中國古代服飾紋樣應(yīng)用課件

服裝圖案源自于生活，形成于人們的觀念，因而，作為源于生活和形成于觀念的服飾圖案，自然也是隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步發(fā)展和人們的觀念的改變而不斷發(fā)展的，它是隨著社會(huì)的發(fā)展的腳步而發(fā)展的。中國古代服飾圖案紋樣史月2010113010716服飾圖案的起源古代較早的服裝圖案。人類早期樹葉遮蔽身體，后來隨著狩獵經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們可以獲得比以前多一些的獵物，將毛皮留下用以遮蔽身體。隨著時(shí)間的流逝，人們的愛美之心被不斷挖掘，因?yàn)槠っ椭参锏纳?、質(zhì)、紋這些美的要素在不斷地激發(fā)人的愛美的品質(zhì)，所以在遠(yuǎn)古時(shí)代，服裝雖然是以功能為主，但在漫長的歲月中，勞動(dòng)人民的審美能力、愛美之心一直被培養(yǎng)著。我國的服飾圖案經(jīng)歷了千百年的發(fā)展歷程，有著悠久的歷史。服飾圖案據(jù)最初考察表明，有文字記載是商代。那時(shí)，奴隸主身著的是帶有雷龜紋的服裝。圖案的裝飾主要表現(xiàn)在服裝的領(lǐng)口、袖口、前襟、下擺、褲角等邊緣處及腰帶上；表現(xiàn)形式主要是規(guī)則的回龜紋、菱形紋、云雷紋，而且是以二方連續(xù)構(gòu)圖形式來表現(xiàn)的。其紋樣首先被用于裝飾器物，但很快就反映在人們的服飾上。云雷紋被運(yùn)用在器皿上商代服飾紋樣服飾圖案的起源周代服飾紋樣到了周代，隨著社會(huì)的變革，生產(chǎn)力的發(fā)展，紡織業(yè)也應(yīng)運(yùn)而生，于是出現(xiàn)了華美的暗花綢和多彩的刺繡品。人們用它制作服裝，于是出現(xiàn)了冕服。并將十二章花紋畫或繡與冕服上。統(tǒng)治階級(jí)將這些圖案視為階級(jí)的劃分，使本來是自然的美好的物象蒙上了濃厚的階級(jí)色彩。但是，這一時(shí)期的服飾紋樣在設(shè)計(jì)上注意了藝術(shù)的表現(xiàn)，作為一種文化表現(xiàn)來看，表明人們的審美意識(shí)有了很大的提高。十二章花紋服飾圖案的起源這個(gè)從墓中出土的玉人，是西周的貴族男子，戴著一頂方帽，穿著窄袖衣服，可以看出他的腹前加了一條「韍」。東周男子服飾還原圖服飾圖案的起源春秋戰(zhàn)國時(shí)期的服飾紋樣是從商周奴隸社會(huì)的裝飾紋樣傳統(tǒng)基礎(chǔ)上演化而來，商周時(shí)期的裝飾紋樣造型，強(qiáng)調(diào)夸張和變形，結(jié)構(gòu)以幾何框架為依據(jù)作中軸對(duì)稱，將圖案嚴(yán)緊地適合在幾何框架之內(nèi)，特別夸張動(dòng)物的頭、角、眼、鼻、口、爪等部位，以直線為主，弧線為輔的輪廓線表現(xiàn)出一種整體劃一，嚴(yán)峻獰厲的美學(xué)風(fēng)貌，象征著奴隸主階級(jí)政權(quán)的威嚴(yán)和神秘，這是奴隸社會(huì)特定的歷史條件下形成的時(shí)代風(fēng)格。

春秋戰(zhàn)國時(shí)期隨著奴隸制的崩潰和社會(huì)思潮的活躍，裝飾藝術(shù)風(fēng)格也由傳統(tǒng)的封閉轉(zhuǎn)向開放式，造型由變形走向?qū)憣?shí)，輪廓結(jié)構(gòu)由直線主調(diào)走向自由曲線主調(diào)，藝術(shù)格調(diào)由靜止凝重走向活潑生動(dòng)。但商周時(shí)期的矩形、三角形幾何骨骼和對(duì)稱手法，春秋戰(zhàn)國時(shí)期仍繼續(xù)運(yùn)用，不過不受幾何骨骼的拘束，往往把這些幾何骨骼作為統(tǒng)一布局的依據(jù)，但并不作為“作用性骨骼”。即圖案紋樣可以根據(jù)創(chuàng)作意圖超越幾何框架的邊界，靈活處理。

戰(zhàn)國時(shí)期服飾圖案服飾圖案的起源服飾圖案的起源先秦時(shí)期的紋樣在整個(gè)“先秦”時(shí)代中，春秋以前屬于奴隸制社會(huì)，戰(zhàn)國以后則進(jìn)入了封建社會(huì)。伴隨著社會(huì)分工的擴(kuò)大，各種手工業(yè)得到了極大的發(fā)展，出現(xiàn)了所謂的“青銅文明”。而隨著青銅文明的發(fā)展，逐漸將其紋樣運(yùn)用到人們的日常服飾的圖案設(shè)計(jì)中，并不斷隨著社會(huì)的進(jìn)步發(fā)展著。服飾圖案的起源漢代皇帝冕服圖、冕冠圖、赤舄圖.漢代官吏服飾還原圖服飾圖案的起源出土的漢代服飾服飾圖案的起源隋唐五代時(shí)期除官員按制度穿用規(guī)定花色的官服之外，一般生活服裝流行圖案花式豐富多彩。概括起來，大體有如下各大類：聯(lián)珠團(tuán)窠紋

：紋樣基本骨骼為平排連續(xù)的圓形組成作用性骨骼，圓周飾聯(lián)珠作邊飾，圓心飾鳥或獸紋，圓外的空間飾四向放射的寶相紋。這種形式受波斯薩珊王朝（公元226年至640年）的影響。也可能是當(dāng)時(shí)出口貿(mào)易適銷的花樣。盛行于北朝至唐代中期。

寶相花紋

：由盛開的花朵，花的瓣片，含苞欲放的花，花的蓓蕾和葉子等自然素材，按放射對(duì)稱的規(guī)律重新組合而成的裝飾花紋。靈感來自金屬珠寶鑲嵌的工藝美及多種花的自然美。瑞錦紋：由雪花的自然形態(tài)加工成多面放射對(duì)稱的裝飾形態(tài)，寓“瑞雪兆豐年”的吉祥含義。

散點(diǎn)式小簇花、小朵花

：取花葉的自然形做成對(duì)稱形小簇花，作散點(diǎn)排立。流行于盛唐。

隋唐時(shí)期的服飾圖案服飾圖案的起源穿枝花：以波狀線結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，將花、花苞、枝葉、藤蔓組合成富麗纏綿的裝飾紋樣。流行于唐、宋、明、清。也稱唐草紋。鳥銜花草紋：多為鸞鳳、孔雀、大雁、鸚鵡等禽鳥嘴中含著瑞草、瓔珞、同心百結(jié)、花枝等，有的作飛翔式，有的作棲立式。

狩獵紋：

作自由散列式或聯(lián)珠團(tuán)窠式。幾何紋：

有龜甲、雙距、方棋、雙勝、盤絳、如意等形式。隋唐時(shí)期紋樣造型豐腴、主紋突出，地部疏朗，常用對(duì)稱構(gòu)圖，色彩鮮麗明快。至五代紋樣漸趨寫實(shí)細(xì)膩，如孟蜀時(shí)成都蜀錦有長安竹、天下樂、雕團(tuán)、宜男、寶界地、方勝、獅團(tuán)、象眼、八搭韻、鐵梗襄荷等，這些花式名稱，宋代繼續(xù)流行，并對(duì)明清時(shí)期織錦產(chǎn)生了深刻的影響。服飾圖案的起源（隋）四天王狩紋錦原物蘇州絲綢博物館復(fù)制的唐代花鳥紋錦唐草紋隋唐襦裙宋代的服裝面料，講究的以絲織品為主，品種有織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲等。宋代織錦以成都蜀錦最有名，花紋有組合型幾何紋的八搭暈、六搭暈、盤毯等。幾何填花的葵花、簇四金雕，大窠馬打毯，雪花毯路、雙窠云雁等。器物題材的天下樂（燈籠錦，是文彥博在成都為諂媚仁宗張貴妃而創(chuàng)制）。人物題材的宜男百花等。穿枝花鳥題材的真紅穿花鳳、真紅大百花孔雀、青綠瑞草云鶴等?；ɑ茴}材的如意牡丹、芙蓉、重蓮、真紅櫻桃、真紅水林檎等。動(dòng)物題材的獅子、云雁、天馬、金魚、鸂鶒、翔鸞等。幾何紋的龜紋、曲水、回紋、方勝、波紋、柿蒂、棗花等。宋代服飾紋樣受畫院寫生花鳥畫的影響，紋樣造型趨向?qū)憣?shí)，構(gòu)圖嚴(yán)密。另外，宋代統(tǒng)治者為了維持尊卑貴賤的品級(jí)關(guān)系和長上莊嚴(yán)的目的,在服飾上也有嚴(yán)酷的品級(jí)之分。仁宗即位后,以“簡單躬行”,并于年夜圣三年(1025)飭令:“在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并藍(lán)、黃、紫地撮暈花腔,婦女不得將白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服。宋代服飾圖案服飾圖案的起源變化多樣的八達(dá)暈、龜背紋、鎖子紋、萬字流水等福州黃昇墓出土的海棠花羅紋褐色折枝牡丹紋復(fù)原圖福州南宋黃升墓出土的一年景花卉綬帶及雙鳳紋金佩新疆吐魯番阿斯塔那唐墓出土聯(lián)珠大鹿紋錦紋樣南宋——絳黃羅鑲金廣袖袍宋·女服明代服飾紋樣裝飾紋樣要求美與內(nèi)容吉利的統(tǒng)一，是我國服飾藝術(shù)的特色。宋元以來，隨著理學(xué)的發(fā)展，在裝飾藝術(shù)領(lǐng)域反映意識(shí)形態(tài)的傾向性越來越強(qiáng)化，社會(huì)的政治倫理觀念，道德觀念，價(jià)值觀念，宗教觀念都與裝飾紋樣的形象結(jié)合起來，表現(xiàn)某種特定的含義，幾乎是圖必有意，意必吉祥。后來圖案界就把它們叫作“吉祥圖案”。吉祥圖案利用象征、寓意、比擬、表號(hào)、諧意、文字等方法，以表達(dá)它的思想含義。

明代圖案在繼承前代圖案的同時(shí)，創(chuàng)造并豐富了諧音圖案和寓意圖。為明代明憲宗成化皇帝的常服。他頭戴善冠，穿有滿地云紋襯托團(tuán)龍及十二章紋樣的服飾，冠以紗，折角向上，后名翼善冠；袍用黃色，盤領(lǐng)窄袖，前后及兩肩各繡金盤龍一；帶佩玉，靴為皮之?；实鄢７椨性萍y及十二章的各種紋，寓意了皇帝才德兼?zhèn)洹⑽奈潆p全、能呼風(fēng)喚雨。服飾圖案的起源清代的服飾是我國服飾發(fā)展的頂峰，服飾圖案在這時(shí)的裝飾作用已達(dá)到了登峰造極的程度。如果說歷代服飾圖案都有一定的發(fā)展，都有尚可創(chuàng)造的余地，那么，到了清代，服飾的裝飾紋樣就是繁雜堆砌。如果說清代服飾的發(fā)展與歷代服飾也有不同的話，那么，在這里所要說的，就是各種服飾配件的完善、圖案的繁瑣，以及等級(jí)觀念在圖案上的反映更加森嚴(yán)明確了。清代在圖案的設(shè)計(jì)上承襲十二章的紋樣并將其進(jìn)行進(jìn)一步的發(fā)展十二章紋在衣服上的分布位置是：左肩為日，右肩為月，，在明代的八吉祥紋樣的基礎(chǔ)上，集圖案的裝飾作用之能事，使之達(dá)到了繁紛的程度。清代服飾紋樣清朝嘉慶皇帝穿用的龍袍，用極其復(fù)雜的緙絲針法織成。龍袍上有十二章，分別是日、月、星辰、山、龍、火等十二種紋服飾圖案的起源清乾隆御制鑲珠黃緞十二章紋龍袍清道光刺繡十二章龍袍料及十二章紋樣特寫(維也納奧地利國家博物館藏)服飾圖案的起源這一時(shí)期，服裝出現(xiàn)了一種叫補(bǔ)子的裝飾，以補(bǔ)子的紋樣代表官職的貴賤。（清代文官的補(bǔ)子繡飛禽，武官繡猛獸。）服飾圖案的起源服飾圖案的起源朝褂（傳世實(shí)物，原件現(xiàn)藏故宮博物院）清乾隆皇后褂(北京故宮博物院藏)服飾圖案的起源清白暗花綢彩繡人物花草馬面裙（中央工藝美術(shù)學(xué)院藏）清刺繡云肩.補(bǔ)子服飾圖案的起源清慈禧太后竹子紋樣緊身小樣四種(北京故宮博物院藏)緞地盤金龍斗篷晚清天青紗大鑲邊右衽女馬褂(傳世品，國家博物館藏)服飾圖案的起源清乾隆皇帝一式冬朝服(北京故宮博物院藏).服飾圖案的起源十二章紋飾王權(quán)的象征普通婦女服飾滿族婦女清代服飾清代婦女發(fā)飾，分為滿漢二式。初期還保留各自的原有形制，后在相互影響之下，都有明顯的變化，而且各地風(fēng)俗也不一樣。清朝中葉，漢族婦女模仿滿族宮女發(fā)飾，發(fā)飾品種繁多，各個(gè)時(shí)期流行的發(fā)式也各不相同。漢族婦女服飾仍沿用明朝服裝形制，以衫裙為主。乾隆年間以上身著鑲有花邊的襖、衫為主，式樣比較寬大，長度一般在膝下。嘉道以后，鑲有花邊的衣衫趨于窄小，長度也明顯縮短。一般婦女的裙子沒有什么規(guī)定。清初崇尚“百裥裙”。在康熙、乾隆年間又流行“鳳尾裙”。到咸豐、同治年間又出現(xiàn)一種叫“魚鱗百裥裙”。

我國古代的服裝圖案及色彩有著悠久的歷史