伏量越大。但在實際情況下，倒伏量不僅與領(lǐng)面寬，領(lǐng)座高有關(guān)，還與面料、領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)、制作工藝、肩的傾斜度、肌肉發(fā)達有關(guān)，以下將介紹翻駁領(lǐng)倒伏量的影響因素。 我們知道，一般翻駁領(lǐng)領(lǐng)面寬比領(lǐng)座高要大這說明倒伏量比較小的。有時領(lǐng)面寬需要加寬，這種選擇并不意味著領(lǐng)座高同時加

26、寬，也就是說，領(lǐng)面增加的部分應(yīng)向肩部外圍延伸，而不是增加領(lǐng)高。領(lǐng)面寬與領(lǐng)座高差值所產(chǎn)的倒伏量為（），為領(lǐng)面寬，為領(lǐng)座高。 不同的面料，由于采用不同的原料、紗線、織物組織、織造方法，其質(zhì)地性能也不一樣：有的柔軟輕??；有的硬挺厚重。材料的塑形性也不同，這就作用于不同的面料，其倒伏量不同。薄面料的倒伏量一般取，中厚面料的倒伏量一般取厚面料的倒伏量一般取。對于塑形性比較好的面料，可作的微調(diào)。 翻駁領(lǐng)的領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)通常有三種形式：領(lǐng)嘴不位于翻折線上，無領(lǐng)嘴、領(lǐng)嘴位于駁頭翻折線上，對于這三種領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)，倒伏量的取值不同，通常情況領(lǐng)嘴位于翻折線上，倒伏量??；領(lǐng)嘴不位于翻折線上，倒伏量取；無領(lǐng)嘴，倒伏量取。 翻駁領(lǐng)

27、的翻領(lǐng)是由翻領(lǐng)面與翻領(lǐng)里兩部分進行縫合，在縫合的過程中，會產(chǎn)生一定的縫縮。有些款式的翻駁領(lǐng)，為了美化衣領(lǐng)的外觀效果，增加衣領(lǐng)的牢固度，翻領(lǐng)的上口緝明線。對于這些款式，我們在進行結(jié)構(gòu)之前，需要測試縫率，來確定由于不同的制作工藝所需的倒伏量。肩傾斜度及肌肉發(fā)達程度的影響 當(dāng)領(lǐng)座高與領(lǐng)面寬一定時，肩的傾斜度的減小意味著領(lǐng)止口線的長度將增大，倒伏量應(yīng)增大。肩部肌肉發(fā)達的體型，倒伏量也應(yīng)增大。 值得注意的是，領(lǐng)面寬與領(lǐng)座高、面料、領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)、制作工藝、肩的傾斜度、肌肉發(fā)達程度等影響往往同時出現(xiàn)，因此，設(shè)計者要綜合考慮，以上因素來確定倒伏量，即倒伏量。其中為領(lǐng)面寬與領(lǐng)座高差值所需的倒伏量，（為領(lǐng)面寬，為領(lǐng)座

28、高），為不同面料所需的倒伏量，為不同領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)所需的倒伏量，為不同制作工藝所需的倒伏量，為肩的傾斜度以及肌肉發(fā)達程度所需的倒伏量。倒伏量是翻駁領(lǐng)的特有結(jié)構(gòu)，然而翻駁領(lǐng)的服貼度要求很高，這意味著倒伏量不宜過大。倒伏量過大，意味著翻領(lǐng)的領(lǐng)外圍容量增大，可能產(chǎn)生翻折后的領(lǐng)面與肩胸不服貼。如果倒伏量為零或小于正常用量，使翻領(lǐng)的領(lǐng)外圍容量不足，可能使肩胸部擠出褶皺，同時領(lǐng)嘴拉大而不平整。33 影響翻駁領(lǐng)的變化因素 翻駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，因為它不但與倒伏量有關(guān)，還與駁領(lǐng)長度、直開領(lǐng)長度、串口線斜度、領(lǐng)嘴形狀、駁領(lǐng)寬度、駁領(lǐng)形狀、翻領(lǐng)寬度、領(lǐng)外口線、疊門寬有關(guān)。 駁點根據(jù)設(shè)計需要沿前門襟止口線上下移位，并與駁

29、領(lǐng)點直線連接（即翻折線）而形成各種長度的駁領(lǐng)。由于這種領(lǐng)型是根據(jù)翻折線來制圖的，駁點的變化會引起領(lǐng)子傾斜度的變化。駁點位置的確定，基本上由外觀造型來考慮。 由于翻駁領(lǐng)的制圖是在前領(lǐng)口基礎(chǔ)上配制的，直開領(lǐng)長度的變化會引起領(lǐng)子的同步變化，所以直開領(lǐng)的大小，完全可以根據(jù)外觀需要來設(shè)定。直開領(lǐng)長度的變化，改變了領(lǐng)嘴的位置，產(chǎn)生新的視覺效果。 串口線斜度的改變，完全是為了外觀設(shè)計需要。串口線是領(lǐng)下口線與領(lǐng)圈的公共線。串口線斜度的變化，可以看作是一種線的移位，它對領(lǐng)子的倒伏量無任何影響。 正常的領(lǐng)嘴形狀是等邊三角形，邊長一般為。在實際設(shè)計中，可以對領(lǐng)嘴的形狀加以變形，甚至使其消失掉。 駁領(lǐng)寬度的變化，以改

30、變外觀形態(tài)為目的，通常是與翻領(lǐng)部分的寬度同時變化。 駁領(lǐng)形狀的變化方式與變化手法多種多樣，有的是通過不同的形的組合，而產(chǎn)生新的形；有的則是運用仿生學(xué)原理，從自然物象中尋找靈感，如青果領(lǐng)、燕領(lǐng)等；有的是利用分割，展開技術(shù)對翻駁領(lǐng)的基礎(chǔ)形進行變化，還有的是利用裝飾工藝，使翻駁領(lǐng)的外觀豐富多彩。但是，無論采取何種手法，無論其外觀怎樣變化，翻駁領(lǐng)的風(fēng)格必須與服裝的整體風(fēng)格及特定的功能相統(tǒng)一，這是所有領(lǐng)型設(shè)計中必須遵循的原則。 翻領(lǐng)寬度的變化不僅是一種外觀形狀的變化，而且還關(guān)系到內(nèi)在結(jié)構(gòu)的變化。根據(jù)倒伏量原理可知，當(dāng)翻領(lǐng)寬度增大時，倒伏量也要作相對而應(yīng)的增加，否則，會因領(lǐng)外口線過緊而迫使領(lǐng)座開高，使領(lǐng)子

31、的外觀出現(xiàn)不平服的現(xiàn)象，達不到變化的預(yù)期目的。 領(lǐng)外口線的變化不僅是改變領(lǐng)外口線的形狀，而且要考慮領(lǐng)寬、倒伏量、領(lǐng)角形狀、領(lǐng)嘴形狀、駁領(lǐng)形狀等相關(guān)因素，使它們在整體上達到和諧統(tǒng)一。 單排扣的疊門的寬度為，雙排扣疊門寬度可根據(jù)設(shè)計需要而定，通常為。疊門寬越寬，翻折線的斜度越大，由于翻駁領(lǐng)的倒伏量設(shè)計是以翻折線為基準(zhǔn)的，因此翻駁領(lǐng)的倒伏量也相應(yīng)增大。 34 翻駁領(lǐng)外圍輪廓線在平面前肩線處位置的確定與哪些因素有關(guān)平面結(jié)構(gòu)線是立體至平面的展開，同樣翻駁領(lǐng)外圍輪廓線在平面前肩線處位置是由領(lǐng)腰、翻折面、肩線的立體形態(tài)所決定，所以必須首先找到相關(guān)的立體形態(tài)。如圖1中，S為預(yù)側(cè)立體領(lǐng)孔寬點，A為頸側(cè)領(lǐng)腰上口點

32、，SA為頸側(cè)處的領(lǐng)腰高尺寸，a為領(lǐng)腰SA與S點垂線的角度，SP為立體肩斜線，AM為領(lǐng)子頸側(cè)處翻折的面，B點為前領(lǐng)的駁折止點，AB為駁折線，MQ為領(lǐng)子在前衣身上的外圍輪廓線。在立體肩線上M點的位置與如下因素有關(guān)：l、與頸側(cè)處領(lǐng)腰的高度SA有關(guān)。2、與頸側(cè)處領(lǐng)腰的立體角度有關(guān)。3、與立體肩線SP的斜度有關(guān)。4、與頸側(cè)處翻折面AM的寬度有關(guān)。5、翻折面材料的軟硬、輕重、受重力在頸側(cè)處AM構(gòu)成的線型有關(guān)。當(dāng)確定了立體A點、M點、AM的線型，才可找到AM的實際長度L，再根據(jù)翻駁領(lǐng)前領(lǐng)腰連著衣身一起轉(zhuǎn)折的特性，在平面前衣身結(jié)構(gòu)的肩線上，根據(jù)L尺寸直接找到翻駁領(lǐng)外圍輪廓線在平面前肩線處的位置(如圖2)，S為

33、平面頸側(cè)處領(lǐng)孑L寬點，SP為平面前肩斜錢，A為SP的延長線，SA為頸處領(lǐng)腰高尺寸，AM=立體AM線型長L。除此以外，駁折線AB構(gòu)成立體形態(tài)的角度及預(yù)部吻合的程將改變A點在立體造型中距A點的位置，也會影響到M點的確定。35 為什么常規(guī)的翻駁領(lǐng)下口頸側(cè)處應(yīng)修光順？翻領(lǐng)或翻駁領(lǐng)下口頸側(cè)處應(yīng)修光順，是因為頸側(cè)處的翻折線必須修正的緣故。    圖1為翻駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)圖。S點為前衣身領(lǐng)孔寬點，A點為肩線延長線上的駁折點，SA為領(lǐng)腰尺寸，B點為前身的駁折止點，AB連線為駁折線，B為駁折線與前領(lǐng)面分割線的交點，SF為上領(lǐng)與前身的內(nèi)分割線。CD為后領(lǐng)中心線， CS為后領(lǐng)下口線

34、的基準(zhǔn)線，MD為后翻領(lǐng)外圍輪廓線，CR為后中心領(lǐng)腰尺寸，RD為后中心領(lǐng)面尺寸。   圖2為圖1中上領(lǐng)的結(jié)構(gòu)放大圖。后中心領(lǐng)腰上口點R與前身頸側(cè)處駁折點A直線連接，與前身翻折線AB構(gòu)成了二條相交成角的駁折線。過A點作RA的垂線交外圍線于P1點，過A點作AB的垂線交外圍線于P2點，如領(lǐng)子以RA、AB直線為翻折線，則P1P2尺寸為外圍多余尺寸，P2、P1點前后外圍尺寸產(chǎn)生不足，外圍必須的尺寸不能均勻分配。    圖3為A點處修正翻折線的結(jié)構(gòu)圖。RR垂直于CD，RR等于1/3后領(lǐng)孔寬。A點為修正后的頸側(cè)處駁折點，AA為修正A點處折角

35、必須的量。修正后的翻折線RRAB能使外圍輪廓線合理分配至衣身。根據(jù)立體至平面展開的原理，領(lǐng)面所構(gòu)成立體造型的形態(tài)近似于橢圓錐臺型，所以翻折線必須為RRAB構(gòu)成光順的弧線才合理。   當(dāng)翻折線A至A點修正光順后，減少了頸側(cè)區(qū)域領(lǐng)腰的縱向尺寸，所以必須在領(lǐng)子下口頸側(cè)處彌補減少的量，修正翻領(lǐng)或翻駁領(lǐng)下口使之光順。如圖4。   圖5為翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)圖。   圖6為翻領(lǐng)下口頸側(cè)處修正的結(jié)構(gòu)圖。修正的方法及原理和翻駁領(lǐng)相同。       36 翻駁領(lǐng)與

36、立駁領(lǐng)頸側(cè)處領(lǐng)腰的確定方法為何不同? 通常翻駁領(lǐng)制圖在肩線的延長線上取SA尺寸為頸側(cè)部位領(lǐng)腰(如圖1)，而立駁領(lǐng)制圖是在肩線的延長線上取SA尺寸再提高A點至A，SA為頸側(cè)部領(lǐng)腰(如圖2)。首先，領(lǐng)腰是針對在領(lǐng)孔上豎立傾向的表面尺寸，而不是駁折線與領(lǐng)孔的距離。駁折線只是在領(lǐng)腰之上，依附于領(lǐng)腰，且駁折線有其方向性，當(dāng)駁折線的角度在變化時，駁折線距領(lǐng)孔上某一點的垂直距離也在發(fā)生改變。其次，立駁領(lǐng)是立領(lǐng)與駁領(lǐng)的組合，在制圖時必須已知立領(lǐng)部分領(lǐng)腰的高度、前后領(lǐng)腰區(qū)域的形態(tài)及相關(guān)尺寸，所以前領(lǐng)的結(jié)構(gòu)制圖必須找到頸側(cè)處前后領(lǐng)腰的分界線，如圖2中SA。翻駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)制圖是根據(jù)前領(lǐng)與后領(lǐng)外圍輪廓線的尺寸組合的，無

37、需考慮領(lǐng)腰尺寸，所以在前身制圖中，延長肩線取領(lǐng)腰，確定駁折點A，可不考慮A點在頸側(cè)部的具體位置(如圖1)。由此形成了翻駁領(lǐng)與立駁領(lǐng)頸側(cè)部位領(lǐng)腰確定方法的不同。3、變形領(lǐng)第 四 章 袖子的結(jié)構(gòu)變化設(shè)計第一節(jié) 袖子樣板的合理性一、袖的形態(tài)、位置和分類1、手臂的自然形態(tài)與位置2、合適袖山形狀的判定3、袖的形態(tài)和位置4、 袖子的分類一片袖兩片袖插肩袖 二、袖山、袖肥、袖籠深與人體運動的關(guān)系1、 袖原型與人體部位的對應(yīng)關(guān)系a、 袖窿深與人體腋深：原袖窿深一般比人體腋深低2cm，或定在BL上。b、袖山、袖身與人體手臂：袖山斜度約在人體手臂抬高20°30°時，所 對應(yīng)的高度 比 垂直靜態(tài)

38、時低1.4cm；袖寬約為手臂 最大圍度加上45cm；袖山吃勢量為24cm。2、袖山、袖肥與袖下尺寸的關(guān)系貼體型:袖肥宜小于袖山深1cm左右.合體型:袖肥基本等于袖山深.普通型:袖肥大于袖山深12cm左右3、袖籠深與人體的關(guān)系三、合適袖山高的確定1、 袖山吃勢量的原理2、 袖山吃勢量的合理設(shè)計第二節(jié) 寬松袖一、袖的基本型一直線型、H型三、 A型一喇叭袖的紙樣構(gòu)成三、0型一燈籠袖的紙樣構(gòu)成第三節(jié) 合體袖一、 合體一片袖的構(gòu)成一袖省的形成原理從肘點也可以引出無數(shù)條射線，但是由于袖子運動和造型的要求，其作用范圍小而隱藏，一般以不暴露縫線為原則。二、 袖省在造型設(shè)計中的應(yīng)用第四節(jié) 插肩袖、連袖的設(shè)計原理

39、一、插肩袖成型原理及設(shè)計要求 1、在一種上裝的造型結(jié)構(gòu)中，其袖型常采用插肩袖、連袖的造型結(jié)構(gòu)，請問為何在前后袖片中，前袖片與后袖片的袖長縫中沒有縫合線，也就是只有一片的插肩袖，它是采用何種方法處理的?    答：在插肩袖的結(jié)構(gòu)中，可以將前、后袖中縫分成三種結(jié)構(gòu)形式：(1)袖中線分割型；(2)袖中線在袖山高以上縫合，袖山高以下為連折型；(3)袖中線連折型。在1、2兩種插肩袖的結(jié)構(gòu)中，常運用于合體型服裝。3的插肩袖結(jié)構(gòu)多用于寬松型服裝。 2、在結(jié)構(gòu)設(shè)計教材下冊中介紹了連袖的三種形式，即平連，斜連，插三角的三種形式，它們?nèi)N形式在結(jié)構(gòu)制圖中

40、有何區(qū)別?與基本連袖的結(jié)構(gòu)制圖一樣嗎?其紙樣是如何處理的?    答：在連袖的結(jié)構(gòu)變化中，主要表現(xiàn)為：平連袖，斜連袖兩類。而插角連袖屬于斜連袖的變化之一。平連袖通常是指中式連袖，表現(xiàn)為袖中線與小肩相連為一體而無肩斜的一種袖型如圖4。多用于中式服苯，如大襟便衣等。斜連袖是指通過增加袖山高，從而使袖中線與肩斜線產(chǎn)生袖山夾角如圖5，夾角A越小，則袖中線越斜，袖肥變窄，袖型美觀且貼體，但不便于手臂上抬的活動。袖山夾角A越大，袖肥增寬，袖型呈寬松便于手臂亡抬的活動，胸寬至腋處余量越多，美觀效果差。為使連袖具有合體美觀又具一定的活動性，故采用腋下插角的方式來解決手臂

41、亡抬的活動量如圖6。通常腋下切人長度(a)在8cm左右，a取值越長，則袖籠應(yīng)開深，其所對應(yīng)的腋下活動量也可加大，然后再進行設(shè)置腋下三角如圖7。三角兩邊長等于腋下切人長度a，腋F寬度b為活動量。連身袖腋下余量較多，其合體型袖與西服袖相比，在同一舒適度，連身袖袖深與袖肥較西服袖大、袖深?？p制插肩袖時，袖籠、袖山應(yīng)粘合牽條，以免拉長（此處為斜絲）。 連身袖，肩點必須上抬0.5cm，因為時連裁，必須給肩部一個活動量。二、袖造型與人體活動三、 腋下松量與人體活動的關(guān)系四、 腋下活動量與袖下襠的結(jié)構(gòu)第五節(jié) 袖片的分割變化設(shè)計一、橫向分割的特點（上下袖片）l、燈籠袖3、 七分袖4、 O型短燈籠鈾三、 縱向分

42、割一兩片袖的形成原理第六節(jié) 袖山的分割設(shè)計人體自然站立時，無論如何肩頭都呈現(xiàn)明顯的凸點，因此可以引出無數(shù)條射線，不過由于人體臂部的運動要求，使其應(yīng)用范圍擊中到兩條射線上。一是袖窿線，二是袖中線與肩線的連線。袖子和上身的接縫實際上在為肩峰做省的處理，構(gòu)成斷縫結(jié)構(gòu)。連身袖或者插肩袖在袖中線與前肩匯合的地方，出現(xiàn)了一個張角，這說明袖窿線和袖山線所形成的省量轉(zhuǎn)移到了肩線和袖中線上，這實際上就是肩峰點的省移。一、規(guī)則省、褶在袖山的應(yīng)用設(shè)計1、 各種造型的泡泡袖二、袖山的分割設(shè)計1、雞腿袖2、羊腿袖3、袖山的分割線與褶的結(jié)合設(shè)計4、袖山的分割線與衣片肩部的結(jié)合設(shè)計三、特殊造型袖的綜合設(shè)計第 五 章 女裝外

43、套的結(jié)構(gòu)設(shè)計第一節(jié)：寬松造型的結(jié)構(gòu)制圖（襯衫、甲克）第二節(jié)：半合體造型的結(jié)構(gòu)制圖（大衣）第三節(jié)：合體造型的結(jié)構(gòu)制圖（女套裝）第四節(jié)：緊身造型的結(jié)構(gòu)制圖（無領(lǐng)，無袖連衣裙） 對于緊身服裝斷腰結(jié)構(gòu)設(shè)計：在袖籠線上折疊1cm，收緊袖籠線（對于無領(lǐng)無袖，袒胸服裝都需要在袖籠和領(lǐng)口一個折疊量，折疊量的大小根據(jù)胸高確定，目的是增大胸省量，使服裝貼合度更好），全省可轉(zhuǎn)移。 領(lǐng)子開口較寬、深時，除在前胸折疊部分省以消除胸部的浮余量外，另外為防止肩帶下滑，在肩線處截取0.30.5cm，增強結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性，肩線處處理后角度不一樣，肩帶就不易往下滑動，領(lǐng)子深度變化較小的設(shè)計多數(shù)為造型設(shè)計。第五節(jié)：內(nèi)衣第六節(jié)：禮服第六章

44、 總結(jié)1、面料的性能對結(jié)構(gòu)的影響面料的特性更不容忽視。面料的挺括度、柔軟度、下垂感和面料受熱后的可塑性等等，直接影響板型的處理，挺括面料和柔軟下垂感好的面料在板型上處理截然不同。就女裝來說，前胸和后肩胛骨的處理就應(yīng)因面料而定，而不是一成不變的。柔軟下垂感好的面料，如真絲雙縐、真絲絹紡等面料，在胸省量的處理上相對要稍微大一些，側(cè)縫下擺處起翹要多一些，否則，下擺前后不呈水平狀而是波浪狀；挺括的面料，如近幾年較流行的復(fù)合涂層面料，胸省量相對要小一些，另外各曲線的如刀背、袖籠、收省、收腰等要盡量趨于平緩，不可有猛而急的死彎，否則會整燙不平或出現(xiàn)許多不美觀的小坑或斜縷?？伤苄缘拿媪弦话愣酁樘烊恍钥椢铮?/p>

45、真絲類、純毛類、純麻類織物，其特性里面料受熱后具有很好的可塑性，使平面形的面料在受熱后通過歸攏、撥開等工藝處理后變?yōu)榱Ⅲw的形狀，更加符合人體的外形，從而達到服裝的外表美觀。不可塑性的面料一般為化纖類織物面料，不具備以上的特性，所以制板時就不能考慮工藝處理這一環(huán)節(jié)，必須要通過樣板的造型處理后才能達到理想的狀態(tài)其中，剛性面料合休時產(chǎn)生的省量最大，由于其懸垂性差，故起翹量最小；柔性面料合體時產(chǎn)生的省量較小，其懸垂性較強，起翹量較大；垂性面料合體時產(chǎn)生的省量最小，其懸垂性最強，起翹量最大。因此，在無省款式中最適合采用垂性面料制作，而且在8cm體型中，由于起翹量大的原因，也會出現(xiàn)后上平線長于前上平線15

46、cm左右的框架特點。相反，在剛性面料中，由于起翹量小的原因，也會出現(xiàn)后上平線低于前上平線工5cm左右的框架特點。2、服裝制圖中原型法與比例法的綜合運  在國際上，大部分先進國家的服裝裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪 ， 而且胸圍放松量與袖籠深分兩步確定，與我國傳統(tǒng)習(xí)慣不符，因此，原型法不能全盤照搬， 而且比例裁剪法在我國運用多年，也有不可拋棄的精華，對于一些傳統(tǒng)款式，如西裙、西褲 、襯衫、西裝，套用公式，簡單正確，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在傳統(tǒng)的比例裁剪基礎(chǔ)上，運用原型法的結(jié)構(gòu)方法，才能將兩者的優(yōu)點結(jié)合，開拓一種裁剪的新路。下面以女裝基本衣片為例

47、。 一、 測量部位：原型裁剪法的測量部位是：常見的日本文化式只需測量胸圍、背長、袖長三個尺寸，領(lǐng)圍與 肩寬的確定不夠準(zhǔn)確，登麗美式測量的部位則過多，程序復(fù)雜，不利于使用。比例裁剪法的 測量部位中沒有背長，腰節(jié)線的確定不夠科學(xué)。通過比較得出：選擇領(lǐng)圍、胸圍、肩寬、背 長、袖長這五個部位測量較為合適。二、 尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分兩步進行，第一步先考慮人體基本合體松量加放10cm，第二步再 根據(jù)款式繼續(xù)加放。比例裁剪法習(xí)慣胸圍凈尺寸，直接裁剪，更為方便。通過比較得出：將 胸圍凈尺寸，加放后得到成品尺寸，再進行制圖。具體可參考如下：無吊帶上裝，胸圍加放 為 0；緊身襯衣為4.8cm；普通襯衣為810cm；寬松襯衣1220cm；西裝810cm；大衣為15-20cm。1、衣片：(1)、 胸圍是成品尺寸。(2)、 領(lǐng)口：領(lǐng)圍的框架有兩種方法確定，一種用胸圍計算，一種用頸圍計算，后者適合做立領(lǐng)襯衫和旗 袍領(lǐng)，更為科學(xué)。因此，選用1/5領(lǐng)圍計算。(3)、 肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法確定，三者的結(jié)果相差甚微，而采用定量法可省去計 算的麻煩。故采用定量法確定肩斜：普通襯衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有墊肩的外衣前肩 斜4cm，后肩斜3.5cm。(4)、 肩寬：根據(jù)從人體測量得出的總肩寬，按比例裁剪法