中國服飾演變資料講解

中國歷代(lìdài)服飾第一頁，共72頁。《韓非子?五蠹》：“古者丈夫不耕，草木之實足食也；婦人不織，禽獸之皮足衣也?！币虼?，上古時期人類的服飾在原始經(jīng)濟基礎(chǔ)的條件下，人們以毛皮圍系于下腹部，或許為了御寒、或許為了遮羞和裝飾。不論處于(chǔyú)何種原因，原始服裝已經(jīng)開始出現(xiàn)。由此，揭開了中國服裝史的序幕。一、原始服飾(fúshì)及其特點第二頁，共72頁。第三頁，共72頁。原始社會(yuánshǐshèhuì)服飾第四頁，共72頁。原始服飾文化及其特點:首先，原始社會的服飾表現(xiàn)出明顯的對天地崇拜的文化特點。其次(qícì)，原始社會的形成了較為典型的交領(lǐng)、右衽、系帶，上衣下裳的服飾造型。第三，原始社會初步形成了以五色作服，以等級為核心的冕服制度。第四，原始社會的服飾制作原料出現(xiàn)了多元化的趨向。第五頁，共72頁。夏商周時期的服飾，一般是上衣下裳的配套，或襦褲深衣下裳配套；后者裳穿于襦褲深衣之外。褲為不加(bùjiā)連襠的套褲，兩只褲腳管套在脛上，也稱脛衣，穿這種服裝款式行動不便，尤其不能適應(yīng)戰(zhàn)爭騎射。二、夏商周服飾及其文化(wénhuà)特點第六頁，共72頁。第七頁，共72頁。周朝：始于商代的上衣下裳是中國最早的衣裳(yīshang)制度的基本形式。上衣象征天，天未明時是玄(黑)色；下裳象征地，地是黃色。上玄下黃的服制就來源于對天地的崇拜。到了周代，中國的冠服制度也在這一時期出現(xiàn)。從此(cóngcǐ)，衣冠等級在服飾中有了嚴(yán)格的區(qū)分。根據(jù)《周禮》等書的記載，夏商周時代把“禮”分為五大類，分為祭服、朝服、軍服、婚喪之服等。第八頁，共72頁。第九頁，共72頁。周代王后(wánghòu)服飾第十頁，共72頁。第十一頁，共72頁。

西周婦女(fùnǚ)服飾第十二頁，共72頁。西周楚國貴婦(ɡuìfù)服飾西周男子(nánzǐ)服飾第十三頁，共72頁。西周(XīZhōu)男子服飾第十四頁，共72頁。東周(DōngZhōu)武士服飾西周武士(wǔshì)服飾第十五頁，共72頁。西周(XīZhōu)男子服飾第十六頁，共72頁。夏商周時期服飾的文化特點：1.夏、商、西周時期的服飾，具有實用性和審美性相結(jié)合的鮮明特征。2.夏、商、西周時期的服飾具有明確的等級制特點。3.夏、商、西周時期形成的章服制度，明顯(míngxiǎn)地體現(xiàn)出當(dāng)時統(tǒng)治階級“禮”與“德”以及等級制的思想觀念。第十七頁，共72頁。春秋戰(zhàn)國服飾：春秋戰(zhàn)國之際，又出現(xiàn)一種服裝，將上衣下裳合并為一體，連為一件，這種服裝被稱為深衣。深衣是一種上下連屬的服裝，制作時上下分裁，然后在腰間縫合，衣式采用短領(lǐng)，衣長到跟，續(xù)衽鉤邊。隨著諸侯國那時“百家爭鳴”導(dǎo)致到列國服飾異俗。胡服第一次被漢族人民(rénmín)所接受，是在公元前三百多年的戰(zhàn)國時期，趙武靈王吸收東湖族及摟煩人的軍人服式，廢棄傳統(tǒng)的上衣下裳。

三、春秋戰(zhàn)國(chūnqiūzhànɡuó)服飾文化第十八頁，共72頁。當(dāng)時褲襠不縫綴的稱為“窮绔”或“緄襠绔”；將兩襠縫合的稱為裈，即襠褲，用了尺不裁成的短褲，稱為犢鼻裈。這類合襠褲能保護大腿和臀部(túnbù)肌肉皮膚在騎馬時少受摩擦，且不用再在褲外加裳即可外出，在服裝功能上得到了極大的提高。第十九頁，共72頁。同時，也采用了胡服(húfú)的腰帶形式，即以皮革制成，在皮帶上扎有小孔，扣，并綴有扣針，使用時將皮帶穿過環(huán)扣，收緊之后以扣針固定，不僅使用方便，而且十分牢固，稱之為“師比”。這是華夏主體服飾文化吸收融合少數(shù)民族服飾文化進一步提高發(fā)展的重要史例，史稱“趙武靈王胡服(húfú)騎射”。第二十頁，共72頁。春秋戰(zhàn)國(chūnqiūzhànɡuó)春秋戰(zhàn)國時期中國印花(yìnhuā)技術(shù)發(fā)明于戰(zhàn)國。戰(zhàn)國楚簡上出現(xiàn)了“綺”字。爾后各朝都有織造，規(guī)格和花樣愈益豐富。錦綺，向被視作高級織品，不少朝代對服用對象作了限制。春秋戰(zhàn)國時期有菱花織錦、深棕地紅黃菱紋錦、朱條間花對龍對鳳紋等。第二十一頁，共72頁。戰(zhàn)國(Zhànguó)曲裾深衣直裾單衣第二十二頁，共72頁。出現(xiàn)上衣下裳縫制在一起的袍（深衣：1后領(lǐng)下凹，前為三角交領(lǐng)。2兩袖平直寬袖口短袖筒。3長垂袖，袖擺寬大。）紋樣以：菱形，方棋紋，幾何，草龍草鳳紋為主，禮服用色以：青，赤，黃，白，黑為正色（象征(xiàngzhēng)高貴）。平民服裝以淺色系為間色。秦以玄（黑）色為主正色，并制做了冕（政物禮服）。第二十三頁，共72頁。春秋戰(zhàn)國(chūnqiūzhànɡuó)王侯服飾第二十四頁，共72頁。春秋戰(zhàn)國(chūnqiūzhànɡuó)時期服飾文化的特點：首先，服飾用料的種類趨于多樣化。其次，服裝的款式有了明顯的變化，出現(xiàn)了“深衣”。為漢服基本款式的形成奠定了基礎(chǔ)。第三，春秋戰(zhàn)國(chūnqiūzhànɡuó)時期的服裝色彩也有重大的變革。第四，形成了百家爭鳴的服飾哲學(xué)觀。第五，在服飾中體現(xiàn)出明顯的民族融合趨勢。第二十五頁，共72頁。四、秦漢服飾文化及其特點：秦代服飾與戰(zhàn)國時無大差別，保中國服飾持深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲(yánxí)深衣形式。秦漢服裝面料仍重錦繡。繡紋多有山云鳥獸或植物花樣，織錦有各種復(fù)雜的幾何菱紋。秦漢時代，將陰陽五行思想滲進服色思想中。第二十六頁，共72頁。漢代皇帝(huángdì)冕服第二十七頁，共72頁。漢代男子的曲裾深衣

（根據(jù)陜西咸陽出陶俑復(fù)原繪制）。漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰(zhàn)國時期流行的深衣。漢代仍然沿用，但多見于西漢(XīHàn)早期。到東漢，男子穿深衣者已經(jīng)少見，一般多為直裾之衣，但并不能作為正式禮服。本圖正是這種曲裾服飾。漢代男子(nánzǐ)曲裾第二十八頁，共72頁。漢代曲裾陶俑(táoyǒnɡ)第二十九頁，共72頁。漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，形象資料中有很多反映。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領(lǐng)(yīlǐnɡ)部分很有特色，通常用交領(lǐng)，領(lǐng)口很低，以便露出里衣。如穿幾件衣服，每層領(lǐng)子必露于外，最多的達三層以上，時稱“三重衣”。第三十頁，共72頁。漢代官吏(guānlì)袍服

漢代官吏(guānlì)袍服陶俑第三十一頁，共72頁。漢代官服(ɡuānfú)第三十二頁，共72頁。按漢代習(xí)俗，文冠奏事，一般都用毛筆將所奏之事寫在竹簡上，寫完之后，即將(jíjiāng)筆桿插入耳邊發(fā)際，以后形成一種制度，凡文官上朝，皆得插筆，筆尖不蘸墨汁，純粹用作裝飾，史稱“簪白筆”。第三十三頁，共72頁。秦代婦女(fùnǚ)曲裾服飾西漢(XīHàn)素紗禪衣第三十四頁，共72頁。漢代婦女(fùnǚ)深衣漢代深衣俑第三十五頁，共72頁。漢代婦女還穿襦裙。襦裙一般是上襦下裙的女服樣式，早在戰(zhàn)國時代已經(jīng)出現(xiàn)。到了漢代，由于深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。據(jù)此，有人認為漢代根本(gēnběn)不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時才重新興起。其實，漢代婦女并沒有摒棄這種服飾，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。漢代婦女(fùnǚ)襦裙第三十六頁，共72頁。漢代規(guī)定，百姓一律不得穿各種帶顏色的服裝，只能穿本色麻布。直到西漢末年（公元前13年）才允許平民服青綠之衣。對商人的禁令更嚴(yán)。然而在服裝的樣式上，似乎沒有嚴(yán)格的制度(zhìdù)。從出土的漢代陶俑及畫像磚石來看，勞動者或束發(fā)髻、或戴小帽、巾子，也有戴斗笠的，身上穿的服裝，幾乎全是交領(lǐng)，下長至膝，衣袖窄小，腰間系巾帶，腳穿靴鞋，還有不少赤足者，反映了這個時期勞動人民的生活狀況。第三十七頁，共72頁。第三十八頁，共72頁。漢代將官(jiàngguān)鎧甲漢代士兵(shìbīng)鎧甲第三十九頁，共72頁。秦漢時期雖不是中國服飾(fúshì)演變史中最瑰麗的一頁，但絕對是最有力度的一頁，它的很多風(fēng)格都給予后世以重要影響，而它本身又是吸收外來文化具有開拓精神的一代。只有從漢代開始，中國的民族交流才開始大規(guī)模發(fā)展。中國的服飾(fúshì)，包括服飾(fúshì)質(zhì)料乃至圖文，才更豐富更融入多民族的文化內(nèi)蘊和藝術(shù)精神。概括起來，秦漢服飾(fúshì)的主要特點有：第四十頁，共72頁。第一，服飾的種類和式樣更加豐富。如頭衣主要有冠、巾、冕、筓、幘、勝等；體衣則有衣、裳、裙、深衣、袍、褐、中衣、小衣、衫子、裘、皮衣等。脛衣有袴、裹衣、履等。此外，禮服、祭服和佩飾(pèishì)也日趨增加。第二，在服飾中體現(xiàn)出了較為嚴(yán)格的等級制度。主要體現(xiàn)在服飾的樣式、色彩和佩飾(pèishì)的規(guī)定上。第三，確立較為完備的服飾制度。第四，紡織印染業(yè)進一步發(fā)展，開始出現(xiàn)制衣官吏褐組織機構(gòu)。

第四十一頁，共72頁。五、魏晉：魏晉是政治和經(jīng)濟動蕩的時期，士大夫階層形成了消極的社會風(fēng)氣，追求“對酒當(dāng)歌，人生幾何”的享樂主義，沉淪于頹廢的生活(shēnghuó)方式，以老莊、佛道思想為時尚，這種風(fēng)氣也直接反映在人們的衣冠服飾上。最有代表性的是當(dāng)時的“竹林七賢”。寬衣博帶是這時期的流行服飾。男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩，追求輕松、自然、隨意；女子服飾則長裙拖地，大袖翩翩，飾帶層層疊疊，優(yōu)雅而飄逸。第四十二頁，共72頁。六、南北朝：十六國南北朝時期，中原出現(xiàn)了多民族(mínzú)雜居的生活狀態(tài)。他們互相學(xué)習(xí)交流，另一方面也改變了單一的文化和生活習(xí)俗；漢族穿著胡服(特點是緊身、圓領(lǐng)、開叉)成為時尚。少數(shù)民族(mínzú)服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。鮮卑族北魏遷都洛陽后推行華化政策，使秦漢以來冠服舊制得以賡續(xù)。第四十三頁，共72頁。七、隋唐五代：隋唐時期，唐代紋樣不僅繼承了傳統(tǒng)，而且吸收了西方藝術(shù)形式。加上對外開放、絲綢之路重開，中西(zhōngxī)結(jié)合，使唐朝服飾華麗清新。隋代女子穿窄合身的圓領(lǐng)或交領(lǐng)短衣，高腰拖地的長裙，腰上還系著兩條飄帶。第四十四頁，共72頁。

唐高祖李淵于621年正式頒布東輿衣服之令，對皇帝、皇后、群臣百官、命婦、土庶等各級各等人士的衣著、色彩、佩帶諸方面都作了詳細的規(guī)定，唐朝的衣冠制度正式確立。

例如唐朝對服飾色彩規(guī)定：黃色只有皇帝和皇室親臣、貴臣才可穿用，他人穿用則為犯罪，因此黃色為皇權(quán)的特殊象征。另外，還以服裝的顏色區(qū)分官職品級：三品以上服紫色，五品以上服朱色，六品為綠色，七品為青色。八、唐朝服飾(fúshì)第四十五頁，共72頁。唐代的婦女服飾,是歷代中的佼佼者。衣料質(zhì)地考究,造型雍容華貴,裝扮配飾(pèishì)富麗堂皇。唐李重潤墓石槨線刻官裝婦女像復(fù)原(fùyuán)圖。圖中女子的衣著，艷麗多彩，設(shè)計大膽，充分顯現(xiàn)盛唐氣魄唐都長安不僅是當(dāng)時中國的政治、經(jīng)濟、文化中心，同時也是東西方文化交流的中心。與朝鮮、日本、波斯等國貿(mào)易、文化交流頻繁。唐朝服飾形成了獨特的開放浪漫風(fēng)格。袒胸、裸臂、披紗、大袖、長裙是唐代婦女最典型(diǎnxíng)著裝形象。唐朝女子服飾第四十六頁，共72頁。唐朝年輕女子不受保守傳統(tǒng)的約束，她們不僅可以穿袒露胸臂的寬領(lǐng)服裝，甚至穿上胡服男裝，在街上策馬揚鞭，政府和社會還允許女性享有選擇配偶(pèiǒu)和離婚的自由。唐代的女裝主要是衫、裙、帔，還有短袖半臂衫(套穿在長衫外面)。最時興的女子衣著是襦裙，即短上衣加長裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。第四十七頁，共72頁。唐代文官，主要服飾為幞頭圓領(lǐng)窄袖袍衫，幞頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變(gǎibiàn)成左右各一的硬腳。唐代文官(wénguān)常服第四十八頁，共72頁。宋朝統(tǒng)治者注重文治，竭力(jiélì)推崇程朱理學(xué)，把朱熹“存天理，滅人欲”的思想，作為維護封建統(tǒng)治的理論根據(jù)加以倡導(dǎo)，其目的在于去掉人們的任何反抗意識。這種理學(xué)觀點影響到人們的著裝，使宋朝的服裝一改唐朝服飾曠達華貴，恢弘大氣的特點，服裝造型封閉，顏色嚴(yán)肅淡雅，色調(diào)趨于單一。九、宋朝(sònɡcháo)服飾第四十九頁，共72頁。宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子，很像現(xiàn)在(xiànzài)的背心，褙子的領(lǐng)口和前襟，都繡上漂亮的花邊。受封建禮教的影響，宋出現(xiàn)了纏足陋習(xí)，稱“裹小腳”。宋代的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領(lǐng)或圓領(lǐng)的長袍，做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。第五十頁，共72頁。元朝是蒙古族入關(guān)統(tǒng)治中原的時代，所以元朝的服飾也比較特別。蒙古人多把額上的頭發(fā)弄成一小綹，像個桃子，其他的就編成兩條辮子，再繞成兩個大環(huán)垂在耳朵后面，頭上戴笠子帽。元代人的衣服主要是「質(zhì)孫服」是較短的長袍，比較緊、比較窄，在腰部有很多衣褶，這種衣服很方便騎射(qíshè)。元代的服飾既推行其本族制度又承襲漢制，如皇帝及高官的服飾仿照先秦時代的古制而成。元成宗元代貴族(guìzú)便服十、元朝(yuáncháo)服飾第五十一頁，共72頁。元代的貴族婦女(fùnǚ)，常戴著一頂高高長長，看起來很奇怪的帽子。她們穿的袍子，寬大而且長，走起路來很不方便，常常要兩個婢女在后面幫她們拉著袍角，一般的平民婦女(fùnǚ)，多是穿黑色的袍子。第五十二頁，共72頁。十一、明朝服飾朱元璋稱帝后，為了恢復(fù)漢族的禮儀，便制定了以周漢、唐宋為準(zhǔn)則的新服飾制度。以袍衫為主要服飾，而官員則以補服為常服，頭戴烏紗帽，身穿圓領(lǐng)衫。所謂補服，是指在袍衫前有一塊方形刺繡圖案的官服，文官圖為飛禽，武官圖為猛獸。用袍衫顏色和圖案的分別來區(qū)分官階品位(pǐnwèi)。平常穿的圓領(lǐng)袍衫則憑衣服長短和袖子大小區(qū)分身份，長大者為尊。第五十三頁，共72頁。明代官服中最具特點的是烏紗帽，烏紗帽翅因戴者官職、身份不同而各異。其形制前低后高，兩旁各插一翅，通體皆圓。帽內(nèi)另用網(wǎng)巾(wángjīn)以束發(fā)。明朝(mínɡcháo)服飾第五十四頁，共72頁。明朝的儒生文士男子服飾，大多(dàduō)穿圓領(lǐng)或斜領(lǐng)的青布直身的寬袖長衣，頭戴四方平定巾。明朝(mínɡcháo)服飾第五十五頁，共72頁。明代的貴婦多是穿紅色大袖的袍子，一般婦女只能穿一些(yīxiē)淺淡的顏色。裙子寬大，樣式很多。明朝(mínɡcháo)服飾第五十六頁，共72頁。滿族入關(guān)后，強迫漢人穿滿人服裝(fúzhuāng)，漸漸形成了一套有別于明代的服飾體系。清朝是我國服裝(fúzhuāng)史上改變最大的一個朝代，清代是個滿漢文化交融的時代，尤其是服裝(fúzhuāng)文化，也是在進入中原后，保留原有服裝(fúzhuāng)傳統(tǒng)最多的非漢族王朝。滿服改變了幾千年來形成的中國古代服飾的基本形式，清服是中國古服與近代服的交接點，它的存在是以后發(fā)展(fāzhǎn)到近代男士的馬褂長袍、女士的旗袍的前提。十二(shíèr)、清朝服飾第五十七頁，共72頁。長袍馬褂是清朝男子最常穿的服飾。馬褂是穿在長袍外面的短褂子，長度只到腰際，袖僅掩肘，短衣短袖便于騎馬，所以叫“馬褂”。平日所戴的便帽就是瓜皮小帽，顏色(yánsè)是外面黑，里面紅。本圖為戴暖帽、穿馬褂(mǎguà)、行袍的男子。清朝(qīnɡcháo)男子服飾第五十八頁，共72頁。婦女服飾在清代可謂滿、漢服飾并存。滿族婦女以旗袍為主，旗袍衣身修長，衣袖短窄，與歷時數(shù)千年的寬袍大袖拖裙盛冠，瀟灑富麗，纖細柔弱的中國服裝形成(xíngchéng)鮮明的對比。旗裝以它用料節(jié)省，制作簡便和穿著方便，取代了古代的衣裙，這是后人易于接受的主要原因清朝滿族(Mǎnzú)女子服飾第五十九頁，共72頁。清軍入關(guān)后，清朝統(tǒng)治者強制推行其滿族的發(fā)型和服裝樣式。這種民族壓迫政策激起漢族人民的強烈反抗。為緩和漢族人民的反抗斗爭，清朝不得不實行(shíxíng)“男從女不從”等十從十不從的政策，即對漢族男子嚴(yán)格要求遵從滿族服制，而漢族婦女服飾仍沿用明朝服裝形制。清朝漢族婦女(fùnǚ)服飾第六十頁，共72頁。民國時期20年代，受到西方服飾的影響，袍身逐漸收窄。吸收西方服裝立體造型原理，增加了腰省、胸省，并運用了肩縫與裝袖等元素，使款式走向完美成熟。這時的旗袍經(jīng)過徹底的改良，已經(jīng)完全脫離了原來的式樣，其款式經(jīng)過了民族融合、中西合璧而變成一種具有獨特風(fēng)格的中國女裝樣式(yàngshì)。其樣式(yàngshì)的變化主要集中在領(lǐng)、袖及長度等方面。先是流行高領(lǐng)，領(lǐng)子越高越時髦，即使在盛夏，薄如蟬翼的旗袍也必配上高聳及耳的硬領(lǐng)。漸而流行低領(lǐng)，領(lǐng)子越低越“摩登”，當(dāng)?shù)偷綄嵲跓o法再低的時候，干脆就穿起沒有領(lǐng)子的旗袍。第六十一頁，共72頁。中山裝是學(xué)生裝和軍裝改進而成的一款服裝，由偉大的革命先行者孫中山先生創(chuàng)導(dǎo)和率先穿著，因而得名為“中山裝”。中山裝出現(xiàn)在歷史巨大變革時期，是告別舊時代，進入新世紀(jì)的標(biāo)志，具有深遠的影響(yǐngxiǎng)。其款式吸收了西方服式的優(yōu)點，改革了傳統(tǒng)中裝寬松的結(jié)構(gòu)，造型呈方形輪廓，貼身適體，領(lǐng)下等距離排列的紐扣，順垂衣襟而下，呈中軸線。對稱式四袋設(shè)計，實用，穩(wěn)妥。與西服相比，改敞開的領(lǐng)型為封閉的立領(lǐng)，自然莊重，具有東方人的氣質(zhì)與風(fēng)度。中山裝的出現(xiàn)對中國現(xiàn)代服裝的發(fā)展起主導(dǎo)作用，被稱為“國服”。第六十二頁，共72頁。50年代(niándài)布拉吉是蘇聯(lián)版的“連衣裙”，短袖、束腰、褶皺裙擺，主要以碎花、格子、條紋布料制成，1954年，前蘇聯(lián)某領(lǐng)導(dǎo)人到中國訪問時，政府提出中國的服裝不符合社會主義大國的形象，號召穿花衣，體現(xiàn)社會主義欣欣向榮的面貌?！安祭奔催B衣裙成為(chéngwéi)年輕女性們的首選。第六十三頁，共72頁。列寧裝的式樣為雙排扣西裝開領(lǐng)，腰中系一根布帶，雙排各有三粒紐扣，雙襟中下方均帶一個(yīɡè)暗斜口袋，這是從蘇聯(lián)學(xué)來的服裝款式。衣服的顏色并不多，基本上是清一色的藍、灰、黑。這種雙排扣的西式上衣本是蘇聯(lián)、東歐男性日常穿的上衣款式，因為革命領(lǐng)袖列寧所鐘愛，所以被稱為“列寧裝”。在以裙裝為主的蘇聯(lián)東歐的女性中，很少有人穿著這樣的男裝上衣，而到中國后卻陰差陽錯地變成了女裝，在抗日戰(zhàn)爭時期的延安就曾經(jīng)流行過。第六十四頁，共72頁。60年代(niándài)上世紀(jì)６０年代軍裝盛行。中國真正進入了藍灰綠的無彩色服裝時代。布拉吉被認為是修正主義，西裝被認為是資產(chǎn)階級，旗袍被認為是封建余孽，稍微花哨的衣服便被打成“奇裝異服”，統(tǒng)統(tǒng)被批判。

上世紀(jì)６０年代初期，是新中國歷史上最艱苦的時期，由于３年自然災(zāi)害，１９５９年到１９６０年棉花大幅減產(chǎn)，棉布定量為每人２１尺。人們買服裝、棉布和日用紡織品都要憑布票，為了盡可能地節(jié)約，購買服裝的標(biāo)準(zhǔn)是耐磨和耐贓，灰、黑、藍色成為街頭流行色，千篇一律(qiānpiānyīlǜ)、季節(jié)不分、男女不分的服裝樣式也更通行了。當(dāng)時很流行的一段話是“新三年，舊三年，縫縫補補又三年?！本G色軍裝（夏天軍便裝，冬天軍大衣）勞動布：勞動布是勞動人民的象征。那灰不溜秋的顏色，意味著保持了“勞動人民的本色”第六十五頁，共72頁。假領(lǐng)子的誕生是一項愛美講體面的上海人，看重零碎的布頭不需要憑票供應(yīng)，精明的人們就拿它們制成“節(jié)約領(lǐng)”，就相當(dāng)于襯衣少了袖子喝胸部以下部分。這一發(fā)明讓老百姓有限的行頭頓時可以翻出花樣。的確良：當(dāng)時極少數(shù)可以被稱為“料子”的化纖紡織品，主要用于制作襯衫。因其比棉布及府綢更為輕薄，曾一度被寫作“的確涼”。它的流行一直延續(xù)到了上世紀(jì)80年代，同“泡泡紗”等布料做成的服裝一起(yīqǐ)風(fēng)靡全國。第六十六頁，共72頁。70年代(niándài)1966年至1976年整整十年的文革運動，使得70年代初期和中期的時尚風(fēng)同60年代末期的一樣，最流行穿的依舊是草綠色軍裝對于那個年代的知青來說，青春和熱血都奉獻了那荒蕪的土地(tǔdì)上。物資的匱乏使人們不得不放棄對服裝美的追求，款式單一，色調(diào)沉悶是其服飾特點。1975年流行穿家制的卡其喇叭褲，1978年時興穿蒙著尼龍布衫內(nèi)襯