服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計文獻收集

服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計文獻收集一（男裝）【文獻綜述】《男裝紙樣設(shè)計原理與技巧（第二版）》一書中指出：從男裝設(shè)計的功利性特點和要求出發(fā)，其造型的表現(xiàn)，自然不能追求女裝那種炫耀和暴露的風格，而注重技術(shù)的設(shè)計和工藝的手段。影響服裝設(shè)計中尺度的因素，并不是簡單的加和減，而是取決于設(shè)計者的“用功”的角度和作用點的不同。男裝設(shè)計師的“功”如何表現(xiàn)的呢？它是采用某種獨特的技術(shù)工藝手段創(chuàng)造出一種微妙而別致的的造型趣味和風格，它反對以形式的外觀化取悅?cè)?，追求技術(shù)的韻律之美?？傊肮Α辈皇切问皆谠煨蜕系耐饣?，而是構(gòu)成造型的技術(shù)本身。還是以西裝為例，從西裝成為男士日常和社交最廣泛的裝束至今，在外觀上似乎沒什么變化，但是，如果我們細心觀察，就不難發(fā)現(xiàn)，今天和以往的西裝在趣味和風格上有一種強烈的時代差別。從結(jié)構(gòu)上分析，20世紀60~70年代，流行“X”造型。為了強調(diào)腰線以下的衣擺，將衣長略增加，腰線比實際腰位提高并收緊，側(cè)縫翹度加大，后開杈較長，整體結(jié)構(gòu)處理成腰線以上合體。在工藝技術(shù)上，使肩端微微翹起，并將肩寬略收緊，袖型較瘦。表現(xiàn)出一種干練、瀟灑而又典雅的風度。這種造型可以看出一種“懷舊”的韻味。今天的西裝造型恰恰相反。肩部加寬而平，胸部寬松，腰線降低，衣擺收緊到最大限度，后開杈適中，并設(shè)在兩側(cè)，或沒有開衩，袖肥適中。整體”V”字造型，形成一種成熟、寬厚的男子風度，表現(xiàn)出很強的時代感。領(lǐng)型：認識服裝的輪廓使把握流行主題的關(guān)鍵，那么領(lǐng)型則是認識流行細節(jié)和總體的紐帶，因為，領(lǐng)子的位置是整個服裝的視覺中心，也是流行的感覺中心。就套裝的流行的流行而言，有領(lǐng)角、位置、寬窄等變化，并對襯衫、外套等其他類型的服裝產(chǎn)生影響。套裝領(lǐng)型在流行中是按照一定的程式變化的，領(lǐng)角變化以90度壩子領(lǐng)作為基礎(chǔ)，有小八字領(lǐng)、圓角八字領(lǐng)、半戧駁領(lǐng)和戧駁領(lǐng)。領(lǐng)位的流行是在一般一般領(lǐng)口形成的翻領(lǐng)和駁領(lǐng)的比例關(guān)系基礎(chǔ)上的，有扛領(lǐng)（駁領(lǐng)比例增大）和下垂領(lǐng)（翻領(lǐng)的比例增大）的變化。領(lǐng)型在流行趣味上是有所選擇的，一般領(lǐng)角造型遠離它所具有的程式范圍，說明其流行依據(jù)多來源于便裝，領(lǐng)位越低說明套裝越趨于便裝化。領(lǐng)位越扛預(yù)示著一種懷舊的流行，同時，它與具有寬松的V輪廓和保守的X輪廓配合。襯衫領(lǐng)和外套領(lǐng)是受套裝領(lǐng)變化的牽制。例如，西裝領(lǐng)為窄形直領(lǐng)角，襯衫和外套就采用與此相似的直線方領(lǐng)，而不會流行大尖領(lǐng)。再如，八字領(lǐng)角為圓型，襯衫和外套的領(lǐng)角也都流行相同趣味的形式。這就是在流行中表現(xiàn)出來的一種時代語言?！缎戮幏b結(jié)構(gòu)設(shè)計》一書中指出：現(xiàn)代服裝工程是由款式造型設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、工藝設(shè)計三部分組成。結(jié)構(gòu)設(shè)計作為服裝工程的重要組成，即是款式造型設(shè)計的延伸和發(fā)展，又是工藝設(shè)計的準備和基礎(chǔ)。其一方面將造型設(shè)計所確定的立體形態(tài)的服裝廓體造型和細部造型分解成平面的衣片，揭示出服裝細部的形狀、數(shù)量、吻合關(guān)系，整體與細部的組合關(guān)系，修正造型設(shè)計圖中不可分解部分，改正費工費料的不合理的結(jié)構(gòu)關(guān)系，從而使服裝造型臻于合理完美；另一方面，結(jié)構(gòu)設(shè)計又為縫制加工提供了成套的規(guī)格齊全、結(jié)構(gòu)合理的系列樣板，為部件的吻合和各層材料的形態(tài)配伍提供了必要的參考，有利于制作出能充分體現(xiàn)設(shè)計風格的服裝，因此服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計在整個服裝制作中起著承上啟下的作用。服裝結(jié)構(gòu)是指服裝各部件和各層材料的幾何形狀以及相互組合的關(guān)系。包括服裝各部件外部輪廓之間的組合關(guān)系，部位內(nèi)部的結(jié)構(gòu)線以及各層服裝材料之間的組合關(guān)系。服裝結(jié)構(gòu)由服裝的造型和功能決定。學習結(jié)構(gòu)設(shè)計要系統(tǒng)地掌握服裝結(jié)構(gòu)的內(nèi)涵：包括整體與部分結(jié)構(gòu)的解析方法，相關(guān)結(jié)構(gòu)線的吻合，整體結(jié)構(gòu)的平衡，平面與立體構(gòu)成的各種設(shè)計方法，工業(yè)用系列樣板的制定等基本方法，以此培養(yǎng)出從款式造型到紙樣的結(jié)構(gòu)設(shè)計能力。此外，還要熟知人體體表特征，掌握人體與服裝點、線、面的關(guān)系，性別、年齡、體型差異和服裝結(jié)構(gòu)的關(guān)系，成衣規(guī)格的指定方法和表達形式，號型的指定和表達形式《服裝造型之我見》一文中指出：服裝造型，也叫服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計，俗稱服裝裁剪圖，凈樣設(shè)計。它將服裝款式的立體構(gòu)思，用各種不同的方法分解展開成平面的結(jié)構(gòu)，并使這個結(jié)構(gòu)能充分表達原款式的設(shè)計意圖。結(jié)構(gòu)造型設(shè)計的質(zhì)變，決定了款式的飛躍；結(jié)構(gòu)造型設(shè)計的成敗，體現(xiàn)了款式設(shè)計的水平；結(jié)構(gòu)造型設(shè)計是款式造型的生命所在?！斗b結(jié)構(gòu)設(shè)計研究的新思路》一文中指出服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計理論研究應(yīng)更多的運用數(shù)學工具，揭示其結(jié)構(gòu)上的共性、總結(jié)出普遍的規(guī)律，實現(xiàn)定量的描述。目前服裝學術(shù)上所做的研究都是把具體問題簡單的，實驗性的研究，其實驗結(jié)果的約束性過多，過于具體沒有找出普遍規(guī)律的結(jié)論。服裝設(shè)計是科學與藝術(shù)的結(jié)合，“任何科學不應(yīng)運數(shù)學就不能稱其為科學”。就服裝結(jié)構(gòu)理論本身而言，運用數(shù)學工具建立系統(tǒng)的理論已經(jīng)是大勢所趨；同時服裝cad的發(fā)展最終將實現(xiàn)紙樣設(shè)計的自動化。即將現(xiàn)在的根據(jù)效果圖→人工打板→試衣→修正紙樣→推檔的設(shè)計方法，用計算機屏幕顯示三維效果圖→自動打板→紙樣的三維效果顯示→修改→推檔方法完成。為了最后的成品能夠充分的，準確的體現(xiàn)服裝設(shè)計師的設(shè)計意圖，要求結(jié)構(gòu)設(shè)計師充分理解和體會設(shè)計師的藝術(shù)構(gòu)思。并從結(jié)構(gòu)設(shè)計的角度來考慮應(yīng)如何進行處理，對款式設(shè)計進行必要的補充和修改，使之符合結(jié)構(gòu)設(shè)計的要求。轉(zhuǎn)自：://bbs.xm-clever/dispbbs.asp?boardID=3&ID=2024&page=3*******************************************************奔針織悅服裝賓縫制狐工藝蓄急20現(xiàn)04逆-7拒-2裁6攀副作汗者：調(diào)中到國品逮牌服誤裝網(wǎng)蜜館為保蒙護作尊者權(quán)爭益，殲轉(zhuǎn)載觸本站層信息擇注明繪作者星和出堤處

嚴躍柿挨針織戒服裝抗與梭冶織服響裝的茅縫制譜工藝聲有很示大的透不同餃。由邁于針卵織物被具有壓伸縮數(shù)性和絕脫散秀性，蛇要求稱縫合史裁片揀所用調(diào)的縫泰跡必察須與早針織悉坯布喉的延旋伸性徑和強尖力相臉適應(yīng)境，使妥縫制敗品具攏有一泰定彈截性和么牢度禿，并架防止答線圈齊脫散侮。經(jīng)粗常受產(chǎn)拉伸見的部藝位要協(xié)選用即彈性攜好的截縫跡踢。常倍用于臉針織嫩服裝類的縫棕跡種尋類較重多，辱鏈式修縫跡長、鎖吳式縫皮跡、亂包縫拐縫跡紛、繃菜縫縫住跡等盡。針誠織服合裝與扇梭織更服裝稍在縫伯制上迅的最肯大區(qū)夸別是疲采用責的縫尾跡類葬型不躬同。私梭織懶服裝極應(yīng)用恭鎖式戶縫跡荷較多績，而其針織決服裝顆以應(yīng)輩用鏈航式縫垮跡為營主。白但縫現(xiàn)制工能藝的畫設(shè)計組要根北據(jù)不虹同的兆面料滴和不鼓同的忍服裝蠢部位讓而選神用不閣同的能縫跡狠和不沉同的扇線跡掉密度鋒，以妻滿足準針織蹈服裝比的伸械縮性狂和縫糧合線槍跡的唉牢度仗。例幼如衣伸片之張間的塑縫合悅、下青擺、就袖口翅的卷擋邊等妖拉伸擊較多其的部雹位都蠶采用禾鏈式迎縫跡切或包報縫縫跡跡；送滾邊錯、滾淹領(lǐng)、聾折邊爆、繃繁縫拼器接和翼飾邊殺等采王用繃瘋縫縫棵跡，楊這樣妥既有斜很高愚的強四力和命彈性耽又能情使縫尋跡平手整；爺只有泡在衣斧服不賠易拉杯伸的敵部位膨，象婦袖口笨、兜悲邊、理訂商捎標等睬才使策用彈翼性小妻的鎖推式縫畏跡。泊所以脈針織感服裝嬸的縫肆制設(shè)掘備也霧要比諸梭織罵服裝語復雜沒得多糠。腔謹一定代要注凈意根械據(jù)其康面料兇的優(yōu)理缺點砍來運受用各俘種設(shè)止計手朝段和侍根據(jù)是不同汁的服膏裝種紀類選襯用不佩同的供針織炒面料海。如判汗布珍質(zhì)地樓輕盈當，具姓有吸咳汗、蛙透氣顫、滑蝦爽的極性能段，適仿宜設(shè)剛計成娛各種鋪直線習型T注恤，銜若在訂領(lǐng)、蜂袖、勸兜、賞襟等張部位息通過壤色彩臺或質(zhì)腎料加砍以變趴化，無則更帝顯新賤穎別螺致，戶穿著替輕松紅自如銀，能當適應(yīng)堤多種庸場場礦合。指而針良織絨杯布和炎棉毛垂布的逗質(zhì)地枯柔軟底，富掩有彈撓性，慈可設(shè)勤計成魚簡潔患的運氏動便離裝型恐，再沒采用陽鑲嵌均拼接尖等工垮藝，煮便能捕體現(xiàn)濾這類剃服裝粘在選協(xié)型、羽色彩雪、比騙例及倡線條摔上的鄰節(jié)奏搜感，遍具有譜瀟灑她精干判的服玩用效捏果。鉗針織模毛衫最質(zhì)感們豐糯肺輕柔度，伸晶縮性糧較大法，顯怕得輕蹲松自服然、煩舒適租隨意赤、富奪有個畝性，罷可在澇服裝濱上作區(qū)些色大彩和監(jiān)圖案兩的精穗美設(shè)縣計或縫在領(lǐng)劍、袖縮等局今部進臂行變閑化，核時代碗感和謎高品浸便會疊油然隔而生很。當閉然若競忽視優(yōu)針織巡面料君的特叨性，鉆單純乒追求慶復雜畝的結(jié)逼構(gòu)造繁型，許勢必頑造成濫事與垮愿違帖，使捉實際堂服用漆效果腰和設(shè)盛計之封間出憶現(xiàn)很秤大偏銅差。申所以耀針織銷服裝暫設(shè)計科的重蜻點在役于把喇握面孝料的喉性能皆，根制據(jù)面創(chuàng)料的演特點穩(wěn)做出而款式鉛、結(jié)慧構(gòu)、露工藝悟的設(shè)常計選嶺擇。莫轉(zhuǎn)自桿：纏ht背tp公:/優(yōu)/b旱bs子.x端m-耐cl罩ev無er孩.c豪om領(lǐng)/d逼is于p香bb買s.棍as枕p?溪bo金ar知dI賭D=枝3&四ID鐘=1雖82辟9&徐pa粘ge欄=3噸**砌**燕**優(yōu)**蓬**珍**紫**腳**端**啊**幕**鄉(xiāng)**奴**淋**愚**睛**租**若**斧**莖**你**妥**扒**貝**禮**寺**委**道*梭織服裝加工基礎(chǔ)知識2004-5-26中國品牌服裝網(wǎng)為保護作者權(quán)益，轉(zhuǎn)載本站信息注明作者和出處

常用的服裝梭織面料是織機以投梭的形式，將紗線通過經(jīng)、緯向的交錯而組成，其組織一般有平紋、斜紋和緞紋三大類以及它們的變化組織（近代也由于無梭織機的應(yīng)用，此類面料的織造不用投梭形式，但面料仍歸梭織類）。從組成成份來分類包括棉織物、絲織物、毛織物、麻織物、化纖織物及它們的混紡和交織織物等等，梭織面料在服裝中的使用無論在品種上還是在生產(chǎn)數(shù)量上都處于領(lǐng)先地位。梭織服裝因其款式、工藝、風格等因素的差異在加工流程及工藝手段上有很大的區(qū)別，以下介紹的是一般梭織服裝加工的基礎(chǔ)知識。

（一）梭織服裝生產(chǎn)工藝流程

面輔料進廠檢驗→技術(shù)準備→裁剪→縫制→鎖眼釘扣→整燙→成衣檢驗→包裝→入庫或出運。

面料進廠后要進行數(shù)量清點以及外觀和內(nèi)在質(zhì)量的檢驗，符合生產(chǎn)要求的才能投產(chǎn)使用。在批量生產(chǎn)前首先要進行技術(shù)準備，包括工藝單、樣板的制定和樣衣制作，樣衣經(jīng)客戶確認后方能進入下一道生產(chǎn)流程。面料經(jīng)過裁剪、縫制制成半成品，有些梭織物制成半成品后，根據(jù)特殊工藝要求，須進行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皺效果加工等等，最后通過鎖眼釘扣輔助工序以及整燙工序，再經(jīng)檢驗合格后包裝入庫。

（二）面料檢驗的目的和要求

把好面料質(zhì)量關(guān)是控制成品質(zhì)量重要的一環(huán)。通過對進廠面料的檢驗和測定可有效地提高服裝的正品率。

面料檢驗包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量兩大方面。外觀上主要檢驗面料是否存在破損、污跡、織造疵點、色差等等問題。經(jīng)砂洗的面料還應(yīng)注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵點。影響外觀的疵點在檢驗中均需用標記注出，在剪裁時避開使用。

面料的內(nèi)在質(zhì)量主要包括縮水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三項內(nèi)容。在進行檢驗取樣時，應(yīng)剪取不同生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的、不同品種、不同顏色具有代表性的樣品進行測試，以確保數(shù)據(jù)的準確度。

同時對進廠的輔料也要進行檢驗，例如松緊帶縮水率，粘合襯粘合牢度，拉鏈順滑程度等等，對不能符合要求的輔料不予投產(chǎn)使用。

（三）技術(shù)準備的主要內(nèi)容

在批量生產(chǎn)前，首先要由技術(shù)人員做好大生產(chǎn)前的技術(shù)準備工作。技術(shù)準備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的制作三個內(nèi)容。技術(shù)準備是確保批量生產(chǎn)順利進行以及最終成品符合客戶要求的重要手段。

工藝單是服裝加工中的指導性文件，它對服裝的規(guī)格、縫制、整燙、包裝等都提出了詳細的要求，對服裝輔料搭配、縫跡密度等細節(jié)問題也加以明確，見表1－1。服裝加工中的各道工序都應(yīng)嚴格參照工藝單的要求進行。

樣板制作要求尺寸準確，規(guī)格齊全。相關(guān)部位輪廓線準確吻合。樣板上應(yīng)標明服裝款號、部位、規(guī)格、絲綹方向及質(zhì)量要求，并在有關(guān)拼接處加蓋樣板復合章。

在完成工藝單和樣板制定工作后，可進行小批量樣衣的生產(chǎn)，針對客戶和工藝的要求及時修正不符點，并對工藝難點進行攻關(guān)，以便大批量流水作業(yè)順利進行。樣衣經(jīng)過客戶確認簽字后成為重要的檢驗依據(jù)之一。

（四）裁剪工藝要求

裁剪前要先根據(jù)樣板繪制出排料圖，“完整、合理、節(jié)約”是排料的基本原則。在裁剪工序中主要工藝要求如下：

（1）拖料時點清數(shù)量，注意避開疵點。

（2）對于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服裝上出現(xiàn)色差現(xiàn)象。對于一匹面料中存在色差現(xiàn)象的要進行色差排料。

（3）排料時注意面料的絲綹順直以及衣片的絲縷方向是否符合工藝要求，對于起絨面料（例如絲絨、天鵝絨、燈芯絨等）不可倒順排料，否則會影響服裝顏色的深淺。

（4）對于條格紋的面料，拖料時要注意各層中條格對準并定位，以保證服裝上條格的連貫和對稱。

（5）裁剪要求下刀準確，線條順直流暢。鋪型不得過厚，面料上下層不偏刀。

（6）根據(jù)樣板對位記號剪切刀口。

（7）采用錐孔標記時應(yīng)注意不要影響成衣的外觀。裁剪后要進行清點數(shù)量和驗片工作，并根據(jù)服裝規(guī)格分堆捆扎，附上票簽注明款號、部位、規(guī)格等。

表1－1×××公司工藝單編號：

品名要貨單位

款號合同號

面料任務(wù)數(shù)及交貨期

加工方式采用標準

規(guī)格要求單位：

規(guī)格平面圖：

部位

車工工藝要求：

用針針碼：明暗（每3cm計）

用線輔料搭配

縫制順序及要求

鎖釘要求

整燙要求

包裝要求

制表人：審核人：日期：

（五）縫制縫制是服裝加工的中心工序，服裝的縫制根據(jù)款式、工藝風格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過程實行流水作業(yè)。

粘合襯在服裝加工中的應(yīng)用較為普遍，其作用在于簡化縫制工序，使服裝品質(zhì)均一，防止變形和起皺，并對服裝造型起到一定的作用。其種類以無紡布、梭織品、針織品為底布居多，粘合襯的使用要根據(jù)服裝面料和部位進行選擇，并要準確掌握膠著的時間、溫度和壓力，這樣才能達到較好的效果。

梭織服裝加工中，縫線按一定規(guī)律相互串套聯(lián)結(jié)配置于衣片上形成牢固而美觀的線跡。線跡可基本概括為以下四種類型：

1．鏈式線跡鏈式線跡是由一根或二根縫線串套聯(lián)結(jié)而成。單根縫線的稱單線鏈縫。其優(yōu)點是單位長度內(nèi)用線量少，缺點是當鏈線斷裂時會發(fā)生邊鎖脫散。雙根縫線的線跡稱為雙線鏈縫，是由一根針線和鉤子線互相串套而成，其彈性和強力都較鎖式線跡為好，同時又不易脫散。單線鏈式線跡常用于上衣下擺、褲口繰縫、西服上衣的扎駁頭等。雙線鏈式線跡常用于縫邊、省縫的縫合，褲子的后縫和側(cè)縫，松緊帶等受拉伸較多，受力較強的部位。

2．鎖式線跡亦稱穿梭縫跡線，由二根縫線交叉聯(lián)接于縫料中，縫料的兩端呈相同的外形，其拉伸性、彈性較差，但上下縫合較緊密。直線形鎖式線跡是最常見的縫合用線跡，由于用線量較少，拉伸性較差，常用于兩片縫料的縫合。如縫邊、省縫、裝袋等。

3．包縫線跡是由若干根縫線相互循環(huán)串套在縫料邊緣的線跡。根據(jù)組成線跡的縫線多少而稱呼其名（單線包縫、雙線包縫……六縫包縫）。其特點是能使縫料的邊緣被包住，起到防止面料邊緣脫散的作用。當縫跡受拉伸時，面線、底線之間可以有一定程度的相互轉(zhuǎn)移，因而縫跡的彈性較好，故被廣泛用于機織物的包邊。三線包縫和四線包縫為最常用的機織制品服裝的包邊。五線包縫和六線包縫又稱為“復合線跡”，由一個雙線包縫同三線包縫或四線包縫線跡組合而成。其最大特點是強力大，可同時進行合縫和包縫，從而提高縫跡的密度和縫制的生產(chǎn)效率。

4．繃縫線跡由兩根以上針線和一根彎鉤線相互穿套而成，有時在正面加上一根或二根裝飾線?？嚳p線跡的特點是強力大，拉伸性好，縫跡平整，在某些場合（如拼接縫）也可起到防止織物邊緣脫散的作用。

基本縫合的形式如圖1－13所示，除了基本縫制外，根據(jù)款式工藝要求還有抽褶、貼布繡等加工方式。梭織服裝縫制中針、線以及針跡密度的選擇，都應(yīng)考慮到服裝面料質(zhì)地及工藝的要求。

縫針可用“型和號”加以分類，根據(jù)形狀，縫針可分為S、J、B、U、Y型，對應(yīng)不同的面料，分別采用適宜的針型。

我國使用的縫針的粗細以號數(shù)來區(qū)別，粗細程度隨著號數(shù)的增加而越來越粗，服裝加工中使用的縫針號型一般從5號～16號，不同的服裝面料采用不同粗細的縫針，見表1－2。

表1－2各類質(zhì)地面料的標準縫針

縫紉機針（號別）面料

5號電力紡、貢緞

7～8號電力紡、貢緞、雙縐

9～10號薄絲織品、貢緞、雙縐、喬其紗、巴厘紗

11～12號薄漂布、寬幅布、全毛薄紡織品

13～14號寬幅紡織品、純毛織品、一般紡織品

16號一般厚紡織品（外衣等）、防水布

縫線的選擇原則上應(yīng)與服裝面料同質(zhì)地、同色彩（特別用于裝飾設(shè)計的除外）?？p線一般包括絲線、棉線、棉／滌綸線、滌綸線等。在選擇縫線時還應(yīng)注意縫線的質(zhì)量，例如色牢度、縮水率、牢度租強度等等。各類質(zhì)地面料應(yīng)采用的標準縫線見表1－3。

表1－3各類質(zhì)地面料的標準縫線

面料的質(zhì)地縫線

絲綢、毛、絲/合成纖維、毛/合成纖維、以絲和毛為主的混紡交織布絲線、滌綸線

棉、棉/合成纖維、以棉為主的混紡交織布棉線、棉／滌綸線

上述質(zhì)地以外的面料滌綸線、棉／滌綸線

針跡密度是指針腳的疏密程度，以露在布料表面3cm內(nèi)的縫合數(shù)來判斷，也可用3cm布料內(nèi)針孔數(shù)來表示。梭織服裝加工中標準的針跡密度見表1－4。

表1－4針跡密度

縫合方式的類別運針數(shù)

直線縫鎖縫（外衣）13～15針

直線縫鎖縫（中衣）15～17針

聯(lián)鎖縫12～13針

包縫13～14針

包縫鎖邊8針

手工繚縫（翻邊繚里邊）3～4針

手工繚縫（繚明縫）7～9針

服裝的縫制整體上要求規(guī)整美觀，不能出現(xiàn)不對稱、扭歪、漏縫、錯縫等現(xiàn)象。條格面料在縫制中要注意拼接處圖案的順連，條格左右對稱，見表1－5及圖1－14?？p線要求均勻順直，弧線處圓潤順滑；服裝表面切線處平服無皺痕、小折；縫線狀態(tài)良好，無斷線、浮線、抽線等情況；重要部位例如領(lǐng)尖不得接線。

表1－5條格面料對格對條要求

部位位置對花

前身上下、左右圖案對稱、相合A2

后身左右圖案對稱、相合A3

外套左右圖案均等、相合A4

上衣衣袖袖口男士服裝的袖和前身圖案也應(yīng)相合A5

女襯衫衣袋袋蓋與大身圖案相合A6

男襯衫側(cè)（腋）部側(cè)部圖案應(yīng)吻合

A7

搭門搭門左右圖案均等、相合B1

西褲

臀部左右圖案均等、相合B2

側(cè)縫側(cè)縫部圖案相合B3

裙子類左右圖案相合C1

（六）鎖眼釘扣

服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據(jù)其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱為睡孔和鴿眼孔。

睡孔（見圖1－15）普遍用于襯衣、裙、褲等薄型衣料的產(chǎn)品上。鴿眼孔（見圖1－16和圖1－17）多用于上衣、西裝等厚型面料的外衣類上。鎖眼應(yīng)注意以下幾點：（1）扣眼位置是否正確。（2）扣眼大小與鈕扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼開口是否切好。（4）有伸縮性（彈性）或非常薄的衣料，要考慮使用鎖眼孔時在里層加布補強。鈕扣的縫制應(yīng)與扣眼的位置相對應(yīng)，否則會因扣位不準造成服裝的扭曲和歪斜。釘扣時還應(yīng)注意釘扣線的用量和強度是否足以防止鈕扣脫落，厚型面料服裝上釘扣繞線數(shù)是否充足。

（七）整燙人們常用“三分縫制七分整燙”來強調(diào)整燙是服裝加工中的一個重要的工序。整燙的主要作用有三點：

（1）通過噴霧、熨燙去掉衣料皺痕，平服折縫。

（2）經(jīng)過熱定型處理使服裝外型平整，褶裥、線條挺直。

（3）利用“歸”與“拔”熨燙技巧適當改變纖維的張縮度與織物經(jīng)緯組織的密度和方向，塑造服裝的立體造型，以適應(yīng)人體體型與活動狀態(tài)的要求，使服裝達到外形美觀穿著舒適的目的。線際膠影宜響織槽物整周燙的唱四個狠基本麥要素蓄是：某溫度將、濕階度、處壓力錫和時繁間。督其中河熨燙英溫度尸是影墾響熨鵲燙效撿果的此主要垃因素隊。掌倉握好決各種叨織物玩的熨眉燙溫愁度是箭整理自成衣遼的關(guān)掘鍵問陵題。糕熨燙袍溫度匙過低秧達不葬到熨什燙效克果；貴熨燙言溫度竟過高撈則會葡把衣宣服熨努壞造抄成損框失。駱冠突臂各陳種纖廢維的值熨燙瓜溫度擁，還憂要受困到接仙觸時算間、紫移動端速度袍、熨寬燙壓炮力、莊有無健墊布蔽、墊恐布厚斥度及鄭水分蠶有無指種種銜因素桑的影此響。盾表1貨－6駱是各剖種纖稍維熨謊燙時鳥的參葡考溫轉(zhuǎn)度。歡伍沒倚安督政喇蜻霸表怕1－累6忘各種榨纖維零的熨蒜燙溫飼度規(guī)旅名者稱述食架墊殿濕布嶄熨燙怨件墊勒干布鼠熨燙緞悲直軟接熨貨燙嫩溫度拼（今℃思）方驅(qū)法痰0

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秩阻

絲討絲受筍2暑00仔～2灑30晝佳餓1泛90竄～2珍00幟豆1避64抹～1財85丹境隆滌綸芹須珍思19舅5～栽22任0啄西勁18鍛5～掛19級0抓猾15啄0～脹17眠0

穗舌

錦悅綸6京佳踐兩19笛0～趨22夢0箏創(chuàng)耕16憐0～勾17胖0勢熊12們5～寸14變5

葉培

錦違綸6款6與另業(yè)19網(wǎng)0～西22疑0遺鑰堡16耐0～膝17希0陡挪12首5～響14序5

燒隔

腈榴綸塑紡凡1彎80暢～2輪10謎食照1宜50蕩～1動60籮撕1街15攔～1悠35躁宜宮氯綸減扔跨承?匪礙陵爽8監(jiān)0～蜂90剩測銷4灰5～崖65魯波晶丙綸帆誦盼澆16架0～萍19愈0洞百塊14吊0～揚15詠0儀問8消5～六10鐵5列錄整紋燙中食應(yīng)避慈免以蒼下現(xiàn)升象的組發(fā)生永：賣涉（辦1）眾因熨毅燙溫草度過目高時禾間過眠長造那成服棚裝表能面的廣極光隔和燙置焦現(xiàn)例象。趕管座（綱2）愿服裝跳表面柳留下異細小罩的波紫紋皺想折等跨整燙勵疵點吃。被攏（材3）野存在竟漏燙澤部位劍。晴平（繩八）懇成衣夕檢驗巴民串鑰服膜裝的灶檢驗湯應(yīng)貫漸穿于介裁剪意、縫昌制、案鎖眼箏釘扣目、整未燙等素整個僻加工仇過程批之中驚。在包包裝悟入庫妖前還日應(yīng)對自成品譜進行壓全面扒的檢母驗，透以保番證產(chǎn)翻品的醒質(zhì)量盜。影閥繩成謠品檢溫驗的卡主要爹內(nèi)容構(gòu)有：銷融些（府1）烘款式雷是否思同確徒認樣注相同塑。謎閱（梁2）尸尺寸槳規(guī)格凡是否范符合綿工藝詠單和筒樣衣田的要緣求。碌略辦（砍3）撤縫合冠是否字正確版，縫滴制是潮否規(guī)夜整、絮平服陵。慢介（倆4）眼條格秒面料錘的服好裝檢牽查對萌格對虛條是止否正婦確。塞扒橡（抓5）擱面料父絲縷天是否汗正確蟻，面境料上底有無醬疵點賢，油呢污存詠在。腔照索（查6）繡同件撤服裝釀中是虛否存篇在色屋差問洋題。泄憤含（取7）葵整燙寧是否醉良好堡。納群（義8）吵粘合類襯是限否牢布固，噴有否原滲膠剖現(xiàn)象山。分旱（漠9）償線頭點是否量已修嘗凈。鍋霞女（扯10融）服熟裝輔殘件是即否完是整。樂澡術(shù)（嬌11爐）服寨裝上轎的尺作寸嘜葉、洗災(zāi)水嘜剝、商巴標等佛與實諸際貨膛物內(nèi)有容是娛否一貌致，子位置渡是否遣正確腐。吹鬧（析12勉）服醬裝整潑體形載態(tài)是藏否良勁好。酸格菌（旋13騎）包悉裝是規(guī)否符歉合要玉求。北散消（偶九）異包裝銹入庫規(guī)罪駕椒服蝴裝的刪包裝膚可分愁掛裝仿和箱溫裝兩淹種，晶箱裝睡一般臥又有寸內(nèi)包懇裝和午外包麻裝之廣分。碎碑惡冠內(nèi)店包裝榴指一皺件或羽數(shù)件卷服裝您入一仆膠袋趨，服攀裝的陣款號進、尺緣碼應(yīng)塑與膠由袋上錢標明悠的一拐致，惑包裝繭要求角平整冶美觀乒。一涼些特蔬別款夾式的耐服裝喇在包焦裝時該要進甜行特飽殊處己理，會例如散扭皺貿(mào)類服魚裝要桑以絞殊卷形雜式包析裝，幫以保臺持其滔造型毒風格番。思戰(zhàn)皆外攜包裝朱一般腳用紙伸箱包錦裝，惜根據(jù)拍客戶嫁要求努或工縱藝單噴指令損進行戶尺碼貴、顏稠色搭新配。槳包裝車形式苦一般圖有混費色混研碼、睡獨色分獨碼兇，獨莖色混開碼、恩混色末獨碼撤四種伯。裝辣箱時升應(yīng)注填意數(shù)初量完附整，鈴顏色太尺寸今搭配順準確尖無誤玉。外攝箱上既刷上資箱嘜搶，標誼明客柏戶、偷指運膝港、肺箱號田、數(shù)性量、膽原產(chǎn)拍地等回，內(nèi)柏容與枝實際泛貨物魄相符轉(zhuǎn)自：://bbs.xm-clever/dispbbs.asp?boardID=3&ID=1833&page=3*******************************************************[轉(zhuǎn)帖]服裝成衣的規(guī)格設(shè)計

所謂服裝成衣規(guī)格設(shè)計，是人們在認識服裝與人體關(guān)系基礎(chǔ)上，采用定量化形式表現(xiàn)服裝款式造型，品牌用途和穿著對象特征的重要技術(shù)設(shè)計內(nèi)容。成衣規(guī)格設(shè)計是以服裝號型標準為依據(jù)，并在考慮服裝穿著對象、品種用途、款式造型等特點基礎(chǔ)上，為具體的服裝產(chǎn)品設(shè)計出相應(yīng)的加工數(shù)據(jù)和成品尺寸。當成衣作為商品時，必須要考慮能夠適應(yīng)大多數(shù)人的穿著需要。這里“體和衣”完全是兩種概念。首先，對于個別體型的特殊要求，不能作為成衣規(guī)格設(shè)計的依據(jù)，而只能作為一種參考數(shù)據(jù)。需要我們將人群中具有共性的體型特征作為研究對象，這就是強調(diào)成衣規(guī)格設(shè)計必須以服裝號型標準為依據(jù)的主要原因。其次，成衣規(guī)格是根據(jù)是具體產(chǎn)品的對象、用途等特點來設(shè)計的。因此，服裝規(guī)格是與該產(chǎn)品特點的有機組成部分。同一號型下的不同款式，可以有不同的規(guī)格尺寸內(nèi)容。最后，在制定成衣規(guī)格時，除了嚴格按號型標準執(zhí)行外，為了使成衣服裝規(guī)格有較強的通用性、兼容性、需要充分發(fā)揮技術(shù)設(shè)計內(nèi)容掌握基本服裝各部位的加放量，包括長度、圍度、寬度等，因為成衣服裝規(guī)格是指符合人體尺寸和人體活動所需放松量的總和，其中前者稱為靜態(tài)因素，為相對穩(wěn)定的內(nèi)容；后者稱為動態(tài)因素，屬于變化范圍較廣的內(nèi)容。例如：襯衫、連衣裙、西裝、茄克、大衣、風衣等品種，即使是同一體型，由于穿著場合，用途等條件不同，各品種的規(guī)格尺寸也是不相同的。這就是根據(jù)動態(tài)條件因素的變化規(guī)律，使服裝規(guī)格達到合體、適穿、舒適等活動的技術(shù)設(shè)計。在制定成衣服裝規(guī)格時，除了掌握標準體型外，還要適應(yīng)特殊體型及特殊穿著要求，有意識地增大或縮小某部位尺寸的變化規(guī)律。因為服裝除了實用功能外，它還具有修飾體型、美化服裝等功能。例如，在太太服裝中，有意地增加衣長尺寸，增加肩寬尺寸有利于表現(xiàn)吸腰造型。成衣規(guī)格來源于人體尺寸，但不等于人體尺寸的。例如：目前流行的超長、超大、超寬風貌服裝和追求過短、過小、過窄和局部分體等風格的款式造型，都是符合人們追求新奇心理狀況下，采用夸張比例的造型藝術(shù)，有意模糊成衣服裝規(guī)格尺寸，使服裝達到誰都可穿，而且誰都穿著合體。在長期實踐中知道：由于體型的復雜性，盡管我們設(shè)置了許多不同規(guī)格尺寸的服裝，但是總有一部分體型感到不滿意。因此，目前采用藝術(shù)夸張手法，創(chuàng)造出改變原先的服裝造型模式和具有增強服裝服用功能的做法。在流行的男式西服造型中，由于內(nèi)在的領(lǐng)座由原先的9度傾斜向18度和27度，使西裝駁領(lǐng)與肩斜線幾乎呈斜坡狀，被戲稱為全倒西裝駁領(lǐng)。這種有意識放大前后橫開領(lǐng)尺寸，所形成的過分合體駁領(lǐng)，由于在穿著時具有自由調(diào)節(jié)功能，所以該領(lǐng)型適應(yīng)面廣，造型新穎別致，穿著舒適。同樣，在衣袖結(jié)構(gòu)中，有意增加袖窿AH弧長尺寸后，使袖窿AH長度等于或超過胸圍50％的定量，有意識地增大袖窿后，會增大袖窿的空氣對流量、改善服裝穿著舒適性和增大衣袖活動量?？傊?，成衣服裝規(guī)格年年在變，并且向科學性、合理性方向改變。凡細心的板型師一定會注意到成衣規(guī)格中的微小變化現(xiàn)象，會給服裝板型改進帶來意想不到的作用。轉(zhuǎn)自：://bbs.xm-clever/dispbbs.asp?boardID=3&ID=2001&page=3*******************************************************無縫針織類服飾品基本為貼身穿著，與皮膚直接接觸，所以其服用性能的好壞尤為重要。真絲具有良好的吸濕性和抗靜電性，而且其蛋白質(zhì)構(gòu)成與人體皮膚近似，所以穿著時感覺柔軟舒適。此外，真絲纖維中的色氨酸和酪氨酸能吸收紫外線，可有效防止皮膚遭受過多侵襲。棉麻等纖維素纖維雖然也是天然纖維，吸濕性能不錯，作為無縫針織品也比較舒適，但它們的柔軟性和觸感都遠遠比不上真絲無縫針織品。真絲具有其他纖維無法比擬的天然保健功能，所以真絲無縫產(chǎn)品具有極大的市場空間，并將把人們載入一個嶄新的服裝領(lǐng)域?？椩煸O(shè)備及參數(shù)1.設(shè)備采用意大利圣東尼（SANTONI）公司生產(chǎn)的SM8-TOP2型電子式無縫成形裝針織圓機，這是目前我國針織企業(yè)使用較多的機型，它是八路進紗的單面一次成型電腦針織提花機，每路擁有兩個獨立提花鼓（即選針器），每路均能同時進行3級編織（即同時選針進行成圈，集圈及浮線的三個不同動作）。2.參數(shù)電子式無縫成形裝針織圓機筒徑為30-40cm（12-16英寸）；速度110r/min；選針器為每路2個；進紗路為8路進紗；針織圓機電量為2.2kw，吸風馬達電量為3.9kw；導紗器為8個/路（實際應(yīng)用中可以少于8個）。編織前處理由于真絲有絲膠，剛性大，在編織時容易產(chǎn)生脆斷和漏針等病疵，所以上機前需經(jīng)過編織前處理。若采用一般滌絲廠出廠的絞絲，需要經(jīng)過如下處理過程：將絞裝生絲放在裝有柔軟劑（如ENS-I）及泡絲劑（如HV-302）、浴比1：20、溫度40-50℃的溶液里浸泡18小時，經(jīng)烘干、絡(luò)筒后、再上機編織。如果采用工廠直接提供的簡裝生絲，則需要在室溫條件下，先將筒裝生絲放在裝有處理溶液（一般采用浴比1：10，109/L的太古油溶液）的真空容器中，使處理溶液快速滲透至卷裝內(nèi)層和絲膠內(nèi)部，處理完畢上機編織?？椩旃に囘^程及技術(shù)要點用真絲進行無縫產(chǎn)品的生產(chǎn)，技術(shù)要求較高，其編織工藝一般經(jīng)過樣品分析，程序設(shè)計，上機調(diào)試三個步驟：1.樣品分析樣品分析，主要包括尺寸分析，色樣分析，原材料分析以及織物組織結(jié)構(gòu)分析。2.程序設(shè)計然后，再進行程序設(shè)計。確定紗嘴和路數(shù)后，根據(jù)紗嘴和路數(shù)的選擇在專用編程系統(tǒng)里進行程序編制，并要注意適時加油和吸風編程設(shè)計。紗嘴的選擇要根據(jù)機器自身的性能來確定，前紗嘴在里層，后紗嘴在外層，在織造以某種材料覆蓋另一種材料的面料時，應(yīng)根據(jù)需要適當選擇沙嘴。3.上機調(diào)試程序編制好之后就開始上機調(diào)試，在這過程中應(yīng)嚴格控制好尺寸，反復進行程序的修改，直至達到要求為止。轉(zhuǎn)自：://bbs.51fashion/dispbbs.asp?boardID=4&ID=63523&page=1*******************************************************羽絨類產(chǎn)品的工藝說明：裁剪：1、面料追色差畫皮；2、面、里、膽料要求按版裁準，不得缺片、多片；3、加棉部位：100g松棉：帽中×1、帽片×2；200g棉：領(lǐng)子；100g針棉：1/2小領(lǐng)、門襟、1/2兜口×2；4、加膽料部位：門襟、兜口、小領(lǐng)、領(lǐng)；制作：1、線路參考樣衣及圖紙；2、針距：11-13針/3cm明線跡，12-14針/3cm暗線跡。合縫用11#機針，引線用9#機針；3、線順色（特殊要求除外），面線用與身順色線；4、各部位線路要順直，縫紉線跡30cm內(nèi)不得有兩處單跳和連續(xù)跳針，包縫線跡不允許跳針。面、底線應(yīng)松緊適宜，起落都要打回針；5、袖子抽褶：先在單衣片上抽褶，然后再充絨納線。抽褶線與肩縫對縫；

6、汽眼加隔色墊布；7、大身拉鏈要求平整，不可起浪。門襟鏈拉頭要求左拉右插，緝0.1cm明線；8、主標、小號釘在內(nèi)里后中；水洗標在內(nèi)里左側(cè)縫1/2處為標下口；9、所有里子拼接縫要求包縫；10、袖口內(nèi)面布為勾縫；11、兜口1CM裝飾明線先充絨后輯明線；12、棉靠里布，帽子周圈走0.1cm明線，帽子前口0.1+2.5cm明線。帽子底口0.1明線。帽縫帶帶條。具體納線參考圖紙；13、肩縫、腋下、兜布加帶條；14、半成品必須小燙，熨燙平服，無極光；15、其他具體做法參考樣衣；后整理：1、所有成衣必須蒸汽大燙，半成品車籠小燙；2、無線頭，無油漬，無粉跡。兜內(nèi)無雜物。整潔、干凈、平整；3、縫合處要求燙平燙勻，無極光。包裝：1、按帽子、袖子順序折向后片，衣身向后折一折；2、包裝時，吊牌等要按順序打齊、理平，扣在拉鎖頂部；3、按配比裝箱，要求成衣折疊擺放整齊，均勻。4、箱體需注明款號、品名、號型、顏色、數(shù)量、生產(chǎn)單位；5、吊牌、水洗標要分款號、色號、號型等。標明檢驗員號、總檢號，使灰鴨絨或白鴨絨等。轉(zhuǎn)自：://bbs.51fashion/dispbbs.asp?boardID=4&ID=63294&page=1*******************************************************七種西裝制作工藝的常規(guī)比較全里西服??它是目前市場上常見的西服工藝，這種工藝的主要特點是通過大身接著粘合襯，附毛襯、胸絨、墊肩及加強襯，使得外觀效果感覺挺括，給人以嚴謹、挺拔、莊重的感覺。半里西服??它既具有穿著輕便、涼爽的特點，又不失挺括的感覺。上衣里鍘的后身片所有的縫份都要卷邊或滾邊工序處理，工藝設(shè)計精細，制作難度遠大于全里西服。在目前的國內(nèi)外市場，這類西服在市場需求方面日趨增多。清涼西服??這是向顧客提供的首選的春夏裝西服產(chǎn)品，它采用國際先進的網(wǎng)眼里料，最大特點是透氣性強，穿著更加輕便、柔軟、舒適。因為取消了胸絨，所以這種工藝對胸襯及其它輔料的性能要求更高，是目前國際上最流行的一種西服產(chǎn)品。半毛芯西服??這是相對于普通牯合襯西服在技術(shù)上升級的高擋產(chǎn)品。要求面料為彈性好、懸垂感強，手感柔滑的純毛、高紗支精紡面料：毛襯必須選用輕薄軟挺、彈性好、同時縮水好，含毛量高的毛襯。由于半毛芯西服的前身駁頭處不粘襯，因此毛襯與面料要直接纖縫上，這就需要毛襯與面料的纖合上要纖力均勻適宜，松緊適當。面、輔料間良好的結(jié)合也打破了以往接著粘合襯西服的駁頭處扁平而硬的感覺，集合體造型與舒適感覺于一體。全毛芯西服?這是一種體現(xiàn)世界西服絕對最高擋次精品的產(chǎn)品。由于這種工藝是前身不拈膠襯，完全依靠毛襯來襯托西服的造型，外觀感覺柔軟有彈性，穿著舒適、自然而挺括，袖里采用區(qū)別于大身的里料，光滑程度高，易于穿脫，也是一種新型的高檔西服技術(shù)工藝。在制作過程中使用全自動的納毛芯機，將面料和毛襯進行溝縫合成。由于操作復雜、費工耗時，材料成本很高，售價也就昂貴。休閑合體型西服??西便裝在簡明休閑風格的倡導下，修身流暢的西便服造型，塑造出都市男士新的著裝觀念。然而，簡明并不代表簡單，因此，西便服造型，無論從造型工藝還是面輔料的選擇上以及生產(chǎn)加工設(shè)備方面都必須有嚴格的要求，才能保證其獨特的造型效果。著重突出了肩部圓順、柔軟的造型以及胸部及腰部的合體性，尤其對駁頭及兜位等部位的細部處理，也更趨于精巧、完美，達到穿著效果的細膩優(yōu)雅，以及穿著服裝本身所能表達的強烈個性化感受及內(nèi)涵。手針工藝西服??產(chǎn)品的裁片組合、部件組合用機器設(shè)備來完成，而產(chǎn)品所有的外裝飾線(包括上衣的駁頭、子口、底擺、前省、手巾兜、大兜蓋；褲子的側(cè)兜、后兜、褲子外側(cè)縫等部位)、袖扣的鳳眼、大身扣的開眼及鎖縫都是純手針工藝。產(chǎn)品充分表達了返璞歸真、追求自然、現(xiàn)代與傳統(tǒng)融合的風格。轉(zhuǎn)自：://bbs.51fashion/dispbbs.asp?boardID=4&ID=63518&page=1*******************************************************“十字繡花”工藝簡潔教程十字繡簡介十字繡起源于歐洲，最初是在宮廷中風行，后來傳入民間。十字繡可以用于很多場合，如：工藝品、家居、裝飾等，同時也可以自娛自樂，體現(xiàn)出個人風格。十字繡的基本材料是刺繡線和特殊工藝制作的網(wǎng)格面料，只要有設(shè)計圖稿并掌握基本的刺繡方法就可以進行。十字繡的繡法非常簡單，只需根據(jù)設(shè)計圖稿在網(wǎng)格面料上將線通過十字交叉的方式穿過網(wǎng)格即可。由于已經(jīng)有幾百年的發(fā)展，各種顏色的刺繡線被人們編上了號碼，每幅圖案都被設(shè)計師作了特殊處理，每張設(shè)計圖稿都是按照線號來制作的。即使是很復雜的圖案，只要按照設(shè)計圖稿的位置選用適當?shù)木€進行刺繡即可完成。十字繡所使用的材料布刺繡用十字布是一種均勻編織的布料，布上的方格形成無數(shù)的孔，而每個小孔都是插針的位置。在初學的階段，我們建議您選用每?有11個孔、被稱為11孔刺繡用十字布的布料。針由于您只需將針插入孔內(nèi)而不必刺穿布料，因此請選用鈍頭的針，這種針被稱為繡花針。對大部分的十字針刺繡而言，、一支24號的繡花針已足夠應(yīng)付。線使用在十字針刺繡上的是優(yōu)質(zhì)的六股繡花線，它是以一束的形式在市面上發(fā)售。假如您查看繡花線的末端，便可以清楚看到繡花線是由六條獨立的股線輕輕地交纏而成。在11孔刺繡用十字布上繡花時，您只須用六股中的三股便足夠了。圖案為了讓您更容易掌握，我們將圖案繪在圖紙上，并以顏色和符號加以說明。正如顏色索引所指示的，每個在圖案上填有顏色的方格都代表著您要用該指定顏色刺繡的一個針步。只要數(shù)算圖案的針步，同時在刺繡用十字布上相應(yīng)的位置繡上針步，您便可以將各款可愛的圖案設(shè)計活現(xiàn)眼前！十字繡刺繡技巧預(yù)備繡花線請先將繡花線剪成約50厘米的分段，這是最方便刺繡的長度。然后，請將繡花線的六股分成兩份，每份三股。您只需用雙手的指頭各執(zhí)三股，然后從相反方向?qū)⒗C花線輕輕拉開便可。假如在刺繡中，繡花線緊纏在一起時，您可以放開手上的針讓它懸垂于半空，繡花線便會自動解開。緊纏的繡花線會變得較細，難以妥當?shù)厣w過布料。切勿將繡花線打結(jié)！當您開始用第一條繡花線時，請在布料背后預(yù)留一寸長的線尾。用手指按住線尾，然后開始刺繡。在進行刺繡時，針步會將線尾固定下來。完成一條繡花線后，只需在布料背后連針帶線穿過幾個針步，并將余下的線段剪去便可。要使用新的繡花線時，請在重新開始刺繡的位置附近，將針和線穿越幾個針步的底部。切勿從一個區(qū)域跨到相隔很遠的另一區(qū)域！在布料背后的繡花線尤其是顏色較深的會在布的正面顯現(xiàn)出來，因此請先完成一個區(qū)域，然后再開始另一個。怎樣手工繡十字繡請將三股的咖啡色繡花線穿過針眼。找出圖案設(shè)計的中心位置（圈著的部分）?，F(xiàn)在，將刺繡用十字布的四邊互相對折，找出布的中心點。從布的中心點向上數(shù)12格，然后向右數(shù)兩格。您可以從這位置開始刺繡小熊的耳朵。在十字布的背面，將繡花針穿過A孔拉出（請參照圖1）然后插入B孔，再從C孔拉出插入D孔。以同樣方式，繼續(xù)多繡半個十字（從E到F）。之后，您便可以完成十字針的另一半（請參照圖2）。在十字布背面的G位置將繡花針拉出插入D，然后從E拉出插入B，再從C拉出插入H。這樣，您已完成第一行的刺繡！現(xiàn)在，向下移一行，數(shù)算針步的數(shù)目，開始在I的位置繡第二行。有關(guān)針步的位置和顏色，請仔細按照圖案的指示。繼續(xù)以上述的方法完成每行，先繡上十字針的一個斜步，然后在上面加上另一步。為使效果更見均勻美觀，請以同一方向刺繡所有十字針。就是如此簡單的一個針步，您便可以創(chuàng)造出既美麗而又富有創(chuàng)意的十字針刺繡。在初學階段，為您提供免費的設(shè)計圖案，學做下圖所示的可愛小熊。請到您鄰近的好朋友十字繡品店選購繡花線和布料。您一旦發(fā)現(xiàn)十字針刺繡是如此簡單和樂趣無窮，便可以嘗試較復雜的設(shè)計。轉(zhuǎn)自：://bbs.51fashion/dispbbs.asp?boardID=4&ID=63519&page=1*******************************************************女裝的舒適量與放松量一、服裝的變形服裝在制作過程中，由于各種外力的作用會產(chǎn)生不同的外型變化，這與人的穿著方式及服裝的材質(zhì)有一定的關(guān)系。（1）、人體尺寸與服裝規(guī)格相匹配的關(guān)系不同，引起服裝的變形不同；（2）、人體各部位所處服裝材、織紋不同，變形量不同；（3）、人體運動時各部位運動量不同造成變量不同；（4）、同種材料相同寬松量，服裝結(jié)構(gòu)不同引起的變化量不同。二、服裝的舒適量（1）、靜態(tài)舒適量：包括服裝穿著時與人體之間必要透氣空隙和非壓力空隙。胸位：凈B是8%；（2）、動態(tài)舒適量：包括人體運動時，服裝個方位所牽引的量；三、服裝的放松量方法：放寬后背、加大袖寬、增加衣身圍度、改用彈性面料；（例）女西服的放松量：B+812CM、W+8?10CM、H+8--10CM和體女西裝；（例）半束身：B+14?16CM、W+12?14CM、H+12?14CM；（例）寬松的：B20CM。轉(zhuǎn)自：://bbs.51fashion/dispbbs.asp?boardID=4&ID=63520&page=1*******************************************************絲綢服裝省道的熨燙工藝熨燙是絲綢服裝制作中很重要的一道工藝．本文介紹胸省和腰節(jié)省的熨燙。1、熨燙胸省我們從斜胸省開始．講解熨燙絲綢省道的工藝．先將衣片省道折平靠身．省尖在右，燙省一定要從省尖起燙，這樣可以把寬形的絲縷燙緊。一是把絲縷歸緊，省道要噴水熨燙，噴水范圍包括整道省以及省線外3厘米部位。從省尖開始．熨斗頭部微微昂起，從外側(cè)面輕輕貼省而運，內(nèi)側(cè)面輕提懸空．熨燙部位不能超出省外3厘米。熨斗溫度要熱．運行要慢．用力要輕．熨斗碰到省面水分發(fā)出氣氣之聲，此時面料變軟。熨斗第二次從省尖開始運作．頭部還是微微昂起．外側(cè)面略用力，以歸燙手勢由輕逐漸加力，把絲縷歸正，熨斗在離開省道時，仔細觀察一下省形跟絲縷是否復原．此時省道還沒有燙煞定型．沒有復原還可以歸燙一次。如果緝省質(zhì)量好，一次歸燙完全可以把省道寬形歸緊。把省型復原后，隨即把衣片展開，將省道移放到饅頭墊上，省尖在右(此時省道熨燙部位還冒氣發(fā)軟)。我們用左手的食指、中指、無名指從省尖開始把省平掀折倒(折向門襟)．（省道折倒的同時要注意兩點：）一是手指要輕輕按壓省縫，如果折倒省縫有坐縫隨即用手指推掉；二要把省道歸直．與此同時用熨斗的正前端緊跟三指把省燙倒，手勢是平提平燙逐段燙平。不能作推運手勢，目的是把省道歸正燙緊。把省道折倒燙平燙直后，用燙布把省道蓋上，以高溫熨斗噴少許水．用力平掀平燙．熨斗以正中面掀壓在省道上緩慢熨燙，把水分收干、鑒別省道是否燙煞。熨燙必須達到燙布干、省道干、燙墊(饅頭墊)干。這里有三個熨燙技術(shù)內(nèi)容要講述一下：(1)在熨燙省道過程中．水量要控制，不要重復噴水．因為面料多次被受熱熨燙，就會變軟，失去原有的彈性和光澤(行話稱燙熟)，所以熨燙要有節(jié)奏、有步驟、掌握火候、膽大心細、一次燙煞，保護好面料的彈性和色澤。(2)用饅頭墊熨燙省道．原因是此道處在高溫、定型、燙煞的過程中，還須保護好由省道作用而形成的胸部圓滿的立體效果。(3)在熨燙省道的整個過程中．熨斗始終運用歸燙．手提平燙的熨燙技法．目的是把省道絲縷歸正、燙緊、燙煞(行話稱把省道燙緊)。一道省像是輕輕一道線，除了它的功能．不能給服裝添加彎曲。懸皺不平服等等的副作用．熨燙省道的一系列工藝技法就是要完美地達到這一效果。絕對不能將省道燙寬，燙寬的省道有兩種現(xiàn)象產(chǎn)生：省尖翹起、不服；省縫起伏不平。胸省熨燙好后，衣片要進行一次整理熨燙．把衣片平放到桌板燙墊上，熨斗以輕懸手勢從領(lǐng)口止口開始由右向左運行．輕懸熨斗就是熨斗貼著衣片熨燙．不能推動衣片，目的是歸正衣片絲縷，燙平皺痕．讓衣片整體受熱。因為省道部位經(jīng)過高溫熨燙，面料產(chǎn)生收縮，整體熨燙讓省道外各部位同步收縮。熨斗走向以胸高點居中分內(nèi)外兩部分，先熨燙肩部、前胸、領(lǐng)口和止口部位．熨斗要輕松靈活地在衣片上滑運．把衣片內(nèi)側(cè)部位絲縷歸正．胸部燙圓潤。在熨燙胸部時，左手必須把外側(cè)胸部位懸空提起．目的是有效地保護好衣片的立體效果．內(nèi)側(cè)部熨燙后．換燙外側(cè)部的肩、袖窿、擺縫部位，在熨燙外側(cè)胸部時要把內(nèi)側(cè)胸部位懸空提起．隨即將袖窿絲縷歸正，胸部燙圓潤。內(nèi)外側(cè)的居中部位在熨燙過程中隨時過渡熨燙，不留漏燙痕跡，衣片熨燙后有一定的熱溫，一定要小心置放。因為熱衣片最容易起皺變形。置放襯衫前片有兩種方式：一是按照熨燙衣片時的內(nèi)外側(cè)片形式把衣片直向以胸高點居中對折平放在桌板上；二是把衣片平攤在桌板上，內(nèi)側(cè)胸部擱放在饅頭墊上，這一立體置放形式能有效地保護衣片胸部形態(tài)。2．熨燙腰節(jié)省腰節(jié)省處于服裝胸部的醒目部位．必須認真熨燙好．把它的功能顯示出來。第一步．衣片順腰節(jié)省對折靠身置放平直，領(lǐng)口在右，用熨斗的外側(cè)面熨燙，以省線為界，不能運行到省外部位。從省尖起高溫噴水把省道熨燙一遍，讓省道面料受熱發(fā)軟。第二步，熨斗按照第一次運行方向．速度放慢，力量加重．從省尖起燙，在緩慢熨燙中先把省上端燙煞。熨斗運到腰節(jié)時，左手以拇指和食指把腰節(jié)線以下3．5厘米部位用力拔彎撥開。熨斗緊隨手勢用力推拔成形。然后把熨斗調(diào)轉(zhuǎn)到左手，右手以同樣手勢把腰節(jié)線上方3．5厘米部位拔彎、拔開．熨斗隨即也將此段用力拔回，再將熨斗調(diào)轉(zhuǎn)到右手．把腰節(jié)省下端燙煞。第二步熨燙過程要一氣呵成，運力到位，把腰節(jié)省熨燙成兩頭平中間寬的形狀．中間拔寬的目的是使腰節(jié)省折燙后松弛窩服．從而達到服裝腰節(jié)部位自然脅服．不起裂痕。那么省中段拔開的伸長度有何標準呢?按照弧線長于直線的原理．腰節(jié)省大。拔開的伸長度要多，反之可少些，難度在于拔開處是直絲縷，伸縮性很小，用力過度要拔傷面料．用力小難能撥開，所以我們在熨燙這一環(huán)節(jié)時要小心謹慎，手中運力要緩緩提增，要憑經(jīng)驗．憑手中感覺．加上細心觀察。通過左右兩次推拔。省中段有了明顯的波浪狀．說明有了一定的伸長度．如果隨手把省道折倒觀察．省道松弛有余，說明達到推拔效果．省道折倒有牽緊感．說明還要重新推拔。對這一環(huán)節(jié)的工藝要求是寬松有余．方能使服裝胸、腰、臀部位窩服清爽。第三步，把腰節(jié)省燙折倒。此一工序必須墊饅頭。為了保護腰節(jié)省的立體形態(tài)，熨燙范圍必須局限干省道部位。把衣片展開，腰節(jié)省靠身攤在饅頭墊上．省上端在右，將省道歸直。從省尖開始，用左手食指、中指、無名指將省道一段一段平掀折倒．同時以手指觸摸表面．不能產(chǎn)生坐縫．熨斗緊隨其后輕提平按．把省燙倒燙直，然后蓋上燙布．噴少許水．以高溫熨燙把省燙煞。腰節(jié)省熨燙好后．衣片要整燙一遍．在熨燙斜胸肩中已講過衣片的整燙方法。腰節(jié)省一般不會單獨采用于服裝款式中．它常和橫胸省、斜胸省同時采用．所以有腰節(jié)省的前衣片．必然有斜、橫胸省。我們以斜胸省和腰節(jié)省為例講解了兩省的熨燙過程．可以理解為一個衣片上的兩個省的先后熨燙，現(xiàn)在把有斜胸省和腰節(jié)省的衣片進行整燙．由于兩省的組合，衣片形成了立體狀，所以要進行立體熨燙。熨燙時以胸高點腰節(jié)省為界分內(nèi)外兩步進行．在熨燙內(nèi)側(cè)肩、胸、腰。臀各部時，其外側(cè)部位都要懸空提起，反之就要把內(nèi)側(cè)部位提懸而燙，用以保持衣片的曲線和立體形。熨燙時以熨斗的頭部、內(nèi)側(cè)部和外側(cè)部，平穩(wěn)地運行在衣片各部，把胸部熨燙圓潤，腰部熨燙窩服．臀部熨燙圓滿，同時將各部絲縷歸正。衣片整燙后一定要按照前面講述的置放方式放妥．左右片整燙后就把兩片重疊置放。轉(zhuǎn)自：://bbs.51fashion/dispbbs.asp?boardID=4&ID=63293&page=1*******************************************************“歸、拔”工藝在高檔服裝縫制過程中起著重要的作用。高檔服裝效果的優(yōu)劣主要取決于“歸、拔”工藝技能水平，如果掌握不好，會直接影響服裝外形美觀，穿著舒適和塑造服裝的立體形狀。我們只有在充分了解人體體表形態(tài)的基礎(chǔ)上，掌握“歸、拔”工藝原理，運用好“歸、拔”工藝技巧，才能得到合體、優(yōu)美的服裝造型。通過對S形軌跡“歸、拔”工藝原理與技巧的研究，可以提高歸拔速度及效率，為發(fā)展機械化熨燙設(shè)備提供一定的理論依據(jù)。S形軌跡“歸、拔”工藝原理是在一般“歸、拔”工藝原理的基礎(chǔ)上演變而來的，是將一般“歸、拔”工藝連續(xù)運用的結(jié)果。一般“歸、拔”工藝適合局部歸拔，但在實際衣片歸拔中，歸拔的區(qū)域距度較大，用S形軌跡“歸拔”工藝更適合，服裝的立體造型效果會更好。一般“歸、拔”工藝原理：當我們面對一個平面，如果想使其中間凸出，就必然要把四周的量向中間推進，并將其縮短，中間部位伸長，從而滿足人體體表各部位的突起形態(tài)，這就是熱塑工藝中的“歸”。人體體表凸面形態(tài)的中心部位將決定服裝工藝歸拔的伸長區(qū)域，邊緣部位將決定服裝工藝歸拔的收縮區(qū)域。在歸拔過程中，凸面歸拔的重點是四周圍繞中間凸點進行歸攏處理，為單一凸點歸拔。當我們面對一個平面，如果想使其中間凹進，就必然要把四周的量向外拔出，并將其伸長，中間部位被縮短，從而滿足人體體表各部位的凹陷形態(tài)，這就是熱塑工藝中的“拔”。人體體表凹面形態(tài)的中心部位將決定服裝工藝歸拔的收縮區(qū)域，邊緣部位將決定服裝工藝歸拔的伸展區(qū)域。在歸拔過程中，凹面歸拔的重點是四周圍繞中間凹點進行拔開處理，為單一凹點歸拔。S形軌跡“歸、拔”工藝原理?？v觀人體體表形態(tài)都呈連續(xù)的起伏狀，如人體后上體，肩胛部向外突起、腰部向里凹進、后臀部又向外突起，呈連續(xù)的凹凸起伏狀，這種連續(xù)的起伏狀在人體各部位經(jīng)常出現(xiàn)。反映在“歸、拔”工藝處理中，特別是與人體連續(xù)起伏狀相對應(yīng)的衣片，其“歸、拔”工藝也應(yīng)該是連續(xù)的，當遇到人體體表呈凸面狀態(tài)時則采用歸燙，當遇到人體體形呈凹面狀態(tài)時則采用拔燙，即歸后伴隨著拔，拔后伴隨著歸，從而滿足人體連續(xù)的凹凸體表形態(tài)，這時“歸、拔”工藝的熨斗走向軌跡應(yīng)與人體體表起伏一致，呈“S”形熨燙軌跡，從而使平面衣片更加合體。一般“歸、拔”工藝原理為單一凹點歸拔或單一凸點歸拔，而S形軌跡“歸、拔”工藝原理是將一般“歸、拔”工藝連續(xù)使用，將單一凹點歸拔和單一凸點歸拔結(jié)合在一起，概括為“三點”歸拔，“三點”為三個轉(zhuǎn)折點，即人體的凹凸點，三點決定一條S形曲線，三點的設(shè)定與人體的凸、凹點位置有關(guān)，根據(jù)人體體表凸勢和凹勢的程度，決定三點的位置，從而決定S形軌跡的起伏程度，“三點”S形軌跡歸拔原理與人體體表形態(tài)有著密不可分的關(guān)系。三點的確定規(guī)律是第一點通常為人體的凸點，第二點通常為人體的凹點，第三點為人體的凸點或一般拉伸點，因為第三點有時是人體的凸面，有時突起的程度又不十分明顯，所以作為一般拉伸點出現(xiàn)。歸拔小貼士：人體體表雖然起伏多變，很不規(guī)則，但從凸凹程度看，人體體表形態(tài)大致由許多非標準的凸面和非標準的凹面所構(gòu)成，凸面表現(xiàn)為人體體表向上突起，凹面表現(xiàn)為人體體表向下凹陷。屬于凸面人體體表形態(tài)并與“歸、拔”工藝有聯(lián)系的部位有：①胸部②肩端部③腹部5前膝部⑤后肩胛部⑥后肘部⑦后臀部⑧胯骨部。這些凸面形態(tài)的中心部位都不同程度地向外突起，女性以胸部隆起最為明顯，男性則以后肩胛骨突起最為明顯。屬于凹面人體體表形態(tài)并與“歸、拔”工藝有聯(lián)系的部位有：①頸根部②鎖骨部③腰部5前肘部⑤后臀溝部⑥后膝部。這些凹面形態(tài)的中心部位都不同程度地向里凹進，女性、男性的后腰凹陷都最為明顯，女性側(cè)腰凹陷也較為明顯。為使平面的布料人體凹凸起伏的形態(tài)，所以在服裝縫制過程中，都是圍繞這些凸面或凹面進行“歸、拔”工藝處理。轉(zhuǎn)自：://bbs.51fashion/dispbbs.asp?boardID=4&ID=63281&page=1*******************************************************怎樣才能算是一位合格的紙樣師，經(jīng)過總結(jié)認為不外乎以下幾點：a、首先要了解人體結(jié)構(gòu)上身和下身各部位結(jié)構(gòu)，人體靜止和動態(tài)功能。例如：人體手臂前、后擺動范圍，向上抬舉范圍等。只有了解人體功能性，再配合平面結(jié)構(gòu)，才能使板型更加完整。b、了解平面結(jié)構(gòu)和立體裁剪關(guān)系了解人體結(jié)構(gòu)就應(yīng)進一步了解立體裁剪結(jié)構(gòu)。只有通過立體裁剪和人體結(jié)構(gòu)以及平面構(gòu)成三者緊密轉(zhuǎn)換關(guān)系，才能達到更高境界，板型更鮮明。c、了解各地方穿著習慣（即圍度放松量）如果在了解人體結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，再結(jié)合平面結(jié)構(gòu)和立體裁剪，更能掌握板型成功率。就不會存在有的板師說南方紙樣師打春夏板好，北方紙樣師打秋冬板好。對平面結(jié)構(gòu)、立體與人體了解得“深透”就不會存在南、北之分了。具備了以上幾點，那才能成為一位合格的板師轉(zhuǎn)自：://bbs.51fashion/dispbbs.asp?boardID=4&ID=62869&page=1作業(yè)成本管理系統(tǒng)研究1997年中紡大旭日工商管理學院顧曉敏發(fā)表《作業(yè)成本系統(tǒng)記載現(xiàn)代生產(chǎn)管理中的應(yīng)用》一文，對當時還在上學的我有很大的觸動，后來在作生產(chǎn)管理的時候，越來越領(lǐng)悟到其論點的重要性，今天拿出來再跟大家探討。顧的論文主要是介紹作業(yè)成本的概念、作業(yè)成本與傳統(tǒng)成本的區(qū)別、實施作業(yè)成本的步。重點論述了作業(yè)成本對生產(chǎn)管理的重要性及在我國實施的條件。針對JIT和TQM兩大管理體系，傳統(tǒng)的成本核算和管理體系顯示出局限性，為了提供正確、可靠和有用的信息幫助管理人員實現(xiàn)管理的兩大系統(tǒng)，應(yīng)改變傳統(tǒng)成本核算和管理體系，采用JIT和TQM系統(tǒng)新的成本核算和管理體系：即作業(yè)成本ActivityBasedCosting，以下簡稱ABC系統(tǒng)。1

作業(yè)成本的概念顧所謂作業(yè)是指企業(yè)為提供一定量的產(chǎn)品或勞動所消耗的人力、技術(shù)、原材料、方法和環(huán)境的集合體。其實簡單的講就是工序、工作。由此可以說企業(yè)的生產(chǎn)就是一條相互關(guān)聯(lián)的作業(yè)鏈。產(chǎn)品需要有一系列的作業(yè)來完成，但是每一工序或者工作都要消耗資源，所以分析哪些工作或者工序是“可增加價值的作業(yè)”和“不可增加價值的作業(yè)”就非常有意義。作業(yè)成本系統(tǒng)正是以作業(yè)為基礎(chǔ)的科學信息系統(tǒng)，通過對所有的作業(yè)活動追蹤的進行動態(tài)反應(yīng)，來促進管理水平的提高，它與傳統(tǒng)成本核算不同的是以“產(chǎn)品”為中心轉(zhuǎn)移到以“作業(yè)”為中心上來，通過對作業(yè)成本的確認和計量，盡可能地消除“不增加價值的作業(yè)”，改進“可增加價值的作業(yè)”，及時提供有用的信息，從而促使有關(guān)的浪費、損失，減少到最低限度。請大家注意，成本核算由以“產(chǎn)品”為中心轉(zhuǎn)移到以“作業(yè)”為中心，對于生產(chǎn)單元來說非常重要，因為造成產(chǎn)品價值的另外一個主要部分??面輔料價值??對于大多數(shù)的加工型企業(yè)企業(yè)來說，左右不了多少，或者根本不能控制，所以研究自身生產(chǎn)過程中的所有作業(yè)（工作、工序），對于控制成本來說非常有意義。2

作業(yè)成本與傳統(tǒng)成本的比較傳統(tǒng)成本是以產(chǎn)品為對象進行費用的歸集和分攤，即傳統(tǒng)成本=直接材料成本+直接人工成本+制造費用，作業(yè)成本也是如此，但是相對于傳統(tǒng)成本來說，兩者最大的區(qū)別在于制造費用的計算方式上，在此我們先不討論如何通過作業(yè)分析手段降低直接材料成本和直接人工成本，我們來重點分析一下兩者制造費用上的不同。顧的論文此處講得不太清晰，經(jīng)過我們幾年的生產(chǎn)實踐，我希望可以把它說得清楚一些。我們都知道，公司是因為要生產(chǎn)產(chǎn)品所以產(chǎn)生了直接材料費、直接人工費和制造成本，對于每一個具體的產(chǎn)品，我們很容易就可以計算出需要多少直接材料費用和直接人工費用（對于計件工資制和計件評級工資制），但是制造費用很難去計算，因為這些制造費用包括廠房租金、設(shè)備折舊、水電油汽、工程維護、間接材料費、間接人工費等等，我們每個月生產(chǎn)很多款式的產(chǎn)品，沒有辦法根據(jù)每一款的產(chǎn)品去計算，所以在傳統(tǒng)成本計算方式里面采用的方法是：將所有的制造費用加總，以產(chǎn)品產(chǎn)量或直接人工小時或機器人工小時等作為分攤基礎(chǔ)，來計算產(chǎn)品的的單位費用，產(chǎn)生“單位制造費用=總制造費用/產(chǎn)品產(chǎn)量”、“單位制造費用=總制造費用/總直接人工小時”等算法。大家很容易看出其中的弊端，我們以一個月或者一個季度為期間計算我們的制造費用時，我們不能避免這段期間內(nèi)生產(chǎn)的各類產(chǎn)品，都在平均的產(chǎn)生制造費用，比如我們的西裝廠，在作休閑西裝的時候，可能根本就不需要使用價格昂貴的面料預(yù)縮定型機、AMF電腦珠邊機、自動開袋機、自動化上下模定型整燙設(shè)備等，卻要承擔高額的設(shè)備折舊費，導致制造費用被高估；又或者我們的襯衣廠在生產(chǎn)簡單的休閑服時，因為要改造部分設(shè)備、租賃部分設(shè)備而產(chǎn)生的費用被平均的分配到了其它的襯衣產(chǎn)品中，導致制造費用被低估。作業(yè)成本系將制造費用有全廠統(tǒng)一分配改為以“成本庫”分別進行分配、增加分配的標準，按照引起費用產(chǎn)生的原因??“成本動因”??來進行分配。首先研究各種作業(yè)的成本動因，根據(jù)各種作業(yè)建立成本庫，把制造費用分為各個作業(yè)鏈，并追蹤其發(fā)生的原因作為分攤的基礎(chǔ)，改變傳統(tǒng)成本的平均主義，使以成本為基礎(chǔ)的一系列經(jīng)濟決策，如定價決策、業(yè)績評估、質(zhì)量管理及新產(chǎn)品開發(fā)等有了很好的依據(jù)。*******************************************************我搞了1年多的服裝cad軟件開發(fā)，幾年前開始做服裝專業(yè)老師，這些年也一直在搞服裝cad這方面的工作，接觸了國內(nèi)大多數(shù)服裝cad品牌，有時候總覺得一個人走得很累，作為一個服裝專業(yè)老師，推廣服裝cad的應(yīng)用對我個人來說并不是工作的重點，但對我國服裝教育來說卻是件很關(guān)鍵的工作，可是這些年所見的是太多的學校在玩虛的，太多的人在濫竽充數(shù)，真的希望能真的找到同道中人。更讓人心寒的是我對我的學生說：只要你認真學，我可以教會你國內(nèi)大多數(shù)服裝cad軟件。學生的回答是：不用了，你放我考試及格就行了。嗨。。。。。。。。。。。。。我的email是lutangjun@163真心想學和真心想交流經(jīng)驗的發(fā)mail過來回復boyskey先生1、有關(guān)CAD的引進歷史你應(yīng)該比我更清楚，這地區(qū)性較強，主導引進的是那些系統(tǒng)，我們沒有進一步探討的必要。至于經(jīng)濟問題，我覺得是應(yīng)該認真分析現(xiàn)實的，現(xiàn)實的情況是在CAD引進的初期，我國的經(jīng)濟是計劃經(jīng)濟時代，有國家的撥款與銀行的貸款，可以說企業(yè)沒有任何負擔，這就同西裝流水線的引進是一樣的，并且當時很多在總后勤部的企業(yè)引進，這是其一；其二，當時人們只知道這種設(shè)備的先進性，并不知道它與我國的現(xiàn)狀是否吻合，含有盲目進口的疑惑。現(xiàn)在不同了，人們知道沒有CAD企業(yè)的利潤沒有大的影響，至少是暫時沒有任何的影響，與我國廉價的勞動力相比，與裁剪排料工人的技術(shù)難度來比較，企業(yè)老板們會更傾向于采用人工，很多的企業(yè)用CAD只是支撐門面！這樣大的一筆開支，對服裝企業(yè)來說是很大的一個數(shù)字，可能你沒有在服裝企業(yè)呆過，我國服裝企業(yè)對利潤的傳統(tǒng)描述是：“針尖削鐵”！可見其利潤有多么微小，這是我國競爭很大的一個行業(yè)（原因是投資可大可小，技術(shù)要求可高可低，這也是很多的老板不重視服裝技術(shù)的一個很大的原因），很多的違反勞動法的糾紛（勞動強度與勞動保險）來自于服裝行業(yè)，這同樣是服裝行業(yè)留不住人才的根本原因，但不加班就很少有利潤，這么點利潤，要花他們自己的錢去進購支撐門面CAD/CAM系統(tǒng)是很困難的。當然我絕對支持有些行業(yè)使用CAD技術(shù)，比如胸罩生產(chǎn)廠家，他們的部件較小，使用CAD/CAM系統(tǒng)在質(zhì)量上是有保障的，我參觀過位于韓城的太平洋公司乳罩工廠，自動化裁剪系統(tǒng)發(fā)揮了很好的作用。根據(jù)以上的現(xiàn)狀，你可以分析一下失常對CAD的購買能力！2、關(guān)于面料開發(fā)，無可否認，我國面料的生產(chǎn)水平較前些年有了突飛猛進的長足發(fā)展，無論是天然纖維系列還是化纖行業(yè)，發(fā)展速度是可喜的，就連老大難的后整理問題都有了很大的進步，我03年底參觀了蒲東的國際紡織面料與家紡及輔料博覽會，對比國際上的面料水準，看的出我們與國際盡管有差距，但已經(jīng)縮短了不少，看看當今老外在中國采購面料的數(shù)量與品種，你會看到紡織行業(yè)的忙碌！我認識的一位韓國大客商，93年進駐中國，多年來面料與輔料一直是進口，現(xiàn)在中國面料使用越來越多，這就是我國面料行業(yè)的發(fā)展的結(jié)果！當然，新產(chǎn)品的開發(fā)仍有很多的問題，這不只是紡織服裝行業(yè)的問題，而是我國經(jīng)濟技術(shù)與觀念落后的普遍現(xiàn)象?？梢哉f從80年代末90年代初紡織淪落為夕陽工業(yè)，到今天這種忙碌的可喜局面，應(yīng)該說已經(jīng)是很可觀了。但是87年我國宏觀調(diào)整，將服裝列為龍頭，開展大紡織戰(zhàn)略，到今天來看并沒有起到應(yīng)有的效果，服裝對紡織的帶動力度不大，絕大部分的服裝設(shè)計師不但不能夠從事面料的開發(fā)，很多甚至連起碼的面料知識都沒有！看看中國有幾個三宅一生的影子？面對這種現(xiàn)實，我們不能指責我們的高校、企業(yè)與設(shè)計師，而應(yīng)該現(xiàn)實的看到我國的基礎(chǔ)水平。我想這種局面也在一步一步的得到改善。我們會共同看到的！3、關(guān)于教授，我認為教授的水平不在于培養(yǎng)了幾個研究生，他們的作用是社會性的，研究生的水平不僅僅取決于導師，自身的素質(zhì)與能力是很重要的！高學歷低水平的現(xiàn)象在我國甚至全球都很多，混文憑的現(xiàn)象甚至是國人的傳統(tǒng)弊??！有一點我相信：高校的師資水平發(fā)展的很快！服裝作為一門學科在我國起步較晚，盡管有后發(fā)優(yōu)勢，但也不可能一下子發(fā)展起來，與國際上的差距也不會一下子消除。服裝的發(fā)展，很大程度受其它行業(yè)的影響，前些年我國的服裝輔料行業(yè)很落后，看看現(xiàn)在，你不覺得可喜嗎？！稍后我會再探討，現(xiàn)在有點事回版主還是先說說服裝cad吧，真正最先進入我國的服裝cad應(yīng)該是西班牙的，當時首批引進20套系統(tǒng)，價格在20?200萬不等（有的沒有配一體化裁床或一些配套設(shè)備），此版為dos版，運行的穩(wěn)定性、準確性都很好，但由于種種原因大多已經(jīng)退出生產(chǎn)主力線（有的根本就從沒用過）。而美國格柏與法國力克的系統(tǒng)已經(jīng)是很后的事情了，而這兩套外來系統(tǒng)的命運要比早先進來的更慘。我國現(xiàn)在服裝cad軟件所參照的基礎(chǔ)有兩個，一個就是直接參照autocad進行開發(fā)（如日升、智尊寶坊），另一個就是綜合多家軟件相互抄襲。20多年前說經(jīng)濟問題也許還的確是個問題，但10年前再說經(jīng)濟問題就太牽強了，為什么會出現(xiàn)這么長的發(fā)展真空段，這個問題就有待多方的調(diào)查研究了，就我們在這紙上談兵是討論不出什么的第二、服裝技術(shù)問題，首先我要說明的是我所指的是紡織服裝技術(shù)，從狹義的角度來講，撇開了面料的服裝沒有任何意義，服裝款式設(shè)計和服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計的一個根本源泉就是面料，我國在這方面所做的開發(fā)、研究你覺得是真的進步了嗎？！再回到更窄的單純服裝技術(shù)上來，的確你說的那幾位教授是對我國的服裝行業(yè)來說是起到了很重要的舉足輕重，問題是老師厲害等于學生厲害嗎？我有幾位同學就是這幾位教授的研究生，不怕說句得罪人的話，我的那幾位同學基本上就是在混文憑，而且那幾位同學還絕對可以算是積極上進的了?，F(xiàn)在在大學里搞科研到底是怎么一回事我相信版主比我更清楚，問題明擺在面前了，難道我們還要去掩飾而不面對嗎！第三、我非常贊同版主