攝影基礎教程

1、攝影基礎教程攝影基礎教程1 光圈,快門首先建議大家在電腦上安裝一個小軟件，用于觀看網頁上圖片的拍攝數(shù)據，這個軟件叫做Exif Show，網上很多地方可以免費下載，免費使用（這點很重要）。一、 認識你的照相機照相機的分類方式很多，光是看下面這些名詞就夠你頭大的：單反照相機：單鏡頭反光式照相機，拍攝時通過一個鏡頭利用反光鏡來取景，簡稱SLR。好多“發(fā)燒友”以及“專業(yè)攝影師”使用的就是這種類型；旁軸式照相機：通過鏡頭旁邊的取景窗來取景，看到的圖像跟拍攝到的圖像有一定差別。平時我們使用的便攜式照相機就是這個類型；135照相機：使用135膠片，當然還有使用120膠片和4×5膠片的，這是按照底片

2、來分；數(shù)碼照相機：拮取圖像是采用感光元件而不是使用膠片的，這種感光元件最常見的有兩種：CCD和CMOS；而數(shù)碼照相機又跟膠片照相機一樣分開消費級的數(shù)碼照相機（便攜式）和單反照相機兩種。是不是很頭痛呢？其實我們不用那么煩，我們只需要知道現(xiàn)在的照相機有兩種：一種是使用膠卷的（FC），一種是使用數(shù)碼的（DC）。這兩種照相機都有便攜式和單反兩個類型，便攜式的一般都是旁軸式取景，不能更換鏡頭；單反式的要另外配鏡頭，而鏡頭是可以更換的。圖例：傳統(tǒng)照相機1、膠卷單反照相機2、膠卷便攜式照相機圖例：數(shù)碼照相機 （圖片可以點擊放大）1、數(shù)碼單反照相機2、數(shù)碼便攜式照相機數(shù)碼照相機跟膠片照相機（我們又稱為傳統(tǒng)照相

3、機）都使用同樣的拍攝方法，同樣的感光原理，只不過得到的圖像形式不同而已。膠卷需要沖洗，可以直接放大成照片，通過掃描可以存入電腦；數(shù)碼直接進入電腦，通過專門的擴印機可以放大成照片。由于DC和FC一般遵從相同的感光原理，因此我們下面談論的照相機就不再分為膠卷和數(shù)碼的，也不分為單反或者便攜的。具體的使用上會有一定的區(qū)別，我們只在談論到使用的時候再特別說明。下面就是你自己要做的：認識一下自己的照相機，仔細了解一下你的照相機有些什么部件，有些什么功能，上面有些什么標記、符號，怎么操作。請大家跟帖回答下面的問題：1、 你的照相機（指你現(xiàn)在最常用的那臺）是屬于什么類型的？2、 你的照相機鏡頭前面標的是什么內

4、容？3、 告訴我，你的照相機主要有什么功能？例如，有沒有S檔、A檔、P檔和M檔？有沒有變焦？鏡頭能不能伸縮？照相機上面還有些什么圖標？你都能認識這些圖標的功能嗎？4、 把你的照相機上面的功能符號列出來，分別說明有些什么功能。例如AUTO檔有什么作用，P檔有什么作用。攝影知識講座 光圈、快門篇（二）上次提出的問題其實就是想讓大家了解自己的照相機。那么你們看到的鏡頭上標示的東西是指什么呢？例如某鏡頭上面標的是： 7.85-32mm 1:2.6-5.1前面一串數(shù)字，是表示鏡頭的焦距。這個鏡頭的焦距是從7.85mm到32mm。為什么鏡頭的焦距不是固定的，而是有一個范圍呢？這說明這個鏡頭的焦距是可變的，

5、就是所謂的變焦鏡頭。變焦鏡頭一般都是可以看到它的長度會隨著焦距的變化而改變，也就是伸縮。但是也有一些變焦鏡頭是看不到伸縮的，例如這種：后面的那串數(shù)字就是最大光圈值。什么是光圈？下面會講。這個鏡頭的最大光圈值也是會變化的，會隨著焦距的不同而變化。例子這個鏡頭，就是在7.85mm的焦距時，最大光圈是2.6；當焦距是32mm時，最大光圈是5.1。有些高檔的鏡頭，最大光圈是不變的，不過成本會高很多。從大家的回復來看，基本上大家的照相機都有AUTO、S、A、P和M檔，這些檔位代表的意義是：AUTO：自動檔，照相機為你決定一切，包括不夠亮度的時候自動閃光，是最傻瓜的檔位；S（或者是Tv）檔：快門先決檔。你

6、先設定快門，照相機為你決定光圈；A（或者是Av）檔：光圈先決檔。你先設定光圈，照相機為你決定快門速度；P檔：程序曝光檔，照相機按照一定的曝光曲線自動設定快門和光圈，一般不會自動閃光；有些照相機還有C檔，這是用戶自定義檔，你可以按照你的習慣來設定照相機；M檔：手動檔，你自己設定光圈和快門。這個檔位完全依靠你的想法來工作，是最能鍛煉攝影技術的。照相機有鏡頭才能夠拍攝，而拍攝是否成功就靠光圈和快門來調整，我們就來談談光圈和快門。二、 光圈和快門不管什么照相機，拍攝的時候都離不開鏡頭。而鏡頭上都有光圈，鏡頭上或者機身上都有快門。照相機的鏡頭就好像人的眼睛，看到了才能夠拍到，太亮和太暗都不行。光圈和快門

7、就是用來控制這個亮度的。我們先要明白一個原理，就是拍攝的時候，都需要一定的光線。而這些光線的數(shù)量不能是任意的，有一個量度。太多了，照片就會一片白，太少了，照片就會黑乎乎。同樣的量，在同樣的感光材料上可以得到同樣的曝光結果。那么我們怎么來控制這個量呢？依靠光圈和快門。光圈就好比人的瞳孔，如果人看到光線很亮，瞳孔就會收縮，這樣就可以避免太多的光線進入眼睛，相反，光線不夠的時候，瞳孔就會放大，好讓更多的光線進入。光圈就等于是鏡頭的瞳孔。那么快門是干什么用的呢？用來控制感光時間的長度，就好像一個光線的閘門。閘門打開的時間越長，曝光時間就越長。我們來做個比喻，把要得到正常曝光所需要的合適的光線數(shù)量看作是

8、一個一定體積的圓柱體。圖：曝光組合當光圈變大的時候，也就是這個圓柱體粗一些，由于需要光線的量是一定的，這個圓柱體的長度就要縮短，而快門就是用來控制這個長度的；如果圓柱體變細，圓柱體就需要更長，以保證這個圓柱體達到一定的體積，這就表示快門打開的時間要變長。那么光圈的大小和快門時間的長短用什么來表示呢？在很多單反照相機的鏡頭上，我們可以看到這樣的一系列數(shù)值：2.8、4、5.6、8、11、16、22，這就是用來表示光圈大小的數(shù)值，我們叫做光圈值，用大寫的F來表示，例如光圈值5.6寫成F5.6，或者F/5.6，又或者寫成1:5.6，英文叫做f/stop。當然我們不用理會這些寫法的由來，知道是光圈值就行

9、了。圖：光圈刻度：光圈值的計算是根據這樣一個公式的： F=f/d其中f是鏡頭的物理焦距，d是鏡頭的通光孔徑。由于通光孔徑d越大，F(xiàn)就越??；d越小，F(xiàn)就越大，因此，光圈值越大，表示的是光圈越??；F越小，光圈就越大。例如光圈值是4，鏡頭的亮度就比光圈值是8的時候大。一般我們說開大光圈，其實是指把F值調??；說縮小光圈，就是把F值調大。記住這點：光圈值小，光圈大；光圈值大，光圈小。從這里你也可以看到，光圈越大的鏡頭，它的直徑是越大的；焦距越長的鏡頭，它的長度也越大。有時候你看到的一些“大炮筒”，就是一些焦距很長、光圈很大的鏡頭。大家還可以發(fā)現(xiàn)一個特點，就是光圈值的排列很特別，相鄰的兩個數(shù)字是不按照自然

10、數(shù)字排列的。這是什么原因呢？其實相鄰的兩個光圈值，它們的曝光量相差了一倍，我們叫做一檔?；蛘哒f，鏡頭中，通光的面積相差一倍。面積相差一倍，但是直徑相差的卻不是一倍，而是2的平方根倍，就是1.414倍。于是相鄰的數(shù)字就取接近這個倍數(shù)的乘積，例如4的后面是4×1.4145.65，取5.6。一般光圈數(shù)值的排列是：1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32、45、64數(shù)碼相機或者是現(xiàn)在的自動相機，光圈值不再標示在鏡頭上了，而是顯示在照相機的液晶屏上，同時，還顯示出兩級光圈值之間的分度值，例如9、13光圈等?？扉T的數(shù)值又是怎樣表示的呢？快門的表示單位是秒，從1秒開始，每一個

11、相鄰數(shù)值曝光量也是相差一檔。小于一秒的依次是1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000；大于一秒的依次是2、4、8、15、30?，F(xiàn)在的照相機也不在機身或者鏡頭上標示快門速度了，改在液晶屏上面顯示了，同時也顯示兩級快門之間的中間分度值，例如1/20、1/40等。有時為了簡單，只顯示15、30、60等數(shù)字。每一次拍攝，都需要設定一個光圈和快門的數(shù)值，這個數(shù)值的組合我們叫做曝光組合。從前面那個圓柱體的比喻也可以說明一個問題，就是如果我們需要得到相同的曝光量（圓柱體的體積不變），光圈和快門的數(shù)值是可以在一定的范圍內作相應變化的。

12、例如我們原來使用F5.6、1/250秒的數(shù)據曝光，也可以用F8、1/125秒來得到相同的曝光。也就是說，我們可以采用不同的曝光組合來得到相同的曝光量。看看上面那張圓柱體的圖，這兩個圓柱體的直徑和長度不一樣，但是體積是相同的。靈活掌握曝光組合，可以得到我們需要的拍攝效果。例如我們有時候需要速度快一點，有時候需要光圈小一點，但是曝光量不能變化，我們就可以選擇不同的曝光組合。曝光組合有什么規(guī)律呢？非常的簡單：光圈開大一檔，快門就要加快一檔；快門減慢一檔，光圈就要縮小一檔。例如，原來使用8光圈、1/125秒來拍攝的，現(xiàn)在使用11光圈，那么快門就要變成1/60秒。這一節(jié)，我們要記住的是：我們是用光圈和快

13、門來控制照片的亮度的，光圈值越大，亮度越小，反之亦然；同一個曝光量，我們可以使用不同的光圈和快門，也就是說可以用不同的曝光組合。下面就是你們現(xiàn)在要做的事情：1、如果你的照相機有A檔，那么請用兩個不同的光圈在同一個景別里面各拍一張照片（最好是拍比較近的物體，例如靜物），對比一下兩張有什么不同。注意使用的兩個光圈值要相差大一點，最好相差兩檔以上；2、如果你的照相機有S檔，請用兩個不同的速度各拍攝一張運動著的物體（最好是速度比較快的物體）的照片，對比一下有些什么不同。注意使用的兩個速度最好相差大一點。3、對同一個物體，采用兩個不同的曝光組合各拍一張照片，記錄曝光組合的數(shù)據（也就是光圈和快門的數(shù)值），

14、對比一下效果看看有些什么不同?，F(xiàn)在我們就來看看光圈和快門應該怎么使用。攝影知識講座 光圈、快門篇（三）在講光圈和快門的使用之前，我們看兩張圖片：（所有圖片均可點擊放大）不同光圈的大?。嚎扉T打開的過程：（痛苦，那可是拆掉我的一個鏡頭拍出來的）講了那么多的光圈快門，是不是很煩？現(xiàn)在電子技術已經讓我們沒那么煩了，大多數(shù)的照相機都可以自動曝光或者自動測光，照相機可以幫助你選擇曝光組合。然而，照相機是傻的，要用好照相機，還需要通過我們的控制才行，很多情況下，我們需要知道怎樣選擇光圈快門。那么應該怎樣去控制光圈和快門呢？很多照相機都有“光圈先決”這個功能，也就是說，我們先選擇了一個光圈值，然后照相機根據景

15、物的亮度，使用你這個光圈值，再幫你選一個快門速度。那么我們憑什么選定這樣一個光圈值呢？這就要說一下景深。什么叫景深呢？通俗的說，就是景物清晰范圍的深度。拍攝的時候，你需要某個主體是清晰的，于是照相機的焦點就落在這個主體上了。但是，從照相機的鏡頭的軸線看過去，主體的前方和后方也有一部分的物體也是清晰的，這個清晰的范圍，就叫景深。主體前面的清晰范圍叫前景深，后面的叫后景深。一般來說，后景深比前景深大。光圈的大小不僅僅可以控制曝光量的大小，還可以控制景深的大小。知道什么叫景深以后，大家自己做一個練習：使用同一臺照相機，同樣焦距的鏡頭，拍攝同一個物體，對焦在同一點上，使用兩個以上的光圈值各拍攝一張照片

16、，對比一下使用不同光圈值的時候，清晰范圍哪一張多一些、哪一張少一些。其實，這就是上一課我們的練習之一。請看下面兩張圖：這張使用3.5光圈：這張使用11光圈：再看兩張近一點的：使用3.5光圈：使用11光圈：我們可以發(fā)現(xiàn)：使用不同的光圈，景深的大小是不一樣的。光圈大的時候，景深比較?。还馊π〉臅r候，景深比較大。甚至，焦點位置不一樣，清晰的范圍也不一樣，下面兩張圖，都是使用3.5光圈，一張對焦在近處，一張對焦在遠處：現(xiàn)在我們來歸納一下使用光圈的規(guī)律：如果我們希望拍攝的主體前后都非常清晰，也就是說景深比較大，例如拍攝風景的時候，或者拍攝留念照片的時候，前面是人物，背后是景物，對焦在人物上，需要清晰的范

17、圍比較大，那么我們就要盡量使用比較小的光圈，例如11、16甚至22的光圈。同時，由于后景深比較大，我們可以盡量在保持人物清晰的時候，景物也比較清晰。如果我們只希望主體清晰，其它前后的東西都模糊一點，以便突出主體，例如拍人像特別是大頭像的時候，最好就是頭像清楚，背景模糊了最好，這時我們需要小景深，那么就要盡量選擇大光圈，例如5.6、4光圈。記?。汗馊Υ?，景深?。还馊π?，景深大?；蛘邠Q一個更淺白通俗的說法：數(shù)值小，景深就??；數(shù)值大，景深就大。再來看看快門的選擇。自動照相機上一般都有“快門先決”這個功能，就是我們自己選定一個快門，照相機幫我們選擇相應的光圈。不同的快門，有什么不同的效果呢？我們看看下

18、面這兩張圖：我們看看這兩張照片：這一張的拍攝參數(shù)是：曝光時間1/60s 光圈7.1這張的拍攝參數(shù)是：曝光時間1/400s 光圈2.8同樣拍攝速度相近的汽車，一張的汽車比較清晰，另一張是模糊的。它們的曝光量是大致相同的，但是曝光組合不同。最關鍵的就是快門速度不同?？扉T速度高的，圖像就被凝固住了，看上去清晰；速度低的，圖像就模糊了，那是因為在快門打開到關閉這個曝光過程中，物體一直在運動著，留下的影像就是變化的痕跡，于是模糊了。于是我們得出一個結論：如果拍攝運動著的物體，快門速度就要選擇高速的。到底要多高的速度才合適呢？一般的規(guī)律是：拍攝走動的人物，起碼選擇1/60秒以上；拍運動著的自行車，起碼1/

19、125秒以上；拍運動著的汽車就要1/500秒以上。為什么要說“以上”呢？這是因為影像模糊的程度不僅僅跟物體運動的速度有關，還跟物體運動的方向有關，跟拍攝的距離有關。如果大家有時間，可以拍兩張圖片：一張拍攝的是汽車橫向運動的，一張拍攝汽車縱向運動的。大家可以看到，拍攝橫向運動比拍攝縱向運動的快門速度要更高才能清晰。再來看下面這張圖，一個物體的距離近，一個物體的距離遠。我們可以看到距離越近，模糊的程度越大，也就是說需要越高的速度才可以拍清晰一點。快門的選擇還有一個很重要、很基本的條件：你的鏡頭的焦距。我們先看看下面這兩張圖：都是200mm的焦距，一張快門是1/30秒，一張是1/200秒： 同樣的景

20、物，使用同樣的焦距，但是速度不同，結果也不同：一張可以看出有手抖的現(xiàn)象，另一張沒有。原來從一般人手持照相機拍攝的過程中，攝影的行家們總結了一個規(guī)律，就是要保證照片的清晰，快門的速度不能低于鏡頭焦距的倒數(shù)，否則就很容易由于手抖而造成模糊。意思就是說：如果你使用50mm焦距的鏡頭，快門速度就要在1/50秒以上，也就是選1/60秒以上（因為大多數(shù)照相機沒有1/50這個速度值）；如果你使用100mm焦距的鏡頭，那就要選擇1/125秒以上的速度。這個規(guī)律是不論你拍攝什么物體都要注意的，除非你使用三腳架。從這點上來說，三腳架是非常重要的。用了三腳架，只要你不是拍動態(tài)物體，速度幾乎是沒有限制。講了那么多，有

21、沒有暈頭轉向？其實并不復雜，我們歸納一下：選擇速度，首先根據你的鏡頭焦距來定，然后再看看是不是拍攝動態(tài)物體，最后看看物體運動的方向以及距離的遠近，選擇的標準是“寧高勿低”。一般情況下，鏡頭焦距就決定了你快門速度。使用變焦鏡頭的朋友，需要留意焦距是在什么位置。簡單點來說，就是焦距的倒數(shù)、是否動態(tài)物體、物體運動的方向。其實，任何規(guī)律都是可以打破的，只要符合你的拍攝意圖。請看下面兩張圖：一張使用了高速快門凝固了水的動態(tài)，另一張卻利用了水的流動，讓水的軌跡變成了線條。再看看不同速度的不同效果：看完這一小節(jié)，要求大家最好用自己的照相機，再次按照：1、光圈先決拍攝兩張不同的靜物照片；2、快門先決拍攝兩張不

22、同的動體照片；3、同一個焦距、不同速度拍攝兩張同一景物照片。這幾個要求，重復以上所有圖例的拍攝，親身感受一下，在這個帖子下面跟帖。沒有這個感受，你會記不住這些規(guī)律的。學習拍攝，重在實踐。下一節(jié)我們小結本課內容。小結這一節(jié)我們談了下面這些內容：1、照相機的種類：數(shù)碼機和傳統(tǒng)機，便攜機和單反機；2、照相機的控制：全自動檔、光圈先決（A/Av）檔、快門先決（S/Tv）檔和手動（M）檔；3、照相機的光圈和快門：光圈用來控制鏡頭通過的光量的大小，快門用來控制曝光的時間。4、光圈和快門的選擇：光圈的數(shù)字大，光圈?。粩?shù)字小，光圈大。每相鄰兩個光圈值，光圈相差一檔。光圈還可以用來控制景深的大?。汗馊π?，景深大

23、；光圈大，景深小?；蛘哌@樣記：光圈數(shù)字小，景深小；數(shù)字大，景深大?？扉T的單位是秒，每相鄰兩個快門的速度，曝光時間相差一檔。當拍攝速度快的物體的時候，速度就要選擇高一點。鏡頭的焦距長，快門的速度就要高一點，一般選擇快門的速度是鏡頭焦距（毫米）的倒數(shù)。我們還可以把這些規(guī)律應用在日常拍攝上：1、拍風景的時候，盡量選擇小光圈，讓景深大一點，好讓前后的景物都清晰；拍人物尤其是大頭像的時候，盡量選擇大光圈，突出主體，虛化背景。如果要把風景和人物都拍清楚，不要選擇太長的焦距，盡量選擇小光圈而速度不能太低，防止手抖。2、拍攝動態(tài)物體的時候，速度要盡量選擇高一點，速度不要低于鏡頭焦距的倒數(shù)。拍橫向運動的時候，速

24、度要比拍縱向運動時高。攝影基礎教程2 測光與曝光第一節(jié) 測光表及其工作原理我們現(xiàn)在用的照相機絕大部分都有測光功能，所以在這里僅介紹相機所帶的測光功能。如果你的相機沒有帶測光功能的，而你又沒有單獨的測光表的話，那只能建議你參考膠卷盒上面的曝光量，并且在實際拍攝中不斷的積累經驗了。我們要用好測光功能就應該先簡單了解一下測光的工作原理：光線照到被攝物體上然后反射到相機上，相機上的測光元件就會測出光線的強度，然后給出相應的快門和光圈組合值。如果我們按照這樣的組合值進行曝光，最后照片出來的結果是測光對象在照片中的平均亮度剛好等于“中灰”（“中灰”的概念見名詞解釋）。上面這句話對初學者可能有點難理解，但我

25、們可以通過以后的課程的實踐中去把它弄明白。現(xiàn)在的相機一般都會有“全畫面測光”、“偏重中央測光”、“點測光”這三種測光功能中的部分或全部。（以上三種功能的介紹可參閱相機的說明書）。上述三種功能雖然測光的范圍以及側重點有所不同，但其結果都是把被測體反映成“中灰”的亮度。所以請大家記住，無論多高級的相機都是一個“傻瓜”，因為它根本不會知道它所測的對象是什么，它只會告訴你把它所測的對象拍成“中灰”的曝光組合。這節(jié)的內容并不多，但我希望各位能夠盡可能的理解如果完全按照相機所提供的曝光組合去拍攝將會得到怎樣的結果。名詞解釋：中灰：中灰是指從純黑到純白平均過度的灰介的中間值。舉個例子：電腦上黑色的灰度是0，

26、白色的灰度是255，那么中灰的灰度就是128。中灰示意圖：名詞解釋：全畫面測光：一些相機上也稱為“n分區(qū)平均測光”，“矩陣測光”等，它的功能是測出整幅畫面的亮度，然后通過運算取其平均或加權平均值。偏重中央測光：屬于加權平均測光，簡單來說就是以畫面中央約20%30%的畫面的測光值為主，其余周邊部位的測光值為輔。很多手動的單反相機都只有這種測光功能，例如nikon的fm2、fe2、fm10，milonta的x300、海鷗和鳳凰單反的大部分型號。點測光：是指只測量畫面中極小的一個范圍（約為畫面的3%5%）的亮度。一般比較高級的單反相機和普通的數(shù)碼相機會有此功能。本節(jié)作業(yè)：1、說說你的相機有幾種測光功

27、能（如“全畫面測光”、“偏重中央測光”、“點測光”等）2、拍白米：1）在一張白紙上面灑一堆白米（沒有白米面粉也可以），然后對著白米拍一張照片。要求取景范圍在白紙以內，在陽光下拍攝，不能使用閃光燈。如下圖：2）照片拍完以后用photoshop去色，但不能調整亮度、對比度等。如下圖：3）把去色后的圖用photoshop把對比度調為-100。如下圖：最后將上述三張照片做成長邊不大于400象素的圖片上傳，并簡單寫一下你拍攝時的想法和拍攝的過程，如果出來的結果跟你所想象的有很大的出入，請結合測光的原理想想為什么。本節(jié)要求閱讀攝影書籍中有關“倒易律”（也有書稱“互易律”）的內容，不明白的可以在作業(yè)中提問，

28、但不會在本章教學中單獨講“倒易律”。只使用數(shù)碼機的朋友可不看有關“倒易律失效”的部分。每節(jié)小tips：拍夜景的曝光一般拍夜景應該使用三腳架，如果實在沒有腳架可以把相機放在穩(wěn)固的地方，使用“自拍”功能拍攝。拍攝時可以采用全畫面測光，使用光圈優(yōu)先模式。一般相機以及數(shù)碼單反建議把光圈設在816光圈左右，普通數(shù)碼相機可以把光圈值設在比最大光圈值小34擋處。對于一般城市的夜景不用進行曝光補償都能得到比較好的效果。第二節(jié) 真實的反映被攝對象的灰度在上一節(jié)中，講了一下相機測光的工作原理和按照測光值拍攝所得到的效果。要大家做的作業(yè)目的是為了對測光的結果有一個感性的認識，以便更好的理解這一節(jié)的內容。首先，我們先

29、說以下為什么要把測光表做成按測光值曝光就得到平均亮度是中灰的照片呢? 因為自然界中一般景物都有明、暗的區(qū)別，如果照片的平均亮度是中灰，那么就能在比較好的表現(xiàn)出明、暗的過渡。然而在實際的拍攝中，我們面對的畫面并非上面所說的，例如：雪景、透著亮光的森林、日出日落等等，那么，我們怎樣在這樣的情況下真實的反映出被攝對象的灰度呢。一般有兩種比較常用的方法：一、對著相同光照條件下“中灰”的物體測光，再按照測光值曝光。Kodak公司出的灰板就是標準的“中灰”，但是我不主張大家去買塊灰板回來用，除非你是專門搞靜物攝影的。你可以想象一下，如果我們拍風景要對這這塊灰板來測光，要有人幫你拿著它跑到你要拍得景物的地方

30、，讓你測光后再走開，那是多么愚蠢的事。其實自然界中很多顏色都比較接近中灰的，例如：翠綠的草地，手背的皮膚（黑人和白人除外）等等，這就需要大家平時多點觀察了。二、白加黑減。概括的說就是：測光對象比“中灰”白就比照測光值增加曝光，測光對象比“中灰”黑就比照測光值件事曝光。至于增加（減少）多少正是這一節(jié)主要講的內容。我弄了一塊彩色標板。如下圖：然后把它用photoshop去色，就得到了不同顏色所對應得灰度。如下圖：接著用我的相機對著接近“中灰”的物體用全畫面測光模式拍一系列照片：按照測光值拍一張，然后每減1/3或1/2檔拍一張，直到拍到-4檔左右，再每加1/3或1/2檔拍一張，直到拍到+4檔左右。如

31、果你的相機的加（減）曝光功能沒有4檔這么多，你可以用手動檔去實現(xiàn)（這個第一章已經講過了）。最后把每一張照片的反差調到最小，并把它做成200x200左右的小方塊，在它上面標上加（減）曝光的量。如下圖：再用拍攝的結果與標板的灰度對比（可以用photoshop的吸管工具吸取色塊看它的灰度值），找出最接近的一塊，就可以知道對著相應顏色的物體測光需要加（減）多少曝光。如下圖：應用方法：對著你需要的對象測光，然后找出標板中與你所測對象近似的顏色，再根據標板上的加（減）曝光量進行加（減）曝光。因為每一種膠卷(CCD、CMOS)的特點都不同，所以應該用自己的器材進行上述的試驗。例如：我的coolpix4500

32、欠曝得寬容度就比過曝得寬容度大很多。我們應該多看多拍并多加總結，就可以比較清楚的指導拍攝什么對象是需要加（減）多少曝光，做到胸有成竹。下面就根據不同的測光模式來說一下具體操作的方法：1、點測光：只要點測畫面中你需要重點表現(xiàn)的對象，然后根據它的顏色決定將加（減）曝光量。例如：你要拍雪景，并且要真實反映某一部分光照條件下雪的灰度，你可以點測你需要真實反映的部位，并決定加（減）曝光量，最后進行曝光。2、偏重中央測光：如果你有變焦鏡頭，可以先調到最長焦處，盡可能的讓你測光的對象占滿整個畫面，測光后決定將加（減）曝光量，并記住加（減）曝光后的曝光組合值。然后重新構圖，在根據先前所得到的曝光組合值進行曝光

33、。如果你沒有變焦鏡頭，或者變焦鏡頭焦距不夠長，就應該讓測光對象盡量在畫面中間，再根據該對象跟畫面周圍的亮度關系確定加（減）曝光量。需要注意的是很多變焦鏡頭在不同的焦段最大光圈值是不一樣的，一定要搞清它們的關系。3、全畫面測光：基本上同“偏重中央測光”的操作。量外如果拍攝背景比較單一的東西，還可以這樣做：例如，拍攝雪地中的一座小屋，假設小屋占的畫面面積的1/5左右，而它的亮度應該是比中灰-1檔曝光，雪地占了畫面面積的4/5，它的亮度應該是比中灰+2檔曝光，這樣，我們可以進行計算：-1*0.2+2*0.8=+1.4。我們就可以根據全畫面的測光值增加1.3或1.5檔進行曝光了。上面的方法有些是很多攝

34、影書上有介紹的，有些是我自己根據拍攝時的情況用過而且比較有效的。要對曝光胸有成竹，關鍵是要善于總結，如果只拍不總結是不會有進步的。本節(jié)作業(yè)：1、找一塊彩色標板，然后按照我上面所說的辦法去找出相關顏色所對應得增減曝光量。（如果你需要上面的那塊標板，可以給我發(fā)紙條）2、嘗試拍一些不同光照條件下，不同顏色的東西，看看是能否得到你想要的結果。本節(jié)要求閱讀攝影書籍中有關“寬容度”的內容，這對理解下一節(jié)的內容有幫助。每節(jié)小tips：拍攝雨景拍攝雨景是一件很有意思的事，但是不一定都能拍得好。首先，雨天的光線變化比較大，要勤測光。第二，雨天景物反差比較小，要注意適當減少曝光量，以獲得反差較大的畫面。第三，快門

35、速度以根據雨的大小1/81/30為宜，太快只拍出雨滴，沒有動感，太慢則畫面布滿雜亂的線條。第四，要拍出一條條的雨絲，就應該選擇適當逆光的位置和比較深色的背景。第三節(jié) 按照自己意愿曝光上一節(jié)的課程有不少學員說比較難理解，這是比較正常的。因為有不少學員是基本上沒有怎么看過攝影方面書籍，也基本沒有嘗試過自己控制曝光，而是一直在用相機的自動檔。但我希望大家能夠改變一下上述的習慣，在不是太趕時間的時候盡量用一下光圈優(yōu)先或手動檔，并嘗試一下使用曝光補償功能。通過這樣來習慣對曝光進行控制，通過實踐能更好的理解攝影書籍或本教程的內容。上節(jié)說了怎樣真實的反映被攝對象的灰度，但是這只是控制曝光基礎，因為即使同樣顏

36、色的物體在不同的光照條件下會反映出不同的灰度，同樣的顏色、質感的物體在不同的曝光條件下出來的結果也有很大的差別。因此，要做到按照自己意愿曝光就需要進一步了解自己所用的膠卷(CCD)的特性。下面先介紹膠卷(CCD)兩個比較重要的特性：一、色彩還原特性（這是我自己編出來的名稱，因為我手頭上的資料都沒有這樣的說法）同樣的顏色物體在不同的曝光條件下會得出不同的顏色。我把按照真實反映物體灰度的曝光所得到的顏色稱為該物體的“標準顏色”，因為它跟我們對該物體的主觀印象是一致的。有不少攝影初學者會問：為什么我拍出來的照片的顏色和我看到的不同呢？這是因為我所用的膠卷(CCD)的色彩寬容度比我們的眼睛的色彩寬容度

37、少得多，再加上我們對所見事物主觀印象，所以就會感覺所見非所得。因此我們應該學會“用相機的眼睛看事物”。二、影調寬容度很多物體表面都不是光滑的，這樣就會產生出不同的影調。膠卷(CCD)在不同的曝光條件下所得到的影調的效果是不同的。在按照曝光結果為“中灰”的情況下，得出的影調是最豐富的，在此基礎上，隨著曝光量的增加（減少），所得出的影調越來越少，直到完全看不出影調。影調對于一張攝影作品來說是相當重要的，它能反映出被攝對象的質感，達到“于細微處見精神”的效果。下面就介紹一下怎樣測試你的膠卷(CCD)的色彩還原特性和影調寬容度：一、測試色彩還原特性：對各種顏色的物體進行試拍，先按照能真實反映其灰度的曝

38、光組合拍攝（具體方法見上一節(jié)內容），然后再此基礎上每加(減)1/3或1/2檔拍一張，大概拍到+- 4檔左右，顏色淺的增加曝光可以少拍幾張，但減少曝光要多拍幾張，顏色深的則反之。然后我們就能夠知道我們用的膠卷(CCD)在不同大曝光條件下的色彩還原特性，從而知道要表現(xiàn)某種顏色時所需要補償?shù)钠毓饬?。在測試時也可以用彩色標板進行試拍，我的打印機剛好罷工了，時間又比較緊，所以偷懶對著顯示器試拍，而且拍的數(shù)量也很少，只是供大家參考而已。如果大家要試拍可以把標板打印或沖洗出來，再均勻的光線下拍。試拍示例：沒有補償-1檔補償-2檔補償+1檔補償+2檔補償二、測試影調寬容度：找一件質感比較粗糙，顏色接近中灰的東

39、西（我用的是毛巾），在比較均的光線下按相機測光后給出的曝光值拍攝，然后在此基礎上每加(減)1/3或1/2檔拍一張，大概拍到+- 4檔左右，這樣我們就可以知道我們用的膠卷(CCD)在不同的曝光條件下所反映出的影調情況。示例中為了節(jié)省篇幅，只上幾張圖。試拍實例：沒有補償+1檔補償+2檔補償-2檔補償-3.7檔補償實際應用： 在實際拍攝中，對畫面的想象是非常重要得一個步驟。我想用一個拍攝的例子來說說如何按照自己的意愿進行曝光1、我把一只玩具熊放在窗邊，我拍攝的位置在側光位，這時反差比較大。2、分別點測小熊的亮部和暗部，分別得到的曝光值是f/3.2, 1/30s和f/3.2, 1/250，曝光量差了三

40、檔。如下圖：3、這時，我想是否按照兩者的平均值曝光。如果按照平均值曝光，明、暗兩端的影調都能比較好的反映出來，但是暗部的顏色會變成褐色，而且調子還是偏重（上面那張圖的效果）。如果在平均值的基礎上加1/3檔曝光會是怎樣的結果呢？跟據我自己的經驗，暗部還能看出一點桔黃色但稍偏褐色，亮部基本能還原桔黃色，局部很小的地方會發(fā)白。除了局部高光部分，應調都能比較好的放映出來，調子比較明快。我決定按照這個曝光值進行拍攝，放棄高光部位的一些顏色和影調。于是我拍了一張，跟我所想的結果基本一致。如下圖：4、為了作比較，我多拍了兩張，第一張點測亮部，并按照測光值曝光，結果暗部顏色完全變成黑褐色，但影調還是比較豐富，

41、如果后期處理好還是可以用的。如下圖：第二張點測暗部，并按照測光值曝光，結果亮部全部發(fā)白，而且影調消失，即使后期處理也相當困難。如下圖：我覺得要能夠按照自己意愿曝光，首先要熟悉自己所用的膠卷(CCD)的特性，其次要在拍攝前認真思考，想想你需要的是什么畫面，如何得到這樣的畫面，畫面光比太大（超過寬容度）時應該怎樣取舍。拍完之后看看結果跟你想象的有多大的出入，分析一下是什么原因造成的。這樣，通過不斷的拍攝和總結，就能夠得心應手的控制你的相機，拍出你想得到的照片了。攝影基礎教程3 景深在講“景深”原理之前，我想讓各位學員先看看下面兩組照片。然后思考最下面的問題！ 以上圖片鳴謝星光臨時模特、阿寬的器材。

42、問題1、你喜歡哪張照片？2、說說你喜歡那張的原因？景深原理1、景深的認識你在拍攝的時候是否遇到這樣的問題：怎么大家都是拍攝同一朵花，為什么別人拍攝的會這么清晰，而自己拍的只是花的某一點清晰？為什么我在取景器看到的圖像只有很小的一部分清晰，而拍攝出來的圖像效果不一樣？那是因為你沒有了解到相機在拍攝時光圈的變化使得景深發(fā)生變化給圖片帶來的效果變化。我們先通過了解鏡頭表面的數(shù)字顯示來了解景深。鏡頭景深標志（以舊款定焦鏡頭為例，現(xiàn)在新的自動準焦鏡頭已經簡化了很多，有的甚至取消了景深標尺）在圖中，我們看到靠近藍色線的那是“光圈數(shù)值”；綠色線的就是景深標尺；而紅色線的就是對焦距離標尺。那么他們三者之間的關

43、系又是怎么樣的呢？請看下圖解：首先，我們現(xiàn)在物體的準焦距離是0.75m ，如果光圈值定在f /22時，最近有效拍攝距離的物體清晰距離為0.4m，而最遠的有效拍攝距離的物體清晰距離為無窮遠（紅色標記）；如果光圈值定在f/8時，最近有效拍攝距離的物體清晰距離為0.56m，而最遠的有效拍攝距離的物體清晰距離1.2m（綠色標記）。如此運用，我們就可以在對物體準焦之后，定下了要拍攝的曝光光圈值，我們就可以通過景深標尺來知道我們將要拍攝的照片其清晰范圍大概會在哪里了。這個一定要通過多實踐拍攝來理解，因為這對如何合理運用景深來拍攝到一幅物象清晰合理的照片有好處。2、什么叫做景深首先我們來了解一下什么叫做景深

44、？景深就是被拍攝物體準焦平面處的景物，在膠片上會形成清晰影像，在焦平面的前方某處到其后方某處有一個范圍，其內的景物都能形成清晰影像，這一范圍稱為景深。（是不是感覺很難理解啊？呵呵呵那就看看就算了，做飯不需要知道米怎樣種出來）再往下看下面內容的時候，請大家先看看以下這幅“景深原理簡圖”（這幅圖片只是讓大家知道景深形成的大致原理，圖片的精度是存在缺陷的，所以大家只需要理解就可以了。有興趣的學員，我們可以在以后進一步探討。）請大家了解圖中的幾個術語“前景深”“后景深”“物距”“彌散圓”“視角”“前焦深”“后焦深”知需要在心中大概有點印象就可以了！如果對上圖有所了解后，請再看網友笨剛轉貼色影無忌網站“

45、關于光圈值變化時景深是如何產生的”圖片（個人認為這個對于初學者不重要，有興趣的可以了解一下）。不知道大家在以往拍攝過程中有沒有發(fā)現(xiàn)，在光圈不變時，當物體靠近鏡頭和遠離鏡頭，那段在物像（被拍攝的物體叫做物像）平面前方和后方的清晰范圍都不一樣？這就是影響景深的一個因素物像距離（簡稱:物距）；當物像不變時，光圈變化，物像平面前方和后方的清晰范圍也不一樣，這也是影響景深的另一個因素光圈值；物距不變，光圈值不變，但所使用的鏡頭焦距改變，物像平面前方和后方的清晰范圍都不一樣，這個就是第三個影響景深的因素焦距。還有一個影響景深的因素彌散圓直徑，在成像焦點前后，光線開始聚集和擴散，點的影象變成模糊的，形成一個

46、擴大的圓，這個圓就叫做彌散圓。不同面積的膠卷所用的相機鏡頭就會有不同的彌散圓直徑。彌散圓對于使用者來說不是一個很重要的理解因素，所以在基礎教學中就暫時不作解說。只要大家知道影響景深的那三大因素（物距、關圈值、焦距）就可以了。那么，上述的三要素對景深是如何改變的呢？有沒有一個規(guī)律呢？我們可以這樣粗略作一個歸納，便于理解。物體距離越短，景深范圍越小，反正則反；光圈值越大，景深范圍越小，反之則反；焦距越長，景深范圍越少，反之則反。思考一下：  1、如果你手頭上拿著的只是手動對焦鏡頭相機，烈日當空情況下，而你當時正在抓拍新聞人物采訪的片子（又或者你正在掃街拍攝人像）。那么你會怎樣作才能保證最

47、大可能拍攝到清晰的照片呢？2、觀看以下圖片，下面的圖片中對焦物體的距離沒有改變，假設當時的曝光的量是相等的，那么有什么數(shù)值改變了？（第一、二章課程復習已經本章的認識）下來，跟大家講講在拍攝的時候如何操作才能得到恰當?shù)木吧睢Ｒ?、觀察景深變化很多初學者都會有這樣的體會。在取景器看到的圖像跟拍攝出來的圖像效果不一樣。原本取景器看到不清晰的背景，但在拍攝出來的照片背景卻很清晰；原本拍攝花朵的時候，從取景器看到只有花朵是清晰的，但拍攝出來的照片，卻連周邊和后面的景物都變得清晰了這是因為大家除了不了解光圈變化帶來的景深變化之外，還有就是不懂得如何使用單反機上面的景深預測功能。（快去看看自己的相機，看看景深

48、預測按鈕在哪里吧）一般很多單反機都有景深預測功能，一般分機械式帶動方式（尼康和賓得、康泰時等單反機所采用）和電子啟動方式（佳能和美能達、奧林帕斯等鏡頭沒有光圈調節(jié)環(huán)的相機）。當大家在定好光圈和快門曝光組合后，按住景深預測按鈕，通過取景器，我們就能直接看到被攝物體前后的景深范圍是怎樣的了，這也是最后拍攝的景深效果；還有一種方法適合機械帶動方式鏡頭，但機身和鏡頭沒有景深預測按鈕的相機。先定好光圈值，然后把鏡頭旋轉至拆卸位置但不把鏡頭和機身分離，此刻可以通過觀看取景器觀看到拍攝時的景深效果。當然，數(shù)碼機可以即拍即看，所以如果不是要求景深效果要達到何種要求，直接拍下后看就夠了。二、景深運用在第一節(jié)的課

49、程中，對那兩張圖片的個人感官評定，大家都認為這兩張圖片主體“突出”。 簡單地說，景深起到的作用是：突出主體、簡潔畫面、使拍攝主體清晰。怎么樣的景深才是符合作品要求的呢？“符合作品要求”是沒有千篇一律的死框框，不同的創(chuàng)作思維就有不同的技巧運用，所以，這里沒有規(guī)定的死要求，只有作者認為自己怎么創(chuàng)作就怎么選擇。下面所說到的只是幾個景深運用例子，只是供大家去實踐和體會。a、超景深：超景深不是說超出景深范圍，只是理解為最大幅度運用鏡頭景深范圍獲得最大景深的拍攝效果。超景深運用起來不是很復雜第一，拍攝者必須了解你要獲得前景深的最近范圍；第二，不用理會被拍攝的主體是否在準焦平面之內，只要是在景深范圍內就行了

50、；第三，調節(jié)焦點，使無窮遠點焦點剛好在景深范圍內，而且盡可能使前景深能覆蓋在最近鏡頭的物體距離之內。如圖所示：鏡頭景深標尺圖鏡頭景深標尺圖中，物體準焦距離約0.8m,如果我們要獲得最大景深范圍，那么我們就一定選擇最大光圈數(shù)值F22 ，此時我們通過標所指示景深范圍是0.4m-遠。但如果被攝物在2.5m處，那么此時的景深范圍大概是0.7m-遠。比較上述兩個準焦的距離，你會發(fā)現(xiàn)它們都在景深范圍內，但前者的景深范圍要大于后者的。也就是說我們想獲得最大景深范圍，考慮的是遠-（景深范圍內）最近的物距距離，而不是被拍攝主體的準焦距離。當然，我們在拍攝的時候要懂得取舍。景深示意圖如景深示意圖中所示，物體只要在

51、景深范圍內，就可以根據自己的創(chuàng)作需要來決定被攝物體所處的位置。   b、景深預測曝光：運用這個技巧多是在拍攝微距和人像。此操作是為沒有景深預測功能的相機而設。先分別準焦前景深和后景深，分別看前后準焦點的距離，再調整焦點在前后景深距離之間的中間位置（嚴格來說應該是中間位置往前景深距離調前一點點）。調整光圈，使光圈值所形成的景深范圍符合或者接近所需的拍攝景深范圍，采用光圈優(yōu)先（Av）或者手動曝光功能來進行曝光。   c、假柔焦：其實就是在同一底片曝光兩次或以上，第一次把準焦點在景深范圍內，第二次準焦點定在景深范圍之外。多重曝光的每一次設定曝光值請參考多次曝光

52、使用技巧說明。（至于這種技巧，在今年攝影沙龍中舉辦的荷花攝影比賽中，就有人采用此技巧）思考：  1、如果你手頭上拿著的只是手動對焦鏡頭相機，烈日當空情況下，而你當時正在抓拍新聞人物采訪的片子（又或者你正在掃街拍攝人像）。那么你會怎樣作才能保證最大可能拍攝到清晰的照片呢？在第三章的前三節(jié)課中，我們對景深的形成、景深的運用有了一個初步的認識。那么，作為一個初學者，我們在拍攝過程中，應該怎么才能拍好一張照片呢？拍好一張照片又必須具備些什么條件？這恐怕是大家最關心的話題。在攝影上沒有過硬的基礎，不管你擁有很高的藝術天份，不管你的相機是何等的高級何等之貴。你不能拍攝出一張曝光正確的照片，那么你

53、的作品就不及格，算不上是好的作品。要拍攝好一張照片，你必須具備以下基礎條件：1、對所使用的相機功能必須了解，而且懂得什么時候采用什么功能來進行拍攝。2、知道不同的快門速度會對被拍攝物會產生怎么樣的效果。請看看以下運用不同快門速度拍攝的圖片所產生的效果慢速度快門拍攝的水流的形態(tài)慢速度快門拍攝下的夜景快速度快門拍攝的水的形態(tài)3、知道運用不同光圈值時被拍攝的畫面會有什么變化，也就是要知道景深的變化。請照看以下圖片在不同光圈值所產生的景深變化大光圈值拍攝的風景（超景深拍攝的例子）大光圈值拍攝的人像小光圈值拍攝的人像小光圈值拍攝的植物4、根據環(huán)境光線、物體反光的強弱，定出合理的光圈和快門組合以獲得曝光正

54、確的照片。5、懂得在拍攝照片的時候如何穩(wěn)定相機以獲得清晰的照片。上述5點，是初學者必須要掌握的。這好比小孩子學走路，首先要懂得掌握身體的平衡，而后再邁開兩腳，到了可以走的穩(wěn)穩(wěn)當當?shù)臅r候，你就可以學著怎么才會跑得比別人快。至于如何運用不同的鏡頭來拍攝人像或者風景才比較合理、如何構圖、如何運用色彩的對比才會增加和面的吸引力等等，這些都在以后的課程中會講道。最后，再簡單地總結一下第三章景深的內容。如何理解光圈、對焦距離、焦距這三者對景深變化的影響。光圈大景深?。还馊π【吧畲?；物距小景深小；物距大景深大；焦距長景深?。唤咕喽叹吧畲?；當然，任何一個等式都是在另兩個影響因素不變的前提下要熟練操作景深范圍，

55、還是需要一定的時間和經驗攝影基礎教程4 攝影構圖(COMPOSITION)第一節(jié)、構圖的重要性在很大的程度上，構圖決定著你構思的實現(xiàn)，決定著作品的成敗。一幅好的攝影作品，如果你沒有構好圖，拍出的效果也許黯然失色；也許一處并不起眼的角落，經過拍攝者的精心構圖后，也會生靈活現(xiàn)。構圖是攝影第一步，雖然攝影構圖的規(guī)則不是死的，但了解構圖可以避免一些初級的錯誤，在觀賞好作品的時候，也可以了解拍攝者為什么要這樣拍，對自己的提高也很有幫助。攝影構圖就是在攝影創(chuàng)作過程中，如何在取景器里這個有限的平面空間里，合理地安排所看到的畫面上各個元素的位置，從而達到最佳的藝術效果同時表現(xiàn)出攝影者的創(chuàng)作意圖的過程。這個過程

56、，和傳統(tǒng)中國繪畫中的“章法”“布局”是一樣的，是一種藝術技巧和表現(xiàn)手段?？傊瑯媹D就是指如何把人、景、物安排在畫面當中以獲得最佳布局的方法，是把形象結合起來的方法，是揭示形象的全部手段的總和。一副優(yōu)秀的攝影作品，人們往往以“獨具匠心”來評價其的構圖精湛?？梢?，攝影藝術離不開構圖，學習如何構圖，也是學習攝影藝術的重要一環(huán)。第二節(jié)、尋找主體題名中叫大家試述圖片中何謂“主體”，大家都能判斷出來，因為畫面中的被拍攝物最為搶眼，最為符合人的視覺審視心理。這也是拍攝照片成功的第一步-尋找拍攝主體。大家不妨再試分析下面這幾張圖片，看看能否說出被拍攝的主體？這三張圖片都是大街建筑物的拍攝。第一張，我們很難說出

57、什么就是主體，畫面感覺雜亂無章。第二張雖然有能“第一眼”的物體可作為主體，但畫面還是有點亂，不過這“亂”正是表現(xiàn)大街車水馬龍的景象。如果說第二張已經能突出了主體，只不過行人車流使得畫面感覺有點亂，那么，第三張就正好把第二張的缺點彌補了。你不認為單從畫面的視覺感受中，第三張要優(yōu)于前兩張嗎？回過頭來想想，為什么我要讓大家去判斷第一節(jié)中那兩張照片畫面有多少可視“元素”？現(xiàn)在再和大家列舉出照片中有什么可視元素已經沒有意義了。因為從上面那三張圖片分析出，照片畫面可視元素越多并不是好事，過多可視物體和可視色彩，如果在拍攝的時候不處理好他們之間的關系，那么我們就很難在照片畫面中說明何謂“主體”。要拍攝好照片，我們首先要做到：1)尋找動人的主體構圖第一步,首先就是要尋找動人的對象來拍。而不是簡單地拿起照相機摁快門，在摁下快門之前，你要問自己，有什么吸引你的地方？是色彩？線條？光影？還是造型？確定了主體后，下一步就是怎么去表現(xiàn)它了。接著我們便要慢慢接近她，通常，主體在