雅舍談吃的讀后感

1、雅舍談吃的讀后感 雅舍談吃是2022年萬卷出版公司出版的圖書，是梁實秋。雅舍談吃是梁實秋先生一生在飲食文化方面才華的集中展現(xiàn)?！梆?，則著重在食物的質(zhì)，最需要滿意的是品嘗。饞，基于生理要求，也可以進展成為近于藝術(shù)的趣味。”今日我在這給大家整理了一些雅舍談吃的讀后感，我們一起來看看吧! 雅舍談吃的讀后感1 中華五千年絢爛文化里，有多少人拜倒在美食的裙下。文人墨客更是甘之如飴。 雅舍談吃一書中收錄的大多是，梁先生在老北京各家吃過的招牌菜以及小吃，文風(fēng)自然親切，仿佛都是信手拈來，毫無矯揉造作，不似散文倒有點像是雜文了。他雖不是像美食家對于美食如數(shù)家珍，但他多的是一份文人對于生活的感悟。 他寫的大多數(shù)也

2、都是老北京的家常菜，例如：窩頭、火腿、咖喱雞、醋溜魚、魚丸，也寫飲酒、喝茶、康乃馨牛奶，親切的就像是老一輩在對你嘮嗑。看著名目就像看著一份份豐富大餐，就忍不住食指大動。 讀著“芙蓉雞片”你就會被飯館跑堂的剝蒜、剝蔥、剝蝦仁的麻溜勁給吸引住，讀到說山東腔的堂倌說：“二爺!甭起蝦夷兒了，蝦夷兒不信香”，堂倌與食客的畫面感給吸引住。然后開頭挽起袖角也想試試放了掐菜、黃瓜絲、蘿卜纓、芹菜末四色面碼的絕味雜醬面。一口下去，是不是也會吃得滿面紅光，酣暢淋漓? 梁實秋先生說：“雖然飲食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹調(diào)而能達到藝術(shù)境界，則必需有充裕的經(jīng)濟狀況。在饑不擇食的狀況下，談不到什么食譜。只有在貧富懸

3、殊而.安定、生活閑適的狀態(tài)之下，烹飪術(shù)才能有特別進展?！币虼酥熠A椿與梁先生不同之處在于，肥肉一書中更多的敘述一代人，在那個滿是饑餓的時代里，吃都實屬不易，更不要說是肉。而透過一塊現(xiàn)代人大多舍棄的油膩的食物，穿越歷史，當或悲或喜的記憶紛至沓來，該是何等沖突的情感?聽如今文壇上的才子們講起那段與饑餓的共同記憶，不禁會有所觸動。兩本書雖然同是講吃食，但是肥肉多了份歷史版的沉痛，雅舍談吃更多的是對日常美食的惦念。有些過處盡管不精細，難得的是一位老人對故土的濃濃情意。 遠去的叫賣、飄香的美味、揮之不去的袖口淡淡的芳香。早已經(jīng)幻化成風(fēng)，悄然入夢。書中寫道：“烹飪的技巧可以傳授，但真正獨得之秘也不是盡人而能

4、的。當廚子從學(xué)徒做起，從剝蔥剝蒜起以至于掌勺，在廚房里耳濡目染若千年，照理也應(yīng)當精于此道，然而神而通之蔚為大家者究不行多得。蓋飲食雖為小道，也要有賴于才。名廚難得，猶之乎戲劇的名角，一旦凋謝，其作品便成廣陵散矣?！?精湛的絕活凸顯的事老北京的生活軼事。老一輩人對于生活真實的態(tài)度，仿佛瞥見一位白胡子老爺爺立于身側(cè)，念道：“世上之事，唯有美味與抱負不行拋。” 老北京里的某些地點、風(fēng)俗，雖然已經(jīng)隨時代的變遷黯然不見了，但是再走過那些舊時的尋常巷陌，熟識的記憶又會在怵然間奔涌而來，將你沉沒。梁先生更是一位性情中人，對于喜愛的吃的更是寫道：“每個混沌都包得特別俏式，薄薄的皮子挺立舒翹，像是天主教修女的白

5、布帽子。”又對于不喜的日本生魚片又嫌它軟趴趴的，黏糊糊的，不是味道，卻對西湖樓外樓的“魚生”贊不絕口。這樣一個真性情的老先生讓我們懷戀，懷戀他對寵愛的事物“手之，舞之，足之，蹈之”，被有時欣喜，有時愛嘮叨，有時情到深處又感傷的文字傾倒。 個中緣由，我覺得用張愛玲的話，再合適不過。她說：“做成的蛋糕遠不及制造中的蛋糕，蛋糕的精華全在烘焙時期的焦香。不停地追憶，不停地烘焙，帶著記憶和鄉(xiāng)愁的香，是吃的精華。” 北京的前塵往事，混在食物的馨香中猶有風(fēng)味。他也曾自嘲一生未能忘情于詩酒，文字飄逸瀟灑莫不是詩性使然? 張愛玲懷戀的爐膛里冒起的青煙;朱贏椿所記錄的是饑餓時代里一群人的故事;而梁秋實寫的不過是對

6、于故土的深深眷戀。而雅舍文字的動人之處，正是對似水年華的追溯。懂得生活的人才懂食之味。 雅舍談吃的讀后感2 所謂雅舍在重慶的北碚，據(jù)蕭宜在與趙清閣談文史往事一文中說，趙清閣女士回憶當年她住北碚與雅舍比鄰。1940年梁實秋同吳景超，龔業(yè)雅夫婦在重慶郊區(qū)由青木關(guān)通向北碚市區(qū)一條大路北側(cè)的土坡上購置一處平頂灰房，(今北碚梨園村47-51號為雅舍舊址)。當年由于這里沒有門牌，通郵不便，梁實秋便以龔業(yè)雅之名命名其為雅舍。并做了一塊木牌插在路邊。梁實秋先生在他的雅舍小品序中說他的雅舍是竹篾抹泥做墻，沿山坡凹凸建的棚屋，里外兩間由高向低，發(fā)揮想象吧，好像現(xiàn)在的躍層。梁實秋在此雅舍住了七年(1939-1946

7、)，恰是抗日戰(zhàn)斗最艱苦的年月，他在此完成了雅舍小品。梁實秋說：并非某些人之所誤以為是自命風(fēng)雅。其實假如我沒看他的書，也是這樣認為的。 雅舍談吃里，篇篇美文，懷古，論今，憶舊。所憶小吃大餐，美輪美奐。大多出自老北京，來自故土，拳拳愛國心，窺一斑而見全貌。讀這本書，我最大的收獲是，根據(jù)老先生文字的描述，能做出一道菜品來，很是愉快。比如醋溜魚一篇，我根據(jù)老先生的指教總結(jié)出做法，記在卡片上：西湖醋魚，選青魚或草魚，長不過尺，半斤大小。1先用開水煮，熟即起鍋。2調(diào)汁，醋醬油少許，姜末少許。3汁中勾芡，澆魚上。4留意：調(diào)汁要清淡，色淺，透亮，不加糖，不用油。另外醬黃瓜炒雞丁，雪里蕻炒筍，水晶蝦餅都可如法炮

8、制，豈不快哉!雅舍談吃是最形象的菜譜，不僅色香味俱全，而且情境與味道交融，仿佛觀察老北京舊街巷老伴侶觥籌交叉。其間早已物是人非了。 韭菜簍里，寫到一群石匠中午吃韭菜餡兒半尺大的包子，掀開籠屜一陣微風(fēng)吹來韭菜味兒那個香，狼吞虎咽，吃得淋漓盡致，半尺大的包子啊!吃相一篇，寫到車夫吃大餅卷肉，左一口，右一口，中間一口，一張餅即刻下肚，又一張還是如此吃法，風(fēng)卷殘云一般。吃飯的人這勁頭這魄力，看書的我如身臨其境，于我現(xiàn)在這吃勁兒還有嗎?記得約三十多年前，我家老院子還沒被拆掉，我的侄甥男女還小，暑假時候都齊聚小院里，媽媽命令我燒茄子，需四個大茄子，還要幾個土豆炒辣子，還要西紅柿做一鍋湯米飯要蒸一大盆，一頓

9、飯都能吃光。盛上一大碗飯，舀幾勺燒茄子，撒上芫荽再來瓣蒜，痛痛快快的吃一通，那種令人興奮的吃勁，早已風(fēng)光不再了?？粗筝厒儑雷永峭袒⒀剩闹斜陡行牢?，那就是老人活著的盼望所在。現(xiàn)在燒茄子只需一個小的，還吃不完。不僅是由于我老了，現(xiàn)在的年輕人還用大碗盛飯嗎?現(xiàn)在的人們到了飯時，端起碗絕不像韭菜簍里的老石匠，吃相里的車夫，那樣饑餓難耐，對食物布滿了期盼和敬畏。那時候的小孩子，調(diào)皮大發(fā)了，媽媽就會說：再鬧不給你飯吃。立刻就狡猾極了，最怕不給飯吃?，F(xiàn)在不給飯吃正好，我還減肥吶。飯口上端起碗來，肚里沒饑餓感，連吃飯都懶懶的。一個家族一個民族頹了衰了，莫非是從吃相上開頭的嗎! 雅舍談吃的讀后感3 在伴

10、侶們的認知里，我是一個不折不扣的吃貨。對于這個評價深表同意，但也不僅僅滿意如此。由于我有更加遠大的目標，我要做一個有文化的吃貨，于是我買了這本雅舍談吃。 看這本書的壓力太大，由于哪怕剛剛吃飽，也能在梁實秋的描述下進行無限的美食想象，勾起肚子里的饞蟲，讓你苦痛萬分而又得不到解脫。梁實秋先生在描述“饞”的時候，每一句都說了如此的到位。 人之犯饞，是在飽暖之余，眼看著，回想起或是談?wù)摰侥骋幻牢叮眍^像是有饞蟲搔抓作癢，只好干咽唾沫。一旦得遂所愿，恣情享受，渾身通泰。 梁實秋先生在看待顧客和服務(wù)人員的關(guān)系上是：跑堂待客要殷勤，客也要用相當?shù)娘L(fēng)度。在放生與捕撈的關(guān)系上是：信有因果之說，遂作放生之論。但是

11、美味所在，放者自放，吃者自吃。在吃相的問題上：人生貴適意，在環(huán)境許可的時候是不妨稍為放縱一點的。吃飯而能充共享受，沒有什么太多禮法的約束，細嚼慢咽，或風(fēng)卷殘云，均無不行，吃的時候怡然得意，吃完之后抹抹嘴鼓腹而游，都是自食其力的人，心里坦蕩蕩的，餓來吃飯，取其充腹，管什么吃相。關(guān)于人性中的野蠻、婚姻關(guān)系，梁實秋先生都有見解，值得一看。 梁實秋先生也給我們提出了許多問題。例如要喝湯為什么肯定要灌在包子里然后再喝?豆皮和蓑衣丸子都是糯米做的，為什么湖北那么喜愛糯米?用手抓黏糊糊的咖喱飯是怎么做到的?也有許多忍俊不禁的事，例如在抗戰(zhàn)時期，把蝦仁鍋巴湯叫做“轟炸東京”等等。敘述了北平的諸多餐館，不知道厚

12、德福、致美樓、東來順等等有沒有保留至今，即使保留下來，也不是當時的味道吧。 用16個字形容這本書就是：閑情逸致、旁征博引、中西逢源、到處鄉(xiāng)愁。不僅懂吃、更有吃的人生態(tài)度。喜愛的伴侶不要錯過。 雅舍談吃的讀后感4 看完不復(fù)當年模樣，對于梁先生的散文旅程，來到了最終一站，雅舍談吃。雅舍談吃是梁先生的一本有關(guān)飲食文化的散文集子，在這本書中，梁先生就各種菜譜、飲食文化等進行了特別獨到的分析。讀來，一方面，閱讀這些介紹性的文章，梁先生對于迷人食物的描述，令人生津，饞涎欲滴;另一方面，也可見梁先生的生活態(tài)度和人生體會，可見匠心。 或許，一國的吃，深刻地體現(xiàn)了一個民族和國家的文化。但是，吃者，總是口腹之欲;

13、欲者，幾乎在全部的文化中，都有“節(jié)制”之必要。所以，“格盡人欲”好像讓對于美味的追求變得不那么上得了臺面。但是，或許，人欲本身就是人之為人的組成部分吧?在梁先生看來，“假如天理不包括美味的要求在內(nèi)，上天生人，在舌頭上為什么要生那么多的味蕾?”對于嚴厲的人而言，這話可能漏洞頗多，玩兒的是小蚊子伎倆;但是，對于饕餮之徒而言，這話，儼然可以成為饕餮客的.了! 雖說梁先生的文章，的確將許多筆墨耗費在了食物之上，比如西施舌、烤羊肉、獅子頭之謂，但是，正如梁先生所言，“偶因懷鄉(xiāng)，談美味以寄興”。對于誕生于北平的梁先生，對于北平的小吃珍饈都如數(shù)家珍。小吃如豆汁兒、酸梅湯、糖葫蘆，且“實在惦念”，而對于所謂“

14、大八件”“小八件”嗤之以鼻，對于鄙夷北京小吃的我輩而言，發(fā)覺也找到了“權(quán)威論斷”。 說是“懷鄉(xiāng)”，更多的可能仍是思人。談到獅子頭，心中所思，是客死異鄉(xiāng)的蕭毅武先生;談及“冬筍炒肉絲”，那是“無上妙品”，但必需是“媽媽親自掌勺”;而真道及那些吃食，尤論及父母愛吃之物什，未及供給仍是梁先生之哀傷。 同時，梁先生也在緬懷一個時代。例如東興樓，日寇盤踞之后，一代名館，后“名存實亡，不復(fù)當年手藝”。致美樓、厚德福、廉價坊那些曾經(jīng)的手藝，“全在掌勺的存乎一心”，有如“庖丁解牛，不僅是藝，而近于道”了。想想梁先生所謂名坊名齋，手藝不再，卻也值得感傷。 食以寄興，也是梁先生的才智。論及窩頭，梁先生有著士人之情

15、懷，仍在追問“那些啃窩頭的人，是否還在啃窩頭，抑或窩頭都沒得啃”;論及炸活魚之野蠻行徑，梁先生直呼其未開化，“炸活魚者，小人哉”;論及吃大菜，梁先生對崇洋媚外之行進行了譏諷，“不管我們這一輩子吃多少回大菜，頭發(fā)不會變黃，眼珠兒也不會變綠”;以蘿卜湯啟示行文之道，“少說廢話，便是秘訣，湯里少加蘿卜少加水!” 或許，口腹之欲的“欲”，皆“人欲”也，本也無高下之分。講究者，山珍海味仍無處下箸;困苦者，鍋盔加上凍豆腐粉絲熬白菜，吃得稀哩呼嚕，也可見其歡樂。終是講究充共享受，或細嚼慢咽，或風(fēng)卷殘云，“怡然得意”，才是樂事! 想到曾經(jīng)看過的一個故事，一先生，即便吃糠咽菜，也要搬桌弄椅，正襟危坐。別人驚詫，

16、何必如此勞神?先生道：“究竟是個人嘛!”可見，吃者，本是人生態(tài)度的一種重要體現(xiàn)!精者，可品飲食之藝術(shù);粗者，也可得飲食之樂趣。閱讀梁先生的最終一本書竟然是饞涎欲滴，不知對先生是敬還是不敬?但圓滿的是，居北京五年，先生所述幾乎都沒有嘗過，真是憾事! 雅舍談吃的讀后感5 真是孤陋寡聞， 剛剛知道梁實秋是北京人! 太興奮了 。 魯迅是浙江人，木心是浙江人，豐子愷是浙江人，林語堂是福建人， 張愛玲是上海人，傅雷是上海人。我中意的文人學(xué)者都是南方人，因此作為響響當當皇城根兒長起來的孩子對此頗為不忿兒，好簡單有個北方的， 定睛一看：賈平凹。沒錯，我承認，我不喜西北作家的作品。 滿眼都是高粱地，沙漠荒丘，光

17、禿禿的山上一棵樹都沒有，肯定的沙塵暴發(fā)源地，總是有缺水的感覺。別跟我說什么豪邁，蒼涼，大漠孤煙直。 我不買賬，這些能讓我聯(lián)想到的只有三個月不洗澡。 老舍雖然是北京的， 作品也是滿堂叫好，惋惜總透著一股濃濃的京油子勁道兒，頗為沾地氣，但是不洋氣，沒準這也是為啥諾獎沒有給他的緣由， 太本土化，不大氣，不洋氣。 梁實秋，我喜愛。他的小品文章細膩，見微知著。寫一道菜，從菜市場買菜開頭寫起，不怕麻煩地寫烹飪的過程，事無巨細， 其中還摻雜很多文言，用典，詩詞，外文。一塊豆腐，一根香菜，一盤炒大白菜，他竟然寫出幾千字來。從做菜中間或還漏出幾條很深刻的人生感悟，懷念一下舊友，慨嘆一下歲月，稱贊一下政局，炫耀一下廚藝。君子遠庖廚， 梁先生卻不吝挽著袖子，在廚房里揮汗如雨，并以此為榮。做好了，全家高興，做砸了，他勇于擔當責(zé)任，甚至有時會覺得對不起食材 。真正的大家，都是真性情，菜譜一樣的書被他整得詼諧好玩，同時又菜香撲鼻。讓人垂涎的不僅是菜，還有他的文字。萬一書賣不出去，還有一個絕技