北宋時期開封地區(qū)女性服飾探究資料

論文（設(shè)計）題目：淺談北宋時期開封地區(qū)女性服飾姓名學(xué)號院系歷史系專業(yè)年級指導(dǎo)教師2015年1月30日目錄9725目錄 213264摘要 324102序言 47783第一章北宋時期開封地區(qū)不同階層女性服飾 512234第一節(jié)平民女性服飾 55468第二節(jié)后妃、命婦服飾 79951第三節(jié)女性婚喪嫁娶服飾 815709本章小結(jié) 109153第二章北宋開封地區(qū)女性的頭飾 104650第一節(jié)發(fā)式 1017566第二節(jié)發(fā)飾 1219687本章小結(jié) 1519213第三章北宋時期開封地區(qū)女性服飾特征 1627079第一節(jié)兩種服裝樣式 1626506第二節(jié)多變著裝方式 1712319第三節(jié)習(xí)舊裝扮風(fēng)格 1725010本章小結(jié) 1830771第四章引起服裝演變的因素 182927第一節(jié)不安的政治環(huán)境 181075第二節(jié)社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 197795第三節(jié)文化氛圍的制約 2011834第四節(jié)畸形的審美意識 2024253本章小結(jié) 2131581結(jié)語 2129171參考文獻(xiàn) 21摘要在中國歷史長河中，服飾就一直伴隨著人們的生活，并隨著生活的變化而變化。對人類來說，蔽體御寒是它的首要功能。但是隨著人類社會的發(fā)展，它的功能也變得更加豐富多彩。宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代。只是與傳統(tǒng)的溶合做得更好、更自然，給人的感覺是恢復(fù)中國的風(fēng)格。宋代服裝分三種：一為自皇后、貴妃至各級命婦所用的"公服"，一為平民百姓所用的吉兇服稱"禮服"；一為日常所用的常服。宋代官家服飾普遍十分奢侈，民家著裝也很講究。朝廷多次頒布和服飾有關(guān)的禁令，官府提倡改良服飾，對女性服裝的顏色款式等有著嚴(yán)格規(guī)定，。對于這些規(guī)定民間庶民置若罔聞，綾縑錦繡任意使用。一些京城的貴族閨閣們，還別出心裁地設(shè)計出許多種裝扮方法，追求出新與別致。不但衣料選擇考究，而且梳妝也很特別。中國傳統(tǒng)服飾文化源遠(yuǎn)流長、絢麗多姿、風(fēng)格獨(dú)特，為現(xiàn)代服飾提供了較多的靈感和豐富的素材。宋朝作為一個我國歷史地位比較奇特的朝代，文化、經(jīng)濟(jì)發(fā)展極為迅速和繁盛，在男尊女卑理學(xué)盛行的時代背景下,女性服飾有著多樣奇美的風(fēng)格,而開封作為北宋時期的京都更是代表著北宋服飾文化的潮流。關(guān)鍵詞：服飾功能北宋開封女性服飾變化多樣風(fēng)格獨(dú)特序言服飾是一個國家和民族的文化象征，它不僅是一種物質(zhì)文化的體現(xiàn)，而且還是精神文化的體現(xiàn)。服飾在產(chǎn)生發(fā)展的過程中，伴隨著生產(chǎn)水平經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、物質(zhì)文明、社會制度與審美觀點(diǎn)而同步發(fā)展，形成內(nèi)涵豐富的服飾文化，是民族文化的重要組成部分。服飾與人的關(guān)系是密不可分的，無論是古人還是現(xiàn)代人都被包裹于這個原始而又現(xiàn)代的外殼里，因而從某種意義上講，服飾便成為了記錄人類文明的歷史文化符號。人與獸的區(qū)分等級的確立都依靠服飾，以社會共同傾向決定衣服的穿法。從古至今，服飾走過了漫長的路程，昭顯歷史印記。從中折射出不同文化背景的深刻內(nèi)涵，形勢與內(nèi)容的辯證統(tǒng)一，是中國的傳統(tǒng)服飾與文化基因互為表里，形成了獨(dú)特的東方服飾文化，通過對待傳統(tǒng)服飾的反思，可以探尋我國古代文化的發(fā)展軌跡。評析歷朝的風(fēng)俗，了解服飾本身的演進(jìn)規(guī)律，透視服飾文化的深層含義。服飾文化包括物質(zhì)形態(tài)的服飾及與其相關(guān)的全部生活行為方式、穿著觀念、社會心態(tài)等，滲透了不同時代人們的情感意愿、風(fēng)尚習(xí)俗、審美情趣，形成相對穩(wěn)定的觀念形態(tài)，構(gòu)成了以民族精神為本質(zhì)、時代精神為內(nèi)核的服飾文化心理。中國服飾走過了漫長的發(fā)展道路，在長達(dá)兩千余年的封建社會，朝代更迭不會使服飾發(fā)生突然變化，但統(tǒng)治者的意愿、帝王的喜好、文人墨客的好惡則會推崇新的服飾樣式淘汰摒棄陳舊的服裝款式。恢弘廣博的唐朝服飾文化是巔峰標(biāo)志,精致工巧的兩宋雅韻被更多人認(rèn)同接受。北宋時期，汴京作為首都是各種商品匯聚地，十分繁華，也是當(dāng)之無愧的時尚之都。都說‘四方看京師’京師女性往往是引領(lǐng)時尚潮流的主力軍。北宋的開封是它最鼎盛時期，是當(dāng)時的政治經(jīng)濟(jì)文化和軍事中心。統(tǒng)治階級利用大量的錢財，從事開封城的建設(shè)，使這所城市在各方面均得到很大的發(fā)展。風(fēng)俗典禮、四方仰之為師的開封城也從而成為宋朝服飾風(fēng)尚體現(xiàn)最顯著突出的地區(qū)?！舷滤?，民必甚焉’，因而，由開封城里女性服飾可以推測出整個北宋女性服飾風(fēng)尚。第一章北宋時期開封地區(qū)不同階層女性服飾宋朝女性服飾，走向了兩個方向，矛盾而又復(fù)雜?？偟膩碚f，除了北宋時期，曾一度流行大袖的衫褲、服闊的裙褲外，窄瘦長，便是這一時期女性服飾的特點(diǎn)，我想這與宋代理學(xué)的遺存存在關(guān)系，理學(xué)要求人們生活規(guī)范化。日常生活中的一舉一動，一言一行都有具體規(guī)定，以符合“尊卑上下”的“天理”，穿衣服要“頸緊、腰緊、腳緊”?？傊诶韺W(xué)思想的影響和規(guī)章制度的限制，宋代的衣冠服飾總的來說比較拘謹(jǐn)、保守，這樣變化不多，色彩也趨向淡雅，給人以質(zhì)樸、潔凈的自然之感。第一節(jié)平民女性服飾平民女性：這里的平民女性主要說的是士庶女性、商賈富人、歌舞伎子及下層勞動人民等平民女性：這里的平民女性主要說的是士庶女性、商賈富人、歌舞伎子及下層勞動人民等宋代婦女服裝,一般有襦、襖、衫、裙、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、褲等。襦，短襦之式最遲在戰(zhàn)國時即已出現(xiàn),多系在裙腰之內(nèi)，是寬袖短子，為女子便服，與衫較為接近，厚實(shí)者近乎襖，質(zhì)地因貧富貴賤不同，貴者用錦羅加刺繡，常與裙子相配套。在官賈的引領(lǐng)下，宋代婦女穿襦有由內(nèi)轉(zhuǎn)外趨勢,猶如今日朝鮮婦女所穿短儒,不系裙腰之中,后由于背子的出現(xiàn),婦女穿糯裙者為數(shù)下降，后為下層勞動婦女的外衣。顏色以白色為主，其他有淺綠、淺青等間色。襖，襖是宋代婦女日常服用衣式,多在秋冬和春季穿著,是一種由襦演變而來的服式衣，長大多到胯部，以質(zhì)地厚實(shí)的織物面料為主，大襟寬袖，綴在襯里，以御寒，又稱“夾襖”，若其中納裝棉花，則稱之為棉襖，是士庶女性常備的冬衣，顏色以紅紫為主，黃色次之。衫，宋代婦女的一般上衣，又稱“大袖”。質(zhì)地輕薄，多用素羅制成，色澤淺淡，袖口為敞開式，長度不一，制作精美，邊緣及接縫處用花邊裝飾，一般為夏裝。大袖是晚唐五代所制,以紗羅制,里面不襯內(nèi)衣,肌膚隱約可見,坦胸露脯了。宋代民風(fēng)較為保守，因而大袖內(nèi)一般都襯有內(nèi)衣。有時在衫內(nèi)綴一層襯里,做成夾衫的形式。李清照《蝶戀花》詞:“淚融殘粉花鋇重,乍試夾衫金鏤縫?！闭f的就是這種服裝。形成美麗的花邊。褙子褙子，見于山西稷山宋墓出土的陶俑，又稱綽子，褙子，始于隋唐，興于兩宋，形制與大袖相似，只是袖子較窄，兩腋開衩，刺繡的寬邊從領(lǐng)對襟繞過下擺直至腋下，因此又稱為旋襖。有的十分瘦窄，十分得體，不但利于行動而且暴露女性的曲線美。穿著時，覆于裙外，衣襟部分敞開，不用紐扣絲帶系邊，任其露出里衣，初時短小，后加長，發(fā)展成袖大于衫，長與裙齊的標(biāo)準(zhǔn)格式，這種款式，上自后妃，下至百姓、奴妾仆奴，無不穿著。褙子除作為常服之外,還可當(dāng)作禮服。一般分為兩式:一是合領(lǐng)、對襟、大袖,為貴族婦女禮服;二是直領(lǐng)、對襟、小袖,為普通婦女穿著。褙子，見于山西稷山宋墓出土的陶俑背心、半臂、對襟，漢魏時期稱裲檔,隋唐時稱蓋檔,宋以后則稱背心。衣長僅到腰際，只能裹覆胸前后背。半臂缺袖即背心，宋人又稱背搭，男女均穿。四川大足石刻上，可以看到穿背心和衫裙的養(yǎng)雞老婦，與此相似的還有對襟和半臂。半臂，袖子長及肘間，衣長及足比較便于活動，多用于士庶婦女及侍女奴婢。對襟，開袖，下擺多開衩，衣長及足，便于活動。別為裝飾。抹胸與裹肚，二者皆為女子內(nèi)衣。抹胸略短,似今日文胸,菱形。裹肚略長,似農(nóng)村兒童所穿的肚兜。因內(nèi)衣為女性閨閣之物，故做工精細(xì)，多加刺繡作裝飾，花樣圖案皆有寓意。多見折枝線，今天市場也有銷售。清人記載：建炎以來，臨安府浙漕司所進(jìn)成恭候，御衣之物有粉紅抹胸?！陡裰络R原》中也有“粉紅抹胸真紅羅裹肚”之言，應(yīng)是顏色十分鮮艷的內(nèi)衣?！独蠈W(xué)庵筆記》《老學(xué)庵筆記》宋陸游中有《老學(xué)庵筆記》宋陸游裙，宋代女性一般服裝搭配：上為襦衫襖，下著裙。裙子顏色較淺且多雜間其他顏色，如淡綠、粉紫、銀灰、蔥白等。宋代女裝以短裙、長裙、縐褶多為美，時興“千褶裙”“百疊裙”，中施以細(xì)褶。有6幅、8幅、12幅之別。福州黃升墓出土一件襦裙，除一側(cè)面不打褶外其余都有細(xì)密褶疊，每面15褶，共計60褶。宋代女裙多穿在衫襖之內(nèi)，改變了唐代女裙在外，以裙為美的習(xí)俗，宋的裙式要為修長，裙腰自腋下降到腰間，裙腰上扎似綢帶，并擁有綬環(huán)垂于身旁，壓制裙角，走起路來，裙長拖地，掩足不露，風(fēng)情逸致，輕柔飄灑，更有一種柔弱美。裙的面料，見于記載的主要有綾羅綢緞，以羅紗為主，裝飾方法多樣，裙子的裝飾或作彩繪或作染色或作銷金刺繡或綴直珠為飾，裙色以紅綠黃藍(lán)等為常見，比上衣鮮艷，色彩以郁金香根染的黃色最為珍貴，除郁金香之色外，還帶有香味，多為貴婦所有。“淡黃衫子郁金香”紅色為歌舞妓所用，以石榴裙最為鮮艷，最為時髦。有詩人描寫道“石榴裙來纖腰裊”，從“主人白發(fā)青裙裾”和“青裙田舍邊”可知青綠色裙多為老年婦女或勞動婦女所穿。為方便外出，還產(chǎn)生了一種便于乘騎的旋裙?！叭箖蛇吳昂箝_衩”初在京都妓女群中流行，后影響至士庶間，再發(fā)展成為前后相掩以的施地上裙。名曰“走上裙”。褲，漢族古褲無襠，因而外著裙，裙長多及足，勞動婦女為行動方便也有單穿合襠褲而不穿裙子的。宋代風(fēng)俗，畫家王居正曾畫出《紡車圖》圖中少婦與老婦皆著短袖和長褲，除此之外，還有膝褲之制，盛行于宋朝，其實(shí)它也是一種套褲。第二節(jié)后妃、命婦服飾上層權(quán)貴階級、后妃公主、命婦群體上層權(quán)貴階級、后妃公主、命婦群體宋代是一個等級森嚴(yán)的社會，在服飾上對各個階層有著嚴(yán)格的規(guī)定，朝廷多次制定服制，以表現(xiàn)統(tǒng)治者的守田思想和森嚴(yán)的等級觀念。宋初頒布《三禮圖》《三禮圖》宋太常博士聶崇義撰寫，為恢復(fù)古制的藍(lán)本其中關(guān)于后妃服飾的記載為：袆衣，朱衣，禮衣，鞠衣《三禮圖》宋太常博士聶崇義撰寫，為恢復(fù)古制的藍(lán)本《宋史·輿服志》記：后妃之服四種，一袆衣，二朱衣，三禮衣，四鞠衣，袆衣用深青質(zhì)，織成五彩翟文，就是雉，計翟十二等，即十二重行。內(nèi)中襯素紗中單，中單領(lǐng)繡黑白文，用朱色羅來緣袖、緣邊。青色革帶，系白玉雙配。這套衣飾是在受冊和朝謁、朝會時使用的。朱衣是用緋羅做成的。加蔽膝，大帶配綬，金飾履，衩鈿禮衣用十二鈿，通用雜色。鞠衣由黃羅做成，蔽膝、大帶，沒有翟文。朝謁盛容，輦服朱衣。宴見賓客時服禮衣。親蠶時服鞠衣。后妃的禮服，通常為真紅大袖衣，以“輕薄質(zhì)料”和“淺淡顏色”為主，以紅羅生色為領(lǐng)，紅羅長裙，紅霞帳，紅羅青子，紅紗衫，粉紅色的短衫。霞帔《宋宣祖后坐像軸《宋宣祖后坐像軸》四服制只是朝服禮制中定下的式樣。平時穿著，可并不這樣繁瑣復(fù)雜李鷹《談記》中談到宮中御宴情形李鷹《談記》中談到宮中御宴情形“皇后、皇太后皆白角還居，前后唯白玉龍等而已，衣背環(huán)，無華彩，太妃及中宮皆縷金云月，前后亦白玉龍簪，飾以北珠，衣紅背子，皆以珠為飾，因而可知后宮服飾量，以寬袖為主，但寬衣袖，仍被認(rèn)為是豪華的標(biāo)志。第三節(jié)女性婚喪嫁娶服飾《說文》對“婚”的解釋是:“歸家也,禮娶婦以昏時,婦人陰也?！睂Α凹蕖钡慕忉屖?“女適人也?！薄斑m”即“住”,也就是女子出嫁前往夫家。結(jié)婚是人生歷程中的一大轉(zhuǎn)折,對于中國古代的女性來說,尤其如此。在中國古代傳統(tǒng)婚姻禮俗的演變中,由納采(求婚)、問名(問男女姓名)、納吉(占卜)、納征(下彩禮)、請期(定婚期)和親迎(娶親)組成的“六禮”在《禮記·昏義》是這樣闡述婚禮的儀式和意義的:“昏禮者,將合二姓之好,上以事宗廟,而下繼后世也,故君子重之。是以昏禮納采、問名、納吉、納征、請期,皆主人筵幾于廟,而拜迎于門外。入,揖讓而外,聽命于廟,所以敬慎重正昏禮也。在《禮記·昏義》是這樣闡述婚禮的儀式和意義的:“昏禮者,將合二姓之好,上以事宗廟,而下繼后世也,故君子重之。是以昏禮納采、問名、納吉、納征、請期,皆主人筵幾于廟,而拜迎于門外。入,揖讓而外,聽命于廟,所以敬慎重正昏禮也。出嫁的女子,作為婚禮的主要角色之一,在人生社會角色重大轉(zhuǎn)變的“通過儀式“中,都必須要按照所處的時代婚禮習(xí)俗,在出嫁之前或到夫家之后適時有度地對自身的裝束進(jìn)行改觀,以改觀后的服飾形式,表示自己由“在家為女”轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺黾逓閶D”的身份。中國幾千年的婚禮史中，古代傳統(tǒng)婚禮服制式一般被概括為“爵升立端——純衣纁袖”“梁升禮服——衩錮禮衣”“九品官服——鳳冕霞帔”三種，宋代基本處于在承接錮衩禮衣的同時，又進(jìn)入鳳冠霞帔的時代。宋代女性婚嫁服飾基本沿襲唐代形制，其色彩也大致與唐代相同。例如宋代皇后所著的袆衣就為深青色并飾以五彩翟紋。領(lǐng)部、袖口、下擺都有紅色云龍紋樣的鑲緣。披以深青色為主色調(diào)的霞帔，內(nèi)穿青紗中單，腰飾深青色蔽膝并配以青襪青鞋。這便是宋代早期女性婚服的色彩搭配。宋后期出現(xiàn)男子著深絳色婚服迎親，女子從夫色，紅色女性禮服逐漸出現(xiàn)。宋后期出現(xiàn)的新娘著紅色大袖，花冠霞帔，新郎著深色或青色九品官服，即為明代婚服的前身，也是現(xiàn)今常見的古裝婚服。宋代女性婚嫁禮服的形制是大袖、下著長裙、外披霞帔。按照階級層次來看，平民女性是沒有資格穿霞帔的，但在華夏禮儀上有“大禮可攝勝”的說法，因而在祭祀典禮或者婚禮等重大正式的場合，平民女性也可以穿著與宮廷命婦相同的禮服形制。霞帔根據(jù)所穿之人丈夫或兒子品級的高低，樣式各不相同。且規(guī)定“非恩賜不得服”。為了在相同的形制下區(qū)分出等級制度，霞帔在用色和圖案紋飾上都有規(guī)定。品級的差別主要表現(xiàn)在紋飾上，如一、二品命婦霞帔為蹙金繡云霞翟紋，三、四品為金繡云霞孔雀紋，五品繡云霞鴛鴦紋，六、七品繡云霞練鵲紋，八、九品繡纏?；y等。宋代的服飾圖案以清新、雅致為藝術(shù)風(fēng)格，強(qiáng)調(diào)自然和諧之美。所以圖案大多造型細(xì)長、精致，風(fēng)格細(xì)膩質(zhì)樸。宋代服飾圖案大多以花鳥題材為主要內(nèi)容，其中花卉圖案除了繼承唐朝的牡丹等花卉之外，有出現(xiàn)了頗具人文氣息的梅、蘭、竹、菊等“君子花卉”。宋代女性婚嫁服飾圖案中還大量地運(yùn)用了鳳、鵲、蝴蝶、鹿、荷等富有吉祥寓意的動物和植物紋樣。采用諧音或是借喻、象征的手法來表達(dá)人們對新人的美好祝福。喪葬在古代也占據(jù)著一個相當(dāng)重要的地位，總體來說，喪葬服飾中女性服飾的特點(diǎn)：其一,男子衰、裳分制,女子則裳連于衰,故無裳之名,總名為衰或喪服。其二,女子衰無衣帶與下枉。女子衰服下部為深衣成筒形,前后縫合,無暴露之慮,故無須以枉遮掩腿部兩側(cè)。女子在著喪服的同時,還必須去掉頭上所有的飾物,并對平時的發(fā)式也必須給予改變,以示服喪期與平日之不同?！抖Y記·喪服》云:“壁衰三年”“璧”是古代婦女喪服的露髻,用麻束發(fā)。這種表示守孝的發(fā)式,俗稱“喪髻”?！抖Y記.喪服小記》載:“男子免(挽)而婦人壁?！惫糯鷭D女的喪髻,根據(jù)不同身份,以及和死者的親疏關(guān)系,分為三種發(fā)式,叫做“三壁”。具體為:麻熨,即用抹布纏繞于首,仍露其髻;布髦,即用布纏繞于首。這兩髦均用于喪始到成服之前。露髻之壁,則終喪皆然。本章小結(jié)在本章節(jié)中，我從服裝的質(zhì)地、演變、風(fēng)格、圖案等方面，簡單講述了宋代不同階級女性服飾。分階層時期場合講述了下層、上層及婚喪中女性的服飾搭配。宋代帝王屢次頒令，規(guī)定不同階級的不同服飾，限制士人庶開，貴族命婦的服色花樣，對身份地位的服飾進(jìn)行嚴(yán)格控制，在理學(xué)思潮和當(dāng)權(quán)者影響下，女裝一改豐滿寬博的唐風(fēng)，講究挺拔修長，以表現(xiàn)身材苗條之美，在延續(xù)唐風(fēng)和吸收胡風(fēng)的共同推動下，創(chuàng)造成宋朝獨(dú)特的審美風(fēng)格好和著裝風(fēng)格?？偟膩碚f，宋朝女性服飾，以其小家碧玉的特點(diǎn)，在服裝上留下深刻的影響。平民庶士用褙子襦裙，展示自然樸素的社會風(fēng)氣，貴族夫人的霞帔大袖有著淡雅、瀟灑的風(fēng)度，命婦后妃多用淺淡間色柔和色彩頗有新意?；閼c服飾改變用色、風(fēng)格、款式更適應(yīng)當(dāng)權(quán)者的審美觀念。第二章北宋開封地區(qū)女性的頭飾古往今來，女性追求美與時尚，概括來說無非就是穿衣打扮。女性對于妝飾的需求尤為重要。而頭發(fā)作為整體妝飾效果中最為奪目的一項，無疑會受到歷代女性的特別關(guān)注。對于頭發(fā)的裝飾，不僅僅是美麗與時尚的體現(xiàn)，更蘊(yùn)含著人的精神氣質(zhì)和審美情趣，反映著女性自身所處的社會地位。因此，整理與裝飾頭發(fā)就成了古代女性日常生活的重要組成部分。第一節(jié)發(fā)式發(fā)式，是指頭發(fā)梳成的各種樣式。古代女性最常見的發(fā)式是發(fā)髻，就是將頭發(fā)挽束起來，盤結(jié)于頭頂或是腦后。由于挽束的方式不同，所以形成的發(fā)式也各不相同。宋代女性秉承唐、五代遺風(fēng)，以高髻為美。所推崇的常見高髻發(fā)型主要有朝天髻、同心髻、螺髻、包髻、云髻、墜馬髻、等等。朝天髻又名不走落?；咎卣魇鞘岣喵儆陬^頂。具體來說，是將頭發(fā)于頭頂部分編成兩個圓柱形，然后反搭向前額。為了使發(fā)髻顯得高大，一般在發(fā)髻底部都插有固定整個髻的釵簪等飾物。這種髻式始于五代末年。同心髻、流蘇髻由朝天髻演變而來的，比朝天髻的造型簡便。同心髻只需要將頭發(fā)綰結(jié)到頭頂，編扎成一個圓形發(fā)髻，這樣一來，既省去了朝天髻的繁瑣工序又不失美觀。這種發(fā)式是宋代女性的一種常梳髻型。流蘇髻的發(fā)式，類似于同心髻型，與其不同的是，綰束頭發(fā)時，在髻根纏繞絲帶，使絲帶自然下垂至肩部，看起來十分美麗。據(jù)傳是一位名叫輕云的富家女子所創(chuàng)。螺髻，這種發(fā)式將頭發(fā)盤梳于頭頂形如螺殼，也叫螺鬟，綰成之后，其型如詞人趙彥端所描繪的“兩兩青螺綰額傍?！笔岽税l(fā)式的一般是孩童，但是經(jīng)過改進(jìn)之后，也頗受年輕女性歡迎。包髻，這種發(fā)式是將頭發(fā)綰成髻后，再用色絹、繒一類物質(zhì)進(jìn)行包裹，大多將包裹的布帛自然束縛成花樣，有時也在髻的正面飾以珠花等頭飾。這種發(fā)式比較平民化，沒有繁瑣的挽扎程序，一般為年齡稍大一些的女性所喜愛。也有命婦梳此髻者據(jù)載：據(jù)載：“仁宗時嘗召燕宮中，夫人同命婦特髻見，上顧之曰:宗戚近屬，有德者固當(dāng)異數(shù)，若東陽家，無宜碌碌以朝。詔有司命改服，自后以包髻入。當(dāng)時榮之。”云髻，由于梳綰的比較高聳，猶如云狀，因此名為云髻。在宋人文學(xué)作品中常常提及此種發(fā)式。還有將頭發(fā)綰成環(huán)形發(fā)髻，稱作云鬟。宋詞如“綠鬢云鬟朝暮梳”、“早起怯梳頭。欲綰云鬟又卻休”等等，都是此種發(fā)式的記錄。墜馬髻，這種發(fā)式是由前代流傳而來?；拘沃剖菍㈩^發(fā)扎梳于頂，綰束成髻，偏垂于一側(cè)。在創(chuàng)始之初是搭肩的垂髻形制，至宋代完全演化成一種高髻，只是頂端呈下垂?fàn)?。還有一種稱作懶梳髻的發(fā)式，《齊東野語》中記載此種發(fā)式“髻偏墜”，與墜馬髻的“偏墜”特征相似。另外，據(jù)宋詞“綠窗初睡起。墜馬慵梳髻。斜插紫鸞釵。香從鬢底來”對于此種發(fā)髻的描述來看，懶梳髻與墜馬髻是同一類的髻型。雙鬟，是將頭發(fā)均分成兩半，在頭頂或是額旁綰扎梳成兩個鬟狀，在宋代，此種發(fā)式十分常見。年齡較小或者是未出嫁的少女多梳此種發(fā)式。宋人喜好用“小鬟”、“丫鬟”來稱呼其人。即是對于年輕婢女的稱呼。又指年齡較小的女妓。還有一種同雙鬟類似的“丫髻”發(fā)式，亦稱“丫頭”。也是將頭發(fā)均分為兩半，在頭頂或是額旁進(jìn)行扎梳，梳成兩個髻。與雙鬟一樣，一般為年齡較小的女子梳扎。宋代女性還十分注重對額發(fā)與鬢發(fā)進(jìn)行修飾。據(jù)《楓窗小牘》記載：“汴京閨閣妝，抹凡數(shù)變。崇寧間少嘗記憶作大鬢方額，政宣之際又尚急扎垂肩，宣和已后多梳云尖巧額、鬢撐金鳳”。從崇寧年間“大鬢方額”到宣和以后“云尖巧額”的不同形制來看，為追逐時尚，女性額發(fā)樣式也處于不斷變換之中。為了使各種高髻保持原形并且牢牢的立在頭上，女性們妝飾發(fā)髻時頗費(fèi)周折。其中包含了多種情況，一種是在梳妝時，使用諸如簪、釵之類綰發(fā)工具進(jìn)行固定或者通過特殊的綰扎技巧使其穩(wěn)固；另一種是借用別人剪下來的頭發(fā)添加進(jìn)自己的頭發(fā)里，使自己的頭發(fā)看起來既高大又飽滿；還有一種非常方便的做法就是使用事先做好的假髻，這些假髻大都是依照當(dāng)下流行的各種髻型仿制而成的。在盛行高髻的宋代，后兩種情況顯得非常普遍。為了滿足廣大女性對于假髻的消費(fèi)需求，北宋開封相國寺每月五次開放萬姓交易，“占定兩廊，皆諸寺師姑賣繡作……珠翠頭面……特髻冠子”。由于頭發(fā)的不易得，假髻可以被認(rèn)為是宋代女性妝飾的高檔用品。據(jù)統(tǒng)計，一位成年女性的頭發(fā)可以賣600文錢，這樣說來，成本價就已經(jīng)是不少了，再經(jīng)過加工制作成各種樣式的假髻，投放到市場上交易，價格自然不低。加之在高大的發(fā)髻上插戴簪釵等各種裝飾物，就顯得更加雍容華貴了。因此，戴假髻被認(rèn)為是一種奢侈的事情，并且隨著社會的進(jìn)步與發(fā)展，有不斷擴(kuò)大的趨勢。雖然朝廷時常頒布詔令（太宗端拱二年（989年），朝廷就曾下詔：“婦人假髻并宜禁斷，仍不得作高髻及高冠?！保┑⑽茨軌蚨糁婆韵埠眉禀俚娘L(fēng)尚。第二節(jié)發(fā)飾發(fā)飾是指頭戴飾物。女性們在發(fā)髻上除了簪戴由金、銀、珠、玉等做成的簪、釵等傳統(tǒng)發(fā)飾之外，還增加了包括冠、翠羽、梳、篦等各類發(fā)飾。白角冠，此種冠由白角改造而成，冠體裝綴白角梳數(shù)把，“上下相合，左右對稱”，頗受北宋汴京貴婦推崇。此種冠式在宋仁宗時期宮內(nèi)首先流行起來?；实v元年《清波雜志》上有這樣一段記載：“皇祜初，詔婦人所服冠，高毋得過七寸，廣毋得逾尺，以角為之。先是宮中尚白角冠，人爭效之，號‘內(nèi)樣冠‘名曰‘垂肩《清波雜志》上有這樣一段記載：“皇祜初，詔婦人所服冠，高毋得過七寸，廣毋得逾尺，以角為之。先是宮中尚白角冠，人爭效之，號‘內(nèi)樣冠‘名曰‘垂肩‘，‘等肩‘，至有三尺者。等車檐，皆側(cè)身而入。琉長亦渝尺，議者以為服妖，乃禁之?！?dāng)時名‘大梳裹‘，非盛禮不用?！薄芭f制，婦人冠以漆紗為之，而加以飾金銀、珠翠、采色裝花。初無定制，仁宗時宮中以白角改造冠并梳，冠之長至三尺，有等肩者，梳至一尺，議者以為妖?！甭固ス?，由孕鹿肚加工后制作而成的冠子。興起于宋仁宗景祐年間，“比聞臣僚士庶人家多以鹿胎制造冠子，及有命婦亦戴鹿胎冠子入內(nèi)者”一時間殺鹿取胎、制作鹿胎冠子成風(fēng)，以至于震動了朝廷。宋仁宗景祐三年，朝廷發(fā)布詔令“臣僚士庶之家，不得戴鹿胎冠子。及今后諸色人，不得采捕鹿胎，并制造冠子。如有違反，并許諸色人陳告，其本犯人嚴(yán)行斷遣；告事人，加采捕鹿胎人支賞錢二十貫文；陳告戴鹿胎冠并制造人，支賞錢五十貫文，以犯事人家財充?！保瑥牟刹堵固?、制造鹿胎冠到戴冠各個環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，違反者都將受到嚴(yán)厲懲處，結(jié)果“自是鹿胎無用，而采捕者亦絕”。但由于女性對于此種冠子的推崇。北宋時期開封地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)了““臣僚士庶之家，不得戴鹿胎冠子。及今后諸色人，不得采捕鹿胎，并制造冠子。如有違反，并許諸色人陳告，其本犯人嚴(yán)行斷遣；告事人，加采捕鹿胎人支賞錢二十貫文；陳告戴鹿胎冠并制造人，支賞錢五十貫文，以犯事人家財充?！濒~枕冠，此種冠子是由魚的枕骨制作而成，魚枕骨《百寶總珍集》中載：《百寶總珍集》中載：“魚魫多出襄陽府、漢陽軍、鄂者，皆有大者當(dāng)三錢……主造冠子，大者十六七個器物用之?！敝楣?，用珠翠裝綴而成，十分華美。政和元年，宋徽宗鄭皇后冊立之初，“有司創(chuàng)制冠服，后言國用未足，冠珠費(fèi)多，請命工改制妃時舊冠?！贝朔N冠子非常奢華，耗費(fèi)頗多。珠冠中的上品當(dāng)屬由北珠制成的北珠冠。宋仁宗天圣三年，朝廷發(fā)布禁令，“非命婦之家，毋得以真珠裝綴首飾衣服”是禁奢的一種表現(xiàn)。花冠，主要由花裝綴而成。宋人喜好簪花，在冠子上用花進(jìn)行裝飾也屬常事，尤其是女冠更花樣齊全，有“一年景”陸游在《老庵游記》中陸游在《老庵游記》中記載，“靖康初，京師織帛及婦人首飾衣服，皆備四時。如節(jié)物則春幡、燈球、競渡、艾虎、云月之類，花則桃、杏、荷花、菊花、梅花皆并為一景，謂之‘一年景’。”團(tuán)冠《《麈史》：俄又編竹而為團(tuán)者，涂之以綠。浸變而以角為之，謂之‘團(tuán)冠’。復(fù)以長者屈四角而下至于肩，謂之亸肩。龍鳳花釵冠為皇后、皇太后所佩戴，到了宋代,將鳳冠確定為禮服,并將其納入冠服制度之中。北宋政和三年議禮局所上，為“皇后首飾花一十二株，小花如大花之?dāng)?shù)，并兩博鬢。冠飾以九龍四鳳《宋史·輿服制》記載,宋代后妃在受冊,朝渴景靈宮等最隆重的場合,都必須戴鳳冠。鳳冠形制為“首飾花九珠,小花同,并兩博鬢,冠飾以九龍四鳳?！薄！睆闹锌梢钥闯觯斯陲椨芯琵埶镍P，并有大小花釵二十四株，體現(xiàn)著佩戴主人的地位尊貴至極。這是北宋時期標(biāo)準(zhǔn)的鳳冠樣式。鳳冠為妃所佩戴，《宋史·輿服制》記載,宋代后妃在受冊,朝渴景靈宮等最隆重的場合,都必須戴鳳冠。鳳冠形制為“首飾花九珠,小花同,并兩博鬢,冠飾以九龍四鳳。”花釵冠在作為命婦的禮冠，冠飾依照命婦品秩的不同做出相應(yīng)調(diào)整，花釵與鈿釵數(shù)目上存在著明顯的差距。品秩越高，花釵與鈿釵的數(shù)目就越多，按雙數(shù)依次增減一品命婦花釵九株，鈿釵九，花釵冠；二品命婦花釵八株，鈿釵八，花釵冠；三品命婦花釵七株，鈿釵七，花釵冠；四品命婦花釵六株，鈿釵六，花釵冠；五品命婦花釵五株，鈿釵五，花釵冠；一品命婦花釵九株，鈿釵九，花釵冠；二品命婦花釵八株，鈿釵八，花釵冠；三品命婦花釵七株，鈿釵七，花釵冠；四品命婦花釵六株，鈿釵六，花釵冠；五品命婦花釵五株，鈿釵五，花釵冠；幃帽，是古代女性的一種頭戴飾物，一般情況下，以席帽四周罩以紗網(wǎng)或者薄紗，有時甚至飾以珠翠，用以障蔽面容，給人留下朦朧美的印象。蓋頭與幃帽的作用類似，唯一的區(qū)別在于其形制略有不同，通常用方形紫羅障蔽上半身。這種飾物一般是女性們外出時的妝扮，有避免拋頭露面、阻擋風(fēng)沙、烈日等多種功用，實(shí)際上遮蔽的目的大于妝飾。北宋開封城里女妓的蓋頭妝扮別具一格“妓女舊日多乘驢，宣政間惟乘馬，披涼衫，將蓋頭背系冠子上。”，女妓們出門時，巧妙的將蓋頭系在冠子上，大概有防止其掉落的成分。從某種意義上來說，女性出門戴蓋頭，由最初的“含蓄美”逐漸演變?yōu)槔韺W(xué)家倡導(dǎo)的““妓女舊日多乘驢，宣政間惟乘馬，披涼衫，將蓋頭背系冠子上?！贝溆穑@里特指用鳥類藍(lán)翠、金翠色的羽毛制作而成的頭飾，大多被粘貼在鈿釵等頭飾之上或是直接插戴使用，形象華美，是宋代女性裝飾侈靡的典型。鬧娥，是用彩帛、烏金紙裁剪而成的頭花，通常包括各式花朵、蛺蝶、蟲等形狀，其中，夜蛾的另一式樣為鬧蛾，玉梅是用白絹?zhàn)龀傻姆抡婷坊?，雪柳是以絹花裝簇的花枝頭飾，這些頭飾一般多見于女性們節(jié)日里的妝扮。北宋時期，汴京作為全國都城，十分繁華，是各種商品匯集之地，女性首飾更是豐富多樣，品種齊全。正月里，市人所賣玉梅、夜娥、蜂兒、雪柳、菩提葉等物件，均為女性頭飾。除此之外，還有燈籠、彩勝、玉燕等等，名目極多。水晶，以其精致、華美的特質(zhì)成為宋代女性頭飾中的珍品，一般為富家大族女性所擁有百寶總珍集》中載，用水晶做成的珠串極其珍貴：“倭國水晶數(shù)珠，往日高廟在日，每串不下百千至五十貫”。一般人家的女性無力承擔(dān)這種奢侈品，就用形似于水晶的其他飾品來替代““里巷婦女以琉璃為首飾。都人以碾玉為首飾。有詩云：京師禁珠翠，天下盡琉璃?！保ā端问肺逍兄尽吩好撁摰?。本章小結(jié)宋代女性之所以崇尚高髻，一是沿襲唐、五代遺風(fēng)。一種發(fā)型的興起并非短時間之內(nèi)就能完成，它需要經(jīng)過不斷的選擇、更替，才能最終為人們所喜愛。唐、五代時期，人們崇尚高大的髻式，直至影響到兩宋時期女性對于發(fā)式的審美眼光。再者，高大的發(fā)髻本身十分漂亮。宋代女性的服裝風(fēng)格與唐代的寬大飄逸比起來，明顯的尺度縮小，更能突顯女性的線條美。在這種情況下，高大的發(fā)髻襯托的人整體上并非一味的清瘦，具有點(diǎn)睛的妙處，再插戴上各種飾物，更顯得美不勝收，因此，受到追求美與時尚的宋代女性的喜愛是必然的趨勢。宋代女性追求新穎、美觀的裝飾，其冠飾也處于不斷變換之中。關(guān)于這種情況，宋人王得臣描述道：婦人冠服涂飾，增損用舍，蓋不可名紀(jì)，今略記其首冠之制：始用以黃白金，或鹿胎之革，或玳瑁，或綴彩羅為攢云五岳之類。既禁用鹿胎、玳瑁，乃為白角者，又點(diǎn)角為假玳瑁之形者，然猶出四角而長矣。后至長二三尺許，而登車檐皆側(cè)首而入。俄又編竹而為團(tuán)者，涂之以綠。浸變而以角為之，謂之‘團(tuán)冠’，復(fù)以長者屈四角而下至于肩，謂之‘亸肩’。又以團(tuán)冠少裁其兩邊而高其前后，謂之‘山口’。又以亸肩直其角而短，謂之‘短冠’。今則一用太妃冠矣。始者角冠棱托以金，或以金涂銀飾之，今則皆以珠璣綴之。其方尚長冠也，所傅兩腳旒亦長七八寸，習(xí)尚之盛，在于皇祐、至和之間。由此可見，女性頭冠不僅經(jīng)歷著諸如鹿胎、玳瑁、彩帛等材料的變換，其樣式也隨著時代的變遷而層出不窮。這一方面說明宋代女性注重對于自身的修飾，大膽追求新穎獨(dú)特的妝飾風(fēng)格，是美與時尚的一種體現(xiàn)。也從另一方面反映出宋代的社會經(jīng)濟(jì)處于不斷的發(fā)展之中，創(chuàng)造出了雄厚的物質(zhì)財富，促進(jìn)了女性妝飾的日新月異。除此之外，宋代還將部分女冠納入了國家禮制，通常是命婦們出席相關(guān)典禮時與禮服進(jìn)行搭配來穿戴。第三章北宋時期開封地區(qū)女性服飾特征晚唐至北宋初期，群雄紛爭，朝代更迭頻繁，服飾制度變化多樣，呈現(xiàn)出多種風(fēng)格并存的局面。第一節(jié)兩種服裝樣式自安史之亂后，世人在厭倦胡風(fēng)改從漢制，開始呈現(xiàn)出復(fù)古趨勢，推崇漢魏之風(fēng)。女性服飾出現(xiàn)寬博式漢裝與短窄式胡服并行的格局。貴族婦女養(yǎng)尊處優(yōu)，不務(wù)勞作，生活奢靡，因此寬衣大袖長裙拖地，以褒衣博帶為美。推崇魏晉風(fēng)氣，衣袖漸寬，趨向肥大?！端掠^音變相圖》北宋建隆二年所繪北宋建隆二年所繪民間婦女為便于從事勞作女紅，服裝以短窄衣飾居多，顯得較為清瘦緊身。多為上襦下裙，外穿褙子或背心，下著褲，襦束與褲內(nèi)。四川大足石刻可見身穿背心衫裙的養(yǎng)雞農(nóng)婦。服飾風(fēng)格趨向清瘦，因此女性常服多為褙子衫裙，按階級不同服裝樣式有所變化。從服裝輪廓上看，消瘦合體，盡顯女性柔美之風(fēng)，多有小家碧玉之感。宋代出現(xiàn)這兩種既對立又統(tǒng)一的服飾，原因有二：其一，社會持續(xù)動蕩不安，給人造成壓抑和拘束之感，世人試圖通過寬博的服裝樣式釋放自我消除內(nèi)心的不安。其二，世人反思引起動蕩的原因，認(rèn)為是夷人胡風(fēng)的介入造成的，為改變這種現(xiàn)狀，試圖恢復(fù)傳統(tǒng)禮制，以服飾裝扮為載體，用理性來束縛控制世人思想。第二節(jié)多變著裝方式宋代女性服飾仍以前代流傳下來的襦衫襖裙袍為主體，只是服裝樣式有所改變。出現(xiàn)了具有宋代風(fēng)格的服飾，如褙子、大袖、霞披等。在這種情況下，女性的著裝方式也發(fā)生了改變。宮廷貴婦因生活條件優(yōu)越，擁有財力物力人力和大把時間，所以有資本追求美得享受。統(tǒng)計，流行于北宋時期官宦貴族家庭的女性著裝方式有以下五種：第一種，內(nèi)穿圓領(lǐng)衫或交領(lǐng)衫，外罩大袖交領(lǐng)襦，下束及胸高腰裙，上系帛帶，肩披絲帛；第二種，內(nèi)外均穿交領(lǐng)大袖衫或襦，下著高腰裙，腰線過乳上，領(lǐng)口成倒梯形；第三種，內(nèi)服柯子，外服大袖，衫與外裙齊長及地，肩部披帛的寬衫長可及腳踝短可至臀部；第四種內(nèi)穿抹胸，下束褶皺長裙，外罩對襟廣袖衫，長及腳踝，兩襟在胸前用細(xì)帶系結(jié)；第五種，內(nèi)穿大衫，再傳大袖衫，束裙到胸高，腰線處系結(jié)，最外層服透明大袖衫。前兩種流行于宮廷，是唐五代貴族女性主要的著裝方式，第三種見于《引路菩薩圖》，第四種出自馮暉墓，兩者皆已有內(nèi)衣外穿的趨勢，最后一種則成為兩宋時期最常見的服裝樣式。綜上所述，自宋初始，一種新型的著裝方式逐漸產(chǎn)生--內(nèi)衣外穿。這種方式無疑是豐富了傳統(tǒng)的短襦長裙，襦束入裙，裙束于腋的女性著裝方式。無論是傳統(tǒng)的長短不一還是后來的層層疊穿、外短內(nèi)長或者內(nèi)外皆長的搭配方法，均為后世女性服裝搭配起到很好的典范作用和借鑒價值。第三節(jié)習(xí)舊裝扮風(fēng)格宋代女性的妝容發(fā)飾裝扮風(fēng)格多是沿襲舊制，沒有太大改變。宋代女性喜歡以花鈿裝飾面容，花鈿的由來有兩種說法：第一是唐朝的上官昭容為了掩蓋自己臉上留下的傷疤上官昭容掩墨跡也脫脫宋史卷六十五志第十八；另一種說法是壽陽公主從梅花樹下經(jīng)過時有梅花誤落到臉上壽陽公主梅花落面飾脫脫宋史卷六十五志第十八。宋代的花鈿樣式繁多，除了前代流傳的梅花妝、魚媚子之外，還產(chǎn)生了翠鈿上官昭容掩墨跡也脫脫宋史卷六十五志第十八壽陽公主梅花落面飾脫脫宋史卷六十五志第十八用鳥獸的羽毛制成各類花卉、鳳鳥樣式花紋的翠鈿，據(jù)考證多是用孔雀羽毛宋代沿襲了前代的高髻，始于五代的朝天髻、象征國泰民安四方團(tuán)圓的同心髻貫穿宋史。為了使發(fā)髻更加美觀飽滿，宋人發(fā)揮自身才智，創(chuàng)造出直接佩戴的假髻和更方便穩(wěn)定發(fā)髻的花冠飾品，使得發(fā)髻更加富麗堂皇引人注目。宋代的面飾也多沿襲前朝，如斜紅通常位于面頰兩側(cè)，鬢角之前，狀如月牙，。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去猶如臉上平添了兩道紅色的傷疤、淚妝是一種簡單大方而又不失俏麗的妝容，僅僅是在眼角處略施妝粉、點(diǎn)唇通常位于面頰兩側(cè)，鬢角之前，狀如月牙，。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去猶如臉上平添了兩道紅色的傷疤是一種簡單大方而又不失俏麗的妝容，僅僅是在眼角處略施妝粉以紅色為主，又可細(xì)分為猩紅、朱紅、絳紅等，唇形以嬌小為美櫻桃小口為佳，分淡妝與濃艷兩種宋代女性裝扮風(fēng)格偏向淡雅，洗盡鉛華呈素姿。雖沿襲舊制但不落雅韻，新穎獨(dú)特的創(chuàng)意層出不窮，平添了女性的柔美精致，相比于唐朝裝束，更加被后人所接受吸納，近現(xiàn)代所流行的韓式淡妝多受其風(fēng)格影響。本章小結(jié)服飾是不可能突然發(fā)生改變的，在它的發(fā)展過程中必然有一個循序漸進(jìn)的過程。我們可以從它質(zhì)變的時刻反推它量變的過程，當(dāng)量變積累到一定程度，任何誘因都有可能引起它的巨變。社會不穩(wěn)定因素的增加、時代風(fēng)貌的轉(zhuǎn)變、政治傾向發(fā)生變化、經(jīng)濟(jì)水平的改變、當(dāng)權(quán)者的好惡等，都是引發(fā)它改變風(fēng)格、式樣的誘因，因此，我們在研究一個朝代的服飾時，不能斷章取義地去看待某個時期的服裝特點(diǎn)，而是應(yīng)該結(jié)合歷史因素，從多方面去考慮其過程。第四章引起服裝演變的因素宋代女性服飾在各方面既有沿襲又有不同，展現(xiàn)出宋代女性清新尚雅的時代特征，構(gòu)建出獨(dú)特的女性服飾文化。這種文化產(chǎn)生有著自己獨(dú)特的歷史因素，政治的變革、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、文化氛圍的轉(zhuǎn)變、審美標(biāo)準(zhǔn)的變化等，都是引起這個時期服飾演變的重要因素。第一節(jié)不安的政治環(huán)境宋代，正處于封建社會的轉(zhuǎn)型期。在這一時期，北方的游牧民族與中原的農(nóng)耕民族相互交融，甚至雜居相處。在這種情況下，宋朝的國內(nèi)局勢相對穩(wěn)定，國外局勢不安，服飾文化也趨于風(fēng)格保守、款式簡潔、色彩淡雅。宋代是一個北方游牧的少數(shù)民族不斷崛起的時代，北方先后有遼、西夏、金不斷雄起，它們大力吸收宋代文化，有一些風(fēng)俗習(xí)慣也傳入中原。軍事上的軟弱使得宋朝處于弱勢挨打狀態(tài)，宋代又恰恰處于氣候上的寒冰期，自然災(zāi)害不斷發(fā)生引起局部動蕩。面對種種不安因素，當(dāng)權(quán)者失去了唐朝大國氣魄的淡定從容，而是趨向保守簡潔之風(fēng)。軍事上的軟弱體現(xiàn)在服飾上時，就是當(dāng)權(quán)者對胡服的抵制心理。當(dāng)權(quán)者極力抵制胡服的入侵，屢次頒布胡服禁令，但因?yàn)槊耖g胡漢融合是大勢所向，因此收效甚微。當(dāng)權(quán)者為了維護(hù)自身利益，極力尊崇春秋大義觀點(diǎn)，其夷夏之分觀念引導(dǎo)他們堅信，以夏制夷才是正統(tǒng)。在宣和年間，朝廷發(fā)布詔令“先王之法壞胡亂中華，逐服胡服可尚久矣，人不知恥，未之有禁，非用夏變矣之道徐松宋會要輯一稿【Z】北京中華書籍出版社1957”徐松宋會要輯一稿【Z】北京中華書籍出版社1957第二節(jié)社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展世人多贊盛唐，總以為唐朝經(jīng)濟(jì)是最為繁盛的，其實(shí)不然，宋朝的財力遠(yuǎn)勝于唐。宋代的社會生產(chǎn)力發(fā)展遠(yuǎn)超唐代，手工業(yè)為了適應(yīng)市場的需要，在制作技術(shù)、產(chǎn)品種類、數(shù)量質(zhì)量、生產(chǎn)經(jīng)營方式上都比前代有明顯進(jìn)步。宋代的織錦可以直接用提花機(jī)進(jìn)行織物，圖案種類繁多，宋代刺繡十分精湛，技術(shù)無比高超，繡品形象生動配色精妙。城鎮(zhèn)中大小作坊林立，商品經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)，貨品流通速度快，各類產(chǎn)品精巧繁多。按照一般發(fā)展歸路來看，宋應(yīng)該可以發(fā)展為一個無比強(qiáng)盛開放的國家，實(shí)際上宋的高收入根本應(yīng)對不了它的高支出，外敵林立、內(nèi)亂不斷、士大夫高薪多職、三冗埋下諸多隱患這些原因使得國家財政頻繁赤字。面對這種入不敷出的狀況，統(tǒng)治者以身作則號召節(jié)儉，下令“服飾務(wù)必從簡，不得奢華”。在這種風(fēng)氣下，女性服飾更加豐富多樣同時更加嚴(yán)謹(jǐn)清瘦。第三節(jié)文化氛圍的制約一提起宋朝首先映入腦海的是程朱理學(xué)。為了與高度集中的中央集權(quán)制度相適應(yīng)，宋代統(tǒng)治者清晰的認(rèn)識到必須有一種新的思想體系作為維系封建統(tǒng)治的精神支柱，因此促發(fā)出兩種相輔相成的政治思想主張“功利主義”、“理學(xué)思想”。在思想方面，由北宋著名思想家程顥程頤兩兄弟開創(chuàng)，南宋朱熹完善的理學(xué)思想，成為貫穿兩宋的主流思想。理學(xué)是一種極為注重個人特征以及人格的理論學(xué)說，它提出“三綱五常仁義為本”“存天理滅人欲”的觀點(diǎn)，對人們的日常生活中的欲望加以限制。在很大程度上當(dāng)時的審美觀點(diǎn)和意識形態(tài)。在理學(xué)的影響下，宋代服飾在造型上變得修長纖細(xì)；形制上與唐有很大的改觀；色彩傾向素雅恬靜；圖案以寫實(shí)為主，構(gòu)圖嚴(yán)謹(jǐn)生動自然；使得服裝更加清新雅致。第四節(jié)畸形的審美意識“士為知己者死，女為悅己者容”這兩句詩揭示了女性裝扮的主要原因。歷朝歷代，女性對美的追求在很大程度上取決于同時代的男性。無論是皇家貴婦還是市井小民，他們對美的認(rèn)識都被社會上的審美意識所左右，而主導(dǎo)審美意識的往往是一些當(dāng)權(quán)統(tǒng)治者，例如品德高尚的文人雅士、王公貴族等上層人士。在宋朝有著“四方看京師，京師看妓女”的俗語，這是因?yàn)樗纬?，往往是皇家貴婦能夠敏銳地察覺到審美風(fēng)向的變動，但是到宋朝因?yàn)樯鐣L(fēng)氣的變化，首先察覺文人士大夫?qū)徝酪庾R改變的反而成為青樓歌妓。為了迎合男性心中病弱纖細(xì)的清瘦之美，女性不僅要長得嬌弱，還要經(jīng)常做出病愁之態(tài)，好讓自己顯得更加嬌弱婀娜、媚態(tài)百生。得以惹人心生憐愛。在這種畸形的審美意識引導(dǎo)下，纏足之風(fēng)興起。纏足始于南唐，興盛于兩宋，流行近千年。它是用一塊狹長的布條，將腳踝緊緊束縛起來，從而使腳變得纖小屈曲，如弓裝，美名曰‘三寸金蓮’。，又稱束足、裹腳等，女孩一般在五歲就開始纏足,經(jīng)歷試?yán)p、試緊、緊纏、裹彎階段,長達(dá)八至十年,達(dá)到理想的“三寸金蓮”,擁有了成為美女的必要資格。這時正值女性發(fā)育成熟之際,始于南唐，興盛于兩宋，流行近千年。它是用一塊狹長的布條，將腳踝緊緊束縛起來，從而使腳變得纖小屈曲，如