中國古代主要的絲綢品種

中國古代主要的絲綢品種篇一：中國古代絲織品分類中國古代絲織品分類中國古代絲綢紛繁的品種足以讓我們后人眼花繚亂。商至西周的織物多為平紋或簡單顯花織物。春秋戰(zhàn)國起，絲織品種逐步增多，不僅有素織的絹、紗、縞、紈等，也有帶花紋的綺和錦。唐代以后，不僅綾和羅的組織更加豐富，還出現(xiàn)了緙絲、緞、絨和妝花等新品種。絲織品分類方法綾羅綢緞是日常生活中對絲織品的通稱，并非一個完好的分類方法。中國古代絲織品種有絹、紗、綺、綾、羅、錦、緞、緙絲等。今天，絲織品那么依照組織構(gòu)造、原料、工藝、外觀及用處分成紗、羅、綾、絹、紡、綃、縐、錦、緞、綈、葛、呢、絨、綢14大類。平紋地起斜紋花的絲織物。最遲產(chǎn)生于商代。古代綺除雙色綺外，都是用生絲織造后染色。南北朝時，幾何紋綺出現(xiàn)了比漢綺復(fù)雜的弧線構(gòu)造。唐代綺的紋樣更趨寫實，宋綺的花紋組織浮線加長,花明地暗,花紋那么以中型幾何填花者為多。宋以后綺這一品種便不多見。2．綾斜紋(或變形斜紋)地起斜紋花的織物，可分為素綾和紋綾。素綾是單一的斜紋或變化斜紋織物，紋綾那么是斜紋地上的單層暗花織物。戰(zhàn)國、秦漢時的絲織物中已有這一品種，但沒有保存下來的實物。到唐代，綾的消費始盛，浙江所產(chǎn)繚綾尤為名貴。唐李德裕的上奏繚綾狀中,談到繚綾有玄鵝、天馬、掬豹、盤絳等多種紋樣。宋代綾的產(chǎn)量非常大。雙根并絲所織粗厚平紋絲織物。甘肅敦煌覺察過寫有“任城國亢父縑一匹,幅廣二尺二寸,長四丈，重廿四兩，值錢六百一十八〞的漢縑?？V與絹、綈、?、縵、紈、縞均為平紋織物，其中紈、縞為薄型或超薄型織物，縑和綈那么比較厚實。4．羅采納絞經(jīng)組織使經(jīng)線構(gòu)成明顯絞轉(zhuǎn)的絲織物——用糾織法以地經(jīng)紗和絞經(jīng)紗與緯紗交錯，構(gòu)成椒形絞紗孔隙。羅在商代已經(jīng)出現(xiàn)，在唐代，浙江的越羅和四川的單絲羅均十分著名。其中單絲羅表觀具有均勻分布的孔眼——后來稱為紗。明清時期羅的品種增多，主要有暗花羅、花羅、織金羅、妝花羅、織金妝花羅等。外表有均勻方形孔眼的紗組織絲織物。陜西咸陽秦六國宮殿遺址曾覺察紗地的刺繡。至宋代紗的經(jīng)緯更稀疏，方孔更大，其至輕者叫“輕容紗〞，產(chǎn)于亳州。明清時期,出現(xiàn)了暗花紗(花地同色)、花紗(地緯與經(jīng)同色,紋緯與經(jīng)異色)、織金紗(地緯與經(jīng)同色、紋緯用片金線于透明紗地上織出閃耀的金花)、捻金紗(常見的是花絞紗組織地上起本色平紋假紗組織的暗花紗上，用捻金線挖織花紋，捻金線花與暗花相映而更富于層次感)、妝花紗(常見的是在絞紗或假紗地上，以無捻彩色絨絲用挖花方法挖織出彩色花紋,質(zhì)薄花艷,是宮廷夏季服裝用料)、織金妝花紗(與妝花紗不同的地點是除加織捻金線以外，再每隔1～2梭加織一梭片金，片金主要加織在花頭、花蕊等中心部位及用于勾邊，多作成件衣料,每匹即為一件衣袍,常于封簽上記明產(chǎn)地、尺寸、工匠、織造年月)、遍地金妝花織成衣料(是專門依照官服、朝服的規(guī)格、尺寸、款式、花式而織造的，多以平紋假紗組織為地，在花紋部位用片金或捻金線織地色，以五彩絨絲織花紋，因而大局部地子都是透明的紗地，而某些主要的紋樣裝飾區(qū)是金地顯五彩花紋的)。以強捻絲織造的薄型織物?？椇笾缶毝ㄐ?，織物外表因抽縮而呈現(xiàn)凹凸縐紋，即后世所稱的縐紗?？e的手感彈性好，不會因汗?jié)穸掣缴眢w，結(jié)實溫馨。7．絹古代對質(zhì)地嚴密輕薄、細膩平挺的平紋類絲織物的通稱。平紋類織物早在新石器時期已經(jīng)出現(xiàn)，并不斷沿用至今，歷代又有紈、縞、紡、綈、絁、紬〔綢〕等變化。8．緞中國自從唐初制造了緯錦，織紋從平紋變化的經(jīng)線雙面組織變?yōu)榻?jīng)斜紋地上起緯斜紋花。以后又通過織機裝造上的再改進，增加了操縱地紋經(jīng)線的綜片數(shù)，到宋代就出現(xiàn)了緞。緞的經(jīng)緯絲中只有一種顯現(xiàn)于織物外表，相鄰的兩根經(jīng)絲或緯絲上的組織點均勻分布，不相連續(xù)，故外觀光亮平滑，質(zhì)地柔軟，厚薄可依照用處進展調(diào)理，是極其華美華美的高級絲織品種。9．妝花采納挖梭工藝織入彩色絲線的提花織物。依照不同的組織，妝花織物可分為妝花紗、妝花羅、妝花緞等。妝花始于唐宋，盛于明清，是中國古代絲織品最高水平的代表。10．織金在不同地組織上再織入金線的織物，出現(xiàn)于唐代，流行于宋元，最為著名的是元代的納石失?？椊鹜ǔＲ蠹y樣花滿地少，充分發(fā)揮顯金效果。11．錦多彩提花熟絲織物。11．1經(jīng)錦錦是用彩色絲線以重組織織成的多彩顯花織物，是古代絲織品中構(gòu)造最為復(fù)雜、變化最為豐富的一種?？楀\始于西周，唐往常主要采納以經(jīng)線顯花的經(jīng)錦。經(jīng)錦的經(jīng)絲有顯花的紋經(jīng)和分隔紋經(jīng)的夾經(jīng)。緯絲一組為交錯緯，一組為夾緯，花地輪廓清楚。戰(zhàn)國時期，經(jīng)錦技藝有了非常大開展，除有三色經(jīng)二重組織的經(jīng)錦外，還有花經(jīng)二重織物中配牽一組分段換色的彩條經(jīng)的多彩經(jīng)錦以及于二重經(jīng)中另加一組特別掛經(jīng)，使之作長浮花的織法。此外，還出現(xiàn)緯二重組織的經(jīng)錦，即由一組緯絲與經(jīng)絲織平紋，另一組緯絲將顯花的經(jīng)絲托起,將不顯花的經(jīng)絲壓住。但戰(zhàn)國織錦的紋樣還比較刻板。這種情況到東漢才出現(xiàn)了根本的變化。東漢錦紋樣概括而寫實，人物與禽獸奔逐于動亂的云氣山岳之中，充滿著動感與力度，并織出桔祥文字點綴其間。南北朝時期，一種嚴謹對稱和具有韻律感的圖案方式取代了漢代的傳統(tǒng)風(fēng)格。11．2緯錦遭到西域紡織文化的阻礙，魏唐時織錦開場使用彩色緯線織出圖案，稱為緯錦。中唐起，緯線顯花成為絲綢提花織物中的主流，因可用多把不同色的緯梭輪換織造，從而豐富了織錦圖案的色彩。至宋代，四川成都的蜀錦成為著名品種。成都織錦興于三國,唐代益州大行臺竇師倫創(chuàng)制的瑞錦宮綾,有對雉、斗羊、翔鳳、游麟諸種花式,被稱為“陵陽公樣〞。宋代成都錦院所產(chǎn)蜀錦，花式更多。明清時期，成都蜀錦消費已見衰落，蘇州消費的重錦、細色錦和匣錦盛行一時，局部花色繼承宋代風(fēng)格而稱“宋式錦〞。宋式錦采納特結(jié)經(jīng)固結(jié)篇二：中國古代絲織品品種[周邊]中國古代絲織品分類中國古代絲綢紛繁的品種足以讓我們后人眼花繚亂。商至西周的織物多為平紋或簡單顯花織物。春秋戰(zhàn)國起，絲織品種逐步增多，不僅有素織的絹、紗、縞、紈等，也有帶花紋的綺和錦。唐代以后，不僅綾和羅的組織更加豐富，還出現(xiàn)了緙絲、緞、絨和妝花等新品種。(1)絲織品分類方法綾羅綢緞是日常生活中對絲織品的通稱，并非一個完好的分類方法。中國古代絲織品種有絹、紗、綺、綾、羅、錦、緞、緙絲等。今天，絲織品那么依照組織構(gòu)造、原料、工藝、外觀及用處分成紗、羅、綾、絹、紡、綃、縐、錦、緞、綈、葛、呢、絨、綢14大類。平紋地起斜紋花的絲織物。最遲產(chǎn)生于商代。古代綺除雙色綺外，都是用生絲織造后染色。南北朝時，幾何紋綺出現(xiàn)了比漢綺復(fù)雜的弧線構(gòu)造。唐代綺的紋樣更趨寫實，宋綺的花紋組織浮線加長,花明地暗,花紋那么以中型幾何填花者為多。宋以后綺這一品種便不多見。2．綾斜紋(或變形斜紋)地起斜紋花的織物，可分為素綾和紋綾。素綾是單一的斜紋或變化斜紋織物，紋綾那么是斜紋地上的單層暗花織物。戰(zhàn)國、秦漢時的絲織物中已有這一品種，但沒有保存下來的實物。到唐代，綾的消費始盛，浙江所產(chǎn)繚綾尤為名貴。唐李德裕的上奏繚綾狀中,談到繚綾有玄鵝、天馬、掬豹、盤絳等多種紋樣。宋代綾的產(chǎn)量非常大。雙根并絲所織粗厚平紋絲織物。甘肅敦煌覺察過寫有“任城國亢父縑一匹,幅廣二尺二寸,長四丈，重廿四兩，值錢六百一十八〞的漢縑?？V與絹、綈、?、縵、紈、縞均為平紋織物，其中紈、縞為薄型或超薄型織物，縑和綈那么比較厚實。4．羅采納絞經(jīng)組織使經(jīng)線構(gòu)成明顯絞轉(zhuǎn)的絲織物——用糾織法以地經(jīng)紗和絞經(jīng)紗與緯紗交錯，構(gòu)成椒形絞紗孔隙。羅在商代已經(jīng)出現(xiàn)，在唐代，浙江的越羅和四川的單絲羅均十分著名。其中單絲羅表觀具有均勻分布的孔眼——后來稱為紗。明清時期羅的品種增多，主要有暗花羅、花羅、織金羅、妝花羅、織金妝花羅等。外表有均勻方形孔眼的紗組織絲織物。陜西咸陽秦六國宮殿遺址曾覺察紗地的刺繡。至宋代紗的經(jīng)緯更稀疏，方孔更大，其至輕者叫“輕容紗〞，產(chǎn)于亳州。明清時期,出現(xiàn)了暗花紗(花地同色)、花紗(地緯與經(jīng)同色,紋緯與經(jīng)異色)、織金紗(地緯與經(jīng)同色、紋緯用片金線于透明紗地上織出閃耀的金花)、捻金紗(常見的是花絞紗組織地上起本色平紋假紗組織的暗花紗上，用捻金線挖織花紋，捻金線花與暗花相映而更富于層次感)、妝花紗(常見的是在絞紗或假紗地上，以無捻彩色絨絲用挖花方法挖織出彩色花紋,質(zhì)薄花艷,是宮廷夏季服裝用料)、織金妝花紗(與妝花紗不同的地點是除加織捻金線以外，再每隔1～2梭加織一梭片金，片金主要加織在花頭、花蕊等中心部位及用于勾邊，多作成件衣料,每匹即為一件衣袍,常于封簽上記明產(chǎn)地、尺寸、工匠、織造年月)、遍地金妝花織成衣料(是專門依照官服、朝服的規(guī)格、尺寸、款式、花式而織造的，多以平紋假紗組織為地，在花紋部位用片金或捻金線織地色，以五彩絨絲織花紋，因而大局部地子都是透明的紗地，而某些主要的紋樣裝飾區(qū)是金地顯五彩花紋的)。以強捻絲織造的薄型織物?？椇笾缶毝ㄐ危椢锿獗硪虺榭s而呈現(xiàn)凹凸縐紋，即后世所稱的縐紗。縠的手感彈性好，不會因汗?jié)穸掣缴眢w，結(jié)實溫馨。7．絹古代對質(zhì)地嚴密輕薄、細膩平挺的平紋類絲織物的通稱。平紋類織物早在新石器時期已經(jīng)出現(xiàn)，并不斷沿用至今，歷代又有紈、縞、紡、綈、絁、紬〔綢〕等變化。8．緞中國自從唐初制造了緯錦，織紋從平紋變化的經(jīng)線雙面組織變?yōu)榻?jīng)斜紋地上起緯斜紋花。以后又通過織機裝造上的再改進，增加了操縱地紋經(jīng)線的綜片數(shù)，到宋代就出現(xiàn)了緞。緞的經(jīng)緯絲中只有一種顯現(xiàn)于織物外表，相鄰的兩根經(jīng)絲或緯絲上的組織點均勻分布，不相連續(xù)，故外觀光亮平滑，質(zhì)地柔軟，厚薄可依照用處進展調(diào)理，是極其華美華美的高級絲織品種。9．妝花采納挖梭工藝織入彩色絲線的提花織物。依照不同的組織，妝花織物可分為妝花紗、妝花羅、妝花緞等。妝花始于唐宋，盛于明清，是中國古代絲織品最高水平的代表。10．織金在不同地組織上再織入金線的織物，出現(xiàn)于唐代，流行于宋元，最為著名的是元代的納石失。織金通常要求紋樣花滿地少，充分發(fā)揮顯金效果。11．錦多彩提花熟絲織物。11．1經(jīng)錦錦是用彩色絲線以重組織織成的多彩顯花織物，是古代絲織品中構(gòu)造最為復(fù)雜、變化最為豐富的一種?？楀\始于西周，唐往常主要采納以經(jīng)線顯花的經(jīng)錦。經(jīng)錦的經(jīng)絲有顯花的紋經(jīng)和分隔紋經(jīng)的夾經(jīng)。緯絲一組為交錯緯，一組為夾緯，花地輪廓清楚。戰(zhàn)國時期，經(jīng)錦技藝有了非常大開展，除有三色經(jīng)二重組織的經(jīng)錦外，還有花經(jīng)二重織物中配牽一組分段換色的彩條經(jīng)的多彩經(jīng)錦以及于二重經(jīng)中另加一組特別掛經(jīng)，使之作長浮花的織法。此外，還出現(xiàn)緯二重組織的經(jīng)錦，即由一組緯絲與經(jīng)絲織平紋，另一組緯絲將顯花的經(jīng)絲托起,將不顯花的經(jīng)絲壓住。但戰(zhàn)國織錦的紋樣還比較刻板。這種情況到東漢才出現(xiàn)了根本的變化。東漢錦紋樣概括而寫實，人物與禽獸奔逐于動亂的云氣山岳之中，充滿著動感與力度，并織出桔祥文字點綴其間。南北朝時期，一種嚴謹對稱和具有韻律感的圖案方式取代了漢代的傳統(tǒng)風(fēng)格。11．2緯錦遭到西域紡織文化的阻礙，魏唐時織錦開場使用彩色緯線織出圖案，稱為緯錦。中唐起，緯線顯花成為絲綢提花織物中的主流，因可用多把不同色的緯梭輪換織造，從而豐富了織錦圖案的色彩。至宋代，四川成都的蜀錦成為著名品種。成都織錦興于三國,唐代益州大行臺竇師倫創(chuàng)制的瑞錦宮綾,有對雉、斗羊、翔鳳、游麟諸種花式,被稱為“陵陽公樣〞。宋代成都錦院所產(chǎn)蜀錦，花式更多。明清時期，成都蜀錦消費已見衰落，蘇州消費的重錦、細色錦和匣錦盛行一時，局部花色繼承宋代風(fēng)格而稱“宋式錦〞。宋式錦采納特結(jié)經(jīng)固結(jié)顯花紋緯，紋樣多為幾何紋骨架中飾以團花或折枝小花，配色典雅和諧。11．3雙層錦以雙層組織顯示圖案。其組織早在漢唐時期已經(jīng)出現(xiàn)，明清又重新流行。其圖案均為兩色，正反面紋樣一致，色彩相反。多為中小型的滿地紋樣。12．絨全部或局部采納起絨組織、外表呈現(xiàn)絨毛或絨圈的絲織物。漢代出現(xiàn)絨圈錦，在錦上織出絨圈。明清時期的絨有漳絨、漳緞等多種名稱。13．緙絲采納通經(jīng)斷緯法以平紋組織織成。織制時以本色絲作經(jīng)，用小梭將各色緯線依畫稿挖梭織入，最后不同色彩的緯線間出現(xiàn)空隙，如“雕鏤之狀〞，因而又稱刻絲、克絲。緙絲技術(shù)出現(xiàn)于唐代，盛行于宋代，不斷連續(xù)至今。(2)印花品種1．直截了當(dāng)印花將染料或顏料拌以粘合劑，并用凸紋版或鏤空版將其直截了當(dāng)印在織物上顯花的方法。秦漢時期，直截了當(dāng)印花采納型版印花與手繪相結(jié)合的方法，以后又有了進一步的開展。2．夾纈將絲綢夾于兩塊鏤空花版之間，利用花版的緊夾進展防染，解開花版，花紋即現(xiàn)。夾纈始于唐，并盛行于唐宋兩代，明清時期仍然使用，多見于浙江和西藏一帶。3．絞纈用線或織物本身將織物扎結(jié)后入染，解結(jié)成紋，紋樣具有暈色效果。絞纈又名扎染，出現(xiàn)于東晉時期，唐宋時極盛，至今不斷沿用。4．蠟纈、灰纈蠟纈是用蠟作防染劑進展防染印花的產(chǎn)品。蠟纈又稱蠟染，最早出如今東漢時期的棉布上，似由西域輸入，魏唐間流傳漸廣。由于中原地區(qū)產(chǎn)蠟非常少，唐代出現(xiàn)以灰代蠟的防染印花，亦稱灰纈，明清時被廣泛用于棉織物，即現(xiàn)今流行的藍印花布。(3)刺繡刺繡出現(xiàn)于商代。戰(zhàn)國秦漢時多用鎖繡針法，唐代繡技轉(zhuǎn)以平繡為主，出現(xiàn)了接針、戧針和套針等針法，刺繡逐步與書畫藝術(shù)相結(jié)合。明代刺繡出現(xiàn)了南北之分，在此根底上，清代構(gòu)成了蘇繡、湘繡、蜀繡和粵繡等四大名繡。篇三：中國古代絲綢開展中國古代絲綢開展絲綢的起源能夠追溯到5000年前的新石器時代。傳說中西陵氏之女，黃帝的元妃嫘祖是中國第一個種桑養(yǎng)蠶的古代絲綢開展人。據(jù)?通鑒綱目外記?載，嫘祖始教民育蠶，治絲繭以供衣服，而天下無皴瘃之患，后世祀為先蠶。商周時期，已出現(xiàn)羅、綺、錦、繡等品種。秦漢以后，絲綢消費構(gòu)成了完備的技術(shù)體系。唐宋之際，隨著中外文化的交流和經(jīng)濟重心的南移，絲綢工藝技術(shù)和消費區(qū)域都產(chǎn)生了嚴重變化。明清兩代，絲綢消費趨于專業(yè)化，織物品種更為豐富，圖案更加絢麗多姿。我國有著許多關(guān)于絲綢起源的陳舊傳說，甲骨文中也出現(xiàn)了蠶桑絲帛的文字。河南、浙江等地出土的有關(guān)文物證明：早在新石器時代，我們的祖先就開場利用蠶繭抽絲、并用原始腰機織出各種織物。春秋至中唐的二千多年是我國絲綢消費古典體系的成熟時期。如今，消費重心位于黃河中下游，絹帛成為政府賦稅的重要內(nèi)容。斜織機和提花機廣泛應(yīng)用于絲織消費，各種織物應(yīng)運而生，印花技術(shù)臻于完備，圖案主題奇妙并富有裝飾性。中國絲綢及其消費技術(shù)主要通過陸上絲綢之路向西方輸出。到了西漢時期，張騫出使西域，開通了著名的絲綢之路，建立了通往中東和歐洲的通道。中國的絲綢和蠶桑養(yǎng)殖技術(shù)也逐步隨著絲綢之路傳到了其他國家。中國的絲綢在古羅馬時期就遭到了高度的評價，而今，中國的絲綢仍然以其高質(zhì)量而知名于世。唐中葉至明清近一千年間，我國絲綢消費在融匯了西方紡織文化的根底上構(gòu)成了新的技術(shù)體系。束綜提花機被廣泛應(yīng)用，緞、絨織物的出現(xiàn)使絲織品種更為豐富，圖案風(fēng)格趨于寫實并富有桔祥寓意。絲綢業(yè)中心逐步移至江南地區(qū)，消費呈現(xiàn)專業(yè)化趨勢。海上“絲綢之路〞成為絲綢貿(mào)易的主要通道。關(guān)于桑葉和蠶桑葉是家蠶的主要食物。桑屬蕁麻目?？啤睲oraceae〕，中國大局部地區(qū)都有分布，其主要品種有魯桑、白桑、桑葉廣東桑等。桑樹的栽培方法有許多種。最陳舊的是播種法，確實是直截了當(dāng)播種，等種子發(fā)芽后再移栽；還有扦插法，是將桑枝剪下插于土中成活；壓條法是將桑枝壓在泥土里，讓它生根后再剪斷與母樹的連接；還有一種嫁接法，是將葉質(zhì)優(yōu)良的桑枝嫁接到生命力強的桑根上。家蠶屬鱗翅目蠶蛾科〔Bombyxmori〕,一生經(jīng)歷卵、幼蟲〔蠶〕、蛹、成蟲〔蛾〕四個階段。蠶卵孵化出蟻蠶，通過3-4次的蛻皮，約30天后長成熟蠶，吐絲結(jié)繭，同時成蛹，一周后化蛾，鉆出繭殼，雌雄交配，產(chǎn)卵后死去。蠶的發(fā)生期一般從桑樹發(fā)芽時開場，蠶子發(fā)生時稱為催青期、要在空氣流通，溫、濕度適當(dāng)?shù)氖覂?nèi)保護12－13天。使蠶子孵化、孵化出來的蟻蠶只有3mm長，0.5mg重，通過桑葉豢養(yǎng)25-28天，蠶成熟前長7.5－9cm。重約4－5g，在整個育蠶期中，關(guān)于濕度通氣、飼葉、去除蠶所排泄的蠶沙和碎葉，到蠶熟后上簇作繭，是一系列較細致的工序。蠶熟上簇作繭之后，下一步確實是繞絲。為防止蠶繭在儲存期間活蛹化蛾，簡單的烘繭殺蛹設(shè)備會利用熱能殺死鮮繭繭腔中的活蛹，并除去適量水分。繅絲的方法非常多，按繅絲蠶繭沉浮的不同，可分為浮繅、半浮繅、沉繅三種，蠶繭的浮沉主要取決于煮繭后繭腔內(nèi)吸水量的多少。將煮熟繭繅成生絲，要通過索緒、理緒、集緒、捻鞘、絡(luò)交??后，便進入了絲織階段。一條蠶短短的一生吐出的絲卻有1000米長，做一條領(lǐng)帶需要111個蠶繭，而做一件女士上衣那么需要630個蠶繭。絲綢織造工藝流程將生絲作為經(jīng)絲、緯絲，交錯制成絲織品的過程，確實是絲織工藝。繅絲絲由蠶繭中抽出，成為織綢的原料。一顆蠶繭可抽出約1000米長的繭絲，假設(shè)干根繭絲合并成為生絲。古代絲綢開展織造生絲經(jīng)加工后分成經(jīng)線和緯線，并按一定的組織規(guī)律互相交錯構(gòu)成絲織物，確實是織造工藝。各類絲織品的消費過程不盡一樣，大體可分為生織和熟織兩類。生織，確實是經(jīng)緯絲不經(jīng)煉染先制成織物，稱之為坯綢，然后再將坯綢煉染成成品。這種消費方式本錢低、過程短，是目前絲織消費中運用的主要方式。熟織，確實是指經(jīng)緯絲在織造前先染色，織成后的坯綢不需再經(jīng)煉染即成成品。這種方式多用于高級絲織物的消費，如織錦緞、塔夫綢等。在織造前，還需做好預(yù)備工作，如使絲膠軟化的浸漬、能改善產(chǎn)品功能的并絲和拈絲，還有整經(jīng)、卷緯等。同時，由于蠶絲吸濕性強，還要做好防潮工作。目前絲織消費使用的自動化織機主要有：用于消費合成纖維長絲織物的噴水織機和于消費多色緯提花織物的劍桿織機。染整印花工序在絲綢的消費過程中具有重要的地位。由于只有運用染整技術(shù)，才能隨心所欲地將我們喜歡的花色及圖案完滿無缺地再如今白坯上，從而使織物更加富有藝術(shù)性。該工藝主要包括生絲及織物的精煉、染色、印花和整理四道工序。(1)精煉蠶絲由兩根單絲組成，其主體為絲朊，外層包裹絲膠。大局部的色素、油脂、蠟質(zhì)和無機鹽等都存在于絲膠中。這些雜質(zhì)對印染的效果有非常大阻礙，因而，必須在染色前將其去除。人們在長期實踐中，掌握了絲膠受化學(xué)劑或酶的作用易溶解于熱水的特性，并利用絲膠這一弱點，將坯綢或生絲放入裝有肥皂〔或合成洗滌劑〕與純堿〔碳酸鈉〕的混合溶液內(nèi)進展加熱，絲膠加熱后進展水解。通過如此的精煉，脫除絲膠而保存絲朊，并去除了色素、脂、蠟等雜質(zhì)，從而獲得色澤雪白的絲制品。脫膠后的生絲，稱為熟絲。生絲脫膠的程度須依照消費要求而定。(2)染色色澤雪白的坯綢經(jīng)精煉之后，便進入染色階段。染色確實是使染料和蠶、坯綢等發(fā)生化學(xué)反響，讓坯綢染上各種色彩的工藝。由于蠶絲屬蛋白質(zhì)纖維，不耐堿，染色宜在酸性或接近中性的染液中進展。目前用于絲織物染料的主要是：酸性染料、活性染料、直截了當(dāng)染料與復(fù)原染料等。用酸性染料染上的顏色比較艷麗，染后用陽離子固色劑處理，可提高產(chǎn)品的水洗牢度。活性染料染在蠶絲上有良好的水洗牢度?？椢锏娜旧椒S織物的品種而異，如縐、紗類織物用繩狀染色或溢流噴射染色，紡、綢、緞類織物那么用平幅掛染或卷染。(3)印花一種色彩畢竟單調(diào)，除染色外，人們還采納印花技術(shù)使絲綢變得五彩絢麗。印花是指將染料按照設(shè)計好的花色印絲綢印花在織物上的一種工藝。常用的印花工藝有直印、拔印、防染。直截了當(dāng)印花指色漿直截了當(dāng)通過篩網(wǎng)印花版印在絲織品上，是的根本印花方法之一，可用多種染料共同印制。拔染印花，也稱雕板印花，是一種使用雕白劑拔染的工藝，印染前先器具有偶氮構(gòu)造的酸性染料和活性染料將絲織品染色，再在色綢上按把戲需要印上含有破壞色素的雕白劑制成的雕印〔拔染〕漿，經(jīng)汽蒸后，印漿部位的地色便呈現(xiàn)白色，叫做“雕白〞。防染印花，確實是將絲織品按把戲印上“防白〞漿或“色防〞漿，待枯燥后再行染色。由于把戲部位有“防白〞漿或“色防〞漿中的防染劑，不會染色，而其余局部那么全部上色。(4)整理絲織品通過精練、染色、印花后，便能夠?qū)椢镞M展最后的整理工作。整理工藝主要處理前幾道工序遺留的潮濕、皺折、門幅參差不齊等咨詢題，突出絲織物本身柔軟的特性并增加其服用功能，主要采納的是機械整理和化學(xué)整理兩種方法。機械整理有拉幅整緯整理，汽熨整理，軋光等方法；化學(xué)整理主要是添加化學(xué)藥劑，如柔軟劑、抗靜電劑、防火劑、由純堿及磷酸三鈉組成的砂洗劑等，從而到達防皺、防縮、柔軟、厚實的效果。處理過的面料不僅更適宜穿著，絲綢的消費領(lǐng)域也由此而拓寬。當(dāng)印花綢制成之后，便可開場制造精巧的工藝品與高貴華美、極具東方神韻的服飾了。絲綢織物從圖案紋樣上可分為簡單的素織和復(fù)雜的花織物兩種。素織物素顧名思義，確實是不花，指沒有通過任何化裝修飾。由基原組織構(gòu)成的外表素潔、無花紋的織物叫做素織物。以基原組織為根底，在一個經(jīng)組織點或一個緯組織點上，沿縱向或橫向或同時增加一樣經(jīng)緯的組織點，使其成為變化組織，如此構(gòu)成的織物也稱為素織物。平紋變化組織包括經(jīng)重平、緯重平、方平、變化重平、變化方平，仍保持著平紋組織的特征；斜紋變化組織包括加強斜紋、復(fù)合斜紋、山形斜紋、破斜紋、急斜紋、緩斜紋和陰影斜紋，其外表仍保持著斜紋組織的特征；緞紋變化組織那么包括加強緞紋、變那么緞紋、陰影緞紋。提花織物提花織物也稱花織物?；椢锓譃??用及結(jié)合組織所構(gòu)成的織提花織物物，在織物外表呈現(xiàn)細小花紋或條格。變化組織，確實是指在三原組織上的經(jīng)組織點任意添加組織點構(gòu)成的組織。而結(jié)合組織確實是指結(jié)合兩種或兩種以上的基原組織或變化組織而構(gòu)成的新組織。大花紋織物簡稱紋織物，是應(yīng)用某種組織為地，在其上表現(xiàn)出一種或多種不同組織、不同色彩、不同原料的花紋。紋織物一個花紋循環(huán)的經(jīng)緯線數(shù)非常多，能夠是幾百根甚至數(shù)千根，因而，只能在提花織機上制織。絢麗多彩的絲綢是精致的染整工藝的結(jié)晶。印花工序在絲綢的消費過程中有著舉足輕重的地位。由于只有運用染整技術(shù)，才能隨心所欲地將我們喜歡的花色及圖案完滿無缺地再如今白坯上，從而使織物更加富于藝術(shù)氣息。該工藝主要包括生絲及織物的精煉、染色、印花和整理四道加工工序?？楀\織錦工藝產(chǎn)生在2000年前的西周時代。成都的織錦業(yè)早在漢代就非常興旺。朝廷還設(shè)置錦官來治理。因而成都又稱錦官城。本世紀(jì)20年代初，浙江人都錦生在織錦工藝方面，從設(shè)計到織造均有創(chuàng)新。他依照風(fēng)景特點，改用新的設(shè)計方法，采納30多種畫法，終于將風(fēng)景的層次、遠近、陰陽面都生動地表現(xiàn)出來了。由都錦生絲織廠開展起來的杭州織錦廠，目前能消費花色品種達1000多種，是我國最大的織錦廠。都錦生織錦都錦生織錦自古繁華，也是絲綢之府。宋朝時，杭州城里便是一派都市民女，羅綺如云的景象，當(dāng)時稱的宋錦確實是織錦?？楀\是指有花紋圖案的絲織品，成品華美華貴、色彩斑斕，有鮮明的民族特色?，F(xiàn)代杭州織錦集古代杭錦的明秀、蜀錦的古樸﹑蘇錦的文雅和云錦的豪放于一體，并采納了科學(xué)的緯起花工藝，自成一派，獨具風(fēng)格，富有濃郁的東方民族特色。杭州織錦中的五彩織錦由至少5種以上的染色絲線織成，主要為風(fēng)景織錦和裝飾織錦；而黑白像景那么是由黑白二色織成，具有黑白照片的效果；彩色像景那么是在黑白像景的根底上由手工著色而成的?？楀\畫卷細膩逼真，惟妙惟肖。在這絲絲縷縷的交錯中，變幻出一個美不勝收的大千世界。用織錦做衣料被面、裝飾面料，雍容華貴，華美堂皇，云蒸霞蔚。濃郁的民族傳統(tǒng)氣息撲面而來，真可謂天上取樣人間織。杭州織錦被當(dāng)今世界稱為奇妙的東方之花。都錦生絲織廠，創(chuàng)立于1922年的中國最大的織錦工廠，產(chǎn)品五彩絲織中國畫、五彩風(fēng)景織錦，早在1926年的美國費城國際博覽會上，就獲得過金獎。今日的花色品種已到達千種以上，西湖風(fēng)景、桂林山水皆可織入畫面，珍禽異獸栩栩如生，名人書畫能夠再現(xiàn)。云錦產(chǎn)地南京，因錦紋如云，故名云錦。云錦和蜀錦、宋錦并譽為三大名錦。云錦的花紋圖案，富有民族風(fēng)格和地點云錦色彩，如各種飛禽走獸，花卉魚蟲，意味桔祥幸福的八仙、萬壽等是云錦的題材。由于云錦使用大量的金線裝飾，因而織品明麗輝煌，榮耀奪目。傣錦傣錦主要是傣族婦女織成的手工藝品，產(chǎn)地在云南傣族地區(qū)。其特點是線條寬容參差，形體夸大簡練，圖案規(guī)律化，具有明顯的地點風(fēng)格。由傣錦做成的簡帕，是云南傣族人民的必需品，簡帕又是傣