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第十一章民俗文化第一節(jié)飲食文化孫中山先生在?建國方略?中曾慨嘆：我國近代文明進(jìn)化，事事皆落人后，惟飲食一道之進(jìn)步，至今尚為文明各國所不及。中國所創(chuàng)造之事物，固大盛于歐美，而中國烹調(diào)法之精良，又非歐美所可并駕。而飲食烹調(diào)之精，又證明了中國文明的進(jìn)步：烹調(diào)之術(shù)，本于文明而生。非深孕文明之種族，那么辨味不精。辨味不精，那么烹調(diào)之術(shù)不妙。中國烹調(diào)之妙，亦足表文明進(jìn)化之深也。一、飲食文化的歷史開展〔一〕原始社會原始社會是中國飲食文化的初級階段。生食——烹——調(diào)〔二〕先秦時期先秦時期是飲食文化進(jìn)入真正形成時期。在食物原料方面：根本原料已比原始社會大為豐富。出現(xiàn)了大量的調(diào)味品，除了鹽之外，又新增了飴、蜜等甜輔料、花椒、桂皮等香、辛味調(diào)料。在烹調(diào)方法上，已經(jīng)有了烤、煮、蒸、煎、炸等。烹調(diào)理論：1、五味調(diào)和理論已經(jīng)確立。?呂氏春秋·本味篇?中記述了商湯宰相伊尹以至味說湯的故事。提出了“五味調(diào)和之說〞；只有注重調(diào)和，才能到達(dá)“至味〞。2、主副食搭配平衡膳食的理論已經(jīng)確立。?皇帝內(nèi)經(jīng)?明確提出：“五谷為養(yǎng)，五果為助，五畜為益，五菜為配〞的“五谷為養(yǎng)〞之學(xué)說。3、四時與調(diào)味相和理論建立?禮記·內(nèi)那么?中明確提出：“春多酸、夏多苦、秋多辛、冬多咸…〞飲食的內(nèi)容還是調(diào)料都應(yīng)該按照四時之變而變。4、以“色、香、味、形〞為核心的美食標(biāo)準(zhǔn)初步建立?？鬃犹岢笆巢粎捑?，膾不厭細(xì)〞?！踩城貪h至隋唐時期這一時期是中國封建制的統(tǒng)一多民族國家開展時期，特別是唐代到達(dá)封建社會的頂峰，國內(nèi)外各民族相互融合，交流日漸頻繁，帶動了中國飲食文化的穩(wěn)定開展。食物原料方面：西域等地區(qū)的食品大量傳入中國。烹調(diào)技術(shù)已經(jīng)到達(dá)相當(dāng)水平，當(dāng)時的燉、炒、煎、煮、醬、腌、炙等烹調(diào)方法已經(jīng)被充分掌握。魏晉南北朝時期，我國已經(jīng)開始對飲食文化和烹調(diào)技術(shù)進(jìn)行專門研究，出現(xiàn)了西晉的?安平公食學(xué)?、南齊的?食珍錄?、北齊的?食經(jīng)?，唐代的?食譜?等。〔四〕元明清時期是我國飲食文化的成熟時期。清代文學(xué)家袁枚?隨園食單?不但記載了從明代到清初流行的食品326種，而且對烹調(diào)技術(shù)提出了許多高明的見解。宮廷菜開展迅速。滿漢全席原是官場中舉辦宴會時滿人和漢人合坐的一種全席。滿漢全席上菜一般起碼一百零八種，分三天吃完。滿漢全席菜式有咸有甜，有葷有素，取材廣泛，用料精細(xì)，山珍海味無所不包。

二、八大菜系經(jīng)過幾千年的演變與開展，按各地飲食習(xí)慣和食物條件，形成各地不同的風(fēng)味，即不同的菜系?！惨弧臭敳恕采綎|菜〕是北方菜的代表，也是京菜發(fā)源的最初基點。原料多項選擇用畜禽、海產(chǎn)、蔬菜，善用爆、熘、扒、烤、燜等烹調(diào)法，偏于醬、蔥、蒜調(diào)味，善用清湯和奶湯增鮮，口味咸鮮比較明顯。魯菜中的名菜有：1、扒原殼鮑魚口味鮮醇，鮑魚軟糯。2、蔥燒海參

此菜呈醬褐色，海參柔軟滑嫩，光澤油亮，有濃郁的蔥香味。

3、奶湯蒲菜特點:奶湯呈乳白色，味清淡鮮醇，蒲菜絕嫩。

蒲菜本身無鮮味，烹制時必須用味厚而濃的鮮湯烹制，使蒲菜得味起鮮。蒲菜不能在湯中久煮，以保持鮮嫩特點。

4、德州扒雞外形完整美觀，色澤金黃透紅，肉質(zhì)松軟適口，并具有開胃、補腎、助消化的作用。

〔二〕川菜〔四川菜〕川菜以成都、重慶兩地菜肴為代表，以善于用味聞名全國，味型較多，富于變化，以魚香、怪味、麻辣較為突出。1、魚香肉絲魚香肉絲的“魚香〞，由泡辣椒、川鹽、醬油、白糖、姜末、蒜末、蔥顆調(diào)制而成。此調(diào)料與魚并不沾邊，它是模仿四川民間烹魚所用的調(diào)料和方法，取名為“魚香〞的，具有咸、甜、酸、辣、鮮、香等特點，用于烹菜滋味極佳。

2、宮保雞丁宮保雞丁，又稱宮爆雞丁，由雞丁、干辣椒、花生米等炒制而成。由于其入口鮮辣，雞肉的鮮嫩配合花生的香脆，廣受群眾歡送。尤其在英美等西方國家，宮保雞丁“泛濫成災(zāi)〞,幾成中國菜代名詞。3回鍋肉其口感油而不膩?！踩郴洸恕矎V東菜〕原料取材廣泛，中原地區(qū)不敢入口的貓、蛇、鼠、猴、貍等，均可上席，風(fēng)味大膽怪異，風(fēng)味講究、清而不淡、鮮而不俗、嫩而不生、油而不膩。1、龍虎斗本品是用蛇為主料的羹湯菜，精工細(xì)作，配料作樣，肉嫩香滑，異常鮮美2、烤乳豬早在南北朝時，賈思勰已把烤乳豬作為一項重要的烹飪技術(shù)成果而記載在?齊民要術(shù)?中了。他寫道：“色同琥珀，又類真金，入口那么消，壯假設(shè)凌雪，含漿膏潤，特異凡常也。〞特點：色澤紅潤，光滑如鏡，皮脆肉嫩，香而不膩。

3、鹽焗雞皮軟肉嫩，香濃美味，并有溫補功能。

〔四〕蘇菜〔江蘇菜〕蘇菜注重鮮活，制作精細(xì)，刀工比較精細(xì)。口味平和，濃淡適口，甜咸適中。1、清燉蟹粉獅子頭肉圓肥而不膩，青菜酥爛清口，蟹粉鮮香，肥嫩異常。

2、松鼠鱖魚色澤金黃，形似松鼠，外脆里松，甜中帶酸，鮮香可口。

〔五〕閩菜〔福建菜〕閩菜由福州菜、閩南菜和閩西菜三個地方風(fēng)味菜，這個菜系以海味為主要原料，特點是制作精巧，色彩美觀，重在開發(fā)原汁原味，以味取勝。1、佛跳墻“壇啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳墻來〞2、荔枝肉因色、形、味皆似荔枝而得名。

3、醉糟雞色澤淡紅，骨酥脆，肉軟嫩，味道醇香，食之不膩。

〔六〕浙菜〔浙江菜〕主要由杭州菜、寧波菜、紹興菜等地方風(fēng)味菜肴組成，而以杭州菜為主?？谖肚宓嘧?，講究時鮮，突出本味，取料廣泛，多用地方特產(chǎn)。1、龍井蝦仁"龍井蝦仁"選用活大河蝦，配以清明節(jié)前后的龍井新茶烹制，蝦仁肉白、鮮嫩，茶葉碧綠、清香，色澤雅麗，滋味獨特，是一道杭州傳統(tǒng)風(fēng)味突出的名菜。

2、西湖醋魚講究食其鮮嫩和本味。3、東坡肉東坡肉，杭州名菜，用豬肉燉制而成。一般是一塊約二寸許的方正形豬肉，一半為肥肉，一半為瘦肉，入口肥而不膩，帶有酒香，十分美味。

〔七〕皖菜〔安徽菜〕特點是選料嚴(yán)謹(jǐn)、火功獨到，菜式多樣，講究“三忠〞，即重油、重色、重火功。1、黃山燉鴿此菜湯清味鮮，鴿肉酥爛，山藥軟糯，是徽菜中的傳統(tǒng)名肴。

2、油炸麻雀色澤醬紅油亮，干香爽脆鮮美，裝在罐內(nèi)密封，能保持三個月不變質(zhì)。3、葡萄魚〔八〕湘菜〔湖南菜〕在質(zhì)感和味感上注重鮮香酥軟，其特點是集酸、辣、咸、甜、焦、香、鮮、嫩為一體，而以酸、辣、鮮、嫩為主。1、麻辣子雞色澤金黃，麻辣鮮嫩。

2、紅椒釀肉3、臘味合蒸"臘味合蒸"以各種臘熏制品同蒸，風(fēng)味獨特，是湘菜中傳統(tǒng)風(fēng)味名菜。此菜臘香濃重，咸甜適口，色澤紅亮，柔韌不膩，稍帶厚汁，且味道互補，各盡其妙。

本講主要內(nèi)容一、中國古代服飾開展簡史〔★〕二、中國古代服飾的文化內(nèi)涵〔★〕三、中西服飾比較與思考第二節(jié)服飾文化一、中國服飾開展簡史〔一〕原始社會服飾〔二〕商周至秦漢服飾〔三〕魏晉南北朝服飾〔四〕隋唐至清朝服飾〔五〕歷代官服（一）原始社會服飾1、衣料自然物—獸皮—亞麻—羊毛—蠶絲2、紡織骨針、骨錐—紡輪3、染色青出于藍(lán)而勝于藍(lán)遠(yuǎn)古時期，人類生活在深山密林中，人們自然也就利用一些能夠隨手得到的東西來護身御寒，比方樹葉、茅草以及狩獵得來的獸皮，穿著方式是最簡單的披掛。衣料

獸皮來源有限，而一般的樹皮、樹葉性脆易爛，所以韌性纖維就開始被利用，這就擴大了人類服飾材料的來源。

?最早使用亞麻作物制成亞麻布的是公元前6500年安納托利亞也就是今天的土耳其人。?到公元前3000年人們就開始利用羊毛。?在中國，新石器時代(10000－4000年前〕人們開始養(yǎng)蠶獲取蠶絲。亞麻、羊毛、蠶絲成為主要衣料。人類最早的護體材料是自然物。絲中國很早就開始養(yǎng)蠶繅絲，考古學(xué)家在距今五千五百多年的仰韶文化遺跡中，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了大量絲綢殘片。麻是唐宋以前百姓主要使用的衣料，一般所謂的“布〞即指麻布。除了麻以外，葛、羊毛等也作為衣料，但是產(chǎn)量較少。棉唐代以前，棉布被稱為“白疊〞，非常少見而珍貴。唐代開始，棉布制作方式逐漸由西南地區(qū)進(jìn)入中國。宋元時黃道婆在黎族學(xué)會了先進(jìn)的棉紡織方法，大致到了明代，棉布便取代了絲與麻，成為中國人最普遍的衣料了。中國古代衣料的開展舊石器時代，人類創(chuàng)造了骨針、骨錐等工具，開始了對獸皮的初步縫制，從而使披掛物能夠逐漸適合身體的形狀。新石器時代，產(chǎn)生了農(nóng)業(yè)，創(chuàng)造出紡輪等最早的紡織工具。紡織

紡織品出現(xiàn)以后，人類又學(xué)會采用天然染料染色，染料取自植物、水果、花朵。

中國目前出現(xiàn)最早的染色材料記載是《詩經(jīng)》，其中有“采菉”、“采藍(lán)”的記載。藍(lán)和菉的本意都是草的名字，因為性喜潮濕，因此大都生長在水邊。當(dāng)人們穿著素色的衣服到河邊汲水時，被藍(lán)草的汁液碰到而又無法洗去時，染色就為人們所認(rèn)識。藍(lán)草染出的色相是叫做“青”色，所以才出現(xiàn)今天的“青出于藍(lán)”的說法。

染色1、服飾中傳統(tǒng)形制：〔1〕上衣下裳〔2〕深衣制〔3〕上衣下褲〔少數(shù)民族〕2、服飾中幾種主要樣式：〔1〕深衣〔曲裾、直裾〕〔2〕胡服〔3〕襦裙（二）商周至秦漢服飾

從商代到西周，是中國奴隸社會的興盛時期，也是區(qū)分等級的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度，逐步建立的時期。

商代衣料主要是皮、革、絲、麻，其中絲麻織物占重要地位。商代人亦能織造極薄的綢子和提花幾何紋的錦、綺。奴隸主和貴族，平時已穿色彩華美的絲綢衣服。

商周服飾

從安陽殷墟婦好墓出土玉雕人像得知，商代衣著為上衣下裳制，上穿交領(lǐng)窄袖式短衣，衣上布滿花紋。腰束寬帶，腹前垂一獸頭紋樣的蔽膝，下著裙裳。戴卷筒式冠巾、穿華美服裝的貴族。商河南安陽殷墟婦好墓出土玉雕人像蔽膝是權(quán)威的標(biāo)識，歷代相傳，是身份的象征。上衣在商代通常為窄袖短身，周代出現(xiàn)長大寬博樣式。下裳〔cháng〕即裙，下遮開襠褲。衣裳以寬帶束腰。

古代的下裳與今天女子穿的裙子有所不同，它有點象后世的圍裙，當(dāng)然在裳的里面仍穿有褲子。這種褲子無褲襠，也無褲腰，只有兩個用帶子系在腰間的褲管，而陰私處全靠裳來遮掩。

周代服飾大致沿襲商代服制而略有變化。衣服的樣式比商代略為寬松。衣袖有大小兩種樣式，領(lǐng)子通用矩領(lǐng)。這個時期的服裝還沒有鈕扣，一般腰間系帶，有的在腰上還掛有玉制飾物，腰帶主要有兩種：一種是絲織的為“大帶〞或叫“紳帶〞、另一種是皮革制成的為“革帶〞。這種服裝為矩領(lǐng)，領(lǐng)、袖、襟、裾均有緣飾，肩上有披肩，腰系絳帶，并在右側(cè)掛玉佩。此服屬于當(dāng)時一般士之服飾。東周窄袖織紋衣穿戴展示圖〔根據(jù)出土銅人服飾復(fù)原〕春

秋

戰(zhàn)

國春秋戰(zhàn)國時期“百家爭鳴〞的氣氛，推動了文化學(xué)術(shù)的開展，亦促進(jìn)了精美服飾的流行。春秋戰(zhàn)國時期的衣著，上層人物的寬博，下層社會的窄小，已趨迥然。在形式上，值得注意的一是深衣，二是胡服。由于上衣下裳并不方便，便有了深衣制的改革，把衣、裳連在一起包住身子，分開裁但是上下縫合。由于當(dāng)時人沒有穿褲子的習(xí)慣，需要以衣物緊密包裹才不至于暴露身體，深衣因為“被體深邃〞，因而得名。深衣的衣緣形式主要有兩種：一為交領(lǐng)曲裾式，一為交領(lǐng)直裾式。戰(zhàn)國楚曲裾式單衣圖〔參照長沙楚墓?人物龍鳳帛畫?繪制〕深衣楚國貴婦交領(lǐng)、右衽直裾單衣湖北江陵墓出土實物胡服趙武靈王胡服騎射復(fù)原圖

公元前307年趙武靈王頒胡服令，推行胡服騎射。胡服與中原地區(qū)寬衣博帶的服裝有較大差異，特征是衣長齊膝，袖子很小；腰間束有附帶鉤的皮帶，可松可緊；腳上穿短統(tǒng)皮靴。中原上層人物慣于坐而論道，穿長衣視為特權(quán)，一旦棄長就短，不法古、不循禮，就成為改革大事。其衣制與中原奴隸或其他勞動者短衣相類似；不過胡服袴是連襠的。西漢男女服裝，沿襲深衣形式。外衣里面都有中衣及內(nèi)衣，每層領(lǐng)子必露于外，時稱“三重衣〞。西漢時典型的女子深衣，以長沙馬王堆出土實物最為精美。有直裾〔直襟〕和曲裾〔三角斜襟式〕兩種。秦漢

服飾漢代梳髻、穿繞襟深衣的婦女〔湖南長沙馬王堆一號漢墓出土的帛畫〕曲裾下裳局部面積加大。穿上身，靜立時衣面懸垂自然貼體，走動時那么裙裳局部膨大如傘，不束縛腳步。這種斜領(lǐng)連襟合成銳角的曲裾衣，即是揚雄?方言?所說“繞衿裙〞，是戰(zhàn)國深衣的變例。曲裾直裾直裾在西漢以前就已出現(xiàn)，但不能作為正式的禮服。原因是古代褲字皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系于腰間。這種無襠的褲子穿在里面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當(dāng)時被認(rèn)為是不恭不敬的事情。所以，外要穿著曲裾深衣。隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進(jìn)，出現(xiàn)有襠的褲子，曲裾繞襟深衣已屬多余，所以至東漢以后，直裾逐漸普及，并替代了曲裾深衣。上襦下裙的女服樣式，早在戰(zhàn)國時代已經(jīng)出現(xiàn)。到了漢代，由于深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。在漢樂府詩中就有不少描寫。

襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰(zhàn)國直至清代，前后二千多年，盡管長短寬窄時有變化，但根本形制始終保持著最初的樣式。漢代婦女的襦裙圖襦裙頭上倭墮髻，耳中明月珠。緗綺為下裙，紫綺為上襦?！?陌上桑?（三）魏晉南北朝服飾服飾中新的樣式：〔1〕袍服〔2〕袴褶(kùzhě)

玄學(xué)、道教和佛教在魏晉時期廣泛流行，互相影響，成為一時的風(fēng)氣。文人士大夫階層在這種時代思潮的影響下，崇尚虛無，不拘禮法，更有甚者放浪不羈，追求仙風(fēng)道骨，在服飾上就表現(xiàn)為喜好穿寬松的衫子，袒胸露懷，無拘無束，以寬衫大袖，褒衣博帶為尚。

魏晉士人魏晉南北朝時期，傳統(tǒng)的深衣制已不被男子采用，但在婦女中間卻仍有人穿著。這種服裝與漢代相比，已有較大的差異。比較典型的，是在服裝上飾以“纖髾〞。所謂“纖〞，是指一種固定在衣服下擺部位的飾物。通常以絲織物制成，其特點是上寬下尖形如三角，并層層相疊。所謂“髾〞〔shāo〕，指的是從圍裳中伸出來的飄帶。由于飄帶拖得比較長，走起路來，如燕飛舞。

雜裾垂髾女服展示圖〔根據(jù)傳世帛畫及壁畫復(fù)原繪制〕雜裾垂髾〔shāo〕女服魏晉時期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后來又走向另一極端，衣袖加闊到二三尺。隨著佛教的興起，蓮花、忍冬等紋飾大量出現(xiàn)在服裝上，女裙講究材質(zhì)、色澤、花紋鮮艷華美，素白無花的裙子也受到歡送。

襦裙的開展袍服和深衣的差異是袍為上下通裁，深衣是上下分裁再縫合。

袍服是北方少數(shù)民族的特色服裝，其特點是上衣長大，一般長過膝蓋或蓋住腳面。衣領(lǐng)有交領(lǐng)、圓領(lǐng)之分。衣袖不長，均為窄袖。魏晉之際袍服傳入我國南方，逐漸成為時尚服裝。

戴巾幘、穿袍服的信使穿袍服的采桑婦女穿袍服的農(nóng)民及農(nóng)婦戴氈帽、穿袍服的獵人甘肅嘉峪關(guān)出土磚畫袍服袴褶(kùzhě)

袴褶是實際上一種上衣下褲的組合，它的根本款式是上身穿大袖衣，下身穿肥腿褲。這種服裝源出于軍中，服無定色。袴褶原來是北方游牧民族的傳統(tǒng)服裝，到了南北朝時期，這種服裝開始在漢族地區(qū)廣為流行，褲口也越來越大，為了行動方便，人們用錦帶在膝蓋處系扎，使之形成皺褶，稱為“縛褲〞。后來，衣袖和褲口愈加寬大，時稱“廣袖褶衣〞、“大口褲〞，一時之間成為南北朝時期盛行的服飾。

加拿大多倫多皇家博物館藏北魏彩繪陶文武士俑服裝樣式的新變化：唐半臂、大袖衫、回鶻裝宋褙子、袆(huī)衣遼金元左衽、辮線襖、織金錦袍

明比甲、水田衣清長袍馬褂服裝上的配飾唐披帛宋玉環(huán)綬元瓦楞帽、姑姑冠明宮絳、鳳冠霞帔清緯帽、瓜皮帽（四）隋唐至明清服飾隋唐女裝隋唐女裝有時裝性，往往由宮廷婦女服裝開展到民間，又往往受西北民族影響而別具一格。隋唐服飾

半臂，有對襟、套頭、翻領(lǐng)或無領(lǐng)式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當(dāng)胸結(jié)住。因領(lǐng)口寬大，穿時袒露上胸。

半臂高髻、錦半臂、柿蒂綾長裙婦女〔西安三彩釉陶俑〕襦裙

在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著曳地長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。

隋朝時期的短襦、長裙、披帛女服穿戴展示圖

當(dāng)時還流行長巾子，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞于手臂間，名曰披帛。披帛多以絲綢裁制，上面印畫紋樣，花色和披戴方式很多。披帛會隨女子行動時而飄舞，非常優(yōu)美。披帛穿襦裙或袍衫的貴婦及侍女〔張萱?虢國夫人游春圖?局部〕

男子服飾幞頭袍衫是唐朝男子的主要裝束，至天寶年間，婦女也模仿穿著。先是在宮掖，多為宮女所穿著，后來傳入民間，成為普通婦女所喜愛的服飾。女裝男性化是唐代社會開放的表現(xiàn)之一，婦女穿著男裝是當(dāng)時一種時尚。女裝男性化大袖衫大袖衫是盛唐時候的女裝，因為它的衣袖往往寬于袖四尺,所以這種衣服被稱為“大袖衫〞。大袖衫一般用輕薄透明的紗料制成，上面還有精美的圖案。女子穿上它，能顯露出華貴而飄逸的氣質(zhì)。穿大袖紗羅衫、長裙、披帛的貴婦〔周昉?簪花仕女圖?局部〕

回鶻(hú)裝回鶻是中國西北地區(qū)的少數(shù)民族，回鶻女子的服裝對唐代漢族女子的服裝影響較大.回鶻女裝的根本款是連衣長裙，翻領(lǐng)、窄袖，衣身比較寬松，下長曳地，腰際束帶。一般在翻領(lǐng)和袖口上都有鳳銜折枝花的紋飾。顏色以暖色調(diào)為主，尤喜用紅色。材料大多用質(zhì)地厚實的織錦，領(lǐng)、袖均鑲有較寬闊的織金錦花邊。女子在穿這種服裝時要梳椎狀的回鶻髻，上飾珠玉，簪釵雙插，戴金鳳冠，穿笏頭履。梳回鶻髻、戴金鳳冠、穿回鶻裝的晚唐貴婦〔甘肅安西榆林窟壁畫，張大千臨摹〕宋遼夏金元服飾多姿多彩的唐沒落了，取而代之的是宋。“偃武修文〞的根本國策，使程朱理學(xué)逐步居于統(tǒng)治地位，在這種思想的支配下，人們的美學(xué)觀念也相應(yīng)發(fā)生變化，服飾開始崇尚儉樸，重視沿襲傳統(tǒng)，樸素和理性成為宋朝服飾的主要特征。

褙子宋朝流行一種叫褙子的外衣。宋代的褙子是長袖、腋下開衩〔衣服前后襟不縫合〕，在腋下和背后綴有帶子。模仿古代中單〔內(nèi)衣〕交帶的形式，表示“好古存舊〞。宋代襦裙的樣式和唐代的襦裙大體相同。身上的裝飾并不復(fù)雜，除披帛以外，只在腰間正中部位佩的飄帶上增加一個玉制圓環(huán)飾物，它的作用，主要是為了壓住裙幅，使其在走路或活動時不至?xí)S風(fēng)飄舞而影響美觀，稱“玉環(huán)綬〞。這種結(jié)環(huán)加玉佩方式，一直影響到明清。襦裙右衽交領(lǐng)小袖上襦，長裙系于腰部以上，佩戴披帛，仍有唐代遺韻。

大袖衫

宋代大袖衫、長裙、披帛是晚唐五代遺留下來的服式，在北宋年間依然流行，多為貴族婦女所穿，是一種禮服。普通婦女不能穿著。對襟大袖衫、披帛、長裙穿戴展示圖

皇后在受冊封、朝會等重大的禮儀場合穿袆衣。袆衣是上衣下裳連成一體的連體式服裝，用以象征女子在感情上的專一。與之相配套的是華美的九龍四鳳冠，其上有大小花枝各12枝，并在冠的左右各有兩個葉狀飾物，稱為博鬢或掩鬢。袆(huī)衣戴龍鳳珠翠冠、穿袆衣的皇后〔南薰殿舊藏?歷代帝王像?〕遼金北班服飾

遼代服裝以長袍為主，男女皆然，上下同制。服裝特征，一般都是左衽、圓領(lǐng)、窄袖。袍上有疙瘩式紐襻，袍帶于胸前系結(jié)，然后下垂至膝。當(dāng)時北方民族男子一般髡發(fā)，即剃去頂發(fā)，余發(fā)散披或結(jié)辮下垂耳旁。有身份或交納大量駝馬財務(wù)的，才可攏發(fā)裹巾。金代服飾有一重要特征，是多用環(huán)境色，即穿著與周圍環(huán)境相同顏色的服裝。這與女真族的生活習(xí)慣有關(guān)，因女真族屬于游牧民族，以狩獵為生，服裝顏色與環(huán)境接近，可以起到保護的作用。遼左衽窄袖袍展示圖金代的裝飾圖案喜用禽獸，尤喜用鹿。鹿的圖案大量被采用，除其本身的外形較為優(yōu)美，便于用作裝飾外，還有一個原因，即鹿與漢字的“祿〞同音，富有桔祥的含意。明清時期，鹿的圖案雖然沒有被收進(jìn)官員補服，但在民間仍屬常用，比較多見的是將它與“福〞字和“壽〞字配合在一起，名謂“福、祿、壽〞。金左衽窄袖長裙穿戴展示圖漢族婦女仍穿襦裙或背子，多梳發(fā)髻，很少戴冠。由于蒙古族的影響，樣式也有所變化，有時也用左衽，女服的色彩也比較灰暗。蒙古婦女服飾，亦以袍服為主，多左衽，袖口較為緊窄。下體那么穿褲，無腰無襠。貴族婦女戴“姑姑冠〞。元襦裙、半臂戴寬檐鈸笠，腦后垂辨環(huán)，穿窄袖長袍、比肩、靴的行香貴族男子及戴顧姑冠，穿紅色窄袖、寬袍的貴族婦女〔甘肅元代壁畫〕元代服裝大量用金，超過以往歷代?？椢锛咏?，早在秦代以前就已出現(xiàn)。至于漢族服飾上得到運用，時間大約在東漢或東漢以后，而且主要在宮廷中使用。直到魏晉南北朝以后，服飾織金的風(fēng)氣才在全國范圍內(nèi)普及。宋代貴族服飾用金，在技術(shù)上已開展到了十八種之多。遼、金統(tǒng)治地區(qū)織金技術(shù)也有很大進(jìn)步，尤以回鶻族地區(qū)最為流行，所織衣料最為精美。元代繼遼、金之后，在織物上用金更勝于前代。織金錦袍交領(lǐng)織金錦袍展示圖窄袖織龍紋錦袍、瓦楞帽、云肩、緞靴展示圖

元代貴族襲漢族制度，在服裝上廣織龍紋。龍的圖案是漢族人民創(chuàng)造的，它代表著華夏民族的文化。晚唐五代以后，北方少數(shù)民族相繼建立政權(quán)，都無例外地沿用了這一圖案。到了元代更加突出，除服飾大量用龍之外，在其它生活器具中也廣泛使用。

龍紋錦袍辮線襖辮線襖、四方瓦楞帽、皮靴展示圖辮線襖的樣式，為圓領(lǐng)、緊袖、下擺寬大、折褶，在腰部縫以辮線制成的寬闊圍腰，有的還釘有鈕扣，俗稱“辮線襖子〞，或稱“腰線襖子〞。辮線襖產(chǎn)生于金代，至于大規(guī)模使用那么在元代，最初可能是身份低卑的侍從和儀衛(wèi)的服飾，后來穿辮線襖已不限于儀衛(wèi)，尤其是在元朝后期。辮線襖在明代被稱為“曳撒〞，是出外騎乘時常穿的服裝。

明

代

服飾

明朝從蒙古貴族手中奪取政權(quán)，對整頓和恢復(fù)禮儀非常重視。廢棄了元朝的服制，并根據(jù)漢族人民的習(xí)俗，將服飾制度重新規(guī)定，“悉命復(fù)衣冠如唐制〞。明代政府推廣植棉，棉布得到普及，普通百姓的衣著也得到了改善。明代男子的便服，多用袍衫，其制為大襟、右衽、寬袖，下長過膝。袍衫上的紋樣，多寓有桔祥之意，比較常見的團云和蝙蝠中間，嵌一團型“壽〞字，意為“五蝠捧壽〞。這種形式的圖案在明末清初特別流行，不僅在服裝上使用，在其他的器皿及建筑裝飾上也大量反映。另一種，為寶相花是一種抽象的裝飾圖案，通常以蓮花、忍冬或牡丹花為根本形象，經(jīng)變形、夸張，并穿插一些枝葉和花苞，組成一種既工整端莊，又活潑奔放的裝飾圖案。這種服飾紋樣在當(dāng)時深受歡送。五蝠捧壽紋大襟袍展示圖及戴四方平定巾、穿大襟袍的男子袍衫纏枝寶相花紋織錦袍展示圖，面料是織“寶相花〞紋樣的織金錦

明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、褙子、比甲及裙子等。衣服的根本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復(fù)了漢族的習(xí)俗。其中霞帔、褙子、比甲為對襟，左右兩側(cè)開衩。左圖為盛妝、穿禮服的貴婦〔明崇禎年間刻本?燕子箋?插圖〕中圖為穿褙子的婦女〔明萬歷年間刻本?月亭記?插圖〕右圖為穿襦裙的婦女〔明萬歷年間刻本?荊釵記?插圖〕

女服襦裙在明代婦女服飾中仍占一定比例。腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的“宮絳〞，一般在中間打幾個環(huán)結(jié)，然后下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，借以壓裙幅，使其不至散開影響美觀，作用與宋代的玉環(huán)綬相似。

襦裙水田衣明代水田衣是一般婦女服飾，是一種以各色零碎錦料拼合縫制成的服裝，形似僧人所穿的袈裟，因整件服裝織料色彩互相交錯形如水田而得名。據(jù)說在唐代就有人用這種方法拼制衣服，王維詩中就有“裁衣學(xué)水田〞的描述。水田衣的制作，在開始時還比較注意勻稱，各種錦緞料都事先裁成長方形，然后再有規(guī)律地編排縫制成衣。到了后來就不再那樣拘泥，織錦料子大小不一，參差不齊，形狀也各不相同，與戲臺上的“百衲衣〞〔又稱富貴衣〕十分相似。明代婦女水田衣〔周汛繪，選自周汛、高春明著?中國歷代婦女裝飾?〕

皇后常服為戴龍鳳珠翠冠、穿紅色大袖衣，衣上加霞帔，紅羅長裙，紅褙子，首服特髻上加龍鳳飾，衣繡有織金龍鳳紋。為戴鳳冠、穿霞帔的明朝皇后，服制為常服〔南薰殿舊藏?歷代帝王像?〕鳳冠霞帔

當(dāng)今中國戲曲服裝的款式紋彩，多采自明代服飾。

清代是由滿族人所建立的王朝，滿清入關(guān)后，強迫漢人必須剃發(fā)，改穿清裝，為此曾殺了大量的漢人，最后妥協(xié)為男子必須剃發(fā)改裝，而女子仍可以穿著漢服。清

代

服飾

男子服裝有袍、褂、襖、衫、褲等。袍掛是主要的禮服，長袍多開衩，官吏開雙衩，皇族開四衩，袖口裝有箭袖，便于騎馬射箭，形似馬蹄故稱馬蹄袖，不開衩之袍稱一裹圓，為平時百姓之服。

馬褂是穿在長袍外面的短褂子，長度只到腰際。長袍馬褂為清代滿族男子最常用的服飾之一，與之搭配的是布靴和瓜皮帽。

馬褂清代女裝，漢、滿族開展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保存明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，把戲翻新無可底止；到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著“旗裝〞，梳旗髻〔俗稱兩把頭〕，穿“花盆底〞旗鞋。至于后世流傳的所謂旗袍，長期主要用于宮廷和王室。清代后期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。

楊柳青年畫作品?持扇美女?秦漢冠服；佩綬制度唐烏紗幞頭、圓領(lǐng)袍衫；大袖禮服、籠冠宋遼金元直腳幞頭、大袖襕袍；南官制度明烏紗帽、補服清緯帽〔暖帽、涼帽〕、補服（五）歷代官服

漢代冠服在因襲舊制的根底上，開展成為區(qū)別等級的根本標(biāo)識。冕冠，是古代帝王臣僚的冕服；長冠，形如鵲尾，故俗稱“鵲尾冠〞，是楚國舊有形式〔屈原，峨冠博帶〕，西漢時定為公乘以上官員的祭服；漆紗冠，多為武士所戴，此后到南北朝流行共600余年，根本制度延續(xù)到明代不廢；一般男子平時冠巾約發(fā)且不裹額，或只是束發(fā)加笄。至東漢，矮筒狀平巾幘，不分貴賤，一律使用；平巾幘上加梁的梁冠，以及平巾幘上加漆紗冠，也成為定制。漢代冠服佩綬制度秦漢開始，春秋戰(zhàn)國時期的佩飾得到開展，產(chǎn)生佩掛組綬的禮俗?！熬R〞是官印上的絳帶，所以又稱“印綬〞。印綬由朝廷統(tǒng)一發(fā)放，為漢朝官員權(quán)力的象征。漢朝制度規(guī)定：官員平時在外，須將官印封裝在腰間的鞶〔pán〕囊里，并將綬帶垂于外?；实酆透骷壒賳T所掛的佩綬，在顏色、長短及織法上有明顯的區(qū)別。秦漢佩綬制度男子官服，一般是頭戴烏紗幞頭；身穿圓領(lǐng)窄袖袍衫；腰系紅鞓〔tīng〕帶；足登烏皮六合靴。從皇帝到官吏，樣式幾乎相同，差異只在于材料、顏色和皮帶的裝飾。唐圓領(lǐng)袍衫、烏紗幞頭裹幞頭、穿圓領(lǐng)袍衫的帝王及官吏〔閻立本?步輦圖?〕唐大袖禮服、籠冠

唐代官吏，除穿圓領(lǐng)窄袖袍衫外，在一些重要場合，如祭祀典禮仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制：頭戴介幘(zé)或籠冠，身穿對襟大袖衫，下佩圍裳，玉佩組綬一應(yīng)俱全。唐代文官大袖禮服展示圖〔根據(jù)出土陶俑及壁畫復(fù)原繪制〕宋代大袖襕袍、直角幞頭

官服服式大致近于晚唐的大袖長袍，但首服〔冠帽等〕已是平翅烏紗帽，名直腳幞頭，君臣通服，成為定制。直腳幞頭、圓領(lǐng)黃袍、紅帶、皂靴帝王宋太祖像〔南薰殿舊藏?歷代帝王像?〕“方心曲領(lǐng)〞也是朝服的特征，即朝服項間套一上圓下方的飾物。戴通天冠、穿絳紗袍、佩方心曲領(lǐng)的皇帝〔南熏殿舊藏?歷代帝王像?〕宋圓領(lǐng)袍衫軟腳幞頭

宋代官員便服主要是小袖圓領(lǐng)衫和帽帶下垂的軟翅幞頭，依然唐式，腳下改穿便于平時起居的便鞋。戴軟腳幞頭、穿圓領(lǐng)袍衫的文吏〔趙佶?聽琴圖?局部〕遼金政權(quán)考慮到與漢族雜處共存的現(xiàn)實，都曾設(shè)“南官〞制度，以漢族治境內(nèi)漢人，對漢族官員采用唐宋官服制度。遼代以絲綢官服上山水鳥獸刺繡紋樣區(qū)分官品，影響到明清官服的等級標(biāo)識。金代那么以官服上花朵紋樣大小定尊卑，品級最低的用無紋或小菱紋的芝麻羅，“芝麻官〞俗語由此而來。

遼戴幞頭、穿袍服的漢族男子及梳髻、穿襦裙的漢族婦女〔河北遼墓出土壁畫〕

遼金元南官制度元代男子公服亦多從漢俗，“制以羅，大袖，盤領(lǐng)，右衽〞，其職位級別，在服裝的顏色與紋樣上表示。元代雜劇人和奏樂人戲裝〔山西廣勝寺壁畫〕明朝建國二十五年以后，朝廷對官吏常服作了新的規(guī)定，凡文武官員，不管級別，都必須在袍服的胸前和后背綴一方補子，文官用飛禽，武官用走獸，以示區(qū)別。這是明代官服中最有特色的裝束。戴烏紗帽、身穿盤補服的官吏明補服、烏紗帽清補服、緯帽清代補服特點是前后開衩、當(dāng)胸釘石青補子一方〔親王、郡王用圓補〕。補子的鳥獸紋樣和等級順序與明朝大同小異。親王團龍補子官帽與前朝截然不同，凡軍士、差役以上軍政人員都戴似斗笠而小的緯帽，按冬夏季節(jié)有暖帽、涼帽之分，還視品級上下安上不同顏色、質(zhì)料的“頂子〞，帽后拖一束孔雀翎。翎稱花翎，高級的翎上有“眼〞〔羽毛上的圓斑〕，并有單眼、雙眼、三眼之別，眼多者為貴，只有親王或功勛卓著的大臣才被賞戴。涼帽暖帽清緯帽頂子〔傳世實物〕孔雀翎二、中國服飾文化的內(nèi)涵〔一〕天人合一的文化理念1、衣裳制的文化內(nèi)涵2、深衣制的文化內(nèi)涵〔二〕服飾中的禮樂文化1、顏色表達(dá)尊卑2、紋樣彰顯等威3、形制、配飾區(qū)分名分〔三〕服飾中的文化形態(tài)1、社會文化形態(tài)2、人性自然形態(tài)

古代中國素有“衣冠禮儀之邦〞的美譽，它是中國深厚人文傳統(tǒng)的重要組成局部。服飾所表現(xiàn)的文化心態(tài)，是情感的紐帶，它一端牽著日常的生命活動，一端連著用理性無法表述的美的世界。在古人眼里，人世是天道的展現(xiàn)，所以人們的服飾也應(yīng)該要合于天理。所以無論是在服飾的形制上，還是顏色、紋樣上，都蘊含有深刻的“天人合一〞的理念。

中國人上衣下裳的穿法就是對天地之別的認(rèn)識，這一秩序不可顛倒。上衣象天，下裳象地，代表“天地之法〞；帝王的上衣多為玄色，玄為黑色；下裳多為纁〔xūn〕色，纁為絳紅色。冕服采用了兩種顏色，上以象征未明之天，下以象征黃昏之地。蘊含“天人合一〞的理念。

衣裳(cháng)制〔一〕天人合一的文化理念深衣是最能表達(dá)華夏文化精神的服飾，有著豐富的哲學(xué)內(nèi)涵和人文氣息。深衣是將上衣與下裳分別裁剪后縫合；上衣用布四幅，象征一年四季，下裳用布十二幅，象征一年十二月；袖口寬大，象征天道圓融，領(lǐng)口直角相交，象征地道方正，以應(yīng)“天圓地方〞；背后一條直縫貫穿上下，象征人道正直，表示人要正直向上。深衣制“禮〞是統(tǒng)治階級規(guī)定的秩序，其本質(zhì)內(nèi)涵是等級觀念和等級制度；在深受“禮〞文化影響的階級社會中，有著森嚴(yán)的等級制度。各階層的成員，從衣食住行到穿衣戴帽，都有嚴(yán)格的等級規(guī)定，不可隨便逾越。而服飾那么成為“昭名分，辨等威〞的重要工具。中國服飾中的顏色、紋樣、配飾等特征，便是“禮〞文化的鮮明物化形式?！捕撤椫械摹岸Y樂〞文化1、服飾顏色表達(dá)尊卑

黃—帝王之尊五行：木、火、土、金、水五方：東、南、中、西、北五色：青、赤、黃、白、黑陰陽五行與顏色周，紅色為高級服色。秦，黑色為最高級服色，帝王百官都穿黑色衣服。漢，黃色逐漸成為為最高級服色，皇帝穿黃色衣服。唐—清，除皇帝以外，一律不許穿黃。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫緋綠三色為九品之別〞。這一制度此后歷代相沿雜而用之，直到元明。唐、宋官服服色，三品以上紫色；五品以上，緋色；六品、七品為綠色；八品、九品為青色。明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色；百官公服自南北朝以來紫色為貴，因?論語?有“惡紫之奪朱也〞，紫色從官服中廢除不用。一至四品，用緋色；五至七品，用青色；八至九品，用綠色。

紫緋綠—達(dá)官顯貴

十二章，指的是代表帝德的十二種圖案，其中日、月、星辰、山、龍、華蟲、黼、黻八章在衣上；其余四種藻、火、宗彝、粉米在裳上?！?〕十二章—皇帝的特有紋樣日、月、星辰，照臨；山，穩(wěn)重；龍，應(yīng)變；華蟲，文麗；宗彝，忠孝；藻，潔凈；火，光明；粉米，滋養(yǎng)；黼，決斷，黻，明辨。2、服飾紋樣彰顯等威

十二章紋由來

人類在原始社會生存斗爭的漫長歲月里，觀察到日、月、星辰預(yù)示氣象的變化，山能提供原始人以生活資源，弓和斧是勞動生產(chǎn)的工具，火改變了人類的生活方式，粉米是農(nóng)業(yè)耕作的果實，虎、蜼〔wěi長尾猴〕、華蟲〔雉雞〕是原始人狩獵活動接觸的對象，龍是中國許多原始氏族崇拜的圖騰對象，黻紋是原始人對于宇宙對立統(tǒng)一規(guī)律認(rèn)識的抽象。所以，在中國原始彩陶文化中，日紋、星紋、日月山組合紋、火紋、糧食紋、鳥紋、蟠龍紋、弓形紋、斧紋、水藻紋等早已出現(xiàn)。到了階級社會，由于統(tǒng)治階級支配著物質(zhì)生產(chǎn)的資料，同時也就支配著精神生產(chǎn)的資料。日、月、星辰、山、龍、華蟲〔雉雞〕、虎、蜼〔長尾猴〕、藻、粉米、黼〔斧〕、黻〔青黑相間的花紋〕等題材被統(tǒng)治階級用作象征統(tǒng)治權(quán)威的標(biāo)志，是缺乏為奇的現(xiàn)象。

十二章紋包含了至善至美的帝德，象征皇帝是大地的主宰，其權(quán)力“如天地之大，萬物涵復(fù)載之中，如日月之明，八方照臨之內(nèi)〞。

日、月、星辰－取其照臨；山－取其穩(wěn)重；龍－取其應(yīng)變；華蟲〔雉鳥〕－取其文麗；宗彝〔祭祀禮器，在其中繪一虎一猴〕－虎取忠勇，猴取慎終追遠(yuǎn)；藻〔水草〕－取其潔凈；火－取其光明；粉米〔白米〕－取其滋養(yǎng)；黼〔斧形〕－取其決斷；黻〔常作亞形，或兩獸相背形〕－取其明辨。十二章紋寓意

最典型的要數(shù)龍紋，皇帝衣服用五爪龍紋樣裝飾，即龍袍，而其他人一般情況下是不能穿著龍紋服裝的，只有少數(shù)高官可以穿三或四爪龍紋服裝，稱為蟒袍?！?〕龍紋—九五之尊成語“衣冠禽獸〞

唐代時女皇武那么天曾賜百官繡袍，以文官繡禽，武官繡獸。明朝對此加以仿效，開始在官服前胸、后背處分別裝飾一塊補子來區(qū)分文武官員的品級。清代胸前繡“補子〞的做法卻直接取自前代明朝。

“衣冠禽獸〞的成語源出于此，指的是官服上所繡的禽或獸，以區(qū)分文、武之意，只是到了后來被用來形容某種行為的敗壞，而成了貶義詞。(3)官服中的紋樣明早期六品文官鷺鷥紋緙絲方補明代補子文一品官補子——仙鶴〔傳世實物〕武一品官補子——麒麟〔傳世實物〕清代補子補子的寓意文官儒雅嫻靜，官服以禽鳥為補子圖案紋樣，以彰顯其賢德。

一品：仙鶴。仙鶴美麗超逸，高雅圣潔，而且長壽，在古代成為仙風(fēng)道骨和長壽的象征。在桔祥鳥的系列中，其地位僅次于鳳凰而居第二。鳳成為皇后的象征，而仙鶴那么官居一品。?相鶴經(jīng)?云：“鶴，壽不可量。〞?詩經(jīng)·小雅?云：“鶴鳴九皋，聲聞于天〞，官員補子一品采用仙鶴的圖案，取其奏對天子之意。文官補子武官勇武剽悍，威風(fēng)凜凜，以猛獸為官服補子圖案，以彰顯其威儀。一品：麒麟。是古代傳說中的神獸。是龍、鳳、麟、龜四靈之一。麒麟出現(xiàn)是“圣王之嘉瑞〞。?說文?的解釋是：“麒，仁獸也。〞“麒麟設(shè)武備而不為害〞。所以，以麒麟為一品武官的官階形象，既象征皇帝仁厚祥瑞，又象征皇帝“武備而不為害〞的王道人君形象。

武官補子〔4〕平民百姓紋樣——桔祥不僅官服，民間服飾也常以各種具有桔祥寓意的圖案妝點，希望以此可以帶來好運。忍冬紋：東漢末期開始出現(xiàn)，南北朝時最流行，因忍冬越冬而不死，有“延年益壽〞的桔祥之意。牡丹紋天子、諸侯穿袞服，戴冕；大夫穿裨衣，戴冕；士人以素積為裳，戴白鹿皮做的皮弁；平民那么只能穿布衣。

在配飾上，金釵、翠翹、系在綬帶末端的金墜子等等都是貴族飾物，持笏佩玉也是貴族服飾的一種風(fēng)氣。3、服飾形制配飾區(qū)分名分古代服飾的創(chuàng)造和流傳，初衷是御寒和生存，而后逐漸增加了舒適美觀的功能。古人思索服飾與生存的關(guān)系而出厚生的觀念。統(tǒng)治者推廣