袖子的立體裁剪方法

1、收稿日期:2008-05-11摘要:立體裁剪是區(qū)別與服裝平面制圖的一種裁剪方法,是完成服裝款式造型的重要手段之一。它是一種直接將布料覆蓋在人臺或人體上,通過分割、折疊等技術(shù)手法制成預(yù)先構(gòu)思好的服裝造型,再從人臺上取下布樣在平臺上進(jìn)行修正,并轉(zhuǎn)換成服裝紙樣再制成服裝的技術(shù)手段。文章根據(jù)立體裁剪的基礎(chǔ)方法重點(diǎn)介紹一下袖子部分的立體裁剪步驟,包括各種袖型的不同的處理方法。關(guān)鍵詞:立體裁剪;袖子;裁剪中圖分類號:TS941.6文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1007-550X (200806-0047-03隨著現(xiàn)代服飾文化與服裝工業(yè)的飛速發(fā)展,我國的服裝產(chǎn)品進(jìn)入了個性化品牌時代,人們對服裝款式、檔次、品位的

2、要求在不斷提高,對服裝設(shè)計與裁剪技術(shù)也提出了更高的要求。雖然平面裁剪快捷、方便,但在個性化服裝的造型上和合體度,舒適性上卻有著局限性。而立體裁剪有平面裁剪所沒有的優(yōu)越性及互補(bǔ)性。于是立體裁剪被越來越廣泛的應(yīng)用起來。服裝立體裁剪是相對于平面裁剪而言的服裝造型分析的方法,也是紙樣設(shè)計的一種直觀形式。相對的還有傳統(tǒng)的平面裁剪,也就是通過測量人體采取尺寸,然后使用原型、比例等方法的操作來完成紙樣設(shè)計。而立體裁剪則是在人臺上或人體模型上直接進(jìn)行造型分析,確定服裝衣片的結(jié)構(gòu)形狀,完成服裝款式的紙樣設(shè)計與制作。其優(yōu)點(diǎn)在于可邊摸索邊改進(jìn),引發(fā)設(shè)計者的靈感,使其可在設(shè)計中制作,制作中發(fā)展,還可以解決平面裁剪中很

3、多難以解決的問題,如布料厚薄的估算、懸垂程度、皺褶量的大小等等。1立體裁剪基礎(chǔ)方法立體裁剪分為原型衣身立體裁剪、基本褲型立體構(gòu)成、裙裝立體構(gòu)成、省道設(shè)計與變化、抽細(xì)褶的設(shè)計、活褶及裝飾構(gòu)成、各種領(lǐng)型、袖型、衣身的變化與構(gòu)成、各種款式造型設(shè)計與面料運(yùn)用、高級時裝、晚裝立體構(gòu)成等。1.1款式分析1.2貼身處理王子欣(天津工業(yè)大學(xué),天津300160第6期(總第229期6(Serial 229福建輕紡The Light &Textile Industries of Fujian 2008年6月JUN.200848福建輕紡第12期料的紗向,并且燙平。1.2裁片的整形處理將初次在人臺立體造型的衣片取下燙平

4、,并且將標(biāo)識點(diǎn)連為光滑的曲線,然后假縫。1.3樣衣修改包括模特的試穿和后續(xù)整理與修改,最終成衣。2袖子的立體裁剪方法手臂與身體部分由關(guān)節(jié)聯(lián)在一起,活動范圍較大,從功能的角度出發(fā),袖子的結(jié)構(gòu)一般都與衣身分開。人類的手臂呈現(xiàn)向前彎曲的狀態(tài),這也是合體袖向前彎曲,以及前袖窿挖度大于后袖窿的原因。在袖子的立體裁剪中較多采用平面與立體相結(jié)合的方法。2.1一片袖的立體裁剪2.2公主袖的立體裁剪公主袖的肩寬應(yīng)窄于一般的服裝,其目的在于體現(xiàn)袖型的飽滿和堅挺。2.3兩片袖的立體裁剪兩片袖結(jié)構(gòu)是由大小2塊袖片組成。兩片袖的立體裁剪以手臂為基礎(chǔ),先完成大小袖片的基本形,再用平面裁剪的方法標(biāo)出袖山弧線,最后在人臺上確

5、定二片袖的造型。2.4連身袖的立體裁剪連身袖的立體裁剪方法同上述方法基本一致,不同的在于由于衣身與袖子是連在一起的,故而,在制作時需考慮手臂的活動量。確保更加貼服與合體。3袖子立體裁剪的注意事項(xiàng)3.1在繪制基本結(jié)構(gòu)時,坯布的直紗必須要與前中、后中的中軸線一致,緯紗必須要與胸圍線、腰圍第6期王子欣:袖子的立體裁剪方法49線、臂高線一致,這樣便于各部位數(shù)據(jù)的控制,便于以后的拓板工作。3.2坯布在使用前必須要進(jìn)行縮水處理,在制作坯樣過程中,盡量減少熨燙次數(shù),因?yàn)榕鞑嫉目伤苄暂^強(qiáng),熨燙次數(shù)較多會導(dǎo)致其變形。3.3繪制結(jié)構(gòu)圖中要有基本的結(jié)構(gòu)線、前后中心線、三圍位置線、前后身的側(cè)分割線、肩斜線等等。這有利

6、于在制板的過程中發(fā)現(xiàn)偏差,能及時有效地校驗(yàn)、調(diào)整。服裝骨架處理的好壞直接影響服裝制板、制作的全過程。3.4在裁坯樣時要留有約2cm左右的備放縫,要給后期的調(diào)整留有足夠的余量。有些人遇到調(diào)板時坯樣沒有余量時,首先想到的是拼接,殊不知面料的剪變性,無接口的面料與斷開后再拼接的效果是截然不同的,所以坯樣不能有拼接,否則后期拓板時將失去真實(shí)性。3.5繃縫坯樣時必須要用手針繃縫,不可貪圖省時、方便、快捷而用平縫機(jī)替代,我們現(xiàn)在所用的坯布都具有很強(qiáng)的可塑性,平縫機(jī)的送布牙在送布過程中很容易造成坯布的變形、吃縱。3.6在調(diào)整坯樣時所選的人體必須要注意體型是否正確,人臺是否經(jīng)過修正。否則經(jīng)過調(diào)試的樣板不能適應(yīng)正常的大眾體型。3.7根據(jù)坯樣拓板時要保證樣板的真實(shí)性,要將坯樣的每個細(xì)節(jié)詳細(xì)反應(yīng)在樣板上,如紗向、縫份、省道等。4結(jié)論袖子在使用立體裁剪的時候可以增加其合體度,舒適度。在制板的時候要根據(jù)實(shí)際的情況來選擇制板方法。不同的款式有不同的特點(diǎn),各種制板的方法各有不同,不能很籠統(tǒng)地說哪一種制板方式好,就把其它的方法拋棄,而完全地用某一種方法,則會進(jìn)入誤區(qū),永遠(yuǎn)也打不出好的樣板。制板的目的是要圓滿地達(dá)到設(shè)計效果,使成衣更加完美。參考文獻(xiàn):1張辛