唐代絲綢織染業(yè)的興起

唐代絲綢織染業(yè)的興起

紡織印染和印花技術(shù)是中國(guó)古代工人的偉大發(fā)明之一。據(jù)考古發(fā)掘證明,早在商周時(shí)期,我國(guó)勞動(dòng)人民就已掌握了平紋素織和挑織以及提花等絲綢織造技術(shù),這是我國(guó)織染業(yè)歷史上的一大進(jìn)步。公元前三世紀(jì)我國(guó)即從盛產(chǎn)精美的絲織品而聞名于世,被西方稱(chēng)為“絲國(guó)”[1,3,6,10,18,23,25]。降及唐朝,隨著政治勢(shì)力的不斷增強(qiáng)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,絲綢織染技術(shù)也得到了極大的提高,形成了我國(guó)絲綢織染業(yè)的全盛時(shí)期。唐代的絲綢織染業(yè)不僅全面繼承了我國(guó)自商周至秦漢以來(lái)絲綢織染的基本技術(shù),而且還創(chuàng)造性地發(fā)展了這一工藝技術(shù),為后代絲綢織染業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。認(rèn)真總結(jié)和深入研究唐代絲綢織染業(yè)在我國(guó)絲綢織染史上的重要地位,不僅是我國(guó)古代經(jīng)濟(jì)史上的一個(gè)重大課題,而且對(duì)于繼承和發(fā)展我國(guó)這一古老的傳統(tǒng)工藝技術(shù),從而振興和發(fā)展我國(guó)現(xiàn)代化的絲綢綢織染業(yè),都是不無(wú)裨益的。本文擬從考古發(fā)掘和歷史文獻(xiàn)這兩方面的結(jié)合上,對(duì)這一問(wèn)題略加闡述,以期引玉。唐代絲綢織染業(yè)的高度發(fā)展,主要表現(xiàn)在絲綢產(chǎn)地的不斷擴(kuò)大,絲綢產(chǎn)量的迅速增加,絲綢織染業(yè)內(nèi)部的分工更加細(xì)致,絲綢款式品種的日益繁多以及織染技術(shù)的更新改進(jìn)方面等，現(xiàn)次第敘述于后。唐代以前,我國(guó)絲綢產(chǎn)地的重心連同政治和經(jīng)濟(jì)重心一起,長(zhǎng)期滯留在江淮以北。兩漢以后,歷經(jīng)魏晉南北朝六七百年的經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā),江淮以南地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)雖然較前有了長(zhǎng)足發(fā)展,但在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重仍然不能和江淮以北相提并論。這一時(shí)期江南人民的衣飾主要以麻葛為原料,其所用絲織品多由北方輸入。但是,這種情況到了唐代中期,即安史之亂以后,卻發(fā)生了巨大的變化。隨著經(jīng)濟(jì)重心的逐漸南移,江南地區(qū)的絲織業(yè)的生產(chǎn)出現(xiàn)了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,大有后來(lái)唐上之勢(shì)。唐人李肇在《唐國(guó)史補(bǔ)》卷下有這樣一段記載:初,越人不工機(jī)杼,(唐代宗時(shí))薛兼訓(xùn)為江東節(jié)制,乃募軍中未有室者,厚給貨幣,密令北地娶婦以歸,歲得數(shù)百人。由是越俗大化,競(jìng)添花樣,綾、紗妙稱(chēng)江左矣。這說(shuō)明越州地區(qū)(即今浙江省東部)絲綢織造業(yè)是從唐代中期開(kāi)始興起的。但到唐德宗貞元年間以后,僅經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展,越州出產(chǎn)的高級(jí)絲綢,即各種綾絹等“纖麗之物”幾達(dá)“數(shù)十品”[2,7,11,12,19,24,26]之多,一躍而居全國(guó)之首。江南其他州縣的絲綢織造業(yè)也以驚人的速度向前發(fā)展。到了唐代后期,已經(jīng)在絲綢的數(shù)量和質(zhì)量上大大超過(guò)了北方,成了唐代絲綢的重要出產(chǎn)地。另外,隨著“絲綢之路”的暢通和中原地區(qū)與周邊少數(shù)民族的地區(qū)之間在政治、經(jīng)濟(jì)、思想文化以及科學(xué)技術(shù)等方面聯(lián)系的不斷加強(qiáng),原來(lái)不事生產(chǎn)或很少生產(chǎn)絲綢的少數(shù)民族地區(qū),如位于西域的高昌、疏勒、焉耆、于闐,位于西藏高原的吐蕃,東北地區(qū)的渤海以及嶺南地區(qū)的南詔等,由于受到中原和江淮地區(qū)的影響,絲綢織染業(yè)都有了不同程度的發(fā)展和提高。據(jù)《新唐書(shū)》卷222中《南詔傳》載:唐代后期,南詔由于益州成都等地招募了數(shù)萬(wàn)絲綢技工赴南詔傳藝,這里“自是工文錦,與中國(guó)埒”?！缎绿茣?shū)》卷216上《吐蕃傳》亦云:唐代以前,吐蕃族“衣率氈韋”,不知絲綢為何物。貞觀十五年(公元641年),唐太宗嫁宗女文成公主給吐蕃松贊干布贊普以后,吐蕃人見(jiàn)“中國(guó)服飾之美”,于是“自褫氈罽,襲紈綃,為華風(fēng)”;唐高宗即位以后,贊普又“請(qǐng)蠶種”入藏,從此,吐蕃族開(kāi)始種桑養(yǎng)蠶,學(xué)習(xí)絲綢織染技術(shù);唐玄宗時(shí)又“賜錦繒別數(shù)萬(wàn),雜使諸工悉從”,使吐蕃的絲綢染織技術(shù)有了極大提高。特別是位于“絲路”交通要道上的西域地區(qū),由于受到中西絲綢貿(mào)易的影響,絲織業(yè)的發(fā)展更為迅速。西州交河郡(今新疆吐魯番地區(qū))出產(chǎn)的“蠶絲”,還以“土貢”的形式,進(jìn)奉中央[1,3,6,10,18,23,25]。解放前后,考古工作者先后在新疆地區(qū)的唐墓中發(fā)現(xiàn)了數(shù)量眾多的絲織品,為今天研究唐代絲綢技術(shù)提供了實(shí)物依據(jù)?？傊?據(jù)有關(guān)歷史文獻(xiàn)記載,唐玄宗開(kāi)元天寶時(shí)期,全國(guó)用絲綢向朝廷完納賦稅和土貢的郡府就有一百一十三個(gè),占當(dāng)時(shí)總郡府?dāng)?shù)的三分之一以上[2,7,11,12,19,24,26]。在這些地方,絲織品的生產(chǎn)者以“男耕女織”的自然經(jīng)濟(jì)單位為主體,其次是散布在各處的絲綢專(zhuān)業(yè)戶,當(dāng)時(shí)被稱(chēng)為“貢綾戶”或“織錦戶”。集中在東西兩京中的“綾錦坊”、“織染署”等機(jī)構(gòu)中的絲織工匠則是長(zhǎng)期從事絲綢生產(chǎn)的專(zhuān)門(mén)工匠。其中包括終身服役的官奴婢,輪番服役的長(zhǎng)上匠,短番匠以及“和雇”而來(lái)的“內(nèi)作巧兒”等。正是這些不同身分的被壓迫和被剝削者,在長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐中,不斷提高和發(fā)展了唐代的絲綢織染業(yè)和織染技術(shù)。唐代絲綢產(chǎn)量的迅速增加,是唐代絲織業(yè)空前發(fā)展的又一標(biāo)志。據(jù)《通典》卷6《食貨·賦稅》條記載:唐玄宗天寶八載(公元749年),全國(guó)約“出絲錦郡縣計(jì)三百七十余萬(wàn)丁,庸調(diào)輸絹約七百四十余萬(wàn)匹(每丁計(jì)兩匹),綿則一百八十五萬(wàn)噸(每丁三兩,六兩為屯,每?jī)啥『铣梢煌?”,占全國(guó)庸調(diào)收入的三分之一以上。次外,還有為數(shù)眾多的各地“土貢”絲綢。安史之亂后,隨著江南地區(qū)絲織業(yè)的迅速發(fā)展,唐代的絲綢產(chǎn)量更為增加。據(jù)《新唐書(shū)>卷51《食貨志》載:唐代宗時(shí),因“回紇有助收西京功”,“歲送馬十萬(wàn)匹,酬以縑帛百余萬(wàn)匹”。只此“絹馬互市”一項(xiàng),就用了相當(dāng)于唐初國(guó)家年收入庸調(diào)絲綢的七分之一以上。又據(jù)《冊(cè)府元龜》卷485《邦計(jì)部·濟(jì)軍》條載《唐憲宗元和十三、四年,汴州節(jié)度使韓弘兩次共進(jìn)助軍絹二十五萬(wàn)匹。從此推算,當(dāng)時(shí)全國(guó)各州郡收繳的兩稅絲綢總數(shù)當(dāng)在一千萬(wàn)匹以上·其實(shí),全國(guó)所產(chǎn)絲綢的很大部份還被控制在一些富商大賈和官僚地主的手里。例如盛唐時(shí)期,唐玄宗曾向長(zhǎng)安富人王元寶問(wèn)及家財(cái)時(shí),王答:“臣請(qǐng)以一縑系陛下南山一樹(shù),南山樹(shù)盡,臣帛未窮”。其擁有絲綢數(shù)量之多,可以想見(jiàn)。唐代后期,文宗時(shí)的官僚鄭注得罪被殺后,“既籍沒(méi)其家財(cái),得絹一百萬(wàn)匹”。如果將唐朝每年賦稅收入的絲綢和富商大賈以及官僚地主擁有的絲綢匹段相加,大致全國(guó)的絲綢年產(chǎn)量不啻數(shù)千萬(wàn)匹。以唐代人口最多時(shí)的四千萬(wàn)人計(jì),人均絲綢當(dāng)接近一匹(即四丈)。這不僅超過(guò)了我國(guó)歷史上任何一個(gè)封建王朝,也是當(dāng)時(shí)世界上的任何一個(gè)國(guó)家所不可企及的?？傊?唐代絲綢產(chǎn)地的擴(kuò)大和絲綢產(chǎn)量的增加,既為絲綢織造業(yè)的發(fā)展和技術(shù)水平的提高奠定了客觀的物質(zhì)基礎(chǔ),也是當(dāng)時(shí)絲綢織染技術(shù)極大提高的具體表現(xiàn)。唐代絲綢織染業(yè)的迅速發(fā)展與織染技術(shù)的極大提高和當(dāng)時(shí)織染業(yè)內(nèi)部分工的更加細(xì)致也是密不可分的。據(jù)《唐六典》卷22《少府監(jiān)·織染署>載:少府監(jiān)下設(shè)的“掌供天子皇太子及群臣下冠冕”的織染署內(nèi)置有以下二十五作:凡織紝之作有十:一曰布,二曰絹,三曰絕,四曰紗,五曰綾,六曰羅,七曰錦,八曰綺,九曰,十曰褐。組綬之作有五:一曰組,二曰紬,三曰絳,四曰繩,五曰纓。練染之作有六:一曰青,二曰絳,三曰黃,四曰白,五曰皂,六曰紫。這是有史以來(lái)在絲織業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)的最完整最細(xì)致的作業(yè)分工,無(wú)疑,它標(biāo)志著絲織業(yè)工藝史上的巨大變革,無(wú)論是對(duì)提高絲綢生產(chǎn)的數(shù)量和絲織業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平都將起到巨大的推動(dòng)作用。我們知道:要將蠶繭制成絲綢,需要經(jīng)通過(guò)繅絲、紡絲、漂絲、織纴,印染等多道工序。其中繅絲、紡絲是將蠶繭用溫水蒸煮后,使纏繞在一起的蠶螢變成絲綃,然后再經(jīng)加捻,并絲和卷繞,使其變成能夠織纴的絲條;漂練是指對(duì)生絲或生帛進(jìn)行加工,使其脫去外面的絲膠而變成熟絲、熟帛,顯示出光澤新鮮,觸手柔軟,容易染色等特點(diǎn);織纴是生產(chǎn)絲綢最為關(guān)鍵的一環(huán),絲綢生產(chǎn)的速度、品種的多寡和質(zhì)量的優(yōu)劣,很大程度上取決于織纴設(shè)備和技術(shù)的精陋高下;印染是絲綢生產(chǎn)的最后一道工序。古代工匠大抵以草木或根物的花葉、莖實(shí)根皮等作染劑,給素色的絲帛染上不同顏色,使其成為花色品種各異的絲綢。先秦時(shí)期,生產(chǎn)絲綢的上述多道工序,大多由每個(gè)絲綢工匠單獨(dú)完成。西漢到晉隋之際,雖然在中央掌管的官府手工業(yè)作坊中,將織纴和印染分為“司織”和“司染”兩個(gè)機(jī)構(gòu),但分工仍很粗略。只是到了唐朝,才在織染署下設(shè)立上述的四項(xiàng)二十五作,在織絲業(yè)內(nèi)部第一次實(shí)現(xiàn)了明確而細(xì)致的分工。(二)代生產(chǎn)羅唐代絲綢種類(lèi)的齊全、多樣和花色品種的豐富多彩是唐代絲綢織染技術(shù)極大提高的具體體現(xiàn)。唐代少府監(jiān)織染署下設(shè)的織纴十作,除“布”、“褐”屬麻、葛織物外,其余八作,即絹,絁、紗、綾、羅、錦、綺、均屬絲綢織品。此外,尚有“縑”、“紈”、“縠”、“綃”等,而且每個(gè)品類(lèi)又因具體織法的變易和色形顏料的不同,又可以分為很多名目。所有這些,都大大超過(guò)了以前各代,顯示了唐代發(fā)達(dá)的織染技術(shù)。“絹”、“絁”、“縑”、“紗”是唐代的普通絲綢。一般為平紋織成,經(jīng)緯大致相等。它們之間的區(qū)別是“縑”的經(jīng)緯密度最大,“其絲細(xì)致,數(shù)兼于絹”[1,3,6,10,18,23,25];絕是一種粗綢;“紗”的質(zhì)地比絹更為疏朗,故唐人顏師古說(shuō):“紡絲而絲之也,輕者為紗”[2,7,11,12,19,24,26]。唐代紗的種類(lèi)極多,其中最著名的有杭州的紋紗、京兆府的隔紗,常州晉陵郡的緊紗和蜀州的花:紗等?！胺Y”、“羅”、“綺”、“紈”,“綾”“錦”是高級(jí)絲綢,其織法大多較為復(fù)雜。穀是表面起皺點(diǎn)的絲織品,故顏師古說(shuō):“縐者為縠”。唐代的縠以越州出產(chǎn)的最為著名。詩(shī)人元稹在《陰山道》一詩(shī)中云“越縠織一端,十匹素縑功未到”,詩(shī)中把越縠和繚綾相提并論,可見(jiàn)織法的復(fù)雜和價(jià)值的昂貴。羅是細(xì)薄的絲織品,質(zhì)地手感滑爽,花紋美觀雅致。故《釋名》曰:“羅,文羅疏也?！碧拼a(chǎn)羅的品種很多。其中最著名的有劍南道彭州的交梭羅[1,3,6,10,18,23,25],益州,蜀州的單絲羅[2,7,11,12,19,24,26]和江南道鎮(zhèn)州常山郡的春羅、孔雀羅、瓜子羅以及越州會(huì)稽郡的寶花羅、花紋羅等。特別是益蜀二州的單春羅,每匹織成僅用五兩絲,比一般繒少絲七兩,而價(jià)“出三千”,是匹絹價(jià)格的十多倍。越羅也以輕軟著稱(chēng),常被貢至皇宮,用作宮女的舞衣。綾是表面呈現(xiàn)似冰凌形狀的絲織品,由于唐代織綾技術(shù)和印染技術(shù)的極大提高,綾的品種和花樣款式最為豐富。摘其要者,也有近三十種之多:其中河南道有仙、滑二州的方紋綾、豫州的綾、雙絲綾、兗州的鏡花綾,河北道有青州的仙文綾、定州的兩窠細(xì)縷、幽州的范陽(yáng)綾,江南道有潤(rùn)州的方棋水波綾、越州的吳綾、交梭白綾、異文吳綾、花鼓歇單絲吳綾、吳朱紋綾、杭州的緋綾、白編綾以及灃州的龜子綾、梓州、遂州的樗蒲綾,還有京師長(zhǎng)安生產(chǎn)的供給皇室至于百宮大臣的紫色大科紬綾、朱色小科細(xì)綾、雜小綾、龜甲、雙巨十花綾等。特別是唐代后期越州生產(chǎn)的繚綾,最為著稱(chēng)于世。詩(shī)人白居易曾在《繚綾>一詩(shī)中贊美它說(shuō):“繚綾繚綾何所似?應(yīng)似天古山上月明前,四十五尺瀑布泉。中有文章又奇絕,地鋪白煙花簇雪”,“天上取樣人間織,織為云外秋雁行”,“異彩奇文相隱映,轉(zhuǎn)側(cè)·看花花不定。昭陽(yáng)舞人恩正深,春衣一對(duì)直千金”,“繚綾織成費(fèi)功績(jī),莫比尋?？暸c帛。絲細(xì)繅多女手疼,扎扎千聲不盈尺。昭陽(yáng)殿里歌舞人,莫見(jiàn)織時(shí)也應(yīng)惜?！鄙鷦?dòng)而具體地描述了繚綾織造和印染技術(shù)的高超絕綸以及價(jià)值的昂貴。錦是最高級(jí)的絲織品。故《釋名》曰:“錦,金也。作之用功重,其價(jià)如金,故制字帛與金也?！痹舜鞫痹凇读鶗?shū)故》中又說(shuō):“織采為文曰錦”。這說(shuō)明錦是用染成五彩繽紛的蠶絲和最先進(jìn)的絲織技術(shù)織成的價(jià)值昂貴的絲綢。唐代錦的生產(chǎn)數(shù)量不僅比前代大為增加,而且品種式樣也最為豐富。據(jù)《通典》卷6載,唐代前期,只揚(yáng)州一地向中央進(jìn)貢的就有“蕃客袍、錦被、半臂錦、新加錦料”等四種錦料。唐朝后期,流行全國(guó)的又有“大張錦、獨(dú)軟錦、雜色及常行小文子綾錦”以及織成“盤(pán)龍、對(duì)鳳、麟麒、獅子、天馬、辟邪、孔雀、仙鶴、芝草、萬(wàn)字、雙勝”等花紋的錦不可勝計(jì)。當(dāng)然,最為人們所重視的還是具有悠久歷史的蜀錦,鑒于研究唐代蜀錦生產(chǎn)的專(zhuān)文已多,故本文不再贅述。最后,值得一提的是唐代后期宣州生產(chǎn)的線毯亦為前代所無(wú),堪稱(chēng)一絕。無(wú)論是太原出產(chǎn)的毛毯還是蜀地出產(chǎn)的錦褥和這種線毯相比,都要黯然失色。白居易在《紅線毯》一詩(shī)中是這樣描寫(xiě)它的生產(chǎn)過(guò)程及其特性的:紅線毯,擇繭繅絲清水煮,揀絲練線紅蘭染。染為紅線紅于蘭,織作披香殿上毯。披香殿廣十丈余,紅線織成可鋪殿。彩絲茸茸香拂拂,線軟花虛不勝物?！簼タ|硬,蜀都褥薄錦花冷,不如此毯溫且柔。年年十月來(lái)宣州,宣城太守加樣織,自謂為臣能盡力。百夫同擔(dān)進(jìn)宮中,線厚絲多卷不得,宣城太守知不知。一丈毯,百兩絲,地不知寒人要暖,少奪人衣作地衣。從詩(shī)中所述可知,織造這樣巨大的地毯,其織機(jī)構(gòu)件的復(fù)雜和織染技術(shù)的高深都已達(dá)到了前所未有的水平。唐代對(duì)織錦工藝的革新創(chuàng)造是當(dāng)時(shí)絲綢織染技術(shù)空前提高的集中表現(xiàn)。經(jīng)過(guò)對(duì)解放以后在新疆各地發(fā)掘唐墓時(shí)發(fā)現(xiàn)的唐錦進(jìn)行科學(xué)分析,證明了唐錦的織造方法大致有以下幾種:經(jīng)錦這是自商周秦漢以來(lái)我國(guó)傳統(tǒng)的織錦方法。具體織法是用兩組以上不同顏色的經(jīng)絲分別作為地紋和花紋,直接在織機(jī)上織出花紋。現(xiàn)在把這種織法稱(chēng)為“經(jīng)絲牽彩條的重織織物”。到了唐代,雖然仍采用這種以經(jīng)線顯花的經(jīng)錦織法,但這時(shí)的經(jīng)絲組數(shù)更為增加,色彩變化更為多樣。同時(shí),又增加了糾經(jīng)工序,使原來(lái)的經(jīng)紋織錦更多的向經(jīng)斜紋織錦變化。1968年在新疆吐魯番阿斯塔那北區(qū)第381號(hào)唐墓中發(fā)現(xiàn)的一雙云頭錦呈“寶相花”紋飾的鞋面,就是用這種織法織成的斜紋經(jīng)錦。鞋面錦料上的“寶相花”圖案花紋是用寶蘭、墨絳、桂黃、深棕四色經(jīng)線在白地上織出的六個(gè)中心作放射狀的花瓣,圍繞中心花朵則有八個(gè)作對(duì)稱(chēng)放射的如意勾藤、并綴以花蕊和花葉[1,3,6,10,18,23,25]。無(wú)疑,這是唐代在織錦技術(shù)上的一大改進(jìn)。雙錦織物,特色織造暈錦這是在織錦時(shí)把不同顏色的經(jīng)絲或緯絲,按照織物花紋的色澤,分為若干個(gè)層次,由深到淺,逐層減退。退至白色以后,再和別的顏色相接。這種方法不僅可用于“緯錦”亦可用于“經(jīng)錦”。用這種方法織出的錦料,紋飾艷麗,變化自然,增加了花紋的立體感,極大地提高了織物圖案的真實(shí)性。解放后,考古工作者在新疆地區(qū)曾多次發(fā)現(xiàn)用這種方法織成的唐錦。1968年吐魯番發(fā)掘的一座中唐時(shí)期105號(hào)墓葬中就出土了一件暈絢彩條緯錦。其經(jīng)絲以紅、黃、褐、白等色成行組成,緯絲雙線,均為由淺入深的黃褐色,在彩條底上顯出的小團(tuán)花,疏落有致地散布在暈色條紋上,華美猶如彩虹。1969對(duì)吐魯番阿斯塔那北區(qū)一座屬于中唐墓葬中出土的一雙唐代云頭錦鞋鞋面錦料就是用這種方法織成的“暈花鳥(niǎo)平紋經(jīng)錦”。據(jù)有關(guān)專(zhuān)家鑒定,這塊錦料雖只用了兩重經(jīng)絲,但它們卻由蘭、綠、淺紅、褐、墨青、白六色絲線構(gòu)成,其中表經(jīng)的彩條就有三十七種顏色變化,才開(kāi)始重復(fù)一次。再配以不同色彩的散點(diǎn)花鳥(niǎo)紋飾、“宛如彩虹萬(wàn)道,彩云千朵,五花十色,絢麗繽紛。反映了公元八世紀(jì)我國(guó)絲織工人在染絲,配色和牽經(jīng)等方面高超的設(shè)計(jì)能力和藝術(shù)水平”。雙面錦這種錦是用兩組不同顏色的經(jīng)絲和兩組不同顏色的緯絲互相交織成兩面花紋相同的織成錦。正反兩面的區(qū)別僅僅是花紋的顏色和地紋的顏色互相轉(zhuǎn)換而已。它的優(yōu)點(diǎn)是正反兩面都能使用,組織牢固,使用性能好,為現(xiàn)代的“雙層平紋變化組織”織造技術(shù)之濫觴。1973年9月新疆博物館和西北大學(xué)歷史系考古專(zhuān)業(yè)的師生在阿斯塔那村北發(fā)掘的一座唐墓中出土了一件由一女舞木俑身著的短衫,就是由這種雙面錦裁制而成的。據(jù)考證,這種短衫雙面錦是由白色和沉香色的經(jīng)緯絲各自相交織成,較大的花紋部分呈“袋狀”,可以明顯地看出它的二層組織[1,3,6,10,18,23,25]。這一發(fā)現(xiàn),修正了過(guò)去有人提出的這種二層組織的織物為明代林洪改機(jī)時(shí)首創(chuàng)的說(shuō)法,證明了早在唐代織造雙錦時(shí)就已發(fā)明了這種織造技術(shù)。緙絲又稱(chēng)“刻絲”,國(guó)外又有稱(chēng)為“綴錦”者。這是我國(guó)特有的將繪畫(huà)、書(shū)法等移于絲織中的特種工藝美術(shù)品,藝術(shù)價(jià)值極高。其具體織法是以細(xì)蠶絲作經(jīng),以色彩豐富的各色蠶絲作緯,緯絲并不貫穿全幅,僅于圖案花紋需要處投緯與經(jīng)絲相交,故又稱(chēng)這種織法為“通經(jīng)斷緯”。過(guò)去,人們大多認(rèn)為“緙絲”出現(xiàn)于五代,盛行于兩宋。但近年來(lái)的考古發(fā)掘證明,早在唐代就已出現(xiàn)了用這種方法織成的錦料。例如:1973年考古工作者在新疆吐魯番阿斯塔那北區(qū)發(fā)掘的一座唐垂拱年間的206號(hào)墓葬中發(fā)現(xiàn)的女舞木俑束腰的一條絳帶,就是用緙絲織成的。又據(jù)《舊唐書(shū)·五行志》載:唐中宗時(shí),“安樂(lè)公主有尚方織成毛裙,合百鳥(niǎo)毛,正看為一色,旁看為一色,日中為一色,影中有一色,百鳥(niǎo)之狀,并見(jiàn)裙中。凡造兩腰,一獻(xiàn)韋氏,計(jì)價(jià)百萬(wàn)?！惫P者認(rèn)為,這兩件集“百鳥(niǎo)之狀”于其間的“毛裙”,當(dāng)為用“通經(jīng)斷緯”的方法織成的緙絲錦裙,決非如有些人所說(shuō)的,是用鳥(niǎo)毛織成的“毛裙”。因?yàn)楣沤裰型馑莆从杏螟B(niǎo)毛紡織衣物的先例。唐代在對(duì)絲綢織造技術(shù)進(jìn)行上述改進(jìn)和創(chuàng)新的同時(shí),還對(duì)絲綢的印染技術(shù)進(jìn)行了諸多改進(jìn)。其主要表現(xiàn)為染纈技術(shù)的日益完善和絲綢印染品種的不斷增加。大家知道,絲綢中除“織采為文”的錦是先染好絲線再行織纴外,其余均為先行織纴然后再行染色的。一般來(lái)說(shuō),絲綢的花色品種是由染色技術(shù)決定的。唐代的染纈主要有三種方法:即“夾纈”、“綵纈”和“蠟纈”。夾纈亦稱(chēng)夾結(jié)。其方法是把染色的絲綢分層折疊,每層夾上各種顏色的植物花葉,經(jīng)木棒捶打,使葉汁沾在絲綢上,然后施染。由于有葉汁處不著色,或著和染劑不同的顏色,故能顯出五顏六色的花紋。據(jù)王讜在《唐語(yǔ)林》卷4《賢媛》條載:“玄宗柳婕妤有才學(xué),上甚重之。婕妤妹適趙氏,性巧慧,因使工鏤板為夾花,象之而為夾結(jié),因婕妤生日,獻(xiàn)王皇后一匹。上見(jiàn)而嘗之,因敕宮中依樣制之。當(dāng)時(shí)甚秘,后漸出,遍于天下,乃為至賤所服?！边@段記載說(shuō)明,印染絲綢的夾纈技術(shù)是唐玄宗時(shí)的柳婕妤之妹趙柳氏發(fā)其端,漸遂使遍天下的。?纈亦稱(chēng)絞纈。據(jù)《通鑒》卷233、貞元三年六月條載:唐德宗時(shí)中書(shū)侍郎、同平章事李泌建議:“請(qǐng)發(fā)左藏惡繒染為綵纈,因黨項(xiàng)以市之,每頭不過(guò)二三匹,計(jì)十八萬(wàn)匹,可致六萬(wàn)余頭?！焙≡?“纈”下注云,“撮以線結(jié)之而染色,既染則解其纈,凡結(jié)處皆無(wú)色,余則入染色矣,其色斑斕,謂之纈?！边@說(shuō)明用纈之法印染絲綢在唐代后期已相當(dāng)普遍。宮廷一次就能用此法印染十八萬(wàn)匹惡繒,說(shuō)明纈的規(guī)模亦很宏大。1969年考古工作者在新疆吐魯番發(fā)現(xiàn)的屬于唐高宗永淳二年(公元683年)編號(hào)為117號(hào)墓葬中曾出土了一件綵纈菱花紋絹,以淺黃色為底色,折成數(shù)迭,加以縫綴,再用棕色染液染