從零開始學攝影

1、從零開始學攝影第一節(jié)：光圈景深的關系 隨著數碼時代到來，很多朋友都用上了DC也就是DIGITAL CAMERA 數碼相機，數碼相機也憑借其便利的使用，或超薄或超絢或超專業(yè)的外型已經搶奪了傳統(tǒng)相機的半壁江山！ 雖然DC已經深入民心了，但是很多朋友對相機技術和專有名詞卻不是很明白，所以也就造成了很多朋友，買機器第一句話就是問“你的相機是多少W象素的拉”等等這些不是太專業(yè)選購的話！所以我想做個相機技術知識普及的系列報道，好讓不了解相機的朋友將來買相機可以多和商家侃侃，讓他們不能輕易用”象素“來左右你的口袋中的MONEY，也讓稍懂點的朋友更加的深入了解！那么首先我們從"光圈景深的關系&quo

2、t;來討論吧! 首先我們來談光圈，光圈的是一組制作在鏡頭里面可以活動的葉片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光線在一定時間內，進入相機內光量的多寡。一般在拍照的過程中，我們通常都是藉由調整光圈與快門的大小組合，來完成一張相片的曝光?？扉T我們留到下一堂課中來研究，在這里老師要請大家有空時背一下下面的光圈數值：f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32 上面的光圈數值，是我們一般相機鏡頭上常用的光圈值，其中號碼越小的光圈（例如f1.4）它的進光量會越大，相對的光圈號碼越大（例如說f22）的進光量反而小。所以一般我們在說大光圈時，

3、就是指號數越小的光圈值，這點初學者時常會搞混。 在每一組鄰近光圈值之間，都有一格（或稱為一級）的光量差異。例如f1.4 與f2兩個光圈差了一格，f5.6與f8兩組光圈間也是差了一格。每一格光圈的進光量都是以倍數成長，例如f4的進光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，這樣倒算回去，f2.8的進光量就是f5.6的四倍了。其實不會算這個沒有關系，目前你只要知道光圈每一格之間光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面幾個光圈值花點時間記下來。 接下來我們要來談談景深，景深所指的是當我們對焦完成之后，在底片上呈現完全清楚（也就是說不會模模糊糊的樣子）的距離范圍。景深的大小與鏡頭焦距的長短、光圈的大

4、小以及攝影的距離有密切的互動關系。通常鏡頭焦距越長（例如說是長鏡頭）、光圈越大、攝影距離越近，景深就會越淺；而鏡頭焦距越短（例如廣角鏡頭）、光圈越小、攝影距離越遠，景深也就會跟著變深。 每一支焦聚、光圈大小不同的鏡頭，它的景深變化都會不一樣。在大部分手動的鏡頭上常會刻有景深表供使用者來判斷，而自動對焦的鏡頭則大多是使用了簡化的景深表。在我們的初級課程中并不教大家如何看景深表，一來是學起來乏味，二來是一般拍照的人真的很少在查這個功能。 由于景深對于一張照片的影響非常重要，所以在這個課程中要大家自己體驗一下在使用不一樣的光圈和鏡頭時，會有怎樣的景深變化。在熟悉自己常用鏡頭在景深上變化的表現后，以后

5、拍照才能更得心應手。 首先需要一位模特兒來跟自己配合一下（找自己的親朋好友就行啦，美丑別挑剔，我們現在作的是光圈景深練習課程，不是在拍寫真），然后找個背景較具變化的場地（例如在公園），將相機接上快門線架在三角架上。因為待會我們在使用小光圈拍攝時，快門的速度可能會拉的很慢，如果沒有使用三角架拍攝，可能會得到晃動的畫面。 接下來準備好一張紙筆來做紀錄用。首先裝上你常用的鏡頭，檢查一下鏡頭光圈值從最大到最小的范圍，然后將它記錄起來。以我們這次的鏡頭為例，從最大光圈f2.8開始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。 請模特兒就定位之后，我們就要開始拍照了，使用自動相機的人可以把相機切換到光圈先

6、決模式。一開始我們從最大光圈開始拍起，然后依序調整光圈，一直拍到最小的光圈為止，一邊拍別忘了一邊要記下你拍攝時使用的光圈值。使用自動相機的人因為可以交給相機來測光，所以只要依序變動光圈就可以了。使用手動相機（像是FM2）的人就要自己變化合適的快門值來配合每一段光圈，反正就是先設定好光圈，再尋找可以曝光OK的快門就對了。其實很簡單的一句話，大光圈長焦距往往適合人像和靜物的拍攝，可以造成淺景深的效果,也就主題清晰，背景虛化的效果,而一般來說，MM時尚機器都不是很容易做到,但是焦段略長,諸如10X焦的DC就能做到的效果了。第二節(jié)快門的初識 上一節(jié)選集講到了光圈和景深的關系，其實攝影說白了就是一個通過

7、相機來控制光的過程，而光圈和快門，都是來控制暴光多少的方法而已！上節(jié)說到光圈值越大光圈也就越小，進光量也就越少，反之大家舉一反三！暴光也就是取決于進光的多少，過暴會因為光線太強損失很多細節(jié)，弱暴卻是光線太暗使得畫面同樣不盡人意！這就要求我們控制好暴光度，而暴光其實簡單的來說是取決于光圈和快門的，上節(jié)講述了光圈，這一節(jié)就讓我們來學習下快門的知識！ 快門是一組做在相機機身內的一個裝置（有些中、大型相機的快門是做在鏡頭上），用來控制每一張拍攝底片的感光時間。首先我們來看看一般相機上面快門的組合：1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000

8、 1/2000 甚至很多專業(yè)相機快門值達到301/16000 上面每一組數字的單位都是秒，譬如 1 是一秒、 1/15 代表的就是15分之一秒、1/125 代表的就是125分之一秒，這個意思就是說每一次我們照相時，讓底片曝光的時間。跟光圈一樣，上面每一個相鄰的快門值之間都有一格（或說是一級）的差異。例如 1/8 跟 1/15 兩個快門相差了一格、 1/125 與 1/250 也有一格的差距。 眼尖的朋友可能會注意到上面的每一段快門時間，都是以倍數的方式在增減，也就是說每一段快門的時間都是次一段快門的兩倍。越大值的快門進光時間越長，相對的讓底片接受光量的大小就會越多，快門跟上一課談的的光圈組合搭

9、配起來，就是每一次我們拍攝底片曝光組合。 打個比方，要是你想拍出夜色下，車流如絲帶的效果，這就必須要你有三角架，有穩(wěn)定的拍攝場地，在快門優(yōu)先的情況下將快門打到10秒或者更長，這樣在條件允許狀況下你就能拍出那樣的效果了從零開始學攝影 因為DC相對傳統(tǒng)相機來說，CCD或CMOS成相原理的不同，決定了快門時滯總會慢一點，所以DC拍攝時更容易造成抖動，也就我們?？吹降摹肮碛啊毙Ч晕覀冊谫徺I長焦距的DC時，可以選擇同時購買三腳架，對于更專業(yè)點的來說，可以選擇購買快門線，當然DC自帶的防抖功能也能幫助你降低幾檔快門的！ 一般單眼相機上面的快門組合還有一種稱為B快門（就是在快門轉盤上標示B的快門），它

10、是藉由快門按下時間的長短來決定每一次曝光的時間，所以沒有一定的秒數，至于上面的快門組合同學們倒不一定要強迫自己把它背下來，不過倒是要記得每一段快門的差距都是一倍這樣的觀念。象一般數碼相機在LCD和EVF中就能直觀的看出調整快門和光圈值后的效果，這也是DC能夠越來越占領相機市場的一個原因之一！ 第三章曝光EV的調整 前兩節(jié)已經說到了光圈和快門的初步知識，其實很直白的說，攝影就是通過相機來控制光的過程，通過合理的構圖和暴光來達到理想的相片！ 光圈和快門都是物理上控制暴光的，而數碼相機中的EV卻可以通過調整相機內部軟件來控制更合理的暴光度！應該說合理掌握了EV可以更好的幫助攝影者得到暴光更準確的相片

11、。 很多玩家在挑選數碼相機的時候，往往只注意到數碼相機的光學變焦倍率，像素，分辨率大小等問題，對于數碼相機曝光參數的注意往往不夠，而這確實數碼相機拍攝過程中非常重要的一個環(huán)節(jié)。說到曝光則不可能不提到EV曝光值。曝光值與光圈、快門以及ISO感率有關，當ISO固定時，EV就是光圈和快門的特定組合。我們用一個光圈快門對應表來講述EV的概念。第一行是光圈序列A，從f/1f/32，而左邊則是快門的速度，單位是秒，從1秒至1/1000秒。我們以 EV=6為例，從表中找出任意一個6，看它的行和列分別對應的數值，比如第8行第4列是一個6，那么它對應的光圈序列是F1.4，快門速度為1/30秒。這個表很簡單，大家

12、應該很快就看懂的，不過普通消費級數碼相機的光圈范圍大多在f/2.8f/8之間。玩過數碼相機的人都知道有曝光補償這一說法，曝光補償分為正補償和負補償兩種。正補償即曝光量要增加的意思，標示為EV+；負補償即曝光量要減少的意思，標示為EV-。而從表中可以看出，EV0是1秒、f/1的組合，EV20是1/1000秒、f/32的組合，可見曝光量最大值是EV0，最小值是EV20。這和數碼相機中正補償、負補償的表示方式恰好相反，也就是說正補償EV+，其實EV值要減小；而負補償EV-，EV值要增加。數碼相機的曝光模式現在的數碼相機曝光模式一般分為兩種：程式自動模式和全手動模式（光圈優(yōu)先模式、快門優(yōu)先模式）。光圈

13、優(yōu)先模式是指由拍攝者人為選擇拍攝時的光圈大小。由相機根據景物亮度、CCD感光度以及人為選擇的光圈等信息自動選擇合適曝光所要求的快門時間的自動曝光模式，也即光圈手動、快門時間自動的曝光方式。這種曝光方式主要用在需優(yōu)先考慮景深的拍攝場合，如拍攝風景、肖像或微距攝影等。它的優(yōu)點是可讓拍攝者根據需求控制景深?？扉T速度優(yōu)先模式是指在拍攝者選擇確定快門的基礎上，由相機根據測光信息、CCD感光度和人為設定的快門時間，自動選定正確曝光所需要的光圈大小。即快門時間手動選擇，光圈自動調定。在該模式下，大多數相機無論是手動選擇快門時間，還是相機自動調定光圈系數，都會在LCD屏幕上和取景器內顯示。第四節(jié) ISO值光圈

14、快門關系和運用這一節(jié)和大家說說ISO的知識以及這幾者之間的關系！ISO值： 在傳統(tǒng)相機和數碼相機里面都有這個設置，它是膠片或CCD感光能力的大小。普通家用的膠片一般ISO值是100，這好像一個標準值一樣，在這個值下面，我們基本可以實現各種場合的曝光正確，建議初學的朋友可以使用這個值來進行操作。如果低于100，比如50或更低，那么畫面質量將有所提高，畫面更細膩，適合于拍攝人像或風光靜物等場景，層次非常豐富。低感光度帶來的影像是照成感光時間加長，不得不使用放大光圈或者放慢快門來補充曝光，以達到正確的畫面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，膠片畫面的顆粒感就會增強，CCD畫

15、面就有噪點產生，它的好處在于可以選擇更快的快門速度或者更小的光圈，這樣通過縮小進光量來達到正確曝光。這種方式比較適合抓拍運動場面或者動態(tài)景物，合理運用可以產生比較特殊的效果。在比較暗的環(huán)境下面，提高感光度值也是一個好辦法。光圈：鏡頭的通光量有光圈的控制作用，通常鏡頭光圈越大（F值越小），通過的光亮就越多，大光圈帶來的特點就是能夠獲得很淺的景深，就是那種主體清晰，前后景模糊的效果，這個手段經常被用在人像攝影當中，能夠突出主體。當然，大光圈下面的聚焦一定要保持準確，否則比較淺的景深很容易照成焦點的偏差。光圈越?。‵值越大），通過的光亮就越少，在小光圈下面可以獲得比較長的景深，這樣比較適合表現寬廣的

16、風光或者環(huán)境，清晰度范圍很大?？扉T：配合光圈的變化，可以調整快門的速度來實現正確曝光，快門就是曝光時間的長短，比如你的光圈確定為F8，那么快門越快，進來的光亮就越少，快門越慢就進光更多，快速的快門可以把運動瞬間凝結在底片或者CCD上，比如噴涌的瀑布，在陽光下凝結成晶瑩剔透的水珠。如果放慢快門速度，那么，主體不動是清晰的，背景的人群就會變成模糊的運動效果，畫面的生動性加強。光圈和快門的關系：當一個景物的正確曝光確定以后，你可以變換不同的曝光組合來達到不同的效果，比如：一個場景在ISO100下面的正確曝光值是F8,1/125,那么，你可以選擇F5.6,1/250-F11,1/60等等很多種組合，來

17、控制畫面的表現方式，這里面就是一個攝影常用的規(guī)律“倒易率”就是要保證曝光量的正確，可以放大一擋光圈，同時提高一擋快門，或者縮小一擋光圈，同時放慢一擋快門。這是一種此消彼長的關系，放大或縮小幾檔光圈，就要相應的加快或放慢幾檔快門。這樣才能維持曝光總量的正確，保證畫面質量，而畫面效果就是通過不斷變換光圈和快門的組合來達到的。當然，這種倒易率也有失效的時候比如拍攝月夜星空，等等特別的環(huán)境，這里就不是簡單的倒易率能解決了，更多依靠攝影者的經驗和技巧，這是需要實踐來總結的ISO值的運用：ISO值可以控制曝光量，通常增加一擋ISO值，光圈就可以獲得一擋縮小，或者快門獲得一擋加快，反之亦然。這也是需要根據畫

18、面效果的要求來調整的。當然在一般數碼相機來說，高ISO會帶來更高的穩(wěn)定性和感光度，但是這也不可避免的造成成象效果的降低，比如在ISO50拍攝和ISO200拍攝的同一張樣片來看，ISO的畫面幾乎肯定的是比后者要干凈，噪點也要降低不少，所以在使用一般DC的人們，在光線不太好的狀態(tài)下，選集推薦使用腳架而不是一味的提高ISO來提高穩(wěn)定性！第五章 CCD指標以及象素的秘密 前面說到了數碼相機一系列技術部件的知識，而現在我們回到最讓普通消費者比較注意的地方那就象素的知識，很多朋友問的第一句話，你的數碼相機是多少象素的，其實這一點固然有一定的道理，但不是象素越高就能帶來更高的清晰度，他只能帶來在電腦上看更高

19、的分辨率而已！接下來，讓我了解下CCD和象素之間秘密吧！到底需要多少CCD像素？CCD，是英文Charge Coupled Device的縮寫，中文譯名即“電荷耦合器件”。從功能上看，它負責將鏡頭傳來的光信號轉換為電信號，類似于普通光學相機的膠片。CCD光電轉換是通過CCD上面布滿的許多感光點（MOS電容）來實現的。一張圖片，就是通過這一個個的感光點來描述其色彩、亮度與灰度的。對CCD感光點，我們通常的另一種描述是“像素”。理論上，像素越多，拍攝時就能使被拍攝物的影像分得更精細，對圖像的描述也會更精細。也就是說，要提高圖像的分辨率，最直接的方式就是提高像素個數，即CCD感光點的個數。正是由于這

20、個原因，CCD像素的個數，構成了數碼相機成像質量的一個極其重要的決定因素甚至，被絕大多數人當作了唯一重要的參數，尤其是在普通消費者那里，“唯像素論”已經變成了主流消費觀念。開頭的例子中，那位同事，就是了為500萬像素，甚至連變焦能力和鎳氫電池都可以容忍。那么，在實際應用中，我們究竟應該如何看待像素的個數呢？有人說，如果要達到普通35mm光學相機的畫面質量，數碼相機的像素至少要到千萬以上。這句話的另外一層意思好像是，即使如600萬像素級的高檔家用數碼相機，其成像質量也無法與普通的光學相機相比。但事實并不完全如此，上面的比較是不公平的，因為所有的一切皆取決于我們的應用。在一些特殊的行業(yè)，比如出版、

21、影像、廣告行業(yè)等，它們經常需要將圖片放得很大。對這種應用，即時目前最先進的千萬像素級數碼相機，與傳統(tǒng)光學相機相比，也捉襟見肘。而在家用領域，卻極少有把照片放大到7寸以上的需求即使7寸照片，200萬像素也完全滿足需要了。下面列出一組分辨率、像素與實際成像大小的關系：600×800=48萬像素=3寸照片700×1000=約80萬像素=5寸照片（3.5×5英寸，毫米規(guī)格89×127）；800×1200=約100萬像素=6寸照片（4×6英寸，毫米規(guī)格102×152）；1000×1400=約150萬像素=7寸照片（5

22、5;7英寸，毫米規(guī)格，127×178）；1200×1600=約200萬像素=8寸照片（6×8英寸，毫米規(guī)格152×203）；1600×2000=約310萬像素=10寸照片（8×10英寸，毫米規(guī)格203×258）；1600×2400=約400萬像素=標準照片（8×12英寸，毫米規(guī)格203×304）；1600×2800=約400萬像素=寬幅照片（8×14英寸，毫米規(guī)格203×356）。（注：以上分辨率是相應尺寸照片所需要的分辨率，可能與數碼相機所能調節(jié)的分辨率檔次略有不

23、同。一般地，圖片的分辨率乘積就是所需像素的個數。在同一相素數情況下，所能成像的最大尺寸也大致相差無幾。比如，300萬像素產品，其可調節(jié)的分辨率檔次在數碼相機中可能表現為2048×1536，也可能表現為1600×2000。）從上面的對比數據我們可以看出，對于普通家庭，如果沒有特殊的放大需要，那么，300萬像素應該是一個性價比都比較好的產品檔次，甚至，200萬像素也說得過去。如果在一種較低價位上，片面追求高像素值，那就極有可能損失相機的其他功能，而這些功能，比如變焦能力、微距拍攝能力、鏡頭質量、芯片處理速度等，對數碼成像的質量而言，同樣是極其重要的。這也是為什么有些300萬甚至

24、400萬像素的數碼相機，所拍攝的畫面質量倒不如部分200萬像素級產品高的原因。現在的一個市場趨勢是，許多廠商正利用用戶對像素的盲目崇拜，玩起了像素升級的游戲。當然，升級的代價是成本的迅速增高。即以索尼的P系列看，其P52、P72與P92相比，除了像素由300萬增加到500萬外，功能幾乎沒有其它質的改變，然而，就是這個像素的變化，就引起了價格從2500元到3500元的變化幾乎增加了1000元！為了迎合用戶對像素的偏好，有些廠商還在插值像素上大做文章，比如說富士的SuperCCD技術。而插值像素的真面目是，通過軟件運算得到新的像素數，從而提升畫面的分辨率。由于新像素不是CCD的物理感光點產生的，也

25、即不是對畫面的真實描繪，雖然畫面可以翻倍地增大，但畫面質量必然有所降低。因而，購買時一定要搞清楚光學像素與插值像素的值到底是多少。被人忽視的CCD大小如果拿索尼的MVC-CD300與P92這兩款產品放在一起比較，我們就會發(fā)現，前者是300萬像素，而后者是400像素，但前者價格卻比后者高了近2000元！個中原因在于，除了鏡頭的不同外，CCD面積的大小也是影響數碼相機成像質量的一個極重要第六節(jié) 白平衡的定義和運用 提到白平衡也是數碼相機里非常重要的一個技術參數，比如，要是你在作畫，明明是紅色的花，而由于你的顏料調不出那種紅色，那么你的畫肯定會要失色不少！因此，DC中的白平衡技術，也就是讓拍攝者來調

26、整出適合當時光線以及色彩的技術，換句話說，就是在當時光線條件下，怎么使一張白色的紙更好的還原本色而已！ 白平衡即White Balance，這個概念來自數碼相機的運用中。在數碼攝影中，如果白色還原正確，其他顏色還原也就基本正確了，否則就會出現偏色。我們知道：不同的光源發(fā)出光的色調是不同的，物體的顏色會因投射光線顏色的不同而產生改變，同一個物體在不同光線的場合下拍攝出的照片會有不同的顏色。人眼可以辨別各種顏色，而DC的CCD不具備這種功能；為了能讓DC拍攝出的圖像色彩與人眼所看到的基本一樣，就需要“白平衡”來調整。白平衡能使DC在各種光線條件下拍攝出的照片色彩和人眼所見的基本相同。 如果使用傳統(tǒng)

27、相機，我們只能用日光型或燈光型膠卷加上一些濾色鏡來調整色溫。DC在調整色溫方面的方便之處就是可以在相機內直接設置白平衡，使景物的色彩比較準確地重現。通常我們在拍攝時可以簡單地使用自動白平衡，自動白平衡是DC根據當前畫面，找出最亮點（白點）和最暗點（黑點），然后以此兩點算出色溫。使用自動白平衡能應付許多通常的拍攝任務，拍出照片的效果也不錯。 不過，自動白平衡雖然方便，但準確度有限，所以現在的DC除了自動白平衡以外還預置了日光、陰天、白熾燈、日光燈等多種自定義白平衡，讓拍攝者可以根據不同的光照條件選擇合適的白平衡。在現實生活中，光線條件是多種多樣的，燈光類型也各不相同，于是許多DC又增加了手動白平

28、衡功能，即按標準白色設置白平衡參數。在拍攝現場光照條件下，用DC的鏡頭對準純白色物體，并使景物充滿DC的取景范圍，手動調整白平衡。 另外，在拍攝時我們可以靈活運用白平衡。 在使用閃光燈拍攝時，因為電子閃光燈發(fā)出光線的色溫與日光基本相同，所以應把白平衡設置為日光，即使是在拍攝夜景時也應如此，這樣的設置對近景人物色彩的還原也比較好，而遠景燈光在照片上一般表現為溫暖的黃色，為大多數人所喜歡。如果你在拍攝夜景時只有遠景而沒有近景人物的話，則可以把白平衡設置為白熾燈。以下就是三張同一場景不同白平衡得到的不同效果的樣片！花草是攝影愛好者經常拍攝的東西，拍花時不要用自動白平衡，根據當時的光源調整就行了。如果

29、在日光下拍花而把白平衡設置為白熾燈，則可以讓白色的花拍攝出來帶一些藍色，如同情人節(jié)花店出售的“藍色妖姬”! 現在學校教室、單位辦公室基本是用日光燈照明。日光燈看上去是白色，其實是我們的眼睛在“自動白平衡”。日光燈發(fā)出的光的光譜不是連續(xù)光譜，只能用近似色溫大約4000K來表示。在日光燈下拍攝時可以設置白平衡為日光燈；如果你嫌拍出來的照片有點偏綠色，也可以設置白平衡為日光，然后在鏡頭前面加一個專用的日光燈濾光鏡，它是品紅色（Magenta）的，只是市面上不常有賣。 在拍攝日出或日落時，色溫比較低，別用自動白平衡，也不要設置成白熾燈，而應設置成日光。這樣拍出來的照片效果會比較紅一些，更加符合日出或日

30、落時的氛圍。 小結：通過六章的討論，我們對光圈，快門，暴光EV，ISO感光度，CCD以及白平衡這六種DC中最常用的技術參數有了一定的了解，那么仔細看看，說著簡單的東西，其實在實際運用中有著千變萬化的組合來得到千變萬化的攝影效果，其實萬變不離其中，所有這些的改變和組合，唯一目的就是得到暴光準確的相片，加上攝影者獨到思維的構圖，那么一張好PP也就亮相于眾人面前！DC是方便的，我們不要盲目的崇拜專業(yè)的DC，雖然專業(yè)DC能帶給攝影者更多的創(chuàng)作靈感，但是后期的處理更是能彌補前期拍攝的瑕疵！因此，不管您現在正在使用何種DC，其實他都只是一支內容豐富的筆，而真正使其豐滿的是攝影者您本身！ 本人對攝影的理解就

31、是“獨到的眼光勝過專業(yè)的鏡頭”！三：給初學攝影的愛好者十大忠告1 不要在接觸攝影之前去反復琢磨自己主要拍什么次要拍什么不會去拍什么,想也是白想,更不要以此得出個什么結論而去決定買什么器材了.100%的人不會在學會開車之前問自己會去哪條街不會去哪條胡同一輩子出幾次車禍闖幾回紅燈.攝影的道路是在未知中,依靠興趣探索前進的,完全不必人云亦云,附庸風雅.2 不要迷信要拍好某種題材就一定要裝備某種器材,譬如說拍人像就得85/1.4,拍風光就得16-35/2.8L,拍昆蟲就得100/2.8MACRO你會成為敗家子一個.廣角也可以拍人像,長焦拍的風光更有特殊味道.所謂某款鏡頭是人像頭,某款鏡頭是風光頭,這樣

32、的廣告詞都是用來欺騙業(yè)余消費者的3 相機是用來制造視覺享受的,不是用來砸核桃和遇到歹徒自衛(wèi)反擊的.盡量選擇輕便實用的相機是比較務實的,當然,外型要漂亮,起碼和自己的外型要相得益彰.4 所謂一鏡走天涯的鏡頭最好不要買,因為你很沒有可能會走天涯,如果你有條件走天涯,就更不能用諸如24-300這樣的鏡頭拍東西了,為什么?問問買過這樣鏡頭的朋友就知道了,他們正郁悶也說不定.5 沒有任何基礎,也沒有興趣研究相機基本知識的話,不妨先選擇數碼口袋機,要能手動調節(jié)光圈的,不要買傻瓜機,不要買膠片入門機.因為你一旦發(fā)覺自己真的越來越有靈感,你會痛苦地再花一筆錢買更好些的相機,這是定律.而現在從膠片入門,也是過時

33、的做法.6 網上的好看照片,包括論壇里的精品照片,特別是數碼作品,幾乎都有后期的精心制作,這也是攝影不可或缺的一部分.所以在論壇里,有心請教DX的話,應該多從他們那里誠懇的挖掘PS大法,而不是采訪他們按動快門一瞬間的靈感是哪里來的-我的意思是,靈感是很難學會的,而技術是共通的.7 參加各種拍攝活動固然可以迅速提高水平,但是不能進一步提高水平.攝影是門孤獨的藝術,不論是人像還是風光,獨立思考之下才可能有獨特風格的令自己滿意的作品.所以,我的觀點是,想多交朋友,就多參加活動;想長進攝影技術,就盡量單練,自己悟自己的,其樂無窮.8 既然是玩攝影,就不必遵守太多的教條,可以先沉浸在自我滿足后,再慢慢接

34、受其他人的意見和建議,畢竟攝影是主觀藝術嘛.當然,得到更多人認可是種讓人上癮的享受.我的意思是,不必太把別人的評價當回事情,沒有人比你自己理解自己的攝影追求.9 拍人像,不要從美女帥哥開始,那會讓你有種惰性.真正的美女帥哥怎么拍都好看.建議先從老的和丑的拍起,而且拍這樣的模特心理壓力小,一般也不苛求你拍的多好,而他們一般也知道自己不怎么上鏡,而你一旦拍好了,多有成就感!10 在攝影論壇評片,對于新手來說,更不要去吹捧DX,妄圖以此換來DX好感而教你幾招根本就是白搭,正確的做法是,合理拍磚,帶著質疑去提問DX們往往會使出渾身解數澄清他的創(chuàng)作理念,這樣,就提高更快了.四：克服初學攝影時的常見毛病學

35、攝影者常犯的毛病有以下幾種：1.虛動。 所謂虛動是指被拍攝對象在畫面中模糊不清，造成虛動的主要原因有： 對焦不準確； 被攝對象動作快，而快門速度慢； 按快門時手持相機晃動等因素。想對焦準確可以收小光圈，加大景深； 盡量選擇焦距的倒數做為手持拍攝的快門（焦距以換算成135相機等效焦距為準）。2.光線運用不當。 光是攝影造型的重要手段之一，初學者在拍人像時，由于光線運用不當，常常拍出“大黑臉”和“陰陽臉”的照片，這些現象往往是逆光和側光拍照時造成的。為防止這些現象，拍攝時可用反光板、閃光燈適當補光或使被攝體改變方向，避開逆光拍攝。3.拍攝時機掌握不好。 特別是拍攝運動物體時造成主體缺胳膊短腿的現象

36、。 拍照時人們都希望自己笑得自然，可由于時機掌握不當，往往笑得不自然，甚至出現傻笑。 為防止這些毛病，寧可多觀察一會兒，練好基本功，做到眼快、手快。接下來要解決的是：（1）取景構圖的缺陷。a.距離太遠時，解決辦法應該是走近拍攝對象或者用長焦距鏡頭，以避免畫面中主體所占的位置太小。b.表露太少，由于拍攝角度選擇不當使得畫面出現的本末倒置,可通過改變拍攝角度解決。c.正確把握攝影構圖中前景與背景的運用，避免畫蛇添足或喧賓奪主。d.主體與陪體，前景與背景運用不當，會造成主體被淹沒而不突出，有經驗的攝影者常常利用空白也就是在畫面中留出適當的地方不安排物體，避免雜亂無章的現象。 另外攝影構圖中還常常出現

37、畫面分散、機械對等、呆板排列、傾斜失重等缺陷，這些都需要通過實踐予以克服。2.題材內容選擇不當。現實生活中有許許多多的事物可供攝影者選擇，但并不是所有事物都可以成為素材，要根據攝影藝術的特點、創(chuàng)作規(guī)律進行適當選擇。這些需要攝影者不斷地學習，認真觀察、體驗、從具體的事物中吸取其精華予以形象表現，使作品增加感染力。應避免單純獵奇、內容空洞、無聊、情節(jié)含糊等問題。3.畫面缺乏特點創(chuàng)作。當內容確定后就應該選擇適當的表現形式了。模仿是允許的，但更應該通過借鑒別人的作品豐富自己，力求創(chuàng)新就需要平常不斷積累，多學、多看、多聽、多拍，以掌握多種手法，同時也可以借鑒其他藝術門類的表現手法，創(chuàng)作自己獨具特色的作品

38、。 五：戶外攝影十忌一、忌陽光直射 亮麗的陽光提供良好的照明條件，使景色有生氣，色彩飽和，并為使用高速快門和小光圈提供了條件。但是強烈的陽光也會帶來問題，最為突出的是它那耀眼的光線會使被攝人物睜不開眼，同時，高角度的直射陽光還會在人物臉上造成濃重的陰影，顯出皮膚皺紋，損害人物的形象美。所以在戶外拍照，應多讓陽光從側面照射被攝者，忌臉部直接面向太陽。二、忌人物與有色環(huán)境過近 在明亮的光線照射下，物體的反光會增強，在這種情況下，人物應盡量遠離那些色彩明艷的景物(如新油漆好的建筑物的外墻、大型遮陽棚等)，否則那些景物的色彩會映射到人物身上，造成偏色。三、忌頂光時人物站在水泥地上拍照 因為水泥地表面較

39、平整，且顏色淺淡，會形成較強的反射)亡，這種自下而上的"腳光"，往往造成一種恐怖效果，應盡量避免。四、忌立于樹旁拍照 光與影相輔相成，光愈強，影愈深。當人物站在樹旁拍照時，陽光時常會把樹葉投影到人物身上、臉上，造成斑駁的陰影，有損于畫面的美感。五、忌忽視濾光鏡 在戶外無云的藍天下，所有避光處都帶 上藍色色罩；而在暮日的輝光映照下，所有的景色都染上了一層橙紅色。在如此環(huán)境中，若想讓攝得的景色保持原有的色彩，就必須在鏡頭前裝上相應的濾光鏡，在前一種情況下可選用淡紅或琥珀色的濾光鏡，在后一種情況下可選用淡藍色濾光鏡。六、忌采用高速片 在晴空烈日下，光線強度已很高，若再采用高速片，

40、往往會迫使光圈收到極小，或無法使用較慢的快門速度。這些情況都會給攝影創(chuàng)作帶來某些方面的限制。七、忌胡亂補光 在明亮的日光照射下，景物會有很強的反差。為避免反差過大，運用輔助光進行輔助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免輔助光過亮，也要避免露出輔助光的痕跡 (如出現與主光相反的投影)。八、忌完全依賴自動曝光檔 不少攝影愛好者在戶外拍照喜歡使用自動曝光檔，殊不知這種自動曝光檔只能處理一些普通的情況，而遇到陰陽面各半或逆；光等情況便會變"傻"，所以還得見機行事，根據具體情況進行適當的曝光調整。九、忌逆光直沖鏡頭 在光線很強的情況下拍攝逆光照，要防止光線直沖鏡頭，否則很容易產生光

41、暈現象。十、忌穿反光過強的服裝 在強光下拍照，被攝者如穿反光強的服裝(如白襯衫、發(fā)光尼龍做的服裝等)，會變得雪白一片或產生大塊輝斑，使衣服質感難以表現。六：黃金分割與攝影構圖談談黃金分割與攝影構圖by Klaus Schroiff“黃金分割”是一種由古希臘人發(fā)明的幾何學公式，遵循這一規(guī)則的構圖形式被認為是“和諧”的，在欣賞一件形象作品時這一規(guī)則的意義在于提供了一條被合理分割的幾何線段，對許多畫家/藝術家來說“黃金分割”是他們在現時的創(chuàng)作中必須深入領會的一種指導方針，攝影師也不例外。原理1如圖A：“黃金分割”公式可以從一個正方形來推導，將正方形底邊分成二等分，取中點X，以X為圓心，線段XY為半徑

42、作圓，其與底邊直線的交點為Z點，這樣將正方形延伸為一個比率為58的矩形，（Y點即為“黃金分割點”）， AC = BA = 58。幸運的是，35MM膠片幅面的比率正好非常接近這種58的比率（2436 = 57.5）圖A 原理2如圖B：通過上述推導我們得到了一個被認為很完美的矩形，連接該矩形左上角和右下角作對角線，然后從右上角向Y點（黃金分割點，見圖A）作一線段交于對角線，這樣就把矩形分成了三個不同的部分?，F在，在理論上已經完成了黃金分割，下一步就可以將你所要拍攝的景物大致按照這三個區(qū)域去安排，也可以將示意圖翻轉180度或旋轉90度來進行對照。圖B， 圖B-1 三分法則“三分法則”實際上僅僅是“黃

43、金分割”的簡化版，其基本目的就是避免對稱式構圖，對稱式構圖通常把被攝物置于畫面中央，這往往令人生厭。在圖C1和C2中，可以看到與“黃金分割”相關的有四個點，用“十”字線標示。用“三分法則”來避免對稱在使用中有兩種基本方法，第一種：我們可以把畫面劃分成分別占1/3和2/3面積的兩個區(qū)域。圖C1 圖C1-1 第二種：直接參照圖示的四個“黃金分割”點。例如，設想我們看到了非常引人入勝的風景，但缺少具有優(yōu)美幾何結構的被攝主體，這樣拍出來的照片只會是一個空洞泛味的場景，那該如何處理呢？試著尋找一個與這種單調的環(huán)境形成鮮明對比的物體，并將這一被攝物置于如圖C2中的其中一個“十”字點位置，這樣照片就有了一個

44、明顯的錨點，并將觀眾的目光由此出發(fā)引導至整個風景。 圖C2圖C2-1 天然畫框有時在我們看到的場景中有一個引人注目的被攝主體，但往往由于主體周圍雜亂的環(huán)境分散了觀眾的注意力而削弱了主體的吸引力，使照片最終的效果令人很失望。試試尋找一個能夠排除雜亂環(huán)境干擾的天然畫框使觀眾注意力集中于被攝主體，如圖D利用主體周圍的樹枝形成一個天然畫框從而使中間的山巖更為突出。圖D 如圖E的天然巖洞口也是一個極好的畫框。圖E 交叉線交叉線/對角線實際上又是“黃金分割”的另一形式，其基本思想是提供了一條指引你視線的引導線，較為理想的是某兩個邊角之間的連線。傳統(tǒng)的方法認為左上角是最好的起始點，因為大多數人習慣從這里開始

45、瀏覽一幅圖畫（譯者注：這一觀點其實很多人看法不同）。但這種對角線如果是單一的直線往往會很平泛而令人厭煩，所以總要在圖中有某種點綴（如圖G）。圖F中出現了一個多條斜線集聚的焦點，讓觀眾的眼睛可以多方向地沿著引導線瀏覽而使畫面生動有趣。圖F-by Horst Schneider 圖G中有兩個錨點：小船和涼亭，恰到好處的點綴打破了原本很泛味的對稱。圖G-by Horst Schneider九：專業(yè)人士比你拍得好，可能就多花幾毛錢近期發(fā)現不少朋友受少數人的影響開始走向唯器材論的誤區(qū)，片片拍得不好，首先想到的是器材不夠頂級，砸鍋賣鐵，從牙縫里擠出銀兩，上更高的器材，認為優(yōu)秀的片子與自己的片子的差距主要是

46、器材差別，其實不然，用同樣的器材，拍同樣的東西，效果也會差距甚大，這之中的差距，往往并不是通過巨額資金堆出的距離，只是專業(yè)人士懂得觸類旁通，合理利用資源，希望大家看后，有所啟發(fā)，知道如果不動腦，就是器材比專業(yè)的好上幾倍，也可能片片差上好幾倍。就略舉日常生活用品幾例：1.我們經常看看器皿蘋果等水果的廣告，上面的水滴好象通人性，分布很合理，整得產品很起來很唯美，工匠們通常就是用無色鞋油或凡士林涂于表面，然后噴水，它可以防止水滴的滑落，而起定型水的作用。2.看到KFC的廣告，我們無不為它的里面的數菜的艷麗驚嘆，其實這樣的東西并不是精心培育出來的，只不過是從小菜場買來，泡了一下堿水而已。3.我們經?？?/p>

47、到碑酒的廣告吧，那碑酒視覺效果特棒吧，是不是很多人也試著拍過，就是沒有人家的好？認為是廠商特制的吧？其實只要在碑酒里加入適量的精鹽，那效果就來了。是不是想嫌它噴出來的泡沫不夠好，不要緊，專業(yè)人士的也不夠好，我們洗頭發(fā)的那東東的沫夠了吧？4.切開的蘋果，拍了一張，切面就變色了？都來不及構圖，怎么辦，用鹽水泡一下，幾十分鐘，你總該構圖了吧？5.為什么人家拍出的菜總是那么好看，我拍的拷鴨，我拍的名貴魚怎么就是那么的暗淡，好象不新鮮似的，那么的提不起人的胃口？那個職業(yè)攝影師在干什么？哦，他拎了瓶精制食用油，在往鴨魚身上抹呢，我們也試試，哇，色澤真誘人，口水掉了一地。6.為何優(yōu)秀的作品那光那影，那煙，怎

48、么都那么唯美，人家的鍋碗，盆里的冒出來的熱氣怎么拍得那么清晰，唯美，專業(yè)人士就是厲厲，難道熱氣煙都要聽他的？是呀，因為它會利用干冰滴水，用管子吹煙，當然自己想要濃，就濃，要淡就淡，什么時候冒就冒，聽人指揮，想要它在那出現就在那出現，當然畫面要比別人的好，得獎也是必然的。7，說到這里，你該有點明白了，也知道要表示煮沸騰，如果真煮到那樣，拍起來因為有水汽，畫質不會理想，弄個管子在下面吹泡泡，效果更好，畫質提高幾十倍，多花幾萬元上個牛頭，也達不到這效果。8.還有點想不通？什么不要沸騰，要煮開不騰的？動動腦，會想到的，自己不洗碗，也看過老媽洗碗吧，是的倒進點洗潔精，攪一攪，看看是不是冷水（湯）都變成開

49、的了。終于想通了吧。 想通了嗎？看到片子不如人，就不要首先想著換機，看看是不是自身原因，說這些，也是要告訴大家，想拍片子，不要總怪自己的器材不好，要好好的想想自身原因，除非你錢花不完，專燒器材，那就什么也別想，有好的就上，但是，你的器材就是最好，你拍出的東西，還是會不如那些肯動腦的人。十：數碼相機的基本用法數碼相機具有先進性、多功能的特點，故使用前必須先作一些設置工作。如：分辨率的選擇、曝光補償的選擇、自動平衡的調整、感光度的設定，這些將直接影響到所拍照片的成像質量。數碼相機設有多種拍攝質量的選擇，分為：標準、精細、超精細（最高分辨率），其最高分辨率是由各款數碼相機的CCD元件的性能所決定的，

50、CCD像素越高，最高分辨率也越高。 數碼圖像的壓縮格式直接影響圖像文件的大小。選擇從表面上看壓縮格式可大大節(jié)省數碼圖像所需的信息空間，增加拍攝的照片數量。分辨率不會隨著電源的關閉而更改或消失。由于拍攝時光線和環(huán)境的變化，我們需要經常手動調整數碼相機的曝光補償。數碼相機設有自動調整曝光補償的設置，在曝光補償設置中標有“+、-”數軸，“+”指增加曝光，“-”指減少曝光。在背景很亮而主體逆光時，你需要將補償值調向“+”端。在黑色或深色背景前對主體拍攝需要將補償值調向“-”端。當然，如果你追求一種特殊效果，可不這樣調整曝光補償。隨著光源的色溫變化，照片的顏色也會出現偏色。如：在鎢絲燈光下，照片偏橘黃色

51、，熒光燈下呈黃綠色。雖然數碼相機的白平衡是自動設定的，但為了讓照片更艷麗完美或追求一些特殊的藝術效果，可手動來調整白平衡。一般數碼相機都可設定多種感光度，如：佳能數碼相機可設定ISO50、ISO200、ISO400、ISO1600等，以適應不同的拍攝要求。在拍攝快速運動的物體、現場光線暗、閃光燈亮度不足或不能使用閃光燈的情況下，就需要設定感光度來拍攝。最后注意，您在拍攝前一定要查看一下液晶顯示屏上曝光數值設定，當拍攝條件不理想時，不妨多用幾種補償設定，多拍幾張比較選擇。刪除不理想的畫面重新拍攝，這正是數碼相機的優(yōu)勢。十一：攝影觀察的自我訓練 選擇你的對象。 你的觀察對象可以是任何物體（由簡單到

52、復雜）：一只水杯，一個蘿卜，一朵小花，一棵白菜，一輛汽車，一棵樹. 第一步，用眼睛觀察，在腦子里形成圖案。 去掉物體的標簽，注視你的觀察對象，直到它在你的眼前已經形成了線條的構成，把這個構成變成圖案畫在你的腦子里?；蛘吣憧梢园阉嬙诩埳?。 對同一個觀察對象重復這個過程。按照線條、形狀和輪廓、質感、色彩、影調順序進行。然后再換另一個觀察對象。 不斷進行反復練習，目的是讓你抓到物體的視覺特征。 第二步，用眼睛觀察，在腦子里變化已經形成的圖案。 把你腦子里已經形成的線條圖案進行不斷的變化，形成新的圖形，越多越好。體會線條的作用，目的是你會透過物體的表面而看到它的本質，你會從中發(fā)現合理的、美妙的構成形

53、式。在你今后的拍攝活動中，你會很自然的利用這些構成形式。它會教給你在平凡中發(fā)現新奇。 第三步，用相機觀察，采用不同焦距的鏡頭觀察同一個物體。 這個觀察練習對于你擁有一只帶微距的標準變長焦的變焦鏡頭會更有利一些，如果你用的是數碼相機，那將會更方便一些。先以標準鏡頭對你的觀察對象取景對焦，進行觀察并記錄下這個畫面。接著在相機位置不動的情況下改變不同的鏡頭焦距，分別記錄下來。然后再用微距鏡頭觀察，并移動相機分段靠近物體直至最近對焦點，一樣分別記錄下來。最后，用廣角鏡頭近距離觀察并記錄。 這樣你就會有許多張被攝物體不變，對焦點不變，但取景范圍不同的照片。挑選出你最喜歡的一張。 這個訓練的目的是幫助你突

54、破傳統(tǒng)的攝影構圖觀念。你會發(fā)現，最簡單，最普通的物體往往是最能拍出有力的畫面。十二：改進攝影構圖的四個實例在我們拍攝數碼照片的時候，由于缺乏專業(yè)的構圖知識往往拍攝出來的照片顯得非常蒼白。今天給大家?guī)砹艘黄浅Ｓ刑厣恼掌瑯媹D技巧文章。希望大家認真閱讀，仔細推敲。場景與人像的搭配，可以組合出千變萬化的意象與結果，在構圖上，有時，看似沒有章法，但其實，還是有一些原則可以遵循。在 Part #1 中，我們先看看人像攝影上最常犯的小缺失。評析 .1. 【錯誤示范】:這張人帶景的影像中，建物支柱的線條明顯地位于人物頭部的上方，這種情況，就猶如外拍時，在人物的頭上拍出樹枝、樹干一般，顯得較為怪異。此外，

55、圖 1 人物視線的空間似乎仍然留的太少。2. 【構圖改進】:只要稍稍調整拍攝的角度，避開建物支柱的線條，并且將相機的框景范圍往右?guī)В舫龈嗟囊暰€范圍即可解決上述的問題。在拍攝人像時，多嘗試不同的拍攝角度是相當重要的，面對同一個場景，我們可以多思索以何角度拍攝，最能達成畫面的張力與趣味。在 Part #2 中，我們來看看人像攝影不同拍攝角度的影響。評析 .1. 【錯誤示范】:畫面不穩(wěn)定-由于墻面的線條，造成成畫面的不安定感。2. 【錯誤示范】:改進畫面不穩(wěn)定，但是構圖平常-這是最常用的平行拍攝，雖然已改進上圖的畫面不安定感，但是構圖顯得過于平常。3. 【構圖改進】:稍調整拍攝的角度，我們嘗試由

56、模特兒的上方進行拍攝，這樣子拍，是不是比上述2圖，還要活潑多了!在敘事、紀實或是有故事情節(jié)的人像攝影中，我們常會以人帶景的方式，來表現人物所在的場景、時空、環(huán)境。這個時候，人是畫面中的一個元素，如何去框取適當的人與景，呈現更佳的意像，變成一個構圖時重要的思維。在 Part #3 中，我們來看看框景范圍的影響。評析 .1. 【錯誤示范】:強調人物，這是一般人最常框取的范圍，這個影像的場景表現不夠明顯，有敘事的成份，但是時空、環(huán)境表現不佳。2. 【錯誤示范】:再多一點框取范圍，但框取了后面的景致，很明顯地，并沒有為影像帶來多大的意義，而且反而變的更雜亂。3. 【構圖改進】:再調整框取的范圍，這張影像就將月臺、鐵道的延伸感表現出來了!漸遠的鐵道讓場景有曠遠的感覺，也讓整張影像的立體層次顯得更佳。在上一個攝影構圖的改進單元中，我們談到，人是畫面中的一個元素，如何去框取適當的人與景，呈現更佳的意像，是構圖時重要的思維. ?；旧希瑔卧?#3 在改變框景范圍時，想的是如何讓讓場景有曠遠、層次的感覺