(中國歷史與文明)第三講服飾

第三講服飾文化專題本講要點一、中國服飾發(fā)展簡史（注意每個時代的典型服飾）二、中國服飾文化的內(nèi)涵（）

2.1天人合一的文化理念

2.2服飾藝術(shù)中的“禮樂”文化三、中國古代服飾的文化形態(tài)

3.1服飾文化所體現(xiàn)的社會文化形態(tài)

3.2服飾文化所體現(xiàn)的人性自然形態(tài)一、中國服飾發(fā)展簡史服飾的起源

遠古時期，人類生活在深山密林中，人們自然也就利用一些能夠隨手得到的東西來護身御寒，比如樹葉、茅草以及狩獵得來的獸皮，穿著方式是最簡單的披掛。

人類最早的護體材料是自然物。

土家族“茅谷斯”舞土家族茅谷斯舞的舞衣，是用茅草聯(lián)結(jié)而成，保留了原始服裝的特色。?在中國，新石器時代(10000－4000年前）人們開始養(yǎng)蠶獲取蠶絲。

?最早使用亞麻作物制成亞麻布的是公元前6500年安納托利亞也就是今天的土耳其人。?到公元前3000年人們就開始利用羊毛。亞麻、羊毛、蠶絲成為主要衣料。之后人類發(fā)明了骨針、骨錐等工具，開始了對獸皮的初步縫制，從而使披掛物能夠逐漸適合身體的形狀。但是獸皮來源有限，而一般的樹皮、樹葉性脆易爛，所以韌性纖維就開始被利用，這就擴大了人類服飾材料的來源。進入新石器時代，產(chǎn)生了農(nóng)業(yè)，又逐步創(chuàng)造出紡輪等最早的紡織工具。紡織品出現(xiàn)以后，人類又學(xué)會采用天然染料染色，染料取自植物、水果、花朵。中國目前出現(xiàn)最早的染色材料記載是《詩經(jīng)》，其中有“采菉”、“采藍”的記載。藍和菉的本意都是草的名字，因為性喜潮濕，因此大都生長在水邊。當(dāng)人們穿著素色的衣服到河邊汲水時，被藍草的汁液碰到而又無法洗去時，染色就為人們所認識。藍草染出的色相是叫做“青”色，所以才出現(xiàn)今天的“青出于藍”的說法。

服飾的發(fā)展過程：自然物—亞麻、蠶絲、羊毛—紡織、染色技術(shù)的發(fā)明河姆渡文化的陶紡輪藍草商周貴族服飾窄袖織紋衣、蔽膝穿戴展示圖商周時期的染織方法往往染繪并用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之后，再用畫筆添繪。臺灣原住民服飾條紋方衣與遮陰布初

民服飾由于早期技術(shù)較為原始，服裝剪裁與結(jié)構(gòu)都相當(dāng)簡單，如上衣、下裳的組合，保護生殖器的遮陰布（蔽膝）、保護和裝飾頭部的冠帽等。這些構(gòu)件被當(dāng)作一種傳統(tǒng)，保留在后代服裝的形式之中。以手工織布機織出白色與彩色條紋的麻布周朝已經(jīng)形成了完整的冠服制度天子、諸侯與各級貴族在不同場合與儀式活動中，都要穿戴與其階級相對應(yīng)的冠冕及服飾?！抖Y記·玉藻》:“天子玉藻，十有二旒……玄冠朱組纓，天子之冠也。緇布冠繢緌，諸侯之冠也……朝玄端，夕深衣……衣正色，裳間色?！薄抖Y記·冠儀》:“冠而后服備，服備而容體正，顏色齊，辭令順?！敝艽棿?/p>

秋

戰(zhàn)

國春秋戰(zhàn)國時期“百家爭鳴”的氛圍，推動了文化學(xué)術(shù)的發(fā)展，亦促進了精美服飾的流行。春秋戰(zhàn)國時期的衣著，上層人物的寬博，下層社會的窄小，已趨迥然。在形式上，值得注意的一是深衣，二是胡服。楚國婦女的曲裾深衣（按照湖南長沙楚墓出土彩繪木俑摹繪）頭戴峨冠，冠帶系于頜下，身穿大袖袍服，衣襟盤曲而下，形成曲裾，是典型的深衣樣式。

深衣因“被體深邃”而得名，可能形成于春秋戰(zhàn)國之交。深衣孔子說“微管仲，吾其被發(fā)左衽矣”，左衽為異族或死者的樣式。楚國貴婦的繡羅單衣及刺繡紋樣袍服：由于上衣下裳的不便，因此發(fā)展出整件的長袍，和深衣的差別是袍為上下通裁，深衣是上下分裁再縫合。胡服趙武靈王胡服騎射復(fù)原圖公元前307年趙武靈王頒胡服令，推行胡服騎射。胡服與中原地區(qū)寬衣博帶的服裝有較大差異，特征是衣長齊膝，袖子很??；腰間束有附帶鉤的皮帶，可松可緊；腳上穿短統(tǒng)皮靴。中原上層人物慣于坐而論道，穿長衣視為特權(quán)，一旦棄長就短，不法古、不循禮，就成為改革大事。其衣制與中原奴隸或其他勞動者短衣相類似；不過胡服袴是連襠的。秦漢服飾

戴冕冠、穿冕服的皇帝及戴籠冠、穿禮服的侍臣（閻立本《歷代帝王圖》）漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰(zhàn)國時期流行的深衣。漢代仍然沿用，但多見于西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經(jīng)少見，一般多為直裾之衣，但并不能作為正式禮服。漢代女裝

穿深衣或襦裙。襦裙即短上衣加長裙。腰帶用絲或革制成，起固定作用。領(lǐng)口外觀如英文ｙ，即交領(lǐng)右衽。戴長冠、穿深衣的侍者（湖南長沙馬王堆漢墓出土彩繪木俑）漢代男子的曲裾深衣穿戴展示圖（根據(jù)陜西咸陽出陶俑復(fù)原繪制）西漢男女服裝，沿襲深衣形式。外衣里面都有中衣及內(nèi)衣，每層領(lǐng)子必露于外，時稱“三重衣”。

西漢時典型的女子深衣，以長沙馬王堆出土實物最為精美。有直裾（直襟）和曲裾（三角斜襟式）兩種。西漢曲裾長沙馬王堆西漢墓出土西漢直裾長沙馬王堆出土實物魏晉南北朝服飾魏晉南北朝時期，由于政權(quán)更迭，少數(shù)民族入主中原，帶來了北方民族的服飾；中原漢族的服飾對少數(shù)民族也有一定影響，比如北魏孝文帝改制“群臣皆服漢魏衣冠”。民族大融合是這一時期服飾的最大特點。顧愷之《洛神賦圖》戴漆紗冠、穿衫子的文吏魏晉時期，風(fēng)流名士們崇尚自然、超然物外，率真任誕而風(fēng)流自賞。這一時期的男子一般都穿大袖衫──大袖翩翩的衫子，以寬衫大袖，褒衣博帶為尚。魏晉女服款式多為上儉下豐，以寬博為主，其特點為：對襟，束腰，衣袖寬大，并在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，裙為多折裥裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達到俊俏瀟灑的效果。另有一種獨特的式樣，稱為“襳髾”，是在衣物和蔽膝上加裝細長三角形的飄帶，行動時飄逸如仙。袍服是北方少數(shù)民族的特色服裝，其特點是上衣長大，一般長過膝蓋或蓋住腳面。衣領(lǐng)有交領(lǐng)、圓領(lǐng)之分。衣袖不長，均為窄袖。魏晉之際袍服傳入我國南方，逐漸成為時尚服裝。戴巾幘、穿袍服的信使穿袍服的采桑婦女穿袍服的農(nóng)民及農(nóng)婦戴氈帽、穿袍服的獵人甘肅嘉峪關(guān)出土磚畫袍服袴褶

袴褶是實際上一種上衣下褲的組合，它的基本款式是上身穿大袖衣，下身穿肥腿褲。

穿袴褶展示圖加拿大多倫多皇家博物館藏北魏彩繪陶文武士俑袴褶原來是北方游牧民族的傳統(tǒng)服裝，到了南北朝時期，這種服裝開始在漢族地區(qū)廣為流行，褲口也越來越大，為了行動方便，人們用錦帶在膝蓋處系扎，使之形成皺褶，稱為“縛褲”。后來，衣袖和褲口愈加寬大，時稱“廣袖褶衣”、“大口褲”，一時之間成為南北朝時期盛行的服飾。穿袴褶的男子和女子（北朝陶俑，傳世實物）隋唐服飾隋朝于公元589年重新統(tǒng)一中國，秦漢時期的服飾制度得到了逐漸的恢復(fù)。隋朝將“日月、星辰”等紋飾放回到皇帝的冕服上，從此“肩挑日月，背負星辰”成為后世歷代帝王冕服的基本形式。公元618年，唐代建立，內(nèi)部多民族融合共居，對外交流十分頻繁，服飾文化呈現(xiàn)出多樣化的風(fēng)格。陜西乾縣李重潤墓壁畫日本正倉院藏唐代襕袍唐代男子服飾以幞頭、窄袖袍衫為主。大袖禮服唐代官吏，除穿圓領(lǐng)窄袖袍衫外，在一些重要場合，如祭祀典禮仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制：頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下佩圍裳，玉佩組綬一應(yīng)俱全。唐代文官大袖禮服展示圖（根據(jù)出土陶俑及壁畫復(fù)原繪制）戴冠、穿大袖衫及裲襠，下佩圍裳的文吏大袖衫裙

襦裙和圓領(lǐng)衫

唐代女裝以襦裙披帛為基礎(chǔ)，在不同的時代有許多流行變化；同時也將男裝、胡風(fēng)等特點加入服飾當(dāng)中。窄袖半臂襦裙胡服宋代服飾多姿多彩的唐沒落了，取而代之的是宋。“偃武修文”的基本國策，使程朱理學(xué)逐步居于統(tǒng)治地位，在這種思想的支配下，人們的美學(xué)觀念也相應(yīng)發(fā)生變化，服飾開始崇尚儉樸，重視沿襲傳統(tǒng)，樸素和理性成為宋朝服飾的主要特征。

東坡巾蘇軾像宋《瑤臺步月圖》穿褙子，梳云髻的婦女官服

官服服式大致近于晚唐的大袖長袍，但首服（冠帽等）已是平翅烏紗帽，名直腳幞頭，君臣通服，成為定制。直腳幞頭、圓領(lǐng)黃袍、紅帶、皂靴帝王宋太祖像（南薰殿舊藏《歷代帝王像》）直腳幞頭、大袖襕袍及玉帶展示圖便服宋代便服主要是小袖圓領(lǐng)衫和帽帶下垂的軟翅幞頭，依然唐式，腳下改穿便于平時起居的便鞋。戴軟腳幞頭、穿圓領(lǐng)袍衫的文吏（趙佶《聽琴圖》局部）褙子宋代婦女裙裝宋代的襦裙樣式和唐代的襦裙大體相同。有披帛，在腰間正中部位佩的飄帶上佩戴一個玉制圓環(huán)飾物，史書所稱的“玉環(huán)綬”，就是這種裝飾。長袖、長衣身，腋下開衩，即衣服前后襟不縫合，而在腋下和背后綴有帶子。模仿古代中單（內(nèi)衣）交帶的形式，表示

“好古存舊”三寸金蓮從宋朝開始，纏足的風(fēng)氣逐漸在中上階層婦女之間流行開來，元明以后普及到一般階層。清朝曾多次下令禁止纏足，但成效不彰，直到清末西風(fēng)東漸，纏足被視為中國社會落后的象征之一，知識份子倡導(dǎo)不纏足運動，加上民國政府積極推廣勸導(dǎo)，長達千年的纏足風(fēng)氣才逐漸消失。

元代服裝，也以長袍為主，其樣式較遼制為大。男子公服多從漢俗；燕居穿“辮線襖子”；內(nèi)廷大宴，上下都穿織金織物——“納石矢”制成的質(zhì)孫服。

元代服飾蒙古族男子則戴一種用藤篾做的“瓦楞帽”，或戴棕帽及笠帽。蒙古族人辮發(fā)的主要特點是左右兩側(cè)頭發(fā)編成辮子，結(jié)環(huán)下垂至肩。元成宗戴寬檐鈸笠，腦后垂辨環(huán)，穿窄袖長袍、比肩、靴的行香貴族男子及戴姑姑冠，穿紅色窄袖、寬袍的貴族婦女（甘肅元代壁畫）元代建國之初，以蒙古傳統(tǒng)服飾為主，男女皆著長袍，但是后來受到漢族文化的影響，開始實行漢族的服裝制度。不過一般蒙古人衣襟習(xí)慣開左衽，或者穿著漢服卻留著蒙古式樣的發(fā)型。蒙古女子的服飾與男性的相似，顏色選用上不太一樣，多用左衽，袖口緊窄。蒙古的貴婦有一種造形很特別的禮冠，叫顧姑冠，整個冠的形狀又高又長，十分特別。明代服飾明朝從蒙古貴族手中奪取政權(quán)，對整頓和恢復(fù)禮儀非常重視。廢棄了元朝的服制，并根據(jù)漢族人民的習(xí)俗，將服飾制度重新規(guī)定，“悉命復(fù)衣冠如唐制”。明代政府推廣植棉，棉布得到普及，普通百姓的衣著也得到了改善。中國古代的衣料中國很早就開始養(yǎng)蠶繅絲，考古學(xué)家在距今五千五百多年的仰韶文化遺跡中，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了大量絲綢殘片。綢、緞、綾、綺……代表了各式各樣不同的美麗絲織品，很長的時間里，中國一直獨占絲的生產(chǎn)知識和技術(shù)。麻是唐宋以前百姓主要使用的衣料，一般所謂的“布”即指麻布。除了麻以外，葛、芭蕉、羊毛等也作為衣料，但是產(chǎn)量較少。唐代以前，棉布被稱為“白疊”，非常少見而珍貴。唐代開始，棉布制作方式逐漸由西南地區(qū)進入中國。宋朝時有一位叫黃道婆的女性在黎族學(xué)會了先進的棉紡織方法，大致到了明代，棉布便取代了絲與麻，成為中國人最普遍的衣料了。一品官補服圖及烏紗帽明朝建國二十五年以后，朝廷對官吏常服作了新的規(guī)定，凡文武官員，不論級別，都必須在袍服的胸前和后背綴一方補子，文官用飛禽，武官用走獸，以示區(qū)別。這是明代官服中最有特色的裝束。戴烏紗帽、身穿補服的官吏補服明代男子的便服，多用袍衫，其制為大襟、右衽、寬袖，下長過膝。貴族男子的便服面料以綢緞為主，上繪有紋樣，也有用織錦緞制作的。袍衫上的紋樣，多寓有吉祥之意，比較常見的團云和蝙蝠中間，嵌一團型“壽”字，意為“五蝠捧壽”。這種形式的圖案在明末清初特別流行，不僅在服裝上使用，在其他的器皿及建筑裝飾上也大量反映。五蝠捧壽紋大襟袍展示圖及戴四方平定巾、穿大襟袍的男子袍衫明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、褙子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復(fù)了漢族的習(xí)俗。其中霞帔、褙子、比甲為對襟，左右兩側(cè)開衩。左圖為盛妝、穿禮服的貴婦（明崇禎年間刻本《燕子箋》插圖）。中圖為穿褙子的婦女（明萬歷年間刻本《月亭記》插圖）。右圖為穿襦裙的婦女（明萬歷年間刻本《荊釵記》插圖）。

女服明代襦裙腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的“宮絳”，一般在中間打幾個環(huán)結(jié)，然后下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，借以壓裙幅，使其不至散開影響美觀，作用與宋代的玉環(huán)綬相似。年輕婦女常加一條短小的腰裙明代衫裙明代宮廷畫中，女子衣著上衣多在裙外。這種服裝風(fēng)格影響了明朝的屬國，如朝鮮禮服的“唐衣”，就是仿造中國服飾加以變化。孝端皇后綠織金妝花通袖過肩龍柿蒂緞立領(lǐng)女夾衣（南京云錦研究所復(fù)制）定陵百子衣復(fù)制品

明萬歷孝靖皇后像

水田衣明代水田衣是一般婦女服飾，是一種以各色零碎錦料拼合縫制成的服裝，形似僧人所穿的袈裟，因整件服裝織料色彩互相交錯形如水田而得名。據(jù)說在唐代就有人用這種方法拼制衣服，王維詩中就有“裁衣學(xué)水田”的描述。水田衣的制作，在開始時還比較注意勻稱，各種錦緞料都事先裁成長方形，然后再有規(guī)律地編排縫制成衣。到了后來就不再那樣拘泥，織錦料子大小不一，參差不齊，形狀也各不相同，與戲臺上的“百衲衣”（又稱富貴衣）十分相似。明代婦女水田衣（周汛繪，選自周汛、高春明著《中國歷代婦女裝飾》）當(dāng)今中國戲曲服裝的款式紋彩，

多采自明代服飾。

清代是由滿族人所建立的王朝，滿清入關(guān)后，強迫漢人必須剃發(fā)，改穿清裝，為此曾殺了大量的漢人，最后妥協(xié)為男子必須剃發(fā)異服，而女子仍可以穿著漢裝。滿族男子禮服規(guī)定很復(fù)雜，男子的禮冠狀似斗笠，頂端綴有寶石，寶石的顏色和品種可以用來區(qū)別官階。

清代服飾清《萬樹園賜宴圖》中穿吉服袍外罩補褂的官員們梳旗髻的滿族婦女（清人《貞妃常服像》）披云肩的清代婦女（清

禹之鼎《女樂圖》局部男子服裝有袍、褂、襖、衫、褲等。袍掛是主要的禮服，長袍多開衩，官吏開雙衩，皇族開四衩，袖口裝有箭袖，便于騎馬射箭，形似馬蹄故稱馬蹄袖，不開衩之袍稱一裹圓，為平時百姓之服。清乾隆帝慧賢皇貴妃冬朝服像（北京故宮博物院藏）清乾隆皇帝冬朝服(北京故宮博物院藏)馬褂是穿在長袍外面的短褂子，長度只到腰際。長袍馬褂為清代滿族男子最常用的服飾之一，與之搭配的是布靴和瓜皮帽。

馬褂戴小帽的男子（傳世圖照）穿長袍馬褂的男子（傳世圖照）清代女裝，漢、滿族發(fā)展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙。雍正美人圖

馬面裙（傳世實物）云肩（傳世實物）乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無可底止。到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。清代漢族婦女著袍衫坎肩形象（天津楊柳青出品的木版年畫）粵繡百鳥朝鳳花蝶如意紋女衣清晚期粉紅緞?wù)渑卖~鱗百褶裙清中期黃緞提花云肩漢族女裝滿族女裝大致可分為禮服、吉服、常服、便服四類，分別對應(yīng)祭祀朝會、節(jié)慶筵宴、日常閑居等場合。滿族婦女著“旗裝”，穿“花盆底”旗鞋，盤辮或黑巾包頭戴鈿子，后期梳旗髻（俗稱兩把頭）。花盆式的高底鞋盤辮和黑巾包頭戴鈿子雍正孝敬憲皇后烏喇那拉氏夏朝服像乾隆二十四年《皇朝禮器圖式》內(nèi)府彩繪本皇太后、皇后禮服圖藕荷色八團金龍袍（推測為雍正生母孝恭仁太后烏雅氏御用）《孝賢純皇后親蠶圖》

《塞宴四事圖》

八團龍穿壽字吉服褂和吉服袍一套（推測為孝莊太后御用）外銷畫中單穿常服袍，馬蹄袖翻起、戴鈿子的女性康熙孝昭仁皇后

外罩石青暗團龍紋方領(lǐng)常服褂，頭戴包頭簪鈿花《大清會典》：“皇后常服：袍無定色，表衣色用青，織文用龍鳯翟鳥之屬，不備采。”

乾隆月白緞百花妝夾襯衣

乾隆《弘旿行樂圖軸》單穿襯衣形象

便服與常服最大的區(qū)別，就是平袖端，無馬蹄袖，無外褂。因為無禮制上的規(guī)定，所以花樣百出。前期便服，基本可分為兩類，一類是圓領(lǐng)右衽、平袖舒長、下擺寬闊無開裾的袍衫，穿在其他開衩的服飾內(nèi)，或者可以在私下場合單獨穿著，也稱為“襯衣”。一類則兩側(cè)有開衩。清代后期，便服的裝飾、鑲滾大量增加，袖口越來越寬闊，“襯衣”發(fā)展出舒袖和挽袖樣式，并裝上立領(lǐng)。兩側(cè)開裾套穿在襯衣外的“氅衣”也越發(fā)奢華。晚清同、光年間氅衣晚清襯衣慈禧太后竹子紋樣緊身小樣四種(北京故宮博物院藏)清代滿族婦女所穿的旗裝長袍外面常加罩一件馬甲，與男式馬甲一樣，也有大襟、一字襟、對襟及琵琶襟等形制，長度多到腰際。彩繡高領(lǐng)長襖、馬面裙清末滿族婦女服裝旗髻、旗袍、旗鞋的女子(吳友如《海上百艷圖》)西風(fēng)東漸后的旗袍二、中國服飾文化的內(nèi)涵古代中國素有“衣冠禮儀之邦”的美譽，它是中國深厚人文傳統(tǒng)的重要組成部分。

服飾所表現(xiàn)的文化心態(tài)，是情感的紐帶，它一端牽著日常的生命活動，一端連著用理性無法表述的美的世界。

在古人眼里，人世是天道的展現(xiàn)，所以人們的服飾也應(yīng)該要合于天理。所以無論是在服飾的形制上，還是顏色、紋樣上，都蘊含有深刻的“天人合一”的理念。

中國人上衣下裳的穿法就是對天地之別的認識，這一秩序不可顛倒。上衣象天，下裳象地，代表“天地之法”；帝王的上衣多為玄色，玄為黑色；下裳多為纁（xūn）色，纁為絳紅色。冕服采用了兩種顏色，上以象征未明之天，下以象征黃昏之地。蘊含“天人合一”的理念。

衣裳制2.1天人合一的文化理念

深衣是最能體現(xiàn)華夏文化精神的服飾，有著豐富的哲學(xué)內(nèi)涵和人文氣息。深衣是將上衣與下裳分別裁剪后縫合；上衣用布四幅，象征一年四季，下裳用布十二幅，象征一年十二月；袖口寬大，象征天道圓融，領(lǐng)口直角相交，象征地道方正，以應(yīng)“天圓地方”；背后一條直縫貫通上下，象征人道正直，表示人要正直向上。深衣制“禮”是統(tǒng)治階級規(guī)定的秩序，其本質(zhì)內(nèi)涵是等級觀念和等級制度；在深受“禮”文化影響的階級社會中，有著森嚴的等級制度。各階層的成員，從衣食住行到穿衣戴帽，都有嚴格的等級規(guī)定，不可隨便逾越。而服飾則成為“昭名分，辨等威”的重要工具。

中國服飾藝術(shù)中的顏色、紋樣、配飾等特征，便是“禮”文化的鮮明物化形式。2.2.服飾藝術(shù)中的“禮樂”文化大約自周朝起，顏色就被賦予了文化意涵，原色被稱為正色，被認為比較高貴，調(diào)和色被稱為間色。如“惡紫奪朱”指紫色因為受到人們喜愛，奪去了原本紅色的高貴地位，就帶有“貴賤錯位”的隱喻。在不同的季節(jié)和場合，穿著不同顏色的衣服也有相當(dāng)講究。傳統(tǒng)色彩學(xué)五行：木、火、土、金、水五方：東、南、中、西、北五色：青、赤、黃、白、黑服飾顏色體現(xiàn)尊卑

從唐朝開始，黃色逐漸成為皇帝專用色。五代后，“黃袍加身”就意味著登上了龍位,一直延續(xù)到清朝滅亡,黃袍始終是皇權(quán)的象征。赤黃色是至尊之色，除了皇帝外任何人都不能隨便亂用；紅、紫是官服之色；黑色，多為小吏之服色；青藍，多為低品位的服色，常為婢女所用。諸如此類，在中國傳統(tǒng)服色上已形成了固定的體制?？傊瘘S紅紫等艷麗之色，多屬于達官貴人；青藍黑白，則屬于平民。

“十二章”就是以十二種固定的文飾，或畫、或織、或繡在天子及諸侯的官服上。一種文飾稱為一章，并以飾章的多寡來表示等威，而且一章有一個含義。十二章來源于圖騰崇拜，與君子應(yīng)有的美德相結(jié)合，反映出天人合一的思想。（1）十二章日、月、星辰，照臨；山，穩(wěn)重；龍，應(yīng)變；華蟲，文麗；宗彝，忠孝；藻，潔凈；火，光明；粉米，滋養(yǎng)；黼，決斷，黻，明辨。服飾紋樣彰顯等威

最典型的要數(shù)龍紋，皇帝衣服用五爪龍紋樣裝飾，即龍袍，而其他人一般情況下是不能穿著龍紋服裝的，只有少數(shù)高官可以穿三或四爪龍紋服裝，稱為蟒袍。（2）龍紋—九五之尊清雍正明黃緞地繡萬壽金龍紋袍料明萬歷有翼三眼龍、對襟、窄袖藏式灑線繡龍袍（出土實物）

蟒袍是一種皇帝的賜服，穿蟒袍要戴玉帶。蟒袍與皇帝所穿的龍袞服相似，本不在官服之列，而是明朝內(nèi)使監(jiān)宦官、宰輔蒙恩特賞的賜服。獲得這類賜服被認為是極大的榮寵。戴烏紗幞頭、穿織金蟒袍的官吏戴展角幞頭、穿織金蟒袍、系玉帶的官吏（明人《王鍪寫真像》）蟒與龍相似，惟獨爪有所不同。龍是五爪，蟒是四爪。明朝只有皇帝和其親屬可穿五爪龍龍紋服，明朝后期有的重臣權(quán)貴也穿五爪龍衣，但稱為“蟒龍”。蟒袍成語“衣冠禽獸”

唐代時女皇武則天曾賜百官繡袍，以文官繡禽，武官繡獸。

明朝對此加以仿效，開始在官服前胸、后背處分別裝飾一塊補子來區(qū)分文武官員的品級。

清代胸前繡“補子”的做法卻直接取自前代明朝。

“衣冠禽獸”的成語源出于此，指的是官服上所繡的禽或獸，以區(qū)分文、武之意，只是到了后來被用來形容某種行為的敗壞，而成了貶義詞。(3)官服中的紋樣“補子”是明清官服前后胸的方形動物織樣，使人一望而知其品級。

天子、諸侯穿袞服，戴冕；大夫穿裨衣，戴冕；士人以素積為裳，戴白鹿皮做的皮弁；平民則只能穿布衣。在配飾上，金釵、翠翹、系在綬帶末端的金墜子等等都是貴族飾物，持笏佩玉也是貴族服飾的一種風(fēng)尚，當(dāng)時的平民則要遵照“非命婦不得以為首飾，冶工所用器悉送官”。

服飾形制彰顯等威皮弁袞服古代服飾的發(fā)明和流傳，初衷是御寒和生存，而后逐漸增加了舒適美觀的功能。古人思索服飾與生存的關(guān)系而出厚生的觀念。統(tǒng)治者推廣服飾，關(guān)懷民生，同時又通過服飾辨等威而定秩序。所謂“垂衣裳而天下治”。三、中國古代服飾的文化形態(tài)中國古代社會的服飾，在周之后的歷朝歷代，都努力地制定森嚴的等級制度?！耙燃壊顒e”不得僭越，國家頒布輿服制，對形制和服色進行嚴格規(guī)定。君臣、庶民的款