服裝材料學教案設計

《服裝材料學》教案（1）

第一節(jié)服裝材料的重要性及其內(nèi)容

一、服裝材料的內(nèi)容

服裝材料包括服裝的面料和輔料。在構成服裝的材料中，除面料外其余均為輔料。輔

料包括里料、襯料、墊料、填充材料（絮填材料）、縫紉線、紐扣、拉鏈、鉤環(huán)、尼龍搭扣、

繩帶、花邊、標識、號型尺碼帶以及使用示明牌等。

纖維制品：

（1）紡織制品：布類（梭織物、針織物、花邊、網(wǎng)眼織物）

線帶類（織帶、編織帶、捻合繩帶、縫紉線、織編線、

其他）

（2）集合制品：毛氈、絮棉、非織造布、紙

皮革制品：

（1）皮革類（獸皮、魚皮、爬蟲類皮）

（2）毛皮類（裘皮類）

皮膜制品：粘膠薄膜、合成樹脂薄膜、塑料薄膜、動物皮膜

泡沫制品：泡沫薄片、泡沫襯墊

金屬制品：鋼、鐵、銅、鋁、銀、鈦等材料制成的服裝輔料和服飾配件

其他制品：木質(zhì)、貝殼、石材、橡膠、骨質(zhì)制品、化學品等）

二、服裝材料的重要性

消費者在選購服裝時，對服裝的評判和要求常從以下幾個因素考慮：

（1）服裝的外觀審美性：（2）服裝的安全舒服性：（3）服裝的易治理性；

（4）服裝的耐用性和經(jīng)濟性；（5）服裝的流行性

服裝設計制作的三（服裝的色彩、款式造型、材料）要素之一。

服裝材料的更新不斷地推動著服裝的新進程。

服裝設計的新突破，服裝行業(yè)已進入以材取勝的時代。

三、為什么要學習服裝材料

一門建立在理論基礎上的實踐性學科。

無論從服裝的要素來看，還是從消費者的要求（服裝的外觀審美性、安全舒服性、易

治理性、耐用性和經(jīng)濟性、流行性）來看，服裝材料都起著重要的作用。服裝材料已成為人

們選購服裝的首要因素。因此，只有了解和把握了服裝材料的類別、特性及對服裝的影響，

才能正確地選用服裝材料］設計和生產(chǎn)出令消費者中意的服裝。

第二節(jié)服裝材料的歷史和發(fā)展

一、服裝材料的生產(chǎn)流程

纖維一紗線f織物（布）〈機/梭織物、針織物〉一后整理〈染整〉f性能

二、天然纖維

棉：公元前3000年印度開始使用棉花。

麻：公元前5000年埃及開始用麻織布，芝麻有中國草之稱。

絲：公元前2600年我國開始用蠶絲制衣。

絲綢之路

絲綢之路公元前138年，漢朝杰出的外交家張騫曾經(jīng)出使西域。這以后，從內(nèi)地去西

域的陸路就更加暢通了。當時通往西域的大路有南北兩條：南面的一條出玉門關（今甘肅敦

煌西）經(jīng)古樓蘭（在今新疆若羌）、今新疆和田、莎車，再向北到達今新疆喀什。由疏勒向

西，就可以到今烏茲別克共和國境內(nèi)費爾干納盆地。北面的一條出玉門關經(jīng)今新疆吐魯番、

今新疆庫車東、到達烏茲別克共和國境內(nèi)費爾干納盆地。南北兩路會合，然后經(jīng)布哈拉可到

伊朗?從伊朗再往西可通往伊拉克、羅馬帝國。

當時，漢朝的絲綢多由南路運往西域，再由西域經(jīng)波斯運到歐洲。十九世紀德國地理

學家李?；舴野堰@條道路稱為“絲綢之路”。以后“絲綢之路”的名稱，就為全世界學術界

所公認。

毛：獸毛皮和樹葉是人類最早使用的服裝材料。公元前2000多年，古代美索不達米亞

地區(qū)已開始利用動物的獸毛，其中主要是羊毛。

三、紡織技術的發(fā)展

加捻技術；紡輪；織布機的發(fā)明；紡紗機的發(fā)明；針織機的發(fā)明；合成染料的發(fā)覺。

四、化學纖維的發(fā)展

19世紀末20世紀初英國生產(chǎn)出粘膠人造絲，

1925年又成功地生產(chǎn)了粘膠短纖維，

1938年，美國宣布了尼龍纖維的產(chǎn)生，

美國1950年開始生產(chǎn)聚丙烯睛纖維（曙綸），

1953年聚酯纖維（滌綸）問世，

1956年又獲得了彈力纖維的專利人工合成材料

20世紀60年代，提出了“天然纖維合成化，合成纖維天然化”的口號，化學纖維的發(fā)

展取得了豐碩的成果，表現(xiàn)在：

通過改變纖維斷面形狀而生產(chǎn)的異形纖維（三角、多角、扁平、中空等），對改善織物

光澤、手感、透氣、保暖以及抗起球等有較好的成效。

“差別化纖維”廣泛應用于服裝面料的生產(chǎn)?！安顒e”是針對傳統(tǒng)的合成纖維而言的,

它們是易染纖維、超細纖維（單纖維線密度小于o.44dteX）、高收縮纖維（用于膨體紗）、三

維立體卷曲纖維、有色纖維及模擬纖維（仿絲、仿毛、仿麻）等。

利用共聚或復合的方法，即將兩種或兩種以上的纖維原料聚合物進行聚合，或通過一

個噴絲孔紡成一根纖維，生產(chǎn)出性能更加優(yōu)越的纖維。如月青氯綸，以及聚酰胺和聚酯制成的

復合纖維。它們都具有兩種纖維的特色及更好的綜合性能。

利用接枝、共聚或在纖維聚合時增加添加劑的方法使纖維具有特別的功能.如阻燃纖

維、抗靜電纖維、抗菌纖維、防蚊蟲纖維等。

20世紀80年代以后又有不少高性能的新纖維顯現(xiàn)，如碳纖維、陶瓷纖維、甲殼質(zhì)纖維、

水溶性纖維及可降解纖維等。

天然纖維也有了重大的改進，如彩色棉、環(huán)保棉，無鱗羊毛，抗皺免燙絲綢等。

五輔料的發(fā)展

第三節(jié)服裝材料的流行趨勢

當前國際服裝面料的發(fā)展趨勢主要出現(xiàn)出新素材、新工藝、新風格等特點，具體表現(xiàn)

為：

1.天然纖維連續(xù)占用優(yōu)勢；

2.進行多種纖維組合利用；

3.開發(fā)新型、功能性纖維；

4.面料組織結構變化；

5.后整理高薪技術的應用。

為了增強服裝的美感和功能，面料創(chuàng)新應主要體現(xiàn)在三方面：一是纖維的開發(fā)利用；

二是面料的視覺成效設計（色彩與圖案、紗線線型、組織結構、后整理技術）；三是功能性

面料的開發(fā)。

七、作業(yè)

1.服裝材料的重要性與服裝設計的關系。

2.服裝材料的發(fā)展方向。

3.了解：杜邦、蘭精公司

第一章服裝用纖維原料

一、教學要求

1.了解高分子化合物的基本性質(zhì)和長鏈分子的化學物理特點。

2.熟練把握纖維分類及名稱，及各種纖維的結構特點。

二、教學內(nèi)容提要

1.纖維的定義

2.纖維分類及名稱，纖維的高分子鏈狀結構。

3.纖維的性能

4.纖維的認識與鑒別

三、教學重點、難點及解決方法

1.教學重點及難點：纖維分類及名稱。

2.解決方法：深入淺出，盡可能將專業(yè)知識講解的通俗易懂。

四、課時安排

14學時

五、檢測教學目標實現(xiàn)程度的具體措施和要求

作業(yè)

六、教學內(nèi)容

第一節(jié)纖維分類及其形狀結構特點（4學時）

成為紡織纖維的條件：

1.必須有一定長度，一樣長度須在幾十毫米以上；

2.必須有一定的強度和可撓性；

3.纖維的粗細應該在一定范疇內(nèi)；

4.必須具有一定的化學穩(wěn)固性，

5.必須有一定的服用性能和包纏性。

纖維：直徑數(shù)微米到數(shù)十微米或略粗些，長度比直徑大許多倍（上千倍甚至更多）的

物體。

紡織纖維：長度達到數(shù)十毫米以上，具有一定的強度、一定的可撓曲性和互相蠻纏報

合性能和其他服用性能而可以生產(chǎn)紡織制品（如紗線、繩帶、機織物、針織物）的纖維。

一、纖維的分類及其概念

（-）服裝常用纖維分類及名稱

天然纖維一一植物纖維：種子纖維：棉、木棉

（天然纖維素纖維）韌皮纖維：亞麻、芝麻、大麻、羅布麻

動物纖維：動物毛：綿羊毛、山羊毛、馬海

毛、兔毛、駱駝毛

（天然蛋白質(zhì)纖維）牝牛毛、羊駝毛、駱馬毛

絲：桑蠶絲、柞蠶絲、

薨麻蠶絲、木薯蠶絲

礦物纖維：石棉

化學纖維一一人造纖維：粘膠纖維、富強纖維、銅氨纖維、醋酯纖維

（再生纖維）

合成纖維：聚酯纖維（滌綸）、聚酰胺纖維（錦綸）、聚丙

烯睛纖維（月青綸）、聚丙烯纖維（丙綸）、聚氨基甲酸酯纖維（氨綸）、聚乙烯醇纖維（維

綸）、聚氯乙烯纖維（氯綸）、其他纖維（芳綸等）

（二）概念

天然纖維：由自然界直接取得的纖維。

化學纖維：用天然的或合成的聚合物為原料，經(jīng)過化學方法和機械加工制成的纖維。

根據(jù)所用原料的不同，可分為人造纖維和合成纖維兩大類；

人造纖維：采用天然聚合物為原料，經(jīng)過化學方法與機械加工而再生制得的、與原聚

合物在化學組成上基本相同的纖維。

合成纖維：利用煤、石油、天然氣、農(nóng)副產(chǎn)品等制得的低分子化合物（單體）為原料,

經(jīng)人工合成與機械加工而制得的纖維。

根據(jù)內(nèi)部組成分類，可分為聚酯纖維、聚酰胺纖維、聚丙烯睛纖維、聚乙烯醇纖維、

聚丙烯纖維、聚氯乙烯纖維等；

根據(jù)化學纖維的形狀特點，可分為長絲和短纖維兩大類；

長絲：化學纖維加工得到的連續(xù)絲條，不經(jīng)過切斷工序的稱為長絲，又可分為單絲、

復絲與變形絲。單絲中只有一根纖維；復絲中包括多根單絲，一樣用于織造的長絲，大多為

復絲；經(jīng)過變形加工的化學纖維稱為變形絲或彈力絲。

短纖維：化學纖維在紡絲加工中可以切斷成各種長度規(guī)格的短纖維。

根據(jù)化學纖維的截面形狀和結構，又可分為異形纖維和復合纖維。

異形纖維：用非圓形噴絲板加工的非圓形截面的纖維。

復合纖維：在化學纖維的橫截面上具有兩種或兩種以上組分或成分的纖維。

二、纖維的形狀特點及其影響

紡織纖維微觀結構概述（補充）

纖維的三級結構：大分子結構，鏈結構；

超分子結構，集合態(tài)結構；

形狀結構。

所謂形狀結構是指纖維中尺寸比較大的的分子斂集結構特點，這可在光學顯微鏡或電

子顯微鏡下或用肉眼直接觀察到。如纖維的各級微觀結構、纖維的斷面形狀、縱向特點、以

及纖維中存在的各種縫隙、孔洞等。

紡織纖維的分子都很大，常由數(shù)百至數(shù)萬原子組成，稱為大分子。

紡織纖維的大分子一樣為直線形長鏈，其鏈節(jié)可以是完全相同的（如纖維素、聚乙烯

等），也可是基本相同的（如蛋白質(zhì)等）。這種鏈節(jié)稱為“單基”。

一根大分子中具有單基的數(shù)量稱為“聚合度”。

柔曲性：分子鏈節(jié)轉動（彎曲、伸直）的特點。

大分子的結合力：分子引力（范德華力）、氫鍵、鹽式鍵、化學鍵。

紡織纖維中大分子有規(guī)律地整齊排列的狀態(tài)叫結晶態(tài)；紡織纖維中出現(xiàn)結晶態(tài)的區(qū)域

叫結晶區(qū)。紡織纖維的結晶區(qū)中，由于大分子排列比較整齊密實，縫隙孔洞較少，分子之間

互相接近的各個基團的結合力互相飽和，因而纖維的吸濕較困難，強度較高，變形較小。

非晶態(tài)（無定形狀）：大分子不呈結晶態(tài)那樣規(guī)則整齊排列的各種集合態(tài)。

紡織纖維是結晶態(tài)和非結晶態(tài)的混合物，從整根纖維來看，表現(xiàn)出兩方面的特點：第

一是大分子排列方向和纖維方向的關系。大分子排列方向與纖維軸向符合的程度叫“取向

度”。第二是紡織纖維中結晶區(qū)的比例用“結晶度”來表達。結晶度一樣是指結晶區(qū)的體積

占纖維總體積的百分數(shù)。

（-）纖維的長度

纖維的長度對織物的外觀和紗線質(zhì)量，以及織物手感等有影響。

（-）纖維的細度

纖維細度是衡量纖維品質(zhì)的重要指標，纖維越細，手感越柔軟，在同等紗線粗細的情

形下，紗線斷面內(nèi)纖維根數(shù)越多，強力等品質(zhì)越好。

（三）纖維斷面形狀

在顯微鏡下觀察纖維的縱向和橫向斷面可以發(fā)覺不同纖維的明顯差異，如圖/表1所示。

表1常見纖維縱橫向形狀

纖維縱向形狀特點斷面形狀特點

棉扁平帶狀，有天然轉曲腰圓形，有中腔

芝麻有橫節(jié)、豎紋腰圓形，有中腔及裂縫

亞麻有橫節(jié)、豎紋多角形，中腔較小

羊毛表面有鱗片圓形或接近圓形，有些有毛

髓

兔毛表面有鱗片啞鈴形

桑蠶絲表面如樹干狀，粗細不勻不規(guī)則的三角形或半橢圓

形

柞蠶絲表面如樹干狀，粗細不勻相當扁平的三角形或半橢

圓形

粘膠纖維縱向有細溝槽鋸齒形，有皮芯結構

富強纖維平滑較少齒形或接近圓形

醋酯纖維有『2根溝槽不規(guī)則的帶狀

維綸有1-2根溝槽腰圓形

懵綸平滑或有卜2根溝槽圓形或啞鈴形

氯綸平滑或有1-2根溝槽接近圓形

滌綸、錦綸、平滑圓形

丙綸

（-）纖維的化學組成和結構

第二節(jié)常用纖維的性能特點（4學時）

一、纖維素纖維

（一）棉

1.棉花的分類

按棉花的品種分：陸地棉（細絨棉）、海島棉（長絨棉）、亞洲棉（粗絨棉）、非洲

棉（草棉）

陸地棉：又稱細絨棉，因最早在美洲大陸種植而得名，是世界上四個棉花栽種品中數(shù)

量最多的品種，占世界棉花總產(chǎn)量的85%以上。我國陸地棉栽培面積占棉田總數(shù)的98%以上。

海島棉：又稱長絨棉，原產(chǎn)美洲西印度群島，后傳入北美洲東南沿海島嶼種植，故名。

著名的埃及長絨棉，原屬海島棉系統(tǒng)，經(jīng)長期選育馴化，品質(zhì)優(yōu)良，產(chǎn)量亦高。中國生產(chǎn)長

絨棉已有較長歷史，但數(shù)量較少，現(xiàn)在新疆、上海和廣州地區(qū)少量種植。長絨棉品質(zhì)優(yōu)良，

是高檔棉紡產(chǎn)品的原料。

亞洲棉：又稱粗絨棉，原產(chǎn)于印度，在中國種植已有二千多年，故又稱中棉。由于纖

維粗短，只能適應個別紡織品種的需要，近年大部為陸地棉取代。

按棉花的初步加工分：皮輻棉、鋸齒棉

棉花的初加工過程是指籽棉上纖維與棉籽分離的過程，亦稱軋棉。皮輻軋花機加工的

皮棉稱為皮輻棉；用鋸齒軋花機加工的皮棉稱為鋸齒棉。

按原棉的色澤分：白棉、黃棉、灰棉

2.性能

棉纖維的主要成分是含有大量親水基團的纖維素（纖維素是天然高分子化合物，纖維

素的化學結構式c6Hl005的構造單元重復構成），而且在纖維表層中又有很多孔隙，因此具

有優(yōu)良的吸濕性和芯吸效應，能在熱天大量吸取人體上的汗水，并散發(fā)到織物表面，使穿著

者感到舒服，不易產(chǎn)生靜電。

棉纖維強度一樣，不很耐磨，彈性較差，所以不是很耐穿。

棉纖維吸濕后強力增加，因此棉織物耐水洗，可用熱水浸泡和高溫烘干。

耐酸性：棉纖維抗無機酸的能力較弱，在濃硫酸或鹽酸中，即使在常溫下也能引起纖

維素的迅速破壞，在稀酸溶液中隨時間的延長，也能引起纖維素的水解，使強力降低。汗液

中的酸性物質(zhì)也會損壞棉制品，所以應及時洗滌。

耐堿性：棉纖維比較耐堿，在常溫或低溫下浸入濃度18%—25%的氫氧化鈉溶液中，

可使纖維直徑膨脹，長度縮短，此時，若施加外力，限制其收縮，則可產(chǎn)生強烈光澤，強度

增加，提高吸色能力，易于染色印花，這種加工過程稱為絲光。若棉織物在燒堿溶液中，不

施加張力，任其收縮，能使織物緊密、豐厚，富有彈性，保形性好，此過程稱堿縮，主要用

于針織物。

棉纖維比較耐熱，但不宜在100℃以上長時間處理，熨燙溫度可達190℃左右，墊干布

可提高20—30℃,墊濕布可提高40—60C,噴濕易于熨平。

在一定的溫濕度條件下，棉纖維易受霉菌等微生物的損害，纖維素大分子水解，纖維

表面產(chǎn)生黑斑，保養(yǎng)時應加以注意。

棉纖維可以純紡，也可以與其他任何纖維混紡或交錯。

（二）麻

麻纖維是從各種麻類植物中取得的纖維的統(tǒng)稱。包括一年生或多年生草本雙子葉植物

的韌皮纖維和單子葉植物的葉纖維。

麻纖維是世界上最早被人類所使用的纖維，它被譽為涼快和高貴的纖維。服裝用麻主

要是亞麻和芭麻，近年來還開發(fā)了大麻來制作服裝。亞麻主要產(chǎn)于前蘇聯(lián)、法國、比利時和

愛爾蘭等地。我國的亞麻主要產(chǎn)區(qū)為黑龍江省和吉林省。芒麻起源于中國，被稱為“中國草”,

中國、菲律賓、巴西是主要產(chǎn)地。我國芝麻主要產(chǎn)于湖南、湖北、廣東、廣西和四川等地。

另外還有黃麻、洋麻、劍麻、蕉麻等。

麻纖維多為粗細不勻、截面不規(guī)則，其縱向有橫節(jié)縱紋。顏色為象牙色、棕黃和灰色,

不易漂白染色，而且具有一定色差?？椢锏墓鉂膳c整理過程有關，經(jīng)增光整理后可具有真絲

般光澤；經(jīng)整理也可使粗糙的手感變得柔軟和光滑。

麻纖維彈性差，易起皺且不易消逝，在與滌綸混紡或經(jīng)防皺整理后可以得到改善。

麻纖維吸濕性好，放濕也快，不易產(chǎn)生靜電。熱傳導率大，能迅速攝取皮膚熱量，向

外部散發(fā)，穿著涼快，出汗后不貼身，適于做夏季服裝用料。

麻纖維強力約為羊毛的4倍，棉纖維的2倍，含濕后纖維強力大于干態(tài)強力，較耐水

洗。延伸性差，較脆硬，使折疊處容易斷裂，因此儲存時不宜重壓，褶桐處也不宜反復熨燙。

耐熱性好，熨燙溫度可達20℃,一樣需加濕熨燙。不受漂白劑的傷害，不耐酸但較耐

堿?？椢镆咨梗藘Υ嬖谕L干燥處。

（三）粘膠纖維

粘膠纖維以木材、棉短絨、蘆葦?shù)群烊焕w維素的材料經(jīng)化學加工而成，從性能分，

有普通粘膠纖維、高濕模量粘膠纖維等不同品種；從形狀分有短纖維和長絲兩種形式。

粘膠短纖維常稱人造棉，長絲又稱人造絲，分有光、無光和半無光三種光澤。

粘膠纖維具有天然纖維素纖維的基本性能。染色性能好，色譜全，色澤明艷，牢度好。

織物柔軟，比重大，懸垂性好，但織物彈性差，容易起皺和不易回復，因此服裝的保形性差。

粘膠纖維吸濕性好，回潮率可達13%-15%,穿著涼快舒服，不易產(chǎn)生靜電、起毛和起

球。

下水后，因吸取大量水分，直徑變粗，長度收縮，而且變重變硬，強力也幾乎下降一

半，因此不耐水洗和不宜在濕態(tài)下加工。在加工服裝之前應經(jīng)過預縮處理。加工縫頭應留大

一些，針腳應稀一些。

粘膠纖維耐堿和耐酸性能低于棉纖維，在高溫高濕下容易發(fā)霉。熨燙溫度低于棉纖維,

一樣為120T60℃。

（四）醋酯纖維

醋酯纖維由含纖維素的天然材料經(jīng)化學加工而成。其主要成分是纖維素醋酸酯，在性

質(zhì)上與纖維素纖維相差較大，有二醋酯纖維和三醋酯纖維之分。醋酯纖維一樣是指二醋酯纖

維。

醋酯纖維大多具有絲綢風格，多制成光滑柔軟的綢緞，或挺爽的塔夫綢，但耐高溫性

差，難以通過熱定形形成永久保持的褶桐。

其強度低于粘膠纖維，濕態(tài)強力也較低，耐用性較差。為避免縮水變形，宜采用干洗。

三醋酯纖維常用于經(jīng)編針織物中，酷似尼龍，具有良好的彈性和彈性回復性能，并且

改善了強度和彈性，經(jīng)過軋花形成褶桐，具有新的外觀。其色彩如不是原液染色，則色牢度

較差。纖維耐熱性差，高溫容易熔化。

二、蛋白質(zhì)纖維

（-）羊毛纖維

毛纖維為天然蛋白質(zhì)纖維，常用的為綿羊毛。由于羊的品種、產(chǎn)地和羊毛生長部位等

的不同，品質(zhì)有很大差異。澳大利亞、前蘇聯(lián)、新西蘭、阿根廷、南非和中國都是世界上的

主要產(chǎn)毛國，其中懊大利亞的美利奴羊是世界上品質(zhì)最為優(yōu)良的，也是產(chǎn)毛量最高的羊種。

國際羊毛局（IWS）是國際上有關羊毛的權威機構，其羊毛標志是羊毛制品品質(zhì)保證的標

識。

羊毛具有優(yōu)良的吸濕性能，細羊毛最大吸濕能力可達40%以上，因此毛料服裝被淋濕

后，不像其他織物很快有濕冷感。

羊毛分子在染色時能與染料分子結合，染色堅固，色澤明艷：不易產(chǎn)生靜電，所以穿

著較長時間后也不易沾污，抗污力較好。

羊毛的縮絨性：羊毛在濕熱及化學試劑作用下，經(jīng)機械外力反復擠壓，纖維集合體逐

步收縮緊密，并相互穿插蠻纏，交編氈化。這一性能，稱為羊毛的縮絨性。

表面光澤隨表面的鱗片多少而異，在加熱、加濕和揉搓等機械外力及化學用劑作用下,

細羊毛更易產(chǎn)生氈縮，致使長度縮短，厚度增加，纖維之間更加緊密。所以毛織物不宜機洗,

應該干洗，或用手在較低溫度下輕柔地水洗。在市場上標有“機可洗”的羊毛內(nèi)衣或外衣，

都經(jīng)過破壞鱗片，或填平鱗片的特別加工處理，以使羊毛不再具有縮絨性能，所以可用洗衣

機水冼。

利用羊毛的縮絨性，把松散的短纖維結合時具有一定機械強度、一定形狀、一定密度

的毛氈片，這一作用稱為氈合。如：氈帽、氈靴。

羊毛具有優(yōu)良的彈性回復性能，服裝的保形性好，經(jīng)過熱定形處理易形成所需要的服

裝造型。

導熱系數(shù)小，纖維又因卷曲而存有靜止空氣，保暖性好，特別經(jīng)過縮絨和起毛整理的

粗紡毛織物是冬季的理想面料。

羊毛耐酸而不耐堿，對氧化劑也很敏銳，應挑選中性洗滌劑。

羊毛的耐熱性不如棉纖維，因此熨燙溫度一樣在160—180℃,怕蟲蛀和霉菌.儲存時

應注意通風和防蛀。

（-）特種毛纖維

山羊絨：羊絨是緊貼山羊皮生長的濃密細軟的絨毛，具有柔軟、輕巧和保暖性好的優(yōu)

良品質(zhì)。由于一只山羊年產(chǎn)量只有100-200g,有“軟黃金”之稱。

馬海毛：原產(chǎn)于土耳其安哥拉地區(qū)，又稱安哥拉山羊毛。馬海毛毛纖維粗長，卷曲少,

約為200-250mm長，光澤強、彈性好、強度大，不易氈縮，易于洗滌。

兔毛：分普通兔毛和安哥拉兔毛兩種。由絨毛和粗毛組成，具有輕軟、保暖性和吸濕

性好的特點，強度低，由于鱗片少而光滑抱合力差，織物容易掉毛，多和羊毛或其他纖維混

紡作針織物。

駱駝毛：由粗毛和絨毛組成，具有特殊的駝色光澤。粗毛多用作襯墊；絨毛質(zhì)地輕巧,

保暖性好，適宜織制高檔粗紡毛織物和針織物。

耗牛毛：由絨毛和粗毛組成，絨毛細而柔軟，光澤柔和，彈性好，保暖性好，常與羊

毛等纖維混紡織成針織物和大衣呢，用粗毛制成的黑炭襯則是高檔服裝的輔料。

羊駝毛：粗細毛混雜，屬于駱駝類毛纖維，比馬海毛更細、更柔軟，其色澤為白色、

棕色、淡黃褐色或黑色，其強力和保暖性均遠高于羊毛。主要產(chǎn)于秘魯、阿根廷等地，可用

作輕薄的夏季衣料、大衣和羊毛衫等。

駱馬絨：絨毛質(zhì)細柔，富有光澤，是動物纖維中最細的毛，多為黃褐色，由于該纖維

產(chǎn)量少，因此價格昂貴。駱馬絨主要產(chǎn)于秘魯山區(qū)。

（三）蠶絲

蠶絲是蠶吐絲而得到的天然蛋白質(zhì)纖維，光滑柔軟，富有光澤，穿著舒服，被稱為纖

維皇后。蠶絲最早產(chǎn)于中國，目前我國蠶絲產(chǎn)量仍居世界第一。蠶絲分為家蠶絲（桑蠶絲）

和野蠶絲（柞蠶絲）。

繭的工藝加工：剝繭一選繭一煮繭一緘絲復整

桑蠶絲縱向平直、光滑，橫斷面近似三角形。

蠶絲可染成各種明艷的色彩，并可加工成各種厚度和風格的織物，可以薄如蟬翼，也

可以厚如毛呢；可以挺爽，也可以柔軟或豐厚。

絲織物容易起皺，洗后需熨燙。

耐熱性稍優(yōu)于羊毛，宜用蒸汽熨斗，一樣要墊布，以防燙黃和水漬。在經(jīng)醋酸處理后

絲織物會更加柔軟滑潤，富有光澤，所以洗滌絲綢服裝時，在最后清水中加入少量白醋，能

改善外觀和手感。

三、合成纖維

共性：

(1)纖維平均度好，長短粗細等外觀形狀較一致，不像天然纖維差異較大。截面可按需

要紡成圓形、三角形等各種形狀。不同截面的纖維會產(chǎn)生不同的光澤、耐用性、保暖性等性

能。

(2)大多合成纖維強度高、彈性好、結實耐用，制成服裝保形性好，不易起皺。

(3)合纖長絲易勾絲，合成短纖維織物易起毛起球，這是由于大多數(shù)合纖表面光滑，纖

維容易從織物中滑出，形成毛球和勾絲。而且合纖強度高、耐疲勞性好、毛球不易脫落，所

以起毛起球嚴重。

(4)吸濕性普遍低于天然纖維，熱濕舒服性不如天然纖維，易起靜電，易吸灰。由于吸

濕性差，合纖制品易洗快干、不縮水、洗可穿性好。

(5)熱定型性大多較好。通過熱定型處理可使合纖制品熱收縮性減小，尺寸形狀穩(wěn)固，

保形性提高，同時可形成褶桐等穩(wěn)固的造型。

(6)合纖一樣都具有親油性，容易吸附油脂，且不易去除。

(7)合纖不霉不蛀，保養(yǎng)方便。

(一)滌綸

1.纖維來源1946年滌綸第一在英國開發(fā)成功，商品名特麗綸。

2.纖維形狀滌綸縱向平滑光潔，橫截面一樣為圓形。

3.外觀性能根據(jù)產(chǎn)品的外觀和性能要求，通過不同的加工，滌綸可仿蠶絲、棉、

麻、毛等纖維的手感與外觀。

4.舒服性能滌綸吸濕性差，回潮率0.4%,不容易染色，需采用特別的燃料、染

色方法或設備。由于吸濕性差、導熱性差，故穿著悶熱，有不透氣感，易積蓄靜電，易吸灰。

5.耐用性與加工保養(yǎng)性滌綸強度高、延伸性、耐磨性好，產(chǎn)品結實耐用。制品

易洗快干，洗可穿性好。

(-)錦綸

1.纖維來源錦綸于1939年在美國開發(fā)成功，最早的服裝產(chǎn)品是尼龍襪。

2.纖維形狀傳統(tǒng)錦綸產(chǎn)品是縱向平直光滑、截面圓形、具有光澤的長絲。

3.外觀性能錦綸彈性好，回復性好，織物不易起皺。但纖維剛度小，與滌綸相

比保型性差，外觀不夠挺括，很小的拉伸力就能使織物變形走樣。

4.舒服性能錦綸吸濕性差，回潮率4%,易起靜電，導熱性差，穿著較為悶熱。

5.耐用性與加工保養(yǎng)性錦綸最突出的特性是耐磨性好，強度高。耐光性差，陽

光下易泛黃、強度降低，故洗后不易曬干。

（三）晴綸

1.纖維來源睛綸于1950年開發(fā)成功，商品名為奧綸、阿可利綸、開司米綸等。

2.纖維形狀纖維縱向為平滑柱狀、有少許溝槽，截面呈啞鈴形，也可呈圓形或

其他形狀，無論縱向或截面都可以看到空穴的存在。

3.外觀性能睛綸柔軟、蓬松、保暖，很多性能與羊毛相似，因此有“合成羊毛”

之稱。

4.舒服性能喝綸的熱導率低、纖維蓬松、保暖性好，而且比重小，相同保暖性

F比羊毛輕。吸濕性差，標準回潮率為1.5%-2%,易起靜電，易吸灰。

5.耐用性與加工保養(yǎng)性月青綸耐日光性和耐氣候性突出。

（四）丙綸

1.纖維來源1960年丙綸在意大利第一實現(xiàn)工業(yè)化，其生產(chǎn)工藝簡單，成本低,

是最廉價的合纖之一。

2.纖維形狀傳統(tǒng)丙綸產(chǎn)品縱向光滑平直，截面多為圓形。

3.外觀性能纖維具有蠟狀的手感和光澤，染色困難，一樣要用原液染色或改性

后染色。纖維彈性好,回復性好，產(chǎn)品挺括不易起皺，尺寸穩(wěn)固，保型性好。

4.舒服性能密度小，是服裝用纖維中最輕的。吸濕性差，回潮率為0,在使用

和保養(yǎng)過程中易起靜電和毛球。

5.耐用性與加工保養(yǎng)性丙綸強度高，彈性好，耐磨性好，結實耐用。耐熱性差,

耐光性和耐氣候性差，化學穩(wěn)固性好。

（五）氨綸

1.纖維來源氨綸于1945年由美國杜邦公司開發(fā)成功，商品名為萊卡。

2.主要性能氨綸具有高彈性、高回復性和尺寸穩(wěn)固性，彈性伸長可達6-8倍，

回復率100%,因此氨綸廣泛用于彈力織物、運動服、襪子等產(chǎn)品中。氨綸的優(yōu)良性能還體

現(xiàn)在良好的耐氣候性和耐化學藥品性，在冰冷、風雪、日曬情形下不失彈性；能抗霉、蟲蛀

和絕大多數(shù)化學物質(zhì)和洗滌劑，耐熱性差。

（六）維綸

1.纖維來源1950年維綸在日本實現(xiàn)工業(yè)化。

2.纖維形狀纖維縱向平直，截面大多為腰子形，有明顯的皮、芯層結構，皮層

結構緊密，芯層結構疏松。

3.外觀性能維綸性能與棉相似，維綸織物的手感與外觀像棉布，所以有“合成

棉花”之稱，常用來與棉混紡。

4.舒服性能維綸的吸濕性是普通合纖中最高的，回潮率為4.5%-5機相對密度

小于棉，熱導率低，故質(zhì)量較輕，保暖性好。

5.耐用性與加工保養(yǎng)性維綸強度較高，彈性較棉花略好，耐磨性是棉的5倍，較

棉制品結實耐用。耐干熱性較好，耐濕熱性較差，耐化學藥品性較強，耐日光性好，耐腐蝕

性好，不蛀不霉。

（七）氯綸

1.纖維來源氯綸是最早開發(fā)的合成纖維，原料豐富，工藝簡單，成本低廉，是

目前最廉價的合纖之一，但由于產(chǎn)品的熱穩(wěn)固性差等原因，其制品始終處于低谷。

2.主要性能氯綸吸濕性差，回潮率為0,染色困難，電絕緣性強，摩擦后易產(chǎn)

生大量負電荷。阻燃性好，耐化學藥品性好，耐熱性差。

第三節(jié)纖維服用性能分析（3學時）

一、外觀性能

1.色澤

纖維表面的色澤、染色明艷程度和染色牢度直接影響著織物的色澤好壞。纖維

表面的狀態(tài)影響其反射光線的強弱，當纖維表面光滑時，織物表面反射光線較強，因此富有

光澤。同樣，纖維的截面形狀也直接影響光的反射。

2.剛度

纖維抗擊彎曲變形的能力影響織物的懸垂性，特別女裝和裙料痛楚都要求織物

具有良好的垂感。

3.彈性

纖維的彈性影響織物的抗皺性、回復性，以及服裝的外觀保持性、形狀穩(wěn)固性,

使服裝經(jīng)久耐用和穿著舒服。因為彈性好意味著纖維受外力作用后所產(chǎn)生的形變，在外力去

除后能很快復原原先的形狀。

4.可塑性

可塑性是指纖維在加濕、加熱的狀態(tài)下，通過機械作用改變形狀的能力。

5.起毛起球

二、舒服性能

（~）導熱性

導熱性是指纖維傳導熱量的能力，通常用導熱系數(shù)X表示。

導熱系數(shù)人是，當材料厚度為1m而兩表面間溫度差為（即溫度梯度為l℃/m）時,

一秒鐘內(nèi)通過lm2材料傳導的熱量焦數(shù)［W/（m.入值越小，表示材料的導熱性越低，抗

擊熱量由高溫向低溫傳遞的能力越強，也即保暖性越好。

(-)吸濕性

吸濕性是指空氣中吸取或放出氣態(tài)水的能力，表示吸濕性的常用指標有回潮率川)和含

水率(M)兩種。

W=(G-GO)X100%/GOM=(G-GO)X100%/G

式中：G—纖維濕重；GO—纖維干重

纖維的吸濕量不同時，物理機械性能、尺寸和重量都會有所不同。因此為了測試計重

和核價方便合理，需要對各種纖維及其制品的回潮率規(guī)定一個標準，這個標準稱為公定回潮

率(在相對濕度65%土2%、溫度20℃±2℃)

吸濕后纖維性能有以下幾個方面的變化：

(1)對重量的影響

(2)對體積的影響

(3)對密度的影響

(4)對機械性質(zhì)的影響

(三)觸覺感和彈性

服裝穿著的舒服性不僅指服裝能適應氣候和人體的生理變化，具有防暑或防寒功能，

能進行體溫條件，能使人的身心都處于良好的狀態(tài)，而且還應適應人體動作，有助于人的生

活和行動。

(四)體積質(zhì)量

纖維的體積質(zhì)量是指單位體積的纖維重量，常用g/cm3或mg/mm3來表示。纖維結構決

定其體積質(zhì)量的大小，纖維的長鏈分子量和結晶度與體積質(zhì)量有關。纖維的體積質(zhì)量影響織

物的覆蓋性，體積質(zhì)量小的纖維具有較大的覆蓋性；反之，覆蓋性就小。

三、耐用性能

(-)拉伸強度和延伸性

沿著纖維軸向(即長度方向)作用的外力稱為拉伸力，在拉伸外力作用下，纖維的伸

長稱為拉伸變形。

1.拉伸指標

絕對強力：纖維受拉伸以致斷裂所需的力。

相對強度：每特纖維能承擔的最大拉力。

斷裂伸長：纖維被拉伸到斷裂時，所產(chǎn)生的伸長值。

斷裂伸長率：絕對伸長與原先長度的百分比。

彈性模量：較小的拉伸力與變形應力之比。

2.纖維的彈性

急彈性變形：加上拉伸力，幾乎立刻產(chǎn)生的伸長變形；而除去拉伸力，幾乎立刻產(chǎn)生

的回縮變形。

緩彈性變形：在拉伸力不變的情形下產(chǎn)生的伸長或回縮變形，是隨時間變化的變形。

塑性變形：受拉伸力作用時能伸長，但拉伸力去除后不能回縮的變形。

這種在一定拉伸力作用下，變形隨時間而變化的形象，叫做“蠕變”。

3.纖維的疲勞

纖維在較小拉伸力長時間作用下或在重復外力作用下會發(fā)生斷裂，這是一種“疲勞”

現(xiàn)象。即拉伸力連續(xù)作用在纖維上，隨著蠕變過程，外力不斷對材料做功，對材料進行緩慢

的破壞。當外力所做的功累積到一定程度，即材料的破壞累積到一定程度，材料內(nèi)部的結合

能抗擊不住這一拉伸力時，就出現(xiàn)出整體破壞。

（-）耐氣候性和耐磨性

服裝在穿著過程中不僅要受到日光照射，還會受到不同程度的風雪、雨露、霉菌、昆

蟲和大氣中各種氣體和微粒的侵襲，纖維抗擊這種侵襲的性能，稱為耐氣候性，通常主要指

耐光性。

耐磨性就是纖維具有的抗擊磨損的特性。

（三）耐熱性

纖維材料抗擊因熱而引起的破壞的性能，叫做耐熱性。

大多數(shù)合成纖維，在高溫作用下，第一軟化，然后熔融。一樣把熔點以下20-40℃的一

段穩(wěn)固范疇，叫軟化溫度。天然纖維素和再生纖維素纖維以及蛋白質(zhì)纖維，它們的熔點高于

分解點，在高溫作用下，不融解而分解或炭化。

玻璃態(tài)與玻璃化溫度；高彈態(tài)；流動溫度與粘流態(tài)

（四）熔孔性

熔孔性表示纖維制品在接觸到煙灰或火花等熱體時，在織物上形成孔洞的性能。

（五）耐化學品性

耐化學品性是指纖維抗擊化學品破壞的能力。

四、保養(yǎng)性能

第四節(jié)服裝用的新型纖維（補充，1學時）

一、改良的天然纖維

（-）彩色棉花

天然彩色棉花簡稱“彩棉”。它是利用現(xiàn)代生物工程技術選育出的一種吐絮時棉纖維

就具有紅、黃、綠、棕、灰、紫等天然彩色的棉花。用這種棉花織成的布不需染色、無化學

染料毒素，質(zhì)地柔軟而富有彈性，制成的服裝經(jīng)洗滌和風吹日曬也不變色。因不需要染色，

所以可降低紡織成本，也防止了普通棉織品對環(huán)境的污染。

（二）彩色毛和絲

在生長時就具有色彩的羊毛。俄羅斯畜牧專家研究發(fā)覺，給綿羊飼喂不同的微量金屬

元素，能夠改變綿羊毛的毛色，如鐵元素可使綿羊毛變成淺江色，銅元素可使它變成淺藍色

等。他們最近研究出具有淺紅色、淺藍色、金黃色及淺灰色等奇特顏色的彩色綿羊毛。

二、纖維的改性

（-）化學改性

接枝、共聚、后整理

（二）物理改性

改變聚合與紡絲條件、改變截面形狀、復合、表面物理改性、混合（共混）。

異形纖維

形狀：三角形、三葉形、T形；五星形、五葉形、四邊形、六邊形；帶狀、豆形；中空

形

性質(zhì)：光澤、耐污性、被覆性、蓬松性與透氣性、摩擦系數(shù)與抗起球性、機械性能、

體積質(zhì)量、吸濕性

復合纖維

分類：按組分數(shù)目分，按組分見相互位置關系分

舉例：并列型、皮芯型、放射型、海島型

變形纖維

利用化學纖維受熱會塑化變形的特點，在機械和熱的作用下，使伸直的纖維變?yōu)榫砬?/p>

的纖維，這種卷曲的纖維稱為變形纖維，也稱變形絲。

三、功能纖維

第五節(jié)纖維鑒別（實驗，2學時）

纖維鑒別，就是利用纖維的各種外觀形狀或內(nèi)在內(nèi)在性質(zhì)的差異，采用各種方法將其

區(qū)分開來。鑒別的步驟，一樣是先確定大類，再分出品種，然后作最后的驗證。

一、手感目測法

主要通過眼看、手摸來觀察、感知纖維的長度、細度及其分布、卷曲、色澤及其含雜

類型、剛柔性、彈性、冷暖感等來認識各種纖維。常用纖維的手感目測比較如表2、3所示。

表2天然纖維與化學纖維手感目測比較

觀察內(nèi)容/纖

天然纖維化學纖維

維類別

長度、細度差異很大相同品種比較平均

含雜附有各種雜質(zhì)幾乎沒有

色澤柔和但欠均一近似雪白，平均，有的有金屬般光

澤

表3各種天然纖維手感目測比較

觀察內(nèi)容/纖

棉芝麻羊毛蠶絲

維品種

柔軟、光滑，

手感柔軟粗硬彈性好，有暖感

有冷感

長度（毫米）15-40離散大60-250離散大20-200離散大很長

細度

10-2520-8010-4010-30

（微米）

碎葉、硬籽、草屑、糞尿、汗

含雜類型麻屑、枝葉清潔、發(fā)亮

僵片、軟籽等漬、油脂等

通過手感目測可知，在外觀方面，天然纖維與化學纖維差異很大，而天然纖維中的不

同品種差異也很大。因此，手感目測法是鑒別天然纖維與化學纖維以及天然纖維中棉、麻、

絲、毛等不同品種的簡便方法之一。

二、燃燒法

各種纖維的化學組成不同，其燃燒特點也不同。通過觀察纖維觀察接近火焰、在火焰

中和離開火焰后的燃燒特點，散發(fā)的氣味及燃燒后的殘留物，可將常用纖維分為三類，即纖

維素纖維、蛋白質(zhì)纖維及合成纖維三大類。這三大纖維的燃燒特點有明顯差異，如表4所示。

表4三大纖維的燃燒特點

離開火焰殘留物形

纖維類別接近火焰在火焰中味道

后狀

纖維素纖細膩、灰

不熔不縮迅速燃燒連續(xù)燃燒燒紙味

維白色

蛋白質(zhì)纖松脆、黑燒毛發(fā)臭

收縮慢慢燃燒不易延燃

維灰味

收縮、熔各種特別

合成纖維熔融燃燒連續(xù)燃燒硬快

融氣味

燃燒法能有效地識別上述3大類纖維，在特定條件下，也可用于鑒別纖維，但難以鑒

別相同種類中的不同品種。

三、顯微鏡觀察法

借助顯微鏡觀察纖維縱向外形和截面形狀，或配合染色等方法，可以比較正確地區(qū)分

天然纖維和化學纖維。參見圖/表屋

四、溶解法

利用各種纖維在不同的化學溶劑中的溶解性能來鑒別纖維的方法。它適用于各種紡織

纖維，特別是合成纖維，包括染色纖維或混合成分的纖維、紗線與織物。

五、藥品著色法

該法根據(jù)不同纖維對某種著色劑呈色反應的不同來鑒別纖維。它適用于未染色纖維、

純紡紗線和純紡織物。

六、紅外吸取光譜鑒別法

七、系統(tǒng)鑒別法

在實際鑒別中，有些材料使用單一方法較難鑒別，需將幾種方法綜合運用、綜合分析

才能得到正確結論。

鑒別程序：

（1）將未知纖維稍加整理，如果不屬于彈性纖維，可采用燃燒試驗法將纖維初步分為

纖維素纖維、蛋白質(zhì)纖維和合成纖維三大類；

（2）纖維素纖維和蛋白質(zhì)纖維有各自不同的形狀特點，用顯微鏡就可鑒別；

（3）合成纖維一樣采用溶解試驗法，即根據(jù)不同化學試劑在不同溫度下的溶解特性來

鑒別。

七、作業(yè)

1.對合成纖維的七大綸分別從纖維來源、纖維形狀、外觀性能、舒服性能、耐用和加

工保養(yǎng)性五個方面進行分析。

2.用于服裝的纖維有哪些？它們是怎樣分類的？并請說出化學纖維的學名及商品名。

3.了解：東麗、旭化成、帝人、東洋紡、鐘紡、可樂麗、尤尼吉卡、三菱公司。

第二章服裝用的紗線

一、教學要求

1.了解各種織物紗線分類的性質(zhì)和特點。

2.把握各類紗線的本質(zhì)特點和其對織物的影響。

二、教學內(nèi)容提要

1.紗線的分類

2.各種復雜紗線

三、教學重點、難點及解決方法

1.教學重點及難點：紗線的捻度、捻向及線密度

2.解決方法：通過課堂演示和學生親自動手實驗來加深體會。

四、課時安排

4學時

五、檢測教學目標實現(xiàn)程度的具體措施和要求

作業(yè)

六、教學內(nèi)容

第一節(jié)紗線的分類及其特點（2學時）

一、紗線分類

紗線的定義：由纖維或長絲的線形集合體組成的具有良好機械性能、可加工性、以及

視覺、觸覺特性的連續(xù)纖維束。

（-）按紗線的原料分

純紡紗線、混紗紗線、化纖紗線

（-）按紗線中的纖維狀態(tài)分

短纖維紗：一定長度的纖維經(jīng)過各種紡紗系統(tǒng)把纖維捻合紡制而成的紗線。

長絲紗線：直接由高聚物溶液噴絲而成的長絲。

單絲一尼龍襪，泳裝

復絲一捻度，若干根單絲

堞出絲

裂膜絲

（三）按紗線的后加工分

絲光紗、燒毛紗、本色紗、染色紗、漂白紗

（四）按紗線工藝分

精梳、普梳

（五）按紗線結構分

簡單紗線：單紗股線，復捻多股線

復雜紗線：花式紗線等

（六）按用途分

織造用紗、其它用途紗線

（七）按紡紗方法分

環(huán)錠紡、氣流紗、渦流紗、靜電紗

二、針織絨線（自學）

指用于機器或手編純毛及毛混紡針織衫的紗線。

針織絨線的品號

絨線和針織紗常在包裝上以品號表示其特點和規(guī)格，品號由四位數(shù)字組成。

第一位數(shù)字表示產(chǎn)品按紡紗系統(tǒng)而分的類別，精梳絨線為0,粗梳絨線為I,精梳針織

絨線為2,粗梳針織絨線為3。

第二位數(shù)字代表原料，如山羊絨、山羊絨及其混紡為0,國產(chǎn)羊毛為1,外國羊毛和同

質(zhì)國毛為2,混紡為3,純月青綸為8等等。

品號的第三、第四位數(shù)字代表單紗支數(shù)。

三、紗線的捻度、捻向和線密度

（-）捻度和捻向

捻度：紗線單位長度上的捻回數(shù)。棉紗通常以10cm內(nèi)的捻回數(shù)表示；精紡毛紗通常以

每米內(nèi)捻回數(shù)表示。

捻向：捻向一樣分為Z捻和S捻。

加捻后纖維自左上方向右下方傾斜的，稱為S捻；

加捻后纖維自右上方向左下方傾斜的，稱為Z捻。

捻縮：因加捻而引起的長度的縮短，通常用捻縮率表示。

加捻的目的：增強牢度，彈性硬挺度，增加織物克重；使紗線光潔，織造順利；不同

捻向形成隱條，隱格；夏季服裝的涼快性仿麻。

股線捻向的表示方法：第一個字母表示單紗捻向；

第二個字母表示股線捻向；

第三個字母表示復捻捻向。

（二）細度

紗線的細度，可以用直徑或截面積來表示。但是，因為紗線表面有毛羽，截面形狀不

規(guī)則且易變形，測量直徑或截面積不僅誤差大，而且比較麻煩。因此，廣泛采用的表示紗線

細度的指標，是與截面積成比例的間接指標一一特克斯（號數(shù)）、公制支數(shù)、英制支數(shù)與纖

度（旦）。

1.紗線的回潮率與重量換算

設試樣紗線的濕重為G,干重為G0,則試樣的回潮率W為：

W=（G-GO）X100%/GO

所謂重量換算，就是同一試樣，在不同回潮率時的重量換算。G=GOX（1+W/100）

2.特克斯

紗線的粗細程度（線密度），指1000m長纖維在公定回潮率時的重量克數(shù)，對于棉紗

線俗稱為號數(shù)。屬定長制，紗線越粗，特數(shù)越大。

Ntex=Gk/LX1000

其中，Ntex一紗線的特數(shù)（Tex）,Gk一紗線在公定回潮率時的重量，L一紗線長度，

Ndtex=10Ntexo

3.公制支數(shù)

在公定回潮率時，1g重的纖維所具有的長度（m）,支數(shù)越高，紗支越細。

Nm=L/Gk

4.英制支數(shù)

在公定回潮率時，1磅重的紗線所具有的長度.

5.旦數(shù)（纖度）

9000米長纖維在公定回潮率時的重量克數(shù)，旦數(shù)越大，紗支越粗。

Ntex=Gk/LX9000

第二節(jié)復雜紗線（1學時）

一、花式紗線

指通過各種加工方法而獲得的具有特別外觀、手感、結構和質(zhì)地的紗線。

（一）分類

花色線：彩虹線、印花線、混點線、彩點線

花式線：超喂型一圈圈線、珠圈線、花圈線、小辮線、螺旋線

控制型一結子線、毛蟲線、大肚線、竹節(jié)線

特別花式線：雪尼爾線、拉毛線、變形花式線、金銀絲線、包芯線

（-）花式線結構

花式線基本上由三部分所組成：即芯紗、飾紗和固紗。

芯紗一位于紗的中心，是構成花式線強力的主要成分，一樣采用強力好的滌綸、錦綸

或丙綸長絲或短纖維紗。

飾紗一形成花式線的花式效應，花式線的色彩、花型和手感由它而定。一樣選用手感、

彈性和色澤明艷的毛紗或化纖紗。

固紗一用來固定花型，通常采用強力好的細紗。

（三）種類

1.圈圈紗

主要特點是飾紗環(huán)繞在芯紗上形成紗圈。

圈圈由紗線形成的稱為紗線型圈圈線；圈圈由纖維形成的稱為纖維型圈圈線。

2.竹節(jié)紗

具有粗細分布不勻的外觀。

3.結子線

也稱疙瘩線，其特點是飾紗環(huán)繞芯紗，在短距離上形成一個結子。

4.大肚紗

也稱斷絲線，其特點是兩根交捻的紗線中夾入一小段斷續(xù)的紗線或粗紗。

5.彩點線

主要用于傳統(tǒng)的粗紡花呢，其特點是紗上有單色或多色彩點，這些彩點長度短、體積

小。

6.螺旋線

由不同色彩、纖維、粗細或光澤的紗線捻合而成。

7.辮子線和花色線

辮子線也稱多股線，先以兩股細紗合捻，再把合股加捻的雙股線兩根或幾根并合加捻,

常用于毛線。如采用兩種不同色澤的細紗合股而成，稱花股線。

8.金銀絲線和夾絲線

采用夾絲紗線的織物，其表面閃出細潔勻凈的絲點光澤，合捻的長絲一樣采用粘膠人

造絲或三角截面的錦綸絲、滌綸絲、絹絲或華貴的廠絲，有時采用金銀絲。

9.拉毛線

有長毛型和短毛型兩種。

10.膨體紗

由不同收縮率的纖維混紡成紗線，然后在蒸汽或熱空氣或沸水中處理，收縮高的纖維

遇熱收縮，把與之一起混紡的低收縮率的纖維拉成彎曲狀，使整根紗線形成蓬松狀。

11.包芯紗線

由芯紗和外包紗組成。

12.雪尼爾線

特點：纖維被握持在合股的芯線上，狀如瓶刷，手感柔軟。

二、變形紗

利用化學纖維受熱會塑化變形的特點，在機械和熱的作用下，使伸直的纖維變?yōu)榫砬?/p>

的纖維，這種卷曲的纖維稱為變形纖維，也稱變形絲或變形紗。

根據(jù)用途分為以下三種：彈力紗、低彈紗、膨體紗。

三、新型紡紗方法紡制的紗線

一、氣流紗

比環(huán)錠紗蓬松、耐磨、染色性能良好，棉結雜質(zhì)和毛羽少，其主要缺點是強力

較低。

二、渦流紗

利用固定不動的渦流紡紗管，以代替高速回轉的紡紗杯所紡制的紗。

三、包纏紗

利用空心錠子所紡制的紗，由于其紗芯纖維無捻，呈平行狀，所以也稱平行紗。

普通包纏紗：結構包纏紗；彈性包纏紗

四、其他新型紡紗紡制的紗線

塵籠紗、自捻紗、噴氣紡紗

第三節(jié)紗線品質(zhì)對織物外觀和性能的影響（1學時）

一、紗線的外觀

服裝的表面光澤除了纖維性質(zhì)、織物組織和后整理加工影響外，也與紗的結構特點有

關。

長絲紗織物表面光滑，發(fā)亮，平均。

短纖維紗有毛茸，它對光線的反射隨捻度的大小而異。

采用高捻度紗線所織成的絨織物表面具有分散且規(guī)律不明顯的細小顆粒，所以織物表

面反光柔和。

用光亮的長絲織成的緞紋織物，表面有很亮的光澤。

紗線的捻向也影響到織物外觀的光澤。

二、舒服性

紗線的結構特點與服裝的保暖性有一定的關系，這是因為紗線的結構決定了纖維之間

能否形成靜止空氣層，紗的蓬松性有助于衣服用來保持體溫。

紗線的結構和手感應適于最終服裝的要求。

紗線的吸濕性是影響服裝舒服性的重要方面，而紗線的吸濕性又取決于纖維特性和紗

線結構對纖維密度和含氣性、吸水性的影響，與紗線的絕熱性極為相似。

三、耐用性能

紗線的拉伸強度、彈性和耐磨性能等與織物和服裝的耐用性緊密相關。而紗線的這些

品質(zhì)除取決于組成紗線的纖維固有的強伸度、長度、線密度等品質(zhì)外，也受紗線結構的影

響。

通常長絲紗的強力和耐磨性優(yōu)于短纖維紗。這是因為長絲紗中纖維具有同等長度，能

等同地承擔外力，紗中纖維受力均衡，所以強力較大。又由于長絲紗的結構比較緊密，摩擦

應力將分布到多數(shù)纖維上，所以單纖維不易斷裂和撕裂。

混紡紗的強度比其組分中性能好的那種纖維的純紡紗強度低。

膨體紗的拉伸斷裂強度較小。

四、保管性能

第三章服裝用織物

一、教學要求

1.了解各種織物的分