傳統(tǒng)工藝概論染織工藝

傳統(tǒng)工藝概論染織工藝手工印染工藝一、手工印染藝術(shù)的概念印染涵蓋了印花和染色兩種工藝，是通過染料形成織物表面圖案的一種重要手段。手工印染是傳統(tǒng)織物面料印染的主要工藝，其概念是針對(duì)機(jī)器化印染工藝而言，具有家庭作坊式的特征。手工印染主要包括手繪、扎染（絞纈）、蠟染（蠟纈）、藍(lán)印花布（型染和夾染）等，不同的工藝形成不同的織物圖案特征。手工印染藝術(shù)的種類1.手繪：手繪是織物紋樣染色的一種最古老、最原始的染繪裝飾方法。手繪，中國古代稱“畫繢”，指在織物上描繪紋樣。2.扎染：早在秦漢時(shí)代，人們已創(chuàng)造了扎染工藝；魏晉南北朝時(shí)期，扎染工藝得到空前發(fā)展。3.蠟染：最早記載是兩千多年前中國秦漢時(shí)期，中國先民以蠟畫工具，飽蘸融化的蠟液在織物上繪制圖案，然后浸染于染液中，后除去蠟質(zhì)，形成藍(lán)白兩色花紋織物。蠟染在唐代得到較好發(fā)展，成為中國三大染纈之一，稱為蠟纈。3.藍(lán)印花布：中國運(yùn)用型染和夾染等手工防染工藝，結(jié)合靛藍(lán)染形成的印染花布的專稱。二、手工印染的工藝1.扎染：扎染的特點(diǎn)（1）材料簡(jiǎn)單；（2）采用煮染的方式；（3）織物上可出現(xiàn)局部染色深淺和明暗漸變的色暈效果及偶發(fā)多變的花色紋飾。扎染的材料與工具（1）織物：棉、麻、絲、毛、人造絲、錦綸等織物，以薄型織物為佳；（2）繩；（3）染料與助劑（直接染料、活性染料、酸性染料）與（促染劑）；（4）染色器具.扎染的制作工藝（1）設(shè)計(jì)；（2）繪稿；（3）扎染的基本技法：綁捆扎；縫扎；結(jié)扎；器具輔助扎。2.蠟染：蠟染的特點(diǎn)：（1）古老的染色工藝；（2）浸染；（3）蠟染工藝又稱為蠟防工藝；（4）可形成冰紋。蠟染的材料與工具：（1）織物；（2）蠟（動(dòng)物性蜂蠟、植物性木蠟、礦物性石蠟）；（3）染料（蠟染制作中常采用低溫染色工藝）；（4）繪蠟工具；（5）染色器具。蠟染的制作工藝：設(shè)計(jì)、繪稿、融蠟、上蠟（描蠟法、刷蠟法、點(diǎn)蠟法、灑蠟法）、冰紋處理（自然冰裂法、捏皺冰裂法、折疊冰裂法、敲打冰裂法、冷凍冰裂法、刻劃冰裂法）、染色、脫蠟（燙蠟吸附法、開水煮蠟法）、蠟染后處理柿漆染料蠟染個(gè)案：與其他草木染相比，柿染的色牢度較好，高溫褪蠟對(duì)于顏色的影響較小，故在柿染中運(yùn)用蠟染這一民間印染工藝效果良好。材料：南通自制柿漆二次汁500ml、一小塊絲綢、2%氯化亞錫媒染劑；工具：500ml燒杯一個(gè)、攪拌棒、蠟鍋、溫度計(jì)。染色工藝過程：圖69/70/71蠟染（一）鋪平絲綢，將蠟鍋中已經(jīng)融化的蠟以點(diǎn)狀隨意潑撒在絲綢上面。（二）待蠟?zāi)桃院螅檬止り鋈我獗y。（三）將絲綢浸泡于柿漆液中，用攪拌棒輕輕擠壓、翻轉(zhuǎn)，使之充分吸收柿漆液，十五分鐘以后提出晾干。（四）將晾干的絲綢放入到濃度為2%的氯化亞錫媒染液中，以攪拌棒輕輕擠壓，十五分鐘以后提出晾干。（五）褪蠟：1，將蠟染絲綢置入清水中漂洗兩遍，以去掉上面的浮色。2，將水燒熱至100攝氏度，將蠟染布放入。3，連續(xù)攪拌，同時(shí)去掉漂浮于水面上的殘蠟。4，將布拿出以清水漂洗。5，加入209合成洗滌劑后進(jìn)行第二次褪蠟。褪蠟次數(shù)根據(jù)需要自由掌握，至蠟褪盡為止。因是高溫褪蠟，在這一過程中，柿染顏色稍微有些變淺，但是并不影響其蠟染效果。圖69/70/71蠟染3.藍(lán)印花布：藍(lán)染的起源與發(fā)展（1）“青,取之于藍(lán)而勝于藍(lán);冰,水為之而寒于水”,--------荀子(戰(zhàn)國后期)《荀子·勸學(xué)》中國人利用藍(lán)草的色素染色，可追溯到春秋戰(zhàn)國時(shí)期；（2）北魏賈思勰著《齊民要術(shù).種藍(lán)》專門記述了從藍(lán)草中撮藍(lán)靛的方法；（3）古代漏漿防染印花，早在北朝時(shí)就出現(xiàn)了用鏤空花版和防染劑的藍(lán)底白花布，其花紋用大小點(diǎn)構(gòu)成，但是花點(diǎn)互不連接，且有花版的接版現(xiàn)象，原稱蠟纈，到了唐代盛行后又統(tǒng)稱染纈，其中還包括絞纈和夾纈；（4）南宋時(shí)將夾纈工藝加以改進(jìn)，用于印染藍(lán)花布，又名藥斑布，俗名澆花布；”藥斑布出嘉定及安亭鎮(zhèn)。宋嘉定中（公元1208—1224年）有歸姓者創(chuàng)為之。以布抹灰藥而染色，侯干去灰藥，則青白相間。有人物、花鳥，作被面、帳簾之用。“

——《古今圖書集成.職方典》（5）元代黃道婆促進(jìn)了松江一帶棉紡業(yè)的發(fā)展；（6）明代中葉，南通已發(fā)展成為棉紡織品德集散地；（7）明末清初，人們逐漸將這種藍(lán)草印制花布直接稱為”藍(lán)印花布“。藍(lán)印花布的特點(diǎn)：（1）藍(lán)地白花或是白地藍(lán)花；（2）工藝主要為型版印與夾染；（3）屬于防染印花；（4）多用于制作包袱巾、門簾、被面、床單、帳檐等。型染藍(lán)印花布的材料（1）織物（2）防染劑（灰漿）（3）染料（多采用天然靛藍(lán)植物染料）型染藍(lán)印花布的工具刻版、刮漿工具染色工具型染藍(lán)印花布的制作工藝（1）設(shè)計(jì)；（2）繪稿；（3）鏤刻花版；（4）刮漿；（5）漿料晾干；（6）染色；（7）刮灰；（8）清洗晾曬。目前南通藍(lán)印花布產(chǎn)品概況三、手工印染的歷史：

服飾是人類生活不可缺少的一部分，服飾的美很大程度上取決于染織紋樣。本章在闡述染織材料、染織工藝的基礎(chǔ)之上，重點(diǎn)探討染織品造型與裝飾工藝。紡編織物的產(chǎn)生與設(shè)計(jì)形式多元的服飾起源：1、御寒需要

2、安全需要

3、圖騰或是原始巫術(shù)的需要。（利普斯記述過新西蘭毛利人紋身習(xí)俗實(shí)際是一種圖騰：英國水手奧康尼爾波那佩島首領(lǐng)的女婿，需要紋已故首領(lǐng)及貴族的名字）原始編織技術(shù)1、搓捻植物纖維做成繩子，這種繩子被廣泛運(yùn)用于制做套索、網(wǎng)和建造房屋方面。隨后人的頭發(fā)、動(dòng)物的毛，也被用于搓捻成繩或是線，在結(jié)網(wǎng)技巧的基礎(chǔ)上，形成了早期的手工編結(jié)與織造技術(shù)。2、紡錘和紡輪中央都有孔，紡錘用于在小孔上串聯(lián)一根小棍，另一端有鉤，用手捻轉(zhuǎn)小輥，使紡錘發(fā)生均勻的旋轉(zhuǎn)，從而使經(jīng)過梳理的纖維絞合成長長的、粗細(xì)均勻的紗線。幾股紗線由紡輪帶動(dòng)一軸，纏繞成可用于織布的、較結(jié)實(shí)的紗線。織布所用的機(jī)械，最早大約是一種被稱做“編織架”的東西，架子上排列出一排經(jīng)線，再把纏繞在骨梭上的緯線來回織入。平鋪式吊掛式中國古代織造河姆渡文化遺址出土織造工具前后兩根橫木，相當(dāng)于現(xiàn)代織機(jī)上的卷布軸和經(jīng)軸。它們之間沒有固定距離的支架，而是以人來代替支架，用腰帶縛在織造者的腰上；另有一把刀、一個(gè)杼子、一根較粗的分經(jīng)棍與一根較細(xì)的綜桿。織造時(shí)，織工席地而坐，依靠?jī)赡_的位置及腰脊來控制經(jīng)絲的張力。通過分經(jīng)棍把經(jīng)絲分成上下兩層，形成一個(gè)自然的梭口，再用竹制的綜桿從上層經(jīng)絲上面用線垂直穿過上層經(jīng)紗，把下層經(jīng)紗一根根牽吊起來，這樣用手將棍提起便可使上下層位置對(duì)調(diào)，形成新的織口，眾多上下層經(jīng)紗均牽系于一綜，“綜合”一詞便由此。當(dāng)緯紗穿過織口后，還要用木制砍刀（即打緯刀）打緯。杼子可能是一根細(xì)木桿，也可能是骨針，上面繞有緯絲。云南出土漢代貯貝器上的紡織鑄像（一）中國傳統(tǒng)染織品及染織技術(shù)的發(fā)展1.紡織技術(shù)的起源（1）原始社會(huì)：編織、紡織技術(shù)源于漁獵時(shí)代的編結(jié)技術(shù)。（2）舊石器時(shí)代中期：先民們便使用以植物韌皮或動(dòng)物皮條編結(jié)網(wǎng)兜的“拋石兜”。（3）

新石器時(shí)代：隨著農(nóng)業(yè)與定居生活的開始，織造在前代編織的基礎(chǔ)上有了較大發(fā)展，并發(fā)明了紡輪。（4）編織方法：斜紋編織法、纏結(jié)編織法、絞纏法、棋盤間格紋編織法。反映了當(dāng)時(shí)編織機(jī)的高超。（5）材料：麻、葛，通過直接剝?nèi)』蚴亲匀幻撃z獲取，并能將絲和麻纖維紡織成線。

[河姆渡遺址出土的陶紡輪]河姆渡遺址出土的骨梭、骨機(jī)刀、骨針等紡織工具2.商和西周時(shí)期紡織原料和紡織業(yè)的發(fā)展（1）商朝：蠶桑業(yè)有了新的發(fā)展，由野蠶發(fā)展為家蠶，卜辭有“蠶示三牢”，“示”是祭祀，“三牢”指牛、豬、羊三牲祭祀蠶神。“三牢”禮，在殷代是很隆重的祭祀了。不過在商、周時(shí)代，蠶神還是一種假托，就是說沒有一個(gè)固定的偶像，只是泛稱“蠶神”或“先蠶”。儀式隆重，帶動(dòng)了絲織業(yè)的發(fā)展。麻紡技術(shù)達(dá)到了較高水平，大麻織的粗布，葛布是主要的衣服材料。（考古發(fā)現(xiàn)：安陽武官村大墓出土銅戈上絹紋痕跡；洛陽東郊下瑤村殷墓絲織賬幔隨葬品）（2）

西周：是古代紡織發(fā)展史上的重要階段，紡織品達(dá)到了相當(dāng)精細(xì)華麗的水平。掌握了染織色彩技術(shù)，能用紅、黃、藍(lán)“三原色”染料套染多種顏色，染色發(fā)展成專門的行業(yè)。絲織品除羅、帛、絲綾、絹、綺、紈、繒等以外，還出現(xiàn)了各種色彩的提花棉和刺繡。《考工記》具體記載了染色的方法；記載了繅絲、漂白、晾絲等科學(xué)方法。（3）

礦物質(zhì)染料：赤鐵礦、朱砂、石黃、空青、石青等。植物染料在這一時(shí)期被用于染制各種顏色。商周貴族服飾

窄袖織紋衣、蔽膝穿戴展示圖。這個(gè)時(shí)期的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色，但并不等于不存在籃、綠等冷色。只是以朱砂和石黃制成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強(qiáng)，所以經(jīng)久不變并一直保存至今。經(jīng)現(xiàn)代科技分析，商周時(shí)期的染織方法往往染繪并用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之后，再用畫筆添繪。（根據(jù)出土玉人服飾復(fù)原繪制）

十二章：自西周開始為歷代帝王所繪繡于衣服上的定制。日、月、星辰取其照臨，星辰多以北斗七星表示。山，作山形，取其鎮(zhèn)，取其人所仰，也具有能興雷雨的意義。龍，取其變。華蟲，作雉形，亦即華麗的鳥，取其文。宗彝，昂鼻岐尾，是一種智獸。藻，即水草，取其潔。火，作火字形，取其明。粉米，作谷粒形，取其養(yǎng)。黼為斧形，刃白身黑，取其斷。黻為兩己相背，黑青相次，有背惡向善之意，也有君臣離合之意。辮子股：辮子股亦稱鎖繡，是刺繡中最早運(yùn)用的針法，在西周的墓葬中就出現(xiàn)過辮子股印痕。至今已有三千多年了。湖北荊州出土的戰(zhàn)國刺繡。湖南長沙馬王堆出土的漢繡，都是運(yùn)用辮子股針法刺繡的。這可能是由于這種針法的線條組織簡(jiǎn)單，刺繡者容易掌握。只要針腳均勻。弧度一致，毋須講究暈色效果。再則運(yùn)用這種針法刺繡的圖案，結(jié)實(shí)耐用。適合繡日用刺繡品。唐代以后，平繡針法逐步出現(xiàn)，辮子股針法就漸漸淪為次要針法。目前主要是在枕套、圍涎、拖鞋等日用繡品上繡細(xì)狹的圖案。

辮子股的繡法是，第一針在紋樣根端起針，落針于起針近旁。落針時(shí)將針兜成圈形。第二針在線圈中起針(兩針之間的距離約2毫米)，隨即將第一圈拉緊。繡時(shí)要注意每一針起落時(shí)方向要一致，線條宜粗不宜細(xì)，一般在1-2絨之間.

戰(zhàn)國龍鳳紋絲絳戰(zhàn)國時(shí)期的刺繡已很精美，這時(shí)期的刺繡用的都是辮子繡針法，也稱鎖繡。湖北江陵馬山硅廠一號(hào)戰(zhàn)國楚墓出土的繡品，有對(duì)鳳、對(duì)龍紋繡、飛鳳紋繡、龍鳳虎紋繡禪衣等，都是用辮子股施繡而成，并且不加畫填彩，這標(biāo)志此時(shí)的刺繡工藝已發(fā)展到成熟階段。這些繡品在圖案的結(jié)構(gòu)上非常嚴(yán)謹(jǐn)，有明確的幾何布局，大量運(yùn)用了花草紋、鳥紋、龍紋、獸紋，并且浪漫地將動(dòng)植物形象結(jié)合在一起，手法上寫實(shí)與抽象并用，穿插蟠疊，刺繡形象細(xì)長清晰，留白較多，體現(xiàn)了春秋戰(zhàn)國時(shí)期刺繡紋樣的重要特征。

罽[jì]

【字義】：1.用毛做成的氈子一類的東西：“狗馬被繢～?！?.魚網(wǎng)。

3.春秋戰(zhàn)國時(shí)期紡織業(yè)的迅速發(fā)展（1）時(shí)代特征：麻紡絲織技術(shù)有了新突破，絲綢逐漸普及到民間。織、繡、染技術(shù)的空前發(fā)展，為漢代大規(guī)模開通絲綢之路奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。（2）絲織品種類：羅、紈、錦、繡、絹、綺、縞等。（3）產(chǎn)品地區(qū)特色：齊紈、魯縞、衛(wèi)錦、荊綺聞名天下。（4）

紡織技術(shù)：麻紡和葛紡技術(shù)由原來搓法發(fā)展為績(jī)法。（5）

染織技術(shù)：練染業(yè)逐步形成獨(dú)立的手工業(yè)部門；印染工藝有敷彩、版印工序；染色分石染和草木染兩種。戰(zhàn)國羅地龍鳳虎紋繡紈：細(xì)絹，細(xì)的絲織品：紈素；羅：輕軟有稀孔的絲織品，有素羅與紋羅之分；綾：斜紋地上起斜紋花的中國傳統(tǒng)絲織物。是在綺的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。始產(chǎn)于漢代以前，盛于唐、宋。綾光滑柔軟，質(zhì)地輕薄，用于書畫裝裱，制作襯衫、睡衣等。絹：生絲織物，厚而疏者稱絹；綺：有文彩的絲織品；縞：未經(jīng)染色的絹；錦：有彩色花紋的絲織品；綢：一種薄而軟的絲織品；緞：一種質(zhì)地厚密而有光澤的絲織物。鳳鳥花卉紋繡淺黃絹面棉袍鳳鳥花卉紋繡紅棕絹面鏡衣4.秦漢時(shí)期紡織業(yè)的顯著進(jìn)步（1）技術(shù)：繅絲工具和織機(jī)技術(shù)有了進(jìn)步；官營手工業(yè)使用了先進(jìn)的提花機(jī)，大量織造錦繡綺羅等絲織品。凸版印花技術(shù)也有一定的水平。西南少數(shù)民族地區(qū)的少數(shù)民族已經(jīng)掌握了蠟染技法。印染工藝有涂染、浸染、套染、媒染等。（2）原料：主要是絲與麻。棉花和羊毛成為紡織原料。（3）絲織品：種類繁多，工藝水平高超，以繒帛（絲綢之統(tǒng)稱，品種有錦、綾、綺、羅、紗、絹、縑、縞、紈及織成等。）二字為代表名稱。（4）代表：湖南長沙馬王堆一號(hào)漢墓。素紗襌衣漢代絲織的裝飾劃紋有云氣紋、動(dòng)物紋、花卉紋和幾何紋，以及文字裝飾。漢代的刺繡主要為辮繡，著名的有信期繡、長壽繡、乘云繡。漢代的錦為“經(jīng)錦”，經(jīng)絲彩色顯花，同一圖案，同一色彩，形成直行排列。5.魏晉南北朝紡織印染業(yè)的恢復(fù)和發(fā)展（1）

時(shí)代特征：齊魯?shù)貐^(qū)衰落，四川和江南織錦工藝有所發(fā)展,以蜀錦為代表。六朝政府促進(jìn)了江南禪絲綢區(qū)域的擴(kuò)大。北方傳統(tǒng)地區(qū)絲織業(yè)發(fā)展處于停滯、衰落狀態(tài)，但東北和西北地區(qū)，蠶桑絲織業(yè)得到了一定的推廣和發(fā)展。為隋唐絲織業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。（2）

絲織技術(shù)：繅絲用沸水煮繭；對(duì)絲織品質(zhì)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是柔韌性和白度。絡(luò)車和紡車已大量運(yùn)用到紡絲工序中。（3）絲織品種：繒、綺、縑、縞、練、綾、繡、絹、紗、紈、素等20多種。（4）

印染技術(shù)：絲綢精煉工藝在當(dāng)時(shí)分為灰練和水練兩類。（5）

印染方法：絞纈應(yīng)用廣泛，一般為縫線縛結(jié)法，即扎結(jié)防染。夾纈染和絞纈染在北魏時(shí)有很大發(fā)展。6.隋唐五代紡織業(yè)的空前發(fā)展與印染技術(shù)的進(jìn)步（1）

特征：紡織、印染技術(shù)有很大進(jìn)步。尤其以絲織業(yè)的成就最為突出。（2）紡織技術(shù)：繅車出現(xiàn)，并應(yīng)用于紡織品制造中。（3）主要表現(xiàn)：精練、染色、印花、整理四方面。（4）

精練：工藝包括煮練和搗練。（5）

染色：染織署下練染有六作。除白作為練作以外，青、絳、黃、皂、紫五作均為染作，染料以植物染料為主。（6）

印花：各種印花技術(shù)已定型。分為型版印花和手工印花。（7）整理：平挺（熨燙）整理和涂層整理兩種方法。隋代的絲織生產(chǎn)，北方以河北定州為中心，南方則依然是著名的蜀錦。隋代的印染工藝中，出現(xiàn)了夾纈等新技術(shù)。1、唐代的絲織：生產(chǎn)中心已經(jīng)由北方向南方轉(zhuǎn)移。唐錦的花紋主要有聯(lián)珠紋、團(tuán)窠紋、對(duì)稱紋（竇師綸所創(chuàng)的“陵陽公樣”）、散花、幾何紋和暈澗。唐錦為緯錦，緯線提花，清新活潑，華美流暢。2、唐代的印染工藝主要有夾纈、蠟纈、絞纈、堿印、拓印等。3、唐代的刺繡工藝除辮繡外，還有平繡、打點(diǎn)繡、紜裥繡等手法。7.宋代的織與染（1）紡織業(yè)：花色品種繁多，產(chǎn)品暢銷國外。出現(xiàn)了蘇州、杭州、成都三大錦院。棉紡織作為新興部門，發(fā)展相當(dāng)之快。（2）紡織工具：腳踏繅（音同搔）車、絡(luò)車、紡車、整經(jīng)工具、漿經(jīng)工具、緯車、立織機(jī)、綾機(jī)、花羅機(jī)等基本定型，并廣泛使用，大大提高了質(zhì)量和工效。（3）

印染業(yè)和印染技術(shù)：印染分為官染和民染；印花工藝廣泛應(yīng)用。發(fā)明了用石灰和豆粉調(diào)制成漿代替蠟進(jìn)行防染的技術(shù)，稱為“藥斑布”，即后來廣泛流行的藍(lán)印花布。宋代的絲織品以羅為特色。而以緙絲最具成就。緙絲，通經(jīng)斷緯，具“雕鏤之像”，朱克柔、沈子蕃、吳煦為名家。另雕版印染和刺繡也具成就。8.遼金和西夏的紡織業(yè)

（1）

遼：毛紡業(yè)是重要的手工業(yè)，絲織品不僅品種多，而且質(zhì)量高。（2）

西夏：只有麻織業(yè)和毛紡業(yè)。（3）金：十分重視養(yǎng)蠶植桑，紡織業(yè)較為發(fā)達(dá)。9.元代民族間紡織材料與印染技術(shù)的融合與發(fā)展（1）

紡織材料：由毛擴(kuò)展到絲、麻，推動(dòng)了染織業(yè)的融合。（2）絲織業(yè)：絲織技術(shù)有所提高，絲織業(yè)較發(fā)達(dá)。（3）

麻織品：遍及南方各地，是民間普遍的家庭手工業(yè)。（4）棉織品：棉花種植較廣，棉紡技術(shù)不斷改進(jìn)。10.明代紡織品種的增加和紡織技術(shù)的進(jìn)步（1）

絲織業(yè)：分為官營織造和民間織造。（2）

絲織品種類：緞、絹、羅、紗、改機(jī)、絨、綾、絲布、錦等。（3）

棉織業(yè)：發(fā)展遍及全國，產(chǎn)量增長迅速，品種變化不大，以本色平紋為主。（4）

毛紡業(yè)：集中在羊毛、駝毛產(chǎn)區(qū)，西北的蘭州、西安等地。（5）印染技術(shù)：中心在蕪湖、京口（今江蘇鎮(zhèn)江）。中國明代雙層提花絲織品。明代弘治（公元1488—1505年）年間由福建福州一位名叫林洪的人，將以往用5層的閩緞機(jī)改為4層，創(chuàng)制的新產(chǎn)品，名為“改機(jī)”。是由2組經(jīng)線與2組緯線分別進(jìn)行交織，形成互相重疊的表、里雙層（或稱上、下2層），兩面紋飾相同，而地色和紋色色彩相反的提花絲織品。這種提花織物質(zhì)地輕薄、紋飾簡(jiǎn)明、花地青白、織造簡(jiǎn)便，多用于制做書畫裝裱的包首和書套。依據(jù)織物組織學(xué)分類，這種織物屬于雙層組織。

明代的染織工藝，在織造技術(shù)和染色方面，在花色品種方面，都比元代有很大的發(fā)展和提高。絲織品以江浙、四川、山西和閩廣為著。妝花、本色花和織金錦各具特色。江南成為棉織品的主要產(chǎn)地。并有“畫繡”之“顧繡”為最。清代絲織種類更加齊全。蘇州織造、南京云錦和緙絲為特色。蘇繡、粵繡、蜀繡、湘繡、京繡各領(lǐng)風(fēng)騷。11.清代紡織與印染業(yè)的緩慢發(fā)展（1）

特征：由單一的皮毛和麻織品發(fā)展到以絲織品、棉織品為主。（2）

刺繡：形成不同地方風(fēng)格。（3）

棉織：清代進(jìn)入惡劣繁榮期。（4）

毛織業(yè)：與明代一樣，主要集中在西北蘭州、西安地區(qū)。二、

傳統(tǒng)染織圖案和紋樣工藝染織圖案和紋樣的作用：1.人們崇尚自然美的反映。2.以此來表達(dá)某種感情。3.作為服飾與人體和諧、協(xié)調(diào)的重要手段。1.文獻(xiàn)材料中所見的原始染織品的色彩特征到了新石器時(shí)代，原始的紡織品在色彩、紋樣、圖案等方面增添了新的內(nèi)涵。

據(jù)宋人羅泌《路史》和明代《三才圖會(huì)》記載，在黃帝時(shí)代?！包S帝法乾坤，以正衣裳”，制定了冕服制度。在冕服制度中，以12種紋飾為鮮明標(biāo)記。這十二章圖案各有其特殊的象征意義：

“日、月、星辰”，是屬于閃光有亮度的物質(zhì)，取其“照臨光明”，如三光之耀，取其“普照天下”的含義；

山，取其能云雨或說取其鎮(zhèn)重的性格，象征王者鎮(zhèn)重安靜四方；

龍，體魄巨大無比，有穩(wěn)重之感，表示不會(huì)變；能變化而取其神之意，象征人君的隨機(jī)應(yīng)變；

華蟲，是一種雉鳥。其毛美麗，取其有文章，表示王者有文章之德；

宗彝，是宗廟的一種祭祀禮器，繪一虎一螭，取虎之勇猛，取螭的忠孝，以示王者有深淺之知；

水藻，深水中的水草，取其潔凈，象征冰清玉潔之意；

火，取其光明，火焰向上有率士群黎向歸上命之意；

粉米，取其潔白且能養(yǎng)人之意；

黼，繡黑白為斧形，取其能決斷之意，黻，即兩弓相背，以青、黑二色處理圖案，取其明辯之意。周以前，帝王服飾即繪繡有上述十二章花紋，到了周代，因旌旗上有日、月、星的圖案，服飾上也就不再重復(fù)，變十二章為九章。紋飾次序，以龍為首，龍、山、華、蟲、火、宗彝是手繪的；藻、粉米、黼、黻是銹上去的。其后的各個(gè)朝代，基本延續(xù)了十二章紋的傳統(tǒng)圖案，十二章逐漸成為中國歷代帝王的專用紋飾，它是中國古代王權(quán)的標(biāo)志。十二章中的龍和鳳，也逐漸為帝王專用，龍成為天子的象征，鳳則是至尊女性的代表。2.夏商西周時(shí)期染織品工藝的漸進(jìn)

1.社會(huì)功能：色彩、紋飾、圖案的規(guī)定性，是為了維護(hù)等級(jí)制度。2.夏代：章服制度實(shí)物發(fā)掘出土不多。3.商代：從出土玉俑、石俑，可知當(dāng)時(shí)圖案設(shè)計(jì)相當(dāng)科學(xué)。二方、四方連續(xù)紋樣在紡織過程中形成。4.西周：染織品圖案以幾何紋和小花紋為主?？椢锝M織有平紋和斜紋兩種。當(dāng)時(shí)已出土了二重和緯二重組織。青、赤、黃、白、黑為正色，象征著高貴，是禮服的色彩。紺、紅、縹、紫、流黃是間色，象征著卑賤，只能為便服、內(nèi)衣、衣服襯里及婦女和平民的服色。5.代表：西周的章服制度紋飾和圖案。

殷墟婦好墓玉跪式人3.春秋戰(zhàn)國紡織物的紋樣與圖案設(shè)計(jì)

(1)轉(zhuǎn)變：裝飾藝術(shù)風(fēng)格由傳統(tǒng)的封閉轉(zhuǎn)向開放；造型由變形走向?qū)憣?shí)；輪廓結(jié)構(gòu)由直線主調(diào)走向自由曲線主調(diào)；藝術(shù)格調(diào)由靜止走向活潑生動(dòng)。(2)紋樣圖案：象征意義越來越明顯。龍鳳紋樣和圖飾最具代表性。戰(zhàn)國紋樣形式多樣，形象趨于靈活生動(dòng)、寫實(shí)和大型化。紋樣穿插、盤疊；色彩豐富、風(fēng)格細(xì)膩，構(gòu)成了龍飛鳳舞的形式美。(3)色彩：觀念發(fā)生了變化。蟠龍飛鳳紋繡：馬山楚墓出土，繡品上部采用S形的對(duì)龍作為主題，口銜一條龍尾，下部是高冠展翅的斜立對(duì)鳳，鳳下處有一條小龍。在對(duì)龍之間，是表現(xiàn)太陽的扶桑樹。華麗的鳳冠和鳳翅構(gòu)成了整幅圖案，猶如菱形骨架，使圖案的布局滿而不亂，非常有章法。此種布局方式在戰(zhàn)國時(shí)期的刺繡中已經(jīng)表現(xiàn)得非常成熟。反映了戰(zhàn)國時(shí)期龍鳳極其苗條、秀麗，常與花藤枝蔓相纏連的特點(diǎn)。舞人動(dòng)物錦：圖案由寬矩形左右斜排成鋸齒形骨架，矩形內(nèi)填以雙龍或類似紋樣，矩形外的空間有八組紋樣，其中最引人注目的是一對(duì)翩翩起舞的舞者，他們頭戴冠，冠尾后垂，著長袍，系腰帶，表現(xiàn)的或正是楚地的巫術(shù)活動(dòng)。戰(zhàn)國時(shí)期的大幾何紋均以早期的小幾何紋作骨架，再填以小型的幾何紋。因此，紋樣較為復(fù)雜，循環(huán)度也大，織造起來有一定難度。馬山出土的大幾何紋錦采用的是以勾連雷紋（呈T字形）為主體，再填充中小型的菱形、杯紋、H形、N形及類似萬字紋的紋樣，圖案緊湊，布局均勻。

金銀火焰印花紗(馬王堆漢墓出土)漏印敷彩紗(馬王堆漢墓出土)

4.秦漢時(shí)期紡織品中的紋樣、圖案(1)總體特征：紡織品的紋樣和圖案以古樸、莊重為其風(fēng)格特征，不似戰(zhàn)國的神奇浪漫。馬王堆漢墓絲織品是其代表。(2)紋樣題材：以云紋為主，大多為變體云紋，其中穿插龍、鳳及織物紋等。(3)秦漢與春秋戰(zhàn)國紡織品紋樣、圖案的比較：相同：紋飾線條都相當(dāng)流暢，紋樣與裝飾圖案用色都很清雅。不同：在圖案的題材、風(fēng)格上，戰(zhàn)國時(shí)期以動(dòng)物紋為主，龍游鳳舞，猛虎瑞獸，中間夾以各種變形織物紋，圖案表現(xiàn)得自然生動(dòng)，活潑有力，自由奔放，充滿著一種神奇浪漫的色彩。漢代的紋樣和裝飾圖案構(gòu)圖緊密，以變形云紋為主題，中間夾雜有翱翔的鳳鳥、奔馳的神獸、疊層的云山，以及隸書吉祥語銘文。圖案變化豐富，粗獷之中帶有幾分淡淡的幽雅。整個(gè)畫面往往表現(xiàn)出人神混合，充滿著無盡的想象和寓意。(4)東漢：紋飾和色彩都發(fā)生了一些變化。云紋的使用逐步減少，代而取之的是花草紋，圖案逐漸變得寫實(shí)化。顏色變得愈益豐富，有一二十種之多。杯紋四經(jīng)絞羅紋樣朱紅杯紋四經(jīng)絞羅：馬王堆出。四經(jīng)絞地上起二經(jīng)絞花的復(fù)雜羅結(jié)構(gòu)。始創(chuàng)于商代，在戰(zhàn)國、秦漢時(shí)得到廣泛應(yīng)用，并一直流行直到唐宋時(shí)期。用以染色的朱砂是采用先進(jìn)的研磨技術(shù)將其制成極細(xì)的顆粒，再敷在織物上的。幾何紋絨圈錦紋樣線描圖二重提花物的絨圈錦：花型層次分明，紋樣極具立體效果，外觀華麗。主要用于衣衾的貼邊、瑟衣、竽衣和繡枕的兩側(cè)。長壽繡圖案長壽繡：紋樣較大，繡枝細(xì)膩，色彩濃艷，云紋呈變體穗狀，緊促平衡，布滿幅面。馬王堆漢墓出土的絲綢中，著名的刺繡有“信期繡”、“乘云繡”、“長壽繡”、“茱萸繡”等。每件分別以3～5色絲線用鎖針滿地繡出轉(zhuǎn)折復(fù)雜、組合自由的變形云紋和花葉紋，配以絳紅、朱紅、土紅、土黃、豆綠、藍(lán)等色彩，形成了莊嚴(yán)而富麗的藝術(shù)效果。在這些繡品中，最為粗獷和氣勢(shì)磅礴的則屬“長壽繡”。印花敷彩紗袍：馬王堆一號(hào)漢墓出土，印花和彩繪相結(jié)合的方法。花紋的色彩有六、七種，紋樣似為藤本科植物的變形，由枝蔓、蓓蕾、花蕊和葉組成，藤蔓用鏤空版印在織物上，花、葉和蓓蕾則由手工彩繪，筆調(diào)秀勁流暢，色彩濃淡參差。這種印花和彩繪相結(jié)合的印染方法，是中國古代印染工藝的一大進(jìn)步。印花敷彩紗袍5.魏晉南北朝時(shí)期傳統(tǒng)紋樣的衰退和外來紋

樣的漫延(1)紋樣：染織品實(shí)物多出土于新疆及甘肅敦煌。大多以絹為地，鎖繡為主，圖案或空白處全部以鎖繡針法繡出，成為滿地施繡的特色。吸取了一些外來和兄弟民族地區(qū)紋樣風(fēng)格特點(diǎn)。在錦上織出了以圓形骨架為主的紋樣，表現(xiàn)突出的是吐魯番出土的聯(lián)珠對(duì)孔雀錦。(2)新出現(xiàn)的紋樣和圖案有：第一類：利用圓形、方形、菱形及對(duì)稱的波狀組成幾何骨格，在幾何骨格內(nèi)填充動(dòng)物紋或花葉紋，動(dòng)勢(shì)不大；表現(xiàn)手法多運(yùn)用對(duì)稱排列，常常用于裝飾性姿勢(shì)。南北朝填充的花葉紋則有忍冬紋等外來裝飾題材。第二類：圣樹紋，就是將樹形簡(jiǎn)化成接近一張葉子正視的形狀。具有不帶阿拉伯國家裝飾紋樣的特征。第三類：天王化生紋，這種紋樣由蓮花、半身佛像及“天王”字樣組成。其產(chǎn)生是與佛教的廣為流傳密切相關(guān)。第四類：小幾何紋，這種紋樣主要由圓圈與點(diǎn)子按照不同的形式組合成各種幾何形狀而成。

6.隋唐五代染織品紋飾風(fēng)格的進(jìn)一步多樣化(1)

總體特征：清新、自由、神秘。(2)紋飾圖案：紋飾反映生活，花鳥成為主要的紋樣和裝飾題材；圖案造型豐滿，形象寫實(shí)，色彩、圖案中蘊(yùn)藏著無限的詩情畫意。色彩繁麗，花紋精美。受佛教影響，印染織繡中佛像日益增多。(3)染織：大多數(shù)用染、織和繡的手法。繡法有辮繡、平繡、貼花繡、紗繡等?？楀\從平紋錦過渡到了斜紋錦，顯花組織也從經(jīng)線顯花轉(zhuǎn)為緯線顯花。團(tuán)窠寶花水鳥印花絹紅地花鳥紋錦7.宋代染織紋樣、圖案設(shè)計(jì)的特征

(1)刺繡：從宋代開始作為染織品的主體，分為欣賞性和實(shí)用性兩大類。(2)絲綢紋樣：風(fēng)格輕淡、自然、莊重。彌漫著孤伶、傷感和憂郁的情調(diào)，寄情于世外自然風(fēng)景、山水花鳥的隱逸生活，強(qiáng)調(diào)平淡的天然之美，更重視個(gè)體內(nèi)在心靈的自由。這種審美情趣擴(kuò)大了美的領(lǐng)域，美與個(gè)人生活更為密切地聯(lián)系起來。(3)絲綢紋樣配色：深受時(shí)代審美思想的影響，與寫實(shí)化的紋樣形式相協(xié)調(diào)。總體色彩傾向于清淡柔和、典雅莊重。以茶色、褐色、棕色、藕色等間色或復(fù)色為基調(diào)，配上白色，極為淡雅。從福州黃昇墓和江西德安周氏