中外西洋服裝史課后答案

1、中國服裝史復(fù)習(xí)整理貫口衫：用相當(dāng)于兩個身長的一塊衣料對等相折，中間挖一圓洞或切一口，穿時可將頭從中伸出，前后兩片，以帶系束成貫口衫。司服專管服制實施，安排帝王穿著的官員。|內(nèi)司服專管王后在儀式上穿著的官員。包括冕冠，玄衣穗裳，腰間束帶，前系蔽膝，足登舄屣。玄衣熏裳（玄：黑；穗：絳紅）上以象征未明之天，下以表示黃昏之地，然后施之以紋。十二章紋飾：（上繪下繡，上下各六章）繡日月星辰，取其臨照；繡山形，取其穩(wěn)重；繡龍形取其應(yīng)變；繡華蟲（雌鳥）取其文麗；繡繪宗彝，取其忠孝；繪藻，取其潔凈；繡火取其光明；繡粉米（白米）取其滋養(yǎng)；繡輔（斧）形取其決斷；繡赧（雙獸相背形）取其明辨。f腰間束帶，帶下佩之為蔽膝

2、。形式原為遮擋腹與生殖部位，后逐漸成為禮服組成部分， 再以后則純?yōu)楸３仲F者的尊嚴(yán)了。冕服中稱為 “芾”，祭服中曰 “輔”或“糧“。其它服裝上成韋bi oI百家爭鳴導(dǎo)致列國服飾異俗:儒家提倡“憲章文武” “約之以禮” “文質(zhì)彬彬”道家提出“被（披）褐懷玉 ” “甘其食，美其服 ”墨家提倡 “節(jié)用” “尚用”不必過分奢華，“食必常飽然后求美，衣必常暖然后求麗， TOC o 1-5 h z 居必常安然后求樂”荀況1強調(diào) “冠弁衣裳，輔獻文章，雕琢刻鏤皆有等差”法家韓非子則在否定天命的同時提倡服裝要“崇尚自然，反對修飾”0春秋戰(zhàn)國特別是戰(zhàn)國時期盛行的一種最有代表性的服式。“續(xù)任鉤邊”，不開叉，衣襟加長

3、使其形成三角繞至背后，以絲帶系扎。上下分裁，然后再腰間縫為一體，因而上身合體下裳寬廣，長至足踝或及地，一時男女貴賤文武皆穿。|先秦服裝意義重大，奠定了上衣下裳和上下連屬等中國服飾的基本形制，并顯露出中國圖案富于寓意（十二章紋），色彩有所象征（玄衣熏裳）的民族傳統(tǒng)文化意識。秦漢時期男子以袍為貴。樣式以大袖為多，袖口部分收縮緊小，稱之為祛，全袖稱之為袂，因而寬大衣袖常夸張為“張袂成蔭”，領(lǐng)口、袖口處繡方格紋等，大襟斜領(lǐng)，衣襟開得很低，領(lǐng)口露出內(nèi)衣，袍服下擺花飾邊緣，或打一排密胸或剪成月牙彎曲之狀，弁根據(jù)下擺形狀分成曲裾與直裾。|秦漢時期冠有：卜冠（平天冠）、長冠（多為宦官、侍者用“高祖冠或劉氏冠

4、”）、武冠、法冠（懈方冠） 、梁冠（進賢冠）等|秦漢冠的諸多樣式：冕冠：“平天冠”長冠：“高祖冠”、“劉氏冠”，多為宦官、侍者用。武冠：為武將用法冠：瓣方冠（神羊），為執(zhí)法官戴用梁冠：“進賢冠”，為文官用。漢代官員戴冠，冠下必襯漬， 弁根據(jù)品級或職務(wù)不同有所區(qū)別。文官的進賢冠要配介，而武冠的武弁大冠則要配平巾幢。Ui 既是包發(fā)巾的一種，秦漢時不分貴賤均可戴用，戴冠者襯冠下，庶民則可單著之。其形似便帽，多平頂?shù)姆Q“平巾幢”，有屋頂狀的叫“介做”桂衣：女子常服，服式似深衣，但底部由衣襟曲轉(zhuǎn)盤繞而形成兩個尖角、Q襦是一種短衣，長至腰間，穿時下身配群，這是與深衣上下連屬所不同的另一種形制，即上衣下裳。

5、戰(zhàn)國末期哲學(xué)家、陰陽家代表人物鄒衍運用五行相生的說法建立了五德始終說，弁將其附會到社會歷史變動和王朝興替上，漢滅秦，以土德勝水德，于是黃色成為高級服色。魏晉男子服裝以長衫為尚（袍有祛，而衫寬大敞袖，有單、夾二式，喜用白）。褒衣博帶成為這一時期的主要服飾風(fēng)格，尤以文人雅士最為喜好。帔 始于晉代，流行于以后各代的一種婦女衣物，形式圍巾，披在頸肩部，交與 領(lǐng)前，自然垂下。魏晉南北長時期，北方民族最有典型意義的服裝為褲褶和衲襠。是一種上衣下褲的服式，謂之褲褶服，對襟或左衽，腰間束帶，方便利落，顯 露粗礦剽悍之氣。納褲以錦緞絲帶裁為三尺一段，在褲管膝蓋部位下緊緊系扎，以便行動。/襠其一當(dāng)背，其一當(dāng)胸，形

6、式為無領(lǐng)無袖，初似為前后兩片，腋下與肩上以裨扣之，男女均可穿著，后來衲襠形式運用于軍服之中，改為鐵皮甲葉，套于襯袍外。這種服式 一直沿用至今，南方稱馬甲，北方稱背心或坎肩，也有單、夾、皮、襖、棉等區(qū)別，弁可著 于衣內(nèi)或衣外，衣外者略長，衣內(nèi)者略短。是隋唐五代時期男子最為普遍的首服。初以以幅羅帕裹在頭上，較為低矮，后在蟆頭下另加巾子，以保證裹出固定的蟆頭外形。蟆頭兩腳，初似帶子自然垂下，至領(lǐng)或 過肩，后漸短彎曲朝上插入腦后結(jié)內(nèi)，皆謂之軟腳蟆頭。中唐以后的蟆頭之腳或圓活闊，猶如硬翅而且微微上翹，中間似有絲弦，以令其右彈性，謂之硬腳。大唐三百余年中的女子服飾形象，可主要分為襦群服、男裝、胡服三種配套

7、服飾。半臂與披帛： 半臂似今短袖衫，因其袖子長度在衲襠與衣衫之間，故稱其為半臂。披帛：從狹而長的帔子演變而來，后逐漸成為披之于雙臂，舞之于前后的一種飄帶。女著男裝，即全身效仿男子裝束，成為唐代女子服飾的一大特點。?衫：兩宋時期男子常服以 ？衫為尚。即是無袖頭的長衫，上為圓領(lǐng)或交領(lǐng)，下擺一橫？，以示上衣下裳之舊制。一般用白色細布，腰間束帶，也有不施橫？者，謂之直身或直綴，居家時穿用取其舒適輕便，其廣泛程度可為仕者燕居、告老還鄉(xiāng)或低級吏人服用。宋朝官員朝服樣式基本沿襲漢唐之制，只是頸間多戴方心曲領(lǐng)。兩宋時期勞動人民服式多樣，但大都短衣、緊腿、純鞋、褐布以便于勞作。其工商 各行均有特定服式，素稱百工

8、百衣。宋代婦女服裝有襦、襖、衫、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、褲等，其中以 背子最具特色，是宋代男女皆穿，尤盛行于女服之中的一種服式。背子以直領(lǐng)對襟為主，前襟不施裨紐，袖有寬窄二式，衣長有齊膝、膝上、過膝、齊裙至足踝幾種，長度不一，另在左右腋下開以長衩，似有遼服影響因素，也有不開衩者， 穿著舒適合體典雅大方。背心無袖，即襁襠，直領(lǐng)對襟。（區(qū)別：半臂加袖長可成背子；去袖則為背心。）與某些衲襠肩處加裨有所不同。明代官服上?？p綴補子，以區(qū)分等級， 似源于武則天以袍紋定品級之始。明代補子以動物為標(biāo)志，文官繡禽武官繡獸，袍色花紋也各有規(guī)定。盤領(lǐng)右衽、袖寬三尺之袍上綴補子，再與烏紗帽、皂革靴相配套，成

9、為典型明代官員服飾。31. 匚口本為蒙古服式，北方游牧民族女子好加以金繡，罩在衫襖以外。后傳 至中原，漢族女子也多穿用，明代中葉著比甲成風(fēng)，樣式主要似背子無袖，亦為對襟，襟至胸口，比后代馬甲又長，一般齊裙。明代女裝典型服飾，即各色布拼接而成，是民間女子手中的藝術(shù)佳品,至今仍可見，即“百家衣.清代“十從十不從”：男從女不從、生從死不從、陽從陰不從、官從隸不從、老從少不從、儒從而釋道不從、娼從而優(yōu)伶不從、仕宦從而婚姻不從、國號從而官號不從、役稅從而語言文字不從。.清代男子以袍、褂、襖、衫、褲為主，一律改寬衣大袖而為窄袖筒身，衣襟以紐扣系之代替了漢族慣用的綢帶，領(lǐng)口變化較多，但無領(lǐng)子，再另加領(lǐng)衣。.

10、官服中龍袍只限于皇帝，一般官員以蟒袍為貴，又謂“花衣”，是為官員及其命婦套在外褂這內(nèi)的專用服裝，弁以蟒數(shù)及蟒之爪數(shù)區(qū)分等級。一品至三品：繡五爪九蟒四品至六品：繡四爪八蟒七品至九品：繡四爪五蟒.行褂:|衣不過腰，袖僅掩肘的短衣，俗稱“馬褂”無袖短衣，也稱“背心”或“坎肩:男女均服，清初多穿于內(nèi)，晚清時講究穿在外面。分：琵琶襟；大襟；一字襟。H因清服一般無領(lǐng)，所以穿禮服時需加一硬領(lǐng)，為“領(lǐng)衣”，因其形似牛舌，俗稱“牛舌頭”，下結(jié)以布或綢緞，中間開衩，用紐扣系上。披輒 多加于頸項而披之于肩背，形式菱角，上面多繡以紋彩，用于官員朝服，冬天用紫貂或石青色面料。首服有暖帽（8月）與涼帽（3月）暖帽：圓形，

11、有一向上反折的檐邊，多為皮質(zhì)，顏色以黑色為多，頂部綴以紅色帽幃，頂端是各種材料制成的頂珠，一般有紅、藍寶石，珊瑚、青金石，水金、素金、素銀等，下有約三寸長的翎管，用以插翎枝，即孔雀的羽毛，有單、雙、三眼之分， “眼”即孔雀尾巴羽毛上的紋樣，三眼最為尊貴。涼帽大帽子形如圓錐，無檐，以織玉草或藤絲、竹絲為骨，用白、湖藍或黃色羅為表，紅紗綢為里。石青片金織成邊緣。帽表也綴以紅色帽幃，頂珠花翎形同暖帽。可q是高級官員區(qū)分等級的一種標(biāo)志，以琥珀、蜜蠟、象牙、奇楠等材料為之，共計108顆，每間隔 27顆有一顆大珠，共分四段，象征一年四季，旁隨小珠三串，象征一個月的上中下三旬，每串小珠有30顆，象征一個月有

12、30天，男子兩串小珠在左，命婦則在右。.巨口當(dāng)時普遍配用裝飾，形式如意，披在肩上?？勺鳛槎Y服，清初家父女在行禮或新婚時作為裝飾，至光緒末年，由于江南婦女低髻垂肩，恐油污衣服，為廣大婦女所應(yīng)用。. |鑲滾彩繡:清代女子衣服裝飾一大特色。通常是在領(lǐng)、袖、前襟、下擺、衩口、 褲管等邊緣處施繡鑲滾花邊。.鞋式旗漢各異：&女天足,著木底鞋，底高一二寸或四五寸，高跟裝在鞋底中心，形式花盆者為 “花盆底”，形式馬蹄者為“馬蹄底”，一說為掩蓋天足，一說為增高體形，實際上是體現(xiàn)出一族之風(fēng)。漢女纏足，多著木底弓鞋，斜面均多刺繡，鑲珠寶，南方女子著木屐，娼妓喜鏤其底貯香料或置金鈴于屐上. I中山裝：1基于學(xué)生裝而加

13、以改革的國產(chǎn)形制，式樣原為九鈕，胖胸袋。后根據(jù)周易、周代禮儀等內(nèi)容寓于涵義，如依據(jù)國之四維（禮義廉恥）而確定前襟四個口袋；依據(jù) 國民黨區(qū)別于西方國家三權(quán)分立的（行政、立法、司法、考試、監(jiān)查）而確立的前襟五個口子；依據(jù)三民主義（民族、民權(quán)、民生）而確立的袖口必須為三個扣子等，在西裝基本式樣上參 入中國傳統(tǒng)意識西洋服裝史復(fù)習(xí)籽料關(guān)于人類穿衣動機有哪幾種學(xué)說？保護說，羞恥說，護符說，裝飾說簡述古埃及的服裝特性a構(gòu)成及其單純，種類很少。從造型本質(zhì)上看，可歸納為兩種形式，即無垂褶和有垂褶b裝美是由相對固定不變的樣式和多變的表面裝飾這兩種現(xiàn)象交錯而成的，作為單純造型的補充，古埃及用盡各種裝飾手段。c要衣料

14、是亞麻織物，所有階層的衣服都是亞麻織物做的。.3. 古埃及的男裝和女裝各有哪些品種？男裝：a繩衣（里嘎丘阿）b腰衣（羅印克羅斯）c筒形連衣裙（丘尼克）d貫頭衣（卡拉西里斯）e長袍（羅布）f披肩（肖爾）女裝和男裝造型基本相同，只是女裝在丘尼克和肖爾比男裝更富于變化，在色彩紋樣和裝飾方面也比男裝豐富。4_古代西亞地區(qū)的也要衣料是什么l羊毛織物（文明史由良駒和羊毛帶來的）5.簡述多利亞式希頓和愛奧尼亞式希頓的著裝方法?A:多利亞式希頓： 先把長方形的一條長邊向外折，折的量等于脖口到腰際線的長度 （阿波太革瑪）。然后把兩條短邊合在一起對折，把身體包在這對折的布的中間，在左右肩的位置從后面提起布料， 在

15、前面用大概 10cm的別針固定，多余的布自然地垂掛在身上，形成優(yōu)美的垂褶，為強調(diào)優(yōu)美的衣褶和便于行動，系上腰帶，系時，把布向上提一提，使布在腰上形成膨朦的余量，以致垂下來蓋住腰帶（科爾波斯）還有一種穿法：一條帶子系住阿波太革瑪下面的高腰身處，另一條帶子系在低腰身處，在上半身創(chuàng)造兩層縱向的衣褶。B:愛奧尼亞式希頓：兩短邊對折，側(cè)縫留出伸手的一段外，其余部分縫合，成筒狀。從雙肩到到兩臂用安全別針固定（約8-12個），為便于行動，系腰帶，系法不同，服裝效果也不同。區(qū)別見（P93 ）6. 以托加為例，說明古羅馬服裝的社會功能1、托加是羅馬最具代表性的服裝，表現(xiàn)出一種尊嚴(yán) ，注重服裝的象征意義，是羅馬男

16、性公民的身份證，它作為羅馬的象征是羅馬人向世界夸耀的東西之一。然而隨著羅馬的衰落，這種大的服裝反復(fù)裹纏后形成一種橫向的擴張，給人一種累贅和繁瑣的感覺，與當(dāng)時形勢不符 ,所以逐漸變小，形成帶子，它的變化可以看出羅馬帝國的興衰整個過程。2、各時期的變化在王政時代男女都可穿，到共和時代成為男子的專門服裝.到帝國時期上升為低度儀禮服，形制也變其大無比，穿著要別人輔助才行，于是成為有權(quán)勢者的專用服裝。當(dāng)?shù)蹏ヂ鋾r，托加也變小了 ，之后又變成帶狀，至公元7-8世紀(jì)消失。名詞解釋1羅印.克羅斯：古埃及男子的衣服主要是用一塊白色亞麻布纏裹在腰上的“羅??？克羅斯” Loin Cloth,纏腰布。法語稱鮮提（ S

17、henti ）其形式、種類較多，有纏裹后系腰帶的，有兜襠的，也有用帶子斜掛在肩上的。2丘尼克：除奴隸外，婦女們一般穿丘尼克。丘尼克是一種從胸到腳踝的筒型緊身衣，形式種類較多，這是古埃及婦女的正式服裝。3卡拉西里斯：隨著新王國時期從西亞引進了卡拉西里斯這種寬敞的貫頭衣，古埃及的女性也和男性一樣，在舉行宗教儀式時把這種衣服當(dāng)作禮服穿用，而在穿法上與男子略有區(qū) 別。4卡吾那凱斯5多利亞式希頓：衣料為一塊長方形的白色毛織物,長度為伸平兩臂后兩肘間距離的兩倍，約6英尺（合約 183厘米），短邊為脖口到腳踝的長度加上脖口到腰際線的長度（這條長度被稱為 “阿波太革瑪”）由整塊面料制成長達膝蓋的短袖束腰外衣。

18、6愛奧尼亞式希頓：愛奧尼亞式希頓的構(gòu)成也是一塊長方形的布，形似長達膝蓋的短袖束腰外衣。材料為薄麻織物、皺布或加工成普利茲褶（Plait , Pleat熨燙成形的直褶）的織物。顏色以白色為主，還有綠、黃、金、茶等色，黃色多為女子使用。長邊等于兩手平伸時兩手腕之間距離的2倍，短邊為脖口至腳踝的距離，再加上系腰帶時向上提的用量，上身沒有向外大的翻折，只是憑腰帶將寬松的長衣隨意系扎一下即可。7?，敿儯菏枪畔ＥD男女都穿的包纏型長外衣，與希頓一樣是一塊矩形的毛織物衣料，一般寬等于身長，長為寬的3倍。顏色以白色或本白色為主，另有茶色和黑色。如果把希頓認作是內(nèi)衣，那么?，敿兙褪前谙ｎD外面的外衣。?，敿儧]有固

19、定的造型，從用途上可以分為有里子的外出穿用和沒有里子的平常穿用兩種，具大小種類也很多。最常見的穿法是先把布搭在左肩， 使前邊部分長及地，后面從背后繞經(jīng)右腋再繞到前面， 然后再搭回左臂背后。衣料四角綴小金屬飾物，外出時可將它拉起，蓋在頭上防風(fēng)雨，睡覺時脫下可以當(dāng)鋪蓋。是深為希臘哲學(xué)家們所喜愛的一種款式。 上層階級的女子中用量比較大，她們通常把遮左臂、左肩的布展開，把頭和手都包起來。希瑪頓的著裝狀態(tài)分以下幾種：幾乎包裹全身；包裹多半個身，在一個肩上固定；包裹上半身一個肩；包裹雙肩后垂下來。8托加：是羅馬服裝中最具有代表性的衣服，也是世界上最大的衣服它作為羅馬的象征，是羅馬人向世界夸耀的東西之一。托

20、加的形制類別 ：托加形狀為橢圓形 ，豎長為身長的三倍 ,橫寬為身長的兩倍 ，是世界上最大的服裝，是等級象征的服裝。它分化出不同類別，表示不同的地位和職業(yè)：市民為天然白高級官吏、 將軍和皇帝為紫色色無裝飾， 上層議員用絲綢做料弁有兩條寬寬的深紅裝飾帶, 面料弁用金線刺繡。9丘尼卡：內(nèi)衣丘尼卡，是一種寬大的睡袍一樣的袋裝貫頭衣，在肩部和腋下縫合，呈 “T”字形，袖長及肘，也有長袖和無袖，男子的丘尼卡衣長及膝，女的衣長及踝，腰部系帶子。貴族或官吏的丘尼卡還在前后各裝飾兩條紫色的條飾，-“克拉比”，用其寬窄表示官階的大小。名詞解釋達爾瑪提卡、貝爾、帕留姆和羅魯姆、帕魯達門托姆、佩奴拉、丘尼卡 （135

21、頁） 布里奧 鮮茲（P143 ） 曼特爾146 科爾薩基（145 ） 布萊 146科特 修而科 西克拉斯149科塔爾迪 151薩科特152 普爾波萬156 肖斯157吾普朗多 波蘭那165夏普侖 埃斯科菲恩漢寧167喬品173，撕拉修173 ,奧德肖斯，巴德肖 謝9，拉夫180 ,法勤蓋爾 183 ,柯爾佩凱17918612 羅馬式時代的服飾特點P143 （1） 一方面，形式上繼承了古羅馬和拜占庭的寬衣、斗篷、風(fēng)帽、面紗，宗教服和禮儀服原封不動繼承拜占庭樣式；另一方面，保留了日耳曼系腰帶的丘尼克和長褲等緊身窄樣式。這個時期，世西洋服裝從古代寬衣向近代窄衣過渡徘徊于兩者之間的階段。表現(xiàn)在服裝上，

22、即不顯露體形，從頭上垂下面紗，把全身掩蓋起來，羅馬式后期，女服出現(xiàn)出現(xiàn)收緊腰身、顯露體形曲線的舉動，這是顯示性差的前兆，預(yù)示著明朗造型的哥特式來臨。（2）羅馬式時代的服裝特征是：除了男子穿褲子外，男女同形，幾乎沒有性差。品種有：內(nèi)衣一鮮茲；外衣-布里奧；斗篷-曼特。哥特式建筑樣式是如何表現(xiàn)在服裝上的？哥特式服裝受基督教教堂建筑的影響，在強化和夸張立體感的同時十分強調(diào)整體的修長效果。高高的圓錐形冒頂，尖頭形長長的鞋子，衣襟下端呈尖形和鋸齒狀等銳角的感覺，與哥特式建筑尖頂外觀如出一轍。，5 斯拉修在服裝上的運用有那些(德意志風(fēng)的主要特色是斯拉修的裝飾)，是裂口，剪口的意思，有橫方向的，有縱方向的，

23、還有斜方向的，不僅用在上衣的胸部和袖子上，極盛時期連褲子，鞋，手套，帽子等到處都有這種裝飾，滿身的裂口還錯落有致的形成紋樣。(可以在裂口處顯露里面的異色里子和白色內(nèi)衣，在裂口兩端還裝飾有各色寶石和珍珠)拜占廷時代的服飾特點是什么拜占廷時代初期的服裝基本上延用羅馬帝國末期的樣式，但隨著基督教文化的展開和普及，其服裝就逐漸失去了古羅馬服裝的樸素和單純，造型變得呆板、偏硬，其特如下：(1)色彩絢麗、華美，流蘇、滾邊以及寶石裝飾非常普遍，表現(xiàn)的重點轉(zhuǎn)移到衣料的質(zhì)地、色彩和表面裝飾上，充滿東方文化的特征。(2)皇帝的衣裝宗教氣氛非常濃，大臣和侍從的衣服也根據(jù)其地位和職務(wù)有嚴(yán)格的規(guī)定，服飾成了 “別威嚴(yán)、

24、顯貴賤”的工具。17為什么說哥恃式時期在衣服構(gòu)成上是古今，東西的交叉點13世紀(jì)，受建筑風(fēng)格的影響，衣服的裁剪方法上出現(xiàn)了新的突破：新的裁剪方法從前、后、側(cè)三個方向去掉了胸腰之差的多余部分。從袖根到下擺，在側(cè)面加進數(shù)條鍵子板一樣的三角布，這些不規(guī)則的三角布之間，在腰身處形成了許多菱形空間，這就是現(xiàn)在衣服上的“省” O這樣就構(gòu)成一個過去的衣片上所不曾有過的側(cè)面。正是由于這個側(cè)面的形成，才把確立了近代三維空間衣服的裁剪方法上從古代平面二維空間構(gòu)成的寬衣那里徹底分離出來,構(gòu)成的窄衣基礎(chǔ)。而且，也就是在這個時候，西方的衣服和東方的衣服在構(gòu)成形式和構(gòu)成觀念上徹底分道揚鐮。也就是說，無論從縱向（古代到近代）

25、，還是從橫向（東方和西方），衣服構(gòu)成上的分水嶺都在這里。18簡述文藝復(fù)興時期各階段的服飾特點意大利式時期特點：內(nèi)衣部分地從外衣縫隙處露出，與表面華美的織錦布料形成對比， 進一步襯托出美麗的布料。男裝普爾波萬：工藝和服裝結(jié)構(gòu)三大顯著特點：一維縫，用倒針法；二是前開；三是改 變了中世紀(jì)袍服的裁剪方式。分體式女袍：外觀似上下相連，腰部有接縫。德意志式時期特點：切口服裝、用裘皮作為衣領(lǐng)或服裝緣邊的裝飾方法切口服裝也叫雇兵步兵風(fēng)格，原意是用刀、劍等亂砍、劈刺、割傷等，引伸為切口、裂 縫、開衩，或開縫于衣服上的裝飾。西班牙時期特點：追求極端的奇特造型和夸張的表現(xiàn)，縫制技術(shù)高超。皺領(lǐng)的流行：閉口式輪狀，敞口

26、式立領(lǐng)，披肩式。緊身胸衣：鯨須胸衣，布納胸衣。撐 裙：吊鐘式箍撐裙，環(huán)輪形箍撐裙袖子根據(jù)填料不同造型可分為：泡泡袖，羊腿袖，悍婦袖19 法國式法勤蓋爾以西班牙式法勤蓋爾有哪些不同裙撐（1 ）西班牙風(fēng)格呈吊鐘形，在亞麻布上縫上好幾圈鯨魚須做的輪骨，有時也有藤 條、棕楣或金屬線做成，輪骨從上到下逐漸增大直徑。穿在裙子里面，使裙子張開，呈現(xiàn)圓 錐形的造型。（2）法國式是用馬尾織物做成的像輪胎一樣的東西，里面塞有填充物，用鐵再自然下垂的外形絲定型。穿時系在腰間， 外面罩上裙子，形成自腰部平著向四周伸出來,(3)英國式又在法國式上罩一個圓形的蓋，園蓋內(nèi)圈與裙撐連接，外圈邊沿用金屬絲或鯨須等撐圓，使裙子向

27、四周擴得更大，下垂時裙撐邊沿輪廓更加清晰。20 巴斯?fàn)枠邮?201 ,巴羅克 190 ,克拉巴特 199 斯坦科特 199柯爾巴萊耐200 , 基萊200 ,貝斯特 200 郎葛拉布 196鳩斯特科爾 198 ,克尤羅特 193洛可可 208 ,阿比 209 ,斯特克210 , 夫拉克阿比埃211 ,魯?shù)す?12帕尼埃 214 ,羅布222，卡 拉科224普多爾250 ,曼萊特、瑪夫 256 ,夫羅克科特，泰爾科特，毛寧科特 261 ,貝斯頓 262 , 拉格倫科特263 ,克里諾林 264 ,21 |簡述荷蘭風(fēng)時期的男裝特征19323 |簡述洛可可時期的女裝造型特點洛可可服飾是在巴羅克服飾

28、的基礎(chǔ)上發(fā)展了纖細輕柔的特點，使服飾更加向女性化方向發(fā)展，所以洛可可時期是以女性為中心的藝術(shù)風(fēng)格。而男裝中的女性化特征也日見突出。到18世紀(jì)中葉，洛可可服飾達到鼎盛，女裝更加性感，裙撐又一次出現(xiàn)弁且越來越大向前后扁平，左右橫寬的橢圓形發(fā)展，胸部袒露，美肩外現(xiàn)，大量花邊、蕾絲、緞帶及人造花用作裝飾女人被稱為“行走的花園”，到末期，裙撐消失，裙子變得柔軟，臀墊取代裙撐，后臀部又一次膨朦起來。頭飾更趨于高大華麗，假發(fā)更加精巧，整體裝飾充滿了曲線情趣。24 比較法國式羅布,波蘭式羅布及英國式羅布的造型特征22225 簡述帝政樣式的造型特點強調(diào)胸高的高腰身，細長裙，白蘭瓜形的短帕夫袖，方形領(lǐng)口開得大、低

29、。裙子流行兩種顏色重疊，形成層次感。服裝表面向裝飾性造型發(fā)展。裙擺量、褶飾或別色布的增加，加 重裙子的重量和膨脹感，顯得豐滿26簡述浪漫主義時期的女裝特色252腰線逐漸自高腰身下降到自然位置，腰又被緊身胸衣勒細，袖根部極度膨大化出現(xiàn)落肩與夸張的羊腿袖，裙子擺擴大后出現(xiàn)裙撐使其向外擴張，名副其實形成了X造型。27 |簡述新洛可可時期的女裝特征268女性為了表現(xiàn)纖細的腰，于是新的裙撐誕生了，稱為克里諾林，是馬毛、麻的意思。1850年底，采用鯨須、鳥羽、細鐵絲或藤條做輪骨，用帶子連接成鳥籠子的裙撐。它的變遷從吊鐘形到鳥籠形，最后形成金字塔形，或傾斜后翹的異形，都有明顯的模仿洛可可服裝的痕跡。下擺直徑

30、周長達9米有余。28 簡述巴斯?fàn)枙r期的女裝造型特征277克里諾萊特，泰拉多斯次巴斯?fàn)枙r期女裝在前面用緊身胸衣把胸高高托起，把腹部壓平，后臀部用臀墊高高翹起，外側(cè)的罩裙流行拖裾形式，衣服表面強調(diào)裝飾效果，與后凸的臀部相呼應(yīng)，這時期是女裝在前面用緊身胸衣把胸高高托起，把腹部壓平，翹整個外形強調(diào)前挺后翹的特征。29 I簡述S型時期的女裝特征287S形樣式用緊身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部壓平，把腰勒細，在后面緊貼背部，把豐滿的臀部自然地表現(xiàn)出來，從腰向下擺， 裙子像小號似的自然張開，形成喇叭狀波浪裙，從側(cè)面觀察時，挺胸收腹翹臀，宛如 “S”形。羊腿袖的運用，上半部分呈很大的泡泡狀或燈籠狀，自肘部以

31、下為緊身的窄袖。新藝術(shù)運動 283 ,基布遜外形，哥阿斯卡特 287 ,霍布爾，米那萊特丘尼克30 4世紀(jì)的劃分一、中世紀(jì)分為5-10世紀(jì)的“文化黑暗期”、11-12時期的“羅馬式時期”、13-14世紀(jì)的“哥特式時期一是服裝文化的交融性，包括拜占庭服裝中的不同民族風(fēng)格的融合西歐民族大遷徙帶來的南北民族服裝的大融合以及十字軍東征帶來的東西服裝文化的大融合；二是在中世紀(jì)各時期各地區(qū)的服裝發(fā)展中無不滲透著基督教文化的精神意蘊，這種宗教觀念對以后的西方服裝產(chǎn)生了深遠影響；三是在中世紀(jì)后期，西方服裝出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折點，由古代向近代、由東方向西方、由平面向立體、由寬衣形態(tài)向窄衣形態(tài)的過度，都在中世紀(jì)體現(xiàn)出來31

32、 |近世記的劃分|文藝復(fù)興時期、巴羅克時期、洛可可時期。(1)卜藝復(fù)興時期：一，衣服分成若干個部件,各部件獨立構(gòu)成，然后組裝在一起形成明確的外形。(2)巴羅克時期：把這些部件完整的連接在一起，形成一種流動的、統(tǒng)一的基調(diào)，界限消失整體感增 強，表現(xiàn)出強有力的、躍動的外形特色。(3)1可可時期：k羅克男性力度被女性的纖細和優(yōu)美取代,窄衣文化在服飾人工美方面達到登峰造 極的地步。32 近世紀(jì)服裝的共同特征J：性別的極端分化，性差的夸張和強調(diào)，形成性別對立的格局。男子是雄大的上半身和緊貼肉體的下半身，重心在上半身，富有動感；女子上半身胸口袒露和緊身胸衣，下半身是膨大的裙子，表現(xiàn)出胸、腰、臀三位一體的女

33、性特征，是一種靜態(tài)。33 西班牙風(fēng)時期的服飾特點179一、卜耳曼人的服裝文化(1)為了御寒形成了封閉式、窄小緊身、四肢分別包裝的體形型樣式，是上衣和下衣的二部式結(jié)構(gòu)，需要裁剪。(2)女子上身穿短小緊身的丘尼克，筒袖長及肘部，裙子為筒形，用帶穗的帶子系扎；男子上身穿無袖的皮制丘尼克，下穿長褲，膝下系著綁腿。(3)受羅馬文化影響，男子在丘尼克和長褲外穿上了羅馬式薩古姆(斗篷)；女子沿用了羅馬末期的達爾瑪提卡，卡拉比變成沿領(lǐng)圍一圈后中心一條的形狀，為御寒，常兩件達爾瑪提卡重疊穿用，內(nèi)層 窄袖口的緊身長袖，外層為寬松的半袖或喇叭狀的長袖，袖口裝飾帶狀刺繡紋樣，系腰帶，頭包長及下 擺、披肩似包住雙肩的貝

34、爾，貴族婦女在貝爾外戴冠。第四節(jié)哥特式時代的服裝文化一、文化背景(1 )直線和銳角的強調(diào)是哥特式的特征。(2 )手工業(yè)的發(fā)展、工種被細分化、紡織技術(shù)和染色技術(shù)的發(fā)展。二、哥特式時代的服裝(1 )13世紀(jì)，出現(xiàn)了立體化的裁剪手段，衣服由二維空間構(gòu)成向三維空間構(gòu)成方向發(fā)展；14世紀(jì)中葉，出現(xiàn)了男女衣服造型上的分化：男子服是短上衣和緊身褲組合，上重下輕、富有 機能性；女裝上半身緊身和體，下半身裙子寬大、托裾，上輕下重，更富裝飾性。(2 )衣服構(gòu)成上古今、東西的交叉點.裁剪方法上的突破：從前、后、側(cè)三個方向去掉胸腰差的多余部分，從袖根到下擺，在側(cè)面加進數(shù)條三角形布，形成許多棱形空間，即“省” Dart

35、 ,產(chǎn)生的以前沒有的側(cè)面，把衣服的裁剪方法從平面的二維空間構(gòu)成的寬衣那里徹底分離出來，確立了近代三維空間構(gòu)成的窄衣基形。西方和東方的衣服在構(gòu)成形式、構(gòu)成觀念上徹底分道揚鐮。.裙子上形成的許多縱向的長褶，強調(diào)了垂直線感覺，與哥特式建筑那向上升騰的垂直線特征一脈相承。(3 ) 13、14世紀(jì)的男女裝1.新式外衣“科特,內(nèi)衣改稱“修米茲,下半身內(nèi)衣男穿不萊，女穿肖斯。.修爾科，是貫頭式筒形外衣。男子修爾科在腋下開口，胳膊可從這口伸出來，女子系一條腰帶，修爾科前擺夾在腰帶里。.|?？死故菬o袖寬松筒形外套,前后衣片一樣，兩側(cè)一直到愕部不縫合，禮用衣長托 地，底擺裝飾流蘇。.盛裝時，外披大型曼特，有半圓

36、、圓、橢圓等，常帶有風(fēng)帽。.科塔爾迪，是 14世紀(jì)出現(xiàn)的外衣，起源于意大利，從腰到愕非常合體，在前中央或腋下用扣子固定或用繩系合，領(lǐng)口大得袒露雙肩，愕圍往下插入很多三角形布，群長托地，袖子為緊身半袖，袖肘處垂飾著很長的別色布，叫“蒂佩特”，愕圍線裝飾的腰帶是合體的上半身和寬敞的下半身的分界線。男子的科塔爾迪是緊身合體的丘尼克型衣服，衣長在愕圍線上下，般為前開，用扣子系合，袖口開得很大，可以及地。.薩科特J罩在科塔爾迪外的無袖長袍，這是14世紀(jì)女服中修爾科的發(fā)展(是有開口的修爾科，是沒有腋下部分得長袍)，袖窿開得很深，前片比后片挖得更多。(4)家徽圖案的流行14世紀(jì)，尊崇身份和門第，人們把家徽圖

37、案裝飾在衣服上。(5 )中世紀(jì)的斗篷和毛皮文化(6 )男裝二部式的確立14世紀(jì)中葉，男子服出現(xiàn)了普爾波萬、肖斯組合的二部式，使男服與女服在穿著形式上分離，衣服的性別區(qū)分在造型上明確下來。1普爾波5是 “布納起來，紡縫的衣服”，很緊身，前面用扣子固定，胸部填充，腰部收細，袖子為緊身長袖，從肘到袖口用一排扣子固定，無領(lǐng)或立領(lǐng)， 紡縫是其特點、也是裝飾,左右對稱。扣子固定是普爾波萬的又一大特點。從此，扣子正式進入歐洲歷史。2肖斯，英語稱霍茲，是與普爾波萬組合穿的下衣，是男女。左右分開、無襠，很像緊身褲，有的保持了襪子狀、有的進化為褲子狀，左右不同狀，不萊變?yōu)槎虄?nèi)褲，穿在肖斯里面。(7 ) 15世紀(jì)的

38、男女裝1.1科爾賽原是法國農(nóng)民男女穿的一種科特。2.|吾普朗多是裝飾性外衣,哥特式后期服裝的代表。造型特點是：肩部合體,從肩下起寬松肥大，男衣長及膝，套頭穿或前開，系腰帶，下與肖斯組合；女衣長及地，套頭穿，高腰身，裙子肥大。初期立領(lǐng)，后無領(lǐng)或翻領(lǐng)。袖子很大，袖口呈扇形，后變?yōu)檎?。有鋸齒形邊飾，配色常左右不同，后演變?yōu)楦挛?Gown和羅布 Robe。第四章近世紀(jì)服裝文化第一節(jié)文藝復(fù)興時期的服裝文化一、文藝復(fù)興的服裝：意大利風(fēng)、德意志風(fēng)、西班牙風(fēng)。(1)意大利風(fēng)時代：具有開放、明朗、優(yōu)雅的風(fēng)格，男女向橫寬方向反展，男裝變得雄大，女裝變得渾圓。在關(guān)節(jié)處留出縫隙用繩或細帶連接，出現(xiàn)了可以摘卸的袖子，

39、袖子開始獨立剪裁，獨立制作。.男裝仍為普爾波萬和肖斯的組合，內(nèi)衣修米茲變短，英語稱為夏次shirt。普爾波萬衣長及愕底，系腰帶，有圓領(lǐng)、雞心領(lǐng)、立領(lǐng)、高立領(lǐng)。衣身向橫寬發(fā)展，肖斯很緊身，穿半長靴，外穿大翻領(lǐng)嘎翁和曼特，裝飾有假袖子和毛邊裝飾。.女服在腰部有接縫的連衣裙，叫羅布，領(lǐng)口很大，胸口袒露很多，高腰身，衣長及地，袖子有緊身筒袖和蓮藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有許多裂口，露出修米茲。裁剪上上下分離，是把整件衣服分成若干個部分構(gòu)成的基本構(gòu)想。.女子外衣是曼特，色彩明快，高腰身，托裾，有裝飾性袖子，曼特領(lǐng)子很大。.高底鞋-喬品，16世紀(jì)后半葉，喬品被高跟鞋取代。(2)德意志風(fēng)時代德意志風(fēng)

40、的主要特色斯拉修裝飾，即裂口、剪口。.德國男服中，普爾波萬與哥特式時代在構(gòu)成上基本相似，有普利茲褶，立領(lǐng)、內(nèi)衣領(lǐng)很高，有細小褶飾，這是大褶飾領(lǐng)的先兆。普爾波萬此時稱達布里特，外穿裙身茄肯，最外穿夏 吾貝(法語的曼特)，衣長及膝或踝，衣身、袖子很寬松有毛皮里子或毛皮邊飾，大翻領(lǐng)，有 假袖子。.男子下半身穿膨朦起來的短褲-布里齊茲，中間用一塊楔形布(科多佩斯)遮擋住襠部， 后來發(fā)展成小口袋，裝飾有斯拉修、填充物。.德國女服初期模仿意大利，方形低領(lǐng)口，裝飾著著帶立領(lǐng)的小披肩科拉Koller ,后變成高領(lǐng)，科拉變成有碎褶的小領(lǐng)飾，是后來大領(lǐng)飾的先兆；最初袖子很大，后領(lǐng)口變小、袖子變瘦，袖子有斯拉修裝飾；裙子用很多普利茲褶或穿好幾層襯裙使量增大，再罩上有普利茲褶的圍裙。女服腰節(jié)較高，窄肩、細腰、豐愕大裙子，腹部尤其寬大。(3 ).班牙風(fēng)時代西班牙服裝的外觀特征：鼠嚴(yán)、正統(tǒng)、沉著的單色，特別是黑色中洋溢著天主教的神秘主義和禁欲色彩。被稱為填充式時代，表現(xiàn)為：第一、男子上衣、短褲，男女袖子上施加填充物，表面裝飾斯拉修。第二、獨立制作、獨立使用的褶飾領(lǐng)“拉夫”非常流行。第三、女服中裙撐“法勤蓋爾”的發(fā)明和使用式女裝下半身膨大化稱為定型。第四、與下半身膨大化相對，女子上半身盛行使用緊身胸衣“苛爾？佩凱”。.填充物的