服裝結(jié)構(gòu)與工藝綜合設(shè)計--特殊服裝面料的裁制技巧(PPT 41頁).ppt

1、服裝結(jié)構(gòu)與工藝綜合設(shè)計,特殊服裝面料的裁制技巧,服裝面料使用與鑒別常識 一、服裝面料正反面的鑒別常識 1、一般相比起來表面光潔平整，疵點較少，色澤清晰，線條明顯、 層次分明的一面為正面。 2、對于正反均有圖案的面料，相比起來表面緊密而細膩，條紋圖案 或提凸的花紋立體感強，線條輪廓清晰，光澤勻凈的一面為正面。反面 較粗糙且有浮線。 3、對于起毛的面料，單面起毛的，起毛的一面為正面；雙面起毛 的，絨毛光潔、整齊、緊密的一面為正面。 4、毛巾織物面料，以毛圈密度大、均勻的一面為正面。 5、閃光或特殊外觀織物面料，以突出服裝所需風格或絢麗多彩的一 面為正面。 6、對于正反兩面各有特色或正反面完全相同的

2、，可以按照服裝特點 或個人喜好來確定正反面。 除此以外還可以根據(jù)衣料的布邊來識別正反面。通常正面的布邊比 反面的平整，反面的布邊邊沿向里卷曲。無梭織物的反面邊沿有緯紗紗 頭的毛叢。對于布邊織有文字或圖標的，文字圖標清晰、明顯、光潔的 為正面,二、面料到順的鑒別常識 （一）、圖案面料：有到順之分的有樹木、山水、人像、建筑物等圖案的面料，一般以圖案正立的一向為順方向。除特殊設(shè)計外，排料時應順向排列。 （二）、條格面料：有陰陽格、陰陽條的具有方向性，排料應順向排料，不能顛倒排料。 （三）、絨類面料：絨類織物一般都有到順之分，如金絲絨、平絨、羊毛絨等。通常以撫摸織物表面時，毛頭倒伏、順滑并且阻力小的方

3、向為順方向；毛頭撐起、頂逆并且阻力大的為倒方向。絨毛面料的到順不同，會產(chǎn)生不同的光感、色差。排料時必須一個方向,三、單裁時面料的預縮常識 各類衣料在紡織和印染過程中受到機械強力的作用，衣料被拉伸，主要是長度方向被拉長，寬度方向被拉變形。而在制作過程中熨燙的濕水與溫熱的作用，會使衣料復原，造成衣料收縮的現(xiàn)象，因此，在排料裁剪之前，必須對衣料進行預縮處理，以保證服裝制成后尺寸的準確。 （一）、濕水法：方法是在排料之前，將衣料浸入水盆之中，并且衣料必須全部浸透，并用手輕輕揉搓，以使其完全回縮。對一些不腿色的衣料，也可以用熱水浸泡，等過一段時間后，拎出晾干燙平即可以使用。主要是針對縮水率較大的天然織物

4、。 （二）、噴水熨燙：方法是在排料之前，將衣料鋪平，在衣料的反面均勻的噴上水后，用熨斗將衣料熨燙干，在濕熱狀態(tài)下使衣料充分回縮定型。并且，整塊衣料都必須燙到。主要是針對一些不宜水浸的毛呢、毛滌或絲綢織錦等衣料。 （三）、干燙預縮：方法是在排料之前，將衣料鋪平，在衣料的反面用熨斗將衣料熨燙，并來回反復多次，使衣料充分回縮。并且在熨燙時，整塊衣料都必須燙到。主要是針對一些精細的絲綢和化纖混紡等衣料,四、衣料經(jīng)、緯紗向的使用 目前，在服裝制作領(lǐng)域應用最多的就是梭織類服裝材料，而梭織類服裝材料的性質(zhì)之一，就是其結(jié)構(gòu)是由經(jīng)緯組織所組成的。通常在行業(yè)中，將整匹衣料中的長度方向稱做經(jīng)向，將寬度方向稱做緯向，

5、經(jīng)緯方向之間稱為斜向，45斜稱為正斜。而不同的方向有其不同的性能，除造型外，在服裝的加工性能上也是如此。 （一）經(jīng)紗方向：也稱直紗；它的特點是，挺拔垂直，不宜被拉伸變形。能夠使非緊身服裝衣襟平服，褲燙跡線挺直，不宜扭曲變形。因此，通常如非特殊設(shè)計外，上裝與下裝的長度方向，都選用經(jīng)紗方向；對于需要平直的服裝附件也都選用經(jīng)向；并且，經(jīng)紗方向的加工性能是最好的，縫紉時，材料不宜扭曲，因此，縫紉時為使直順，可以用手兩端拉直進行緝縫。 （二）緯紗方向：也稱橫紗；它的特點是材料可以略有拉長。因此，服帖性較經(jīng)向要好，可以表現(xiàn)出窩服、自然貼合；通常選用其做袋蓋、領(lǐng)子、等需要服帖在衣身上的部件等。但緯向的加工性

6、能較經(jīng)向要差，縫紉時，縫合縫易扭曲、不平服，因此，縫紉緯向縫時不能抻拉，要將其自然送入壓腳，并用錐子配合進料。 （三）斜紗方向：它的特點是富有彈性，有伸縮性，最易彎曲變形，塑型性非常好，因此，通常用斜向來做有波形造型的服裝、部件以及女裝中的滾條、嵌線等；但使用時最好采用正斜，因為正斜的拉伸性、塑型性最強，不宜使?jié)L條扭曲，緝縫時應將斜條稍拉緊；若用斜向制作領(lǐng)子，可以避免翻領(lǐng)松度不準確造成的弊病。并且，今年來使用斜紗做主向的服裝也很多，但需要注意由于斜向的拉伸性強，服裝的放松量應根據(jù)服裝的造型縮小或忽略服裝的放松量,第二節(jié) 女裝特殊材料裁制的技術(shù)處理 由于女裝造型的特殊需要，在工藝制作上采用的輔料

7、較男裝少，或者盡量不采用襯料，因此女裝工藝相對于男裝工藝來說工序較少，但由于其所采用的軟材料的特殊性，則增加了女裝在制作工藝中對于面料處理的難度。本章以其中兩種有代表性的面料為例進行講解，在掌握了這兩種面料的縫制技巧后，對于服裝其他軟材料的縫制就可以迎刃而解了,一 、絲綢面料 絲綢面料華貴飄逸，并且吸濕養(yǎng)膚，但由于其質(zhì)地軟柔且滑爽，給裁剪與制作增加了很多難度，因此，在制作之前必須掌握住其對于面料的處理技巧。通常要掌握以下幾個方面 （一）裁剪時技術(shù)處理： 1、裁剪時，由于絲綢面料很柔軟，且紗支較細，因而，經(jīng)緯紗向不易定位。而裁剪時經(jīng)緯紗支的準確性會直接影響成衣的質(zhì)量，所以，絲綢面料經(jīng)緯紗支在確定

8、時，應該先確定其衣長或袖長長度尺寸及某部件的寬度尺寸后，先抽出一根緯紗線，（所抽緯紗不能超出寬度尺寸）確定緯紗后，再以緯紗線垂線確定出經(jīng)向線，以保證其準確性。（若是刺繡面料則以刺繡圖案為準）。若經(jīng)緯紗不能相互垂直，則須對面料進行干燙定型處理。見圖（11-2-1,絲綢面料紗支的確定,2、為了保證左右衣片對稱，左右衣片輪廓線不走形，因此，較薄軟的絲綢面料單件裁剪時，應備有零部件紙樣，裁配各部位零部件時，不能以裁好的衣身為準裁剪零料，以免零部件走樣，而應以紙樣為準，最好，各零部件先在一塊面料上粘好襯后再根據(jù)紙樣裁剪。或者，先用紙樣裁好零部的襯，將襯粘面料上后再進行裁剪零部件。 3、裁剪時，為防止經(jīng)緯

9、紗支扭曲，或裁剪時上下層錯位，最好在布料邊緣或衣片空檔處將布料固定在大小相當?shù)谋〖毎撞忌虾螅龠B同白布幾層同時裁剪，這樣，裁好的白布可以進行試作樣衣，用來修正面料不合體的結(jié)構(gòu)。但固定白布時要使布料經(jīng)緯紗擺順直，布料舒展。零部件襯也可按細布衣片裁配,二）縫制時的技術(shù)處理： 1、機針、縫紉線及縫紉針距密度：為了避免機針或縫紉線對絲綢面料的損傷，以及縫紉時各個縫合縫的平整，絲綢面料縫紉機針的選則應根據(jù)衣料的厚薄來決定。通常，薄絲織品宜選用9號機針，稍厚的選用11號機針?？p紉線應選用天然的絲線或2050號人造絲線，以防止損傷面料及縫份抽縮，針跡密度一般控制在每3厘米1215針，但若用絲綢面料做合體衣時

10、，線跡宜用23毫米的Z字形（專用縫紉機）以避免縫份損傷或脫線,2、縫制技巧及其它輔料選配： 絲綢面料在縫制時，為防止各個縫合縫出現(xiàn)褶皺，可以在縫料下墊上薄紙與綢一起緝，緝好后再撕去薄紙。绱袖時，為避免袖山頭處不圓順，應先將肩縫縫合，然后將縫合好肩縫的衣片在案板上放平，紗支擺順后，修圓順袖籠弧線，再開始绱袖，這樣可以保證成衣的袖子的圓順，見圖（11-2-2）。由于絲綢面料較薄軟，因此，對于帖明袋及鎖眼的款式，應該在衣片的背面袋口起止處及扣眼處墊上一小塊本料，或與本料厚薄、顏色相近的面料，以增加其牢固度，增加穿著壽命。選配里料時，應選用天然的且其厚度及柔軟度小于面料的里料。在制作時，各部位、各部件

11、在緝合后翻轉(zhuǎn)時，應先扣燙再折轉(zhuǎn)，以避免各止口不順直。同時，衣身上盡量不要粘襯，最好將襯粘在貼邊上,墊紙緝縫,三）熨燙時的技術(shù)處理： 絲綢面料的熨燙溫度一般要控制在110130攝氏度之間，但是，由于目前生產(chǎn)的絲綢的純天然成分比例不精確，因此，最好先在廢料上試熨以確定正確的熨燙溫度。熨燙時，無論裁剪前的預縮處理還是制作過程中的熨燙，都不能噴水熨燙，最好采用干燙法，若熨燙正面時要蓋水布進行干燙，以免成品衣面出現(xiàn)極光或燙黃、燙痕，然后再迅速用冷熨斗進行冷卻定型,二、 絲絨面料,絲絨面料具優(yōu)雅的光澤且手感獨特，并且具有流動感，但由于其面料本身正面絨長的阻力使得絲絨面料難以進行正規(guī)裁剪、難以上機縫制，難以

12、緝直線，或熨燙時易出現(xiàn)失光、倒絨等現(xiàn)象，因此可以參考以下技術(shù)處理,一）、裁剪時技術(shù)處理： 1、由于絲絨面料有倒順毛、倒順色，因此，在裁剪時可以選擇兩種不同的方法，制成成衣后會產(chǎn)生兩種不同的效果，即順毛裁剪或逆毛裁剪。若逆毛裁剪，成衣面料顏色華麗，顯得優(yōu)雅、綺麗，但絲絨面料穿著壽命短，會起毛、倒毛、起球等。若順毛裁剪，成衣面料顏色較逆毛顏色淺，但絲絨面料穿著壽命長，且毛感毛向不會產(chǎn)生太大的逆效果。通常，比較常用的方法是順毛裁剪。但無論順毛，還是逆毛裁剪，都必須整件衣服裁剪時排料方向一致。以免造成制成成衣后產(chǎn)生色差。 2、由于絲絨面料的表層絨有一定高度，因此裁剪時若按正規(guī)裁剪方式二層同時裁剪，容易

13、造成上下層衣片錯位，會造成衣身左右不對稱，或者長短不一致等現(xiàn)象，從而影響成衣規(guī)格、成衣質(zhì)量等。因此，對于表層絨較高的絲絨面料，裁剪時必須一層一層地裁，不能按常規(guī)雙層裁剪。但是單層裁剪，應注意衣片要對稱的裁剪，防止裁成“一順”片。 3、由于目前大部分絲絨面料都比較柔軟，因此，即使是單件裁剪，也應備有紙樣。對于高檔工藝的絲絨服裝，由于不能直接用面料進行假縫，所以，最好先將絲絨面料在裁剪前與較硬實的白細布用手針在各衣片間隙處絎縫，然后將紙樣用大頭針固定好，再用畫粉將各個衣片劃在白細布上，并且畫粉片要細，最好采用點劃線法劃線，劃好線后再將白細布與絲絨面料同時裁剪。同時要做好對位標記。而且，絲絨面料由于

14、其絨的高度，上機不宜緝直，因此在設(shè)置省道時，最好將其設(shè)在斜紗部位，并且應盡量避免采用明線分割的款式,二）、縫紉時的技術(shù)處理： 1、機針、縫紉線及縫紉針距密度：絲絨面料的縫紉線及機針的選配，應根據(jù)絲絨面料底料的厚 薄來確定，薄底選細針、細線。反之，則相反。并且，縫紉時，由于絲絨面料不宜緝直線，因此，縫紉針距密度較其它面料要放大，一般每3厘米912針，同時縫紉的速度要放慢，縫紉機壓腳的壓力要調(diào)輕。 2、縫紉技巧及其它輔料選配：由于絲絨面料拆縫時會出現(xiàn)到絨現(xiàn)象，因此，不能進行假縫、試穿，所以，可以將裁剪下來的白細布進行假縫、試穿。成衣效果合適后再制作正式的絲絨面料。并且，由于絲絨面料緝縫時縫份不宜咬

15、齊，因此，絲絨面料在縫紉前應事先繃縫好，但繃縫的針碼不能過大，而且縫紉時，若逆毛縫合，易產(chǎn)生參差現(xiàn)象，所以，應順毛方向縫合，并且，縫合時，中途要盡量少停頓，要一氣呵成。如果縫紉之前若縫份打卷，可在卷起的一面墊上薄紙使其展開，再連同薄紙同時縫合，縫合后再將紙撕掉。薄絲絨在選配拉鏈及里料時其質(zhì)地與厚度應一致。并且，為了避免影響絲絨面料的流動感，應盡量少使用襯布。同時，若縫合后，絨毛夾在縫份中，應用錐子將其調(diào)出來，以絨毛蓋住縫份。另外，太厚的絲絨面料最好采用滾邊，若一定加貼邊時，最好換用較薄的絲料粘薄襯。并且，貼邊不要太寬,三）、熨燙時的技術(shù)處理： 1、由于絲絨面料有光澤、有絨長，因此，應盡量少熨燙

16、，縫合后，用手指甲將縫份劃倒，以免熨燙辟縫后，破壞面料的光澤及柔感。 2、若必須熨燙時，熨斗不能壓實，熨燙時要在熨燙的面料下面墊上本料，面面相對，然后，在需熨燙的縫份下面、兩側(cè)墊上紙板，再蓋上水布進行熨燙。這樣可以避免傷到底層面料。對于短絨的面料，若必須直接熨燙，不要打開蒸汽，蒸汽可以加速面料到毛，可在面料背面輕燙。見圖（11-2-3,絲絨面料的熨燙,3、粘襯時，不要打開蒸氣要盡量將襯粘在貼邊上，不宜直接粘在衣片上。并且貼邊要裁剪的窄一些，最好采用同色平紋面料。 4、若絨毛不小心被燙倒，只需將原料背面放在燒開的水壺嘴上方，用熱蒸氣熏，同時，在正面用毛刷刷，就可以使絨毛再立起來。見圖（11-2-

17、4,第三節(jié) 毛皮與皮革面料裁制的技術(shù)處理 一、毛皮面料 毛皮面料是由毛皮和皮板組成，每張毛皮的顏色或同一張毛皮的不同部位，其顏色、厚薄以及檔次均不相同。在加工過程中，處理不當就會造成產(chǎn)品的種種缺陷，影響服裝的外觀與檔次。因此，在毛皮的制作過程中，需要一些特殊的技術(shù)處理,一）、選料與配料： 由于動物毛皮即使是同一張其厚薄、顏色、檔次均不相同，因此，其選料過程是非常重要的。選料就是選擇毛色、毛長、厚薄以及檔次符合產(chǎn)品的要求的皮毛。對小張需要拼接的或串刀的料要留出適當放量。然后將選好的料，根據(jù)毛色、厚薄、毛向等確定其在服裝上的主次部位，以及拼接時花紋圖形的銜接的完整。 （二）、機縫水縫： 將毛鋒提起

18、，折疊毛皮，逆毛由下至上弧形輾轉(zhuǎn)口吹目測，將加工毛皮時傷殘的部位找出后剪掉，然后將剪口和需挖補的部分用手縫或機縫縫合，并且，針碼要密。 （三）、抨皮： 抨皮是對濕潤的毛皮反復進行揉搓，用鈍刀拱皮板，其主要作用是將皮內(nèi)膠質(zhì)纖維拱松，使皮板柔軟平展。是裁制前所必須的整理工序。有手工與機械兩種方式,四）、裁剪時的技術(shù)處理： 高檔毛皮服裝的裁剪同梭織面料不同，裁剪走刀時，走刀的方式、深度、線路、以及進刀上刀的尺寸等，都應根據(jù)毛被自然生長出的刀路與裘皮的種類確定。通常采用串刀工藝，使毛皮能夠產(chǎn)生豐富的花紋變化。由于毛皮的方向性很強，因此，裁剪時要注意毛皮毛芒的長短與方向，以保留毛被的天然花色,五）、縫紉

19、時的技術(shù)處理： 1、機針、縫紉線及縫紉針距密度：毛皮服裝的縫紉針距密度及機針的選配，應根據(jù)毛皮面料的厚 薄來確定，縫紉時，薄毛皮縫紉針距密度通常為35針/cm，厚毛皮為9針/cm。同時縫紉的速度要放慢，縫紉機壓腳的壓力要調(diào)輕。 2、縫紉技巧：毛皮服裝的縫制可以采用機縫或手縫工藝兩種方式。手工縫制時要將衣片放平后邊緣對齊卷縫。機縫時，由于毛皮面料緝縫時縫份不宜咬齊，因此，毛皮面料在縫紉前應事先用針別好，或半成品縫紉前清 寨，即將縫成條狀或塊狀的半成品繃縫在一起形成衣片后，按照衣片的樣板進行修正后再進行機縫?？p合時應順毛方向縫合；并且，縫合時，中途要盡量少停頓，要一氣呵成，并且邊縫邊用錐子將倒伏的

20、毛芒挑入正面，以避免服裝的正面栓毛、窩毛。 3、釘活與整修的技術(shù)處理：釘活一般是在皮板潮濕的狀態(tài)下進行，是固定半成品或成品外形的方法。方法是將20C 30C的水少量的噴在皮板上，然后將潤濕的皮板面向上按樣板將成品或半成品釘在網(wǎng)板上，（橫豎線縫要釘?shù)钠街保吘夶R整）在通風處晾干后，即可以固定皮板的形狀。 整修是對皮毛服裝成品最后的一道檢查整理工序。包括對毛皮和縫線脫落部分的修補，修剪毛被中不齊的毛尖及針縫中透過的絨毛，去除成品毛皮服裝上的灰塵與污漬并整理毛芒使其順直；并對成品不平服處噴少量水，用熨斗溫度在90C左右的狀態(tài)下熨平,二、皮革面料 由于皮革服裝的取料來自與動物軀體，因此，皮革面料的張幅

21、較窄，并且，除了經(jīng)過染色處理過的皮革之外，每一張皮革的顏色質(zhì)地均有很大差異，即使是同一張皮革其各部位的厚薄、顏色、質(zhì)地均不相同,一）、選料與配料： 由于動物毛皮即使是同一張其厚薄、顏色、檔次均不相同，因此，其選料過程是非常重要的。若屬于需要染色的皮革服裝，選料就應選擇毛皮板厚薄與質(zhì)地基本相同的；若屬于不需染色的皮革服裝，選料時，應盡可能的選擇色澤、質(zhì)地一致的皮革做一件服裝的面料。對于輔料的選配，襯布應選皮革用的，在150170的溫度可以粘合的襯布。里料一般選用結(jié)實、光滑、透氣、吸濕的天然或混紡絲或棉織物，如美麗綢、真絲斜紋綢、羽紗等,二）、裁剪時的技術(shù)處理： 由于皮革的縫制特點是縫制針跡無法去

22、除，因此，在縫制時，不能拆，不能回針，以免表面留有針跡。這就需要在裁剪之前做以下工作： 1、制型：就是采用粗布進行試縫、試穿，待試穿修改成所需造型后，再進行下一步，即入型。 2、入型：就是將所有皮革展開，把制型好的粗布或樣板排置其上，并將拼接部位設(shè)置在革質(zhì)良好的部分。尤其是服裝的領(lǐng)面、前衣身等重要部位要選擇革質(zhì)好的皮革。并且，入型后的皮革要將皮革熨燙平整，冷卻定型后再進行裁剪。 3、裁剪：皮革面料的裁剪與其他面料不太相同，通常是將布型或樣板在皮革表面排好后用刀割的方法進行裁剪?？梢圆捎闷胀ǜ畹痘驍噤彈l自制的割刀。并且，裁剪皮革面料時，要求先下大料，再下小料，下料要齊、直不能改刀,三）、縫紉時的

23、技術(shù)處理： 1、機針、縫紉線及縫紉針距密度：皮革服裝的縫紉針距密度及機針的選配，應根據(jù)縫料的性質(zhì)來確定，通常采用1618號機針，皮革非常硬、厚時，也可以選擇大于18號的機針，但要相應加大針板孔的直徑，否則，回斷線或跳線的現(xiàn)象?？p紉時，由于針跡過密會破壞皮革的結(jié)構(gòu)，因此，縫紉針距密度通常為912針/3cm，裝飾縫針距為69針/3 cm?？p紉線最好選用絲綢機縫絲線20號；裝飾縫用1618號。 2、縫紉技巧：皮革服裝的縫制可以采用家用縫紉機和工業(yè)用縫紉機均可。緝縫時，要使用專用皮革料的壓腳；并且，為了解決皮料在機器上走勢不好的現(xiàn)象，可以將厚度0.50.8韌性好的電工紙剪成11.5寬的長條子，縫制時，

24、墊在半邊壓腳的下面，可以起到輔助送料的作用；而且還可以起到調(diào)正上下料的吃勢及輔助緝縫直順的效果。縫合處要用橡膠糊或皮革專用膠水將縫份粘住，然后按工藝要求用錘子敲成分開縫或坐倒縫等。 3、皮革的整理：皮革在裁剪前，就應將皮板整理平整。對于輕微的不平整現(xiàn)象，可以輕輕的直拉、橫拉或斜拉；比較嚴重的皺褶要熨燙，但熨燙的溫度要低，且熨斗在同一個部位停留的時間要短，要盡可能在皮革的反面進行熨燙。若一定要在正面熨燙時，可以在皮面上墊上一層薄牛皮紙，以防止損壞皮面。 總之，隨著服裝材料的不斷更新和發(fā)展，新的織物形態(tài)和特點的不斷產(chǎn)生，必將推動新工藝的產(chǎn)生，而新工藝的產(chǎn)生，也必須是以掌握材料的各種特性為根本出發(fā)點

25、，解決其技術(shù)處理問題、掌握其技術(shù)處理技巧，才能不斷提高我們服裝的生產(chǎn)品質(zhì)，提高我們產(chǎn)品的檔次,第四節(jié) 條格面料裁制時的技術(shù)處理 在人們的著裝中條格面料始終占據(jù)著重要的位置，人們選擇條格面料制作服裝，其主要目的是由于其協(xié)調(diào)的美感。因此，對于條格面料的裁制除特殊設(shè)計外，應考慮到各衣片相關(guān)結(jié)構(gòu)線之間的條、格的吻合與對稱；盡量避免條格的切割、斷裂、錯位等易使服裝產(chǎn)生凌亂、瑣碎的工藝，特別是高檔條格服裝的裁制。由于工藝上對男條格西裝的要求標準很高，了解了條格面料男西裝裁制時的處理技巧，其他款式的條格面料服裝的裁制就可以迎刃而解了，所以，以下以男西裝為例來掌握條格服裝裁制的技術(shù)理,一、條格面料服裝的外觀技

26、術(shù)標準（一）上裝條格服裝的外觀技術(shù)要求：（見圖11-4-1） 1、前衣身：左門襟、右里襟對合后應橫格成一線，且左右衣身縱格對稱。若是駁領(lǐng)款式，則左右翻駁領(lǐng)的領(lǐng)角、駁角應對稱，且串口處領(lǐng)面與掛面的縱條應對合。衣袖與衣身胸寬處橫格相接成一線。挖袋款式的胸袋和大袋的袋蓋，應同衣身的橫縱條格對合，明貼袋款式的貼袋應同衣身的橫縱條格對合，視覺上與衣身為一體，且左右袋蓋或袋布左右對稱。 2、后衣身：除特殊設(shè)計外，后領(lǐng)面與后衣身的背中縫處縱格相對合，且背中縫左右片橫格相接成一線，縱格左右對稱。 3、其他：前衣身與后衣身的擺縫及肋縫兩側(cè)衣片的橫格相接成一線，且縱格左右對稱。大袖與小袖的前袖縫及后袖縫橫格相接成

27、一線，且縱格左右對稱。插肩袖款式的袖縫橫格相接成一線。袖與衣身的對條對格的要求是，袖籠深以下插肩袖的橫格與衣身的橫格應相接成一線,二）下裝條格服裝的外觀技術(shù)要求：（見圖11-4-2） 1、前后褲片：前后褲片側(cè)縫處的橫條與下檔縫中檔以下的橫條應相接成一線。且前褲片縱條左右對稱，后褲片縱條左右對稱。前褲片的左右前檔縫處橫條應相接成一線；后褲片的左右后檔縫處橫條相接成一線。 2、其他：若是分縫腰面，左右褲腰的腰面橫條應相接成一線，縱條左右對稱。男褲的左右后袋蓋或貼袋布，都應與后褲片的橫縱條相對；斜插袋的墊布應與前褲片的橫縱格相對；使視覺上與褲片溶為一體,二、條格面料服裝裁制的技術(shù)處理 （一）面料的整

28、理 面料的預縮與整理是條格面料裁剪排料前的首要條件。這是由于面料在印染整理過程中在機械的強力牽伸下使紗線間的緊密程度不同而使條格的經(jīng)緯方向不直順。因此，在剪裁之前，我們必須對條格面料進行高溫定型整理，調(diào)整其縱橫格的方向，調(diào)整上下層縱橫格之間的寬窄度而使其一致，同時穩(wěn)定面料紗線的位置，以防剪裁時不對稱或變形,二）前衣身的結(jié)構(gòu)處理方法：（見圖11-4-3） 1、胸?。呵耙缕谥茍D時為了視覺效果，通常將前腰節(jié)省尖點指向胸袋的中點，有時會使省線傾斜，但對于條格面料若省線傾斜，會造成省線兩側(cè)條格的形態(tài)無法對稱，合省后前省線條格錯位。因此，條格面料的前腰節(jié)省中心線必須是一條鉛垂線，以確保省線兩側(cè)的條格形態(tài)

29、對稱，縫合后不會錯位。這樣就需要略微調(diào)整一下胸袋以及大袋的位置來配合省線的移動，使省線在垂直狀態(tài)下盡量指向胸袋的中點。 2、腰?。杭舨脮r側(cè)身通常采用破縫的形式，破縫線的狀態(tài)可變化不一。但在裁剪條格面料時，側(cè)腰縫兩側(cè)大身與側(cè)身的相關(guān)結(jié)構(gòu)線須斜度相同，以確保縫合后，兩側(cè)條格能夠橫格相接成一線。同時，條格面料不宜開肚省，以避免縫合側(cè)腰縫時條格無法對合。 3、手巾袋板及大袋蓋：為避免袋板及袋蓋與衣身條格錯位影響西裝的整體效果。在裁剪前要找準衣片袋位條子，將裁配袋口面料對準袋口條子將起翹部位剪掉，然后進行四面緝縫。或者袋口在衣片上對條格后調(diào)整袋口位置，但是，最好調(diào)整0.5左右，重新確定袋位。同時，在勾緝

30、袋口時注意防止移動錯位,前衣身的結(jié)構(gòu)處理圖示 以衣身绱袖點為參照,三）袖片的結(jié)構(gòu)處理方法 1、袖山的縮縫量：袖山的縮縫量的大小以及分布的是否合理，是袖子成型優(yōu)劣的關(guān)鍵，同時，也是影響袖子對條對格的重要因素。條格面料的袖山的縮縫量若過大，則前袖山橫格會因縮縫而縮小，與衣身的橫格就會銜接不上，因此，對于條格面料的袖山縮縫量最好控制在2.5cm左右，以盡可能的使袖子的橫格與前衣身橫格相銜接。 2、袖與衣身排料時的對格處理：人體的前胸、肩部和后背是衣身與袖相連時最醒目的位置，因此，要求在前胸寬部衣身與衣袖的橫格相銜接成一線；通常袖籠深與袖山深差數(shù)越小，條格的吻合性越好；并且，要在此基礎(chǔ)上，保證袖位前后的準確性。常用的方法有三種： （1）以衣身绱袖點為參照