服裝結構設計教案

1、服裝結構設計課程教案服裝設計專業(yè) 班級： 教師： 授課時間： 教學課題原型知識和女裝原型制圖學 時4（實訓1）教 學 目 的了解原型的基礎知識，掌握女裝原型制圖。教 材 分 析重 點女裝原型制圖難 點女裝原型制圖的要點及胸腰差的處理教學方法講解方法、繪圖演示、實訓練習教學手段教材、參考書、樣板教學過程及時間分配一、復習與引入1比例裁剪法的原理是什么？ 5分鐘2女衣身基型的設計要點是什么？ 5分鐘二、服裝原型知識1服裝原型的概念 5分鐘2服裝原型的特點 10分鐘3原型的分類 15分鐘三、女裝原型制圖教研室主任檢查簽字（一）型號與規(guī)格 1. 號型 5分鐘2. 規(guī)格 5分鐘（二）原型結構制圖1. 衣

2、身結構制圖1) 制圖規(guī)格 5分鐘2) 制圖步驟 25分鐘2. 胸腰差的處理1) 省量的計算 10分鐘2) 腰省的位置 5分鐘3) 省量的處理 5分鐘3. 袖子原型1) 制圖規(guī)格 5分鐘2) 制圖步驟 20分鐘四、總結提問 1. 什么是原型法？與比例法的區(qū)別是什么？ 5分鐘 2. 女上衣原型的設計要點是什么？ 5分鐘五、實訓練習用1:5作業(yè)紙完成女上衣原型制圖。 35分鐘作業(yè)用1:5作業(yè)紙完成女上衣原型制圖。教 學 后 記課題（一）：原型知識和女裝原型制圖重點：女裝原型制圖難點：女裝原型制圖的要點及胸腰差的處理一、 復習與引入1比例裁剪法的原理是什么？ 2女衣身基型的設計要點是什么？二、服裝原型

3、知識1.服裝原型的概念服裝原型創(chuàng)立于日本，是一種科學的裁剪方法。它以人體的凈尺寸數值為依據，將人體按平面展開后加入基本放松量制成服裝基本型，然后以此為基礎進行各種服裝的款式變化，如根據款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等處理，按季節(jié)和穿著的需要增減放松量等。服裝原型只是服裝平面制圖的基礎，不是正式的服裝裁剪圖。服裝原型的特點1) 準確可靠。原型來自人體，是人體各部位的平面分解。2) 簡便易學。原型不是服裝裁剪圖，而是服裝裁剪的基礎圖，裁剪制圖時只要按照各部位所注的尺寸，就能畫成裁剪圖，不必計算，也沒有任何計算公式。3) 可以長期使用。服裝原型對于每個人來說，只要體型不變，可以長

4、期使用，而且適用于單、夾、棉等各類服裝品種及各種服裝式樣。2.原型的分類1) 按其性別年齡分：可分為女裝原型、男裝原型、少女原型和兒童原型等。2) 按其人體各部位分：可分為衣身原型、袖子原型及裙子原型等。正常人體左右兩邊對稱，制圖時只需作半身圖。按照女裝習慣和女裝成衣的一般要求，右半身為門襟，故制前衣片原型圖時，只畫右半身，而男裝只畫左半身。也就是說在制圖時，女裝后中線在圖紙的左方，前中心線在圖紙的右方。我國人體原型與日本較接近，國內出版的時裝書刊廣泛應用日本的原型裁剪法，常見的有文化式原型和登麗美式原型。特別是日本文化式原型的裁剪法，簡單易學，傳播最廣，影響較大。登麗美式在國內應用也較廣。文

5、化式又稱胸度法，需要凈胸圍、背長兩個尺寸就能做出上衣原型（胸圍放松量女裝為10cm，童裝為14cm，男裝為1820cm）。登麗美式又稱短寸法，需要凈胸圍、背長、胸寬、背寬、小肩、頸圍、乳間、袖長八個參數才能做出上衣原型（胸圍放松量女裝為8cm，男裝為16cm）。三、女裝原型制圖（一）型號與規(guī)格號型 文化式女裝原型的規(guī)格是參照日本工業(yè)規(guī)格jis標準制定的，它是以s、m、ml、l、ll表示小、中、中大、大、特大的系列號型。規(guī)格（見表8-1） （二） 原型結構制圖1. 衣身原型（見下圖）1） 制圖規(guī)格：m號，胸圍（b）為82cm，背長（bl）為38cm，胸圍放松量取10cm。2） 制圖步驟：（1）縱

6、向取背長38cm，橫向?。ㄋ闪浚?46cm，作一長方形，上邊為上平線。下邊為腰圍線，左邊為后中心線，右邊為前中心線。（2）胸圍線：從上平線量下，=20.7cm。（3）背寬線：由后中心線量出，4.5=18.2cm。（4）胸寬線：由前中心線量出，=16.7cm。（5）擺縫線：在胸圍線上取半胸圍的一半，在腰圍線上，前片偏后2cm相連接。（6）后橫開領：=2.9=7cm。（7）后直開領：=2.3cm。（8）后肩斜線：在背寬線上由上平線向下量“”（2.3cm），再水平出2cm為肩端點，與頸側點相連，得到的斜線為后肩斜線，用“”表示。（9）后袖窿弧線：在背寬線上由上平線低落“”至背寬線的1/2向下量2.5

7、cm為對位記號，袖窿凹勢為后袖窿寬的+0.5cm=2.9cm。從肩端點起畫弧線至擺縫線上端。（10）前橫開領：在上平線上由前中心線量起，0.2=6.8cm。（11）前直開領：在前中心線上由上平線量起，+1=8cm。（12）前領圈弧線：頸側點處由上平線低下0.5cm，與前直開領之間用弧線連接，中間凹勢為前領寬的-0.3=3.1cm。（13）前肩斜線：在胸寬線上由上平線下量后領寬的4.6cm，頸側點由上平線低下0.5cm，前肩斜線長等于后肩斜線長-1.8cm（其中1.5cm為后肩收省量，0.3cm為吃量）。（14）前袖窿弧線：在胸寬線上由上平線低落4.6cm至胸寬線的1/2向下2.5cm為對位記號

8、，袖窿凹勢為后袖窿寬的=2.4cm（用“|”表示），從肩端點起畫弧線至擺縫線上端。（15）胸高點：在胸圍線上取前胸寬的1/2移后0.7cm，低落4cm為胸高點，即bp點。（16）側縫差：由前中心線低落前領寬的=3.4cm（用“”表示）畫水平線，與bp點下所做的垂直線相交，再由交點與擺縫線下端連接。2. 衣身原型胸腰差的處理（圖略）原型制圖是按胸圍規(guī)格尺寸來推算的，實際應用時，還要考慮到腰圍的規(guī)格尺寸。胸腰差的多余量可以收省和在側縫處劈去。按照女裝原型m號規(guī)格尺寸，人體胸圍（b）82cm，人體腰圍（w）66cm。胸圍放松量為10cm，腰圍放松量取2cm。1）省量的計算先在前后片原型的側縫處各劈去

9、1cm，前片的收省量：+0.5（放松量）+1（前后差）+“”（收省量）=24cm，=6cm。后片的收省量：+0.5（放松量）-1（前后差）+“”（收省量）=20cm，=4cm。2）腰省的位置前片腰省的位置在通過bp點的垂直線上偏向前中心線1.5cm起，畫出省量大，以bp點為省尖位。后片腰省的位置按背寬的1/2作垂直線為省的中點，省尖在胸圍線上2cm。 3省量的處理以上省量的計算，腰圍的放松量取2cm，這時上裝的腰部非常緊身，收省量也很大。應用時可以在前后腰設置兩個省，也可以在前后側縫處增加劈量及后中心線分割收省，收省的位置也可以有變化。對于一般合體女裝的腰圍放松量要加大（連衣裙取6cm左右），

10、收省量也就減少了。3. 袖子原型（見下圖）1）制圖規(guī)格：袖長（sl）為52cm， ah40.5cm，其中前ah=20cm，后ah=20.5cm。2）制圖步驟：（1）先畫出袖肥線與袖中線，兩線相互垂直。（2）袖山高：由兩線交點向上量=13.5cm為袖山高，最高點為袖山頂點。（3）袖口線：由袖山頂點起在袖中線上量sl=52cm，作一水平線。（4）袖肘線：由袖山頂點起在袖中線上量2.5=28.5cm，作一水平線。（5）袖根肥：由袖山頂點作袖山斜線，分別為前ah=20cm或=20.3cm，后ah+1=21.5cm或+1=21.3cm，與袖肥線相交于兩點，由交點向下作兩條垂線，與袖口線相交為袖子的前后袖

11、縫線。四、總結提問 1. 什么是原型法？與比例法的區(qū)別是什么？ 2. 女上衣原型的設計要點是什么？ 五、實訓練習用1:5作業(yè)紙完成女上衣原型制圖。 服裝設計專業(yè) 班級：f0603(b) 教師：聶小芝 授課時間： 教學課題女裝原型的部位設計學 時4（實訓1）教 學 目 的掌握女裝原型領子、袖子的設計要點教 材 分 析重 點女裝原型領子、袖子的設計要點難 點各種形式領子、袖子設計的不同點教學方法講解方法、繪圖演示、實訓練習教學手段教材、參考書、樣板教學過程及時間分配一、復習與引入 1. 什么是原型法？與比例法的區(qū)別是什么？ 5分鐘 2. 女上衣原型的設計要點是什么？ 5分鐘二、領子的結構設計1.

12、駁領的設計要點 5分鐘2. 八字領結構設計 15分鐘3. 戧駁領結構設計 15分鐘4. 青果領結構設計 15分鐘教研室主任檢查簽字三、袖子的結構設計 1兩片袖前袖縫線有偏袖量，后袖縫線在袖肥處有偏袖量 20分鐘2兩片袖前后袖縫線在袖肥與袖口處都有偏袖量 20分鐘3兩片袖在后袖縫線不設置偏袖量 20分鐘四、總結提問 1. 領子的設計要點是什么？ 5分鐘 2. 袖子的設計要點是什么？ 5分鐘五、實訓練習1用1:5作業(yè)紙完成駁領的制圖。 20分鐘2用1:5作業(yè)三種西裝袖的制圖。 25分鐘作業(yè)用1:5作業(yè)紙完成駁領和三種西裝袖的制圖教 學 后 記課題（二）：女裝原型的部位設計重點：女裝原型領子、袖子的

13、設計要點難點：各種形式領子、袖子設計的不同點一、 復習與引入 1. 什么是原型法？與比例法的區(qū)別是什么？ 2. 女上衣原型的設計要點是什么？ 二、領子的結構設計駁領的設計要點：1駁點、基點、駁口線、翻領松度的設計、領子的采寸配比和比例裁剪法相同。2衣身基本框架的確定：比例法由成品規(guī)格畫出；原型法由上衣原型定出。3串口線的確定：比例法是將前直開領的1/2與前頸點相連；原型法是由前肩線的1/2作前領弧線的切線。這只是對常規(guī)八字領而言，理論上串口線的設計是任意的。4后領弧長的確定：比例法由后橫開領+0.7cm計算得到；原型法由后片原型量出。5青果領的翻領松度比相同條件下的八字領要加大0.5cm。青果

14、領分有接縫的無接縫兩種，而無接縫的青果領貼邊又有兩種處理方法，比例裁剪法里已做詳細講解。八字領結構設計，見下圖。戧駁領結構設計，圖略。青果領結構設計，圖略。三、袖子的結構設計兩片袖是在一片袖的基礎上分割 互借而得，造型呈彎曲狀，使手臂下垂時更貼身合體。兩片袖分大、小袖片，產生前后袖弧線，根據造型需要，大小袖片的分割有三種型式：1兩片袖前袖縫線有偏袖量，后袖縫線在袖肥處有偏袖量，但在袖口處不設置偏袖量，適宜在袖口處裝袖衩，多用于女西服。見下圖。制圖規(guī)格：袖長（sl）=54cm， ah=46.4cm，其中前ah=22.8cm，后ah=23.6cm。袖山高=原型袖山高（13.5）+2=15

15、.5cm，袖肘線高=30cm，袖口（cw）=13cm。由于制作西裝時一般不用直接用原型，而是在原型基礎上采用放量原則進行加放。這樣使ah變大，袖山高變高，袖肥變寬，用袖原型畫袖子已沒有太大意義，可拋開原型直接畫。但和比例裁剪法在畫法上還是有很大不同，二者可相互借鑒和融合。見圖8-7(b)。圖8-7 女西服袖2兩片袖前后袖縫線在袖肥與袖口處都有偏袖量。小袖片比較小，前后袖縫線均在袖子的內側，多用于女春秋裝。見圖8-8(a)3兩片袖在后袖縫線不設置偏袖量，袖口處可裝袖衩，多用于男西裝。圖略。四、總結提問1. 領子的設計要點是什么？ 2. 袖子的設計要點是什么？ 五、實訓練習1用1:5作業(yè)紙完成駁領

16、的制圖。 2用1:5作業(yè)三種西裝袖的制圖。服裝設計專業(yè) 班級：f0603(b) 教師：聶小芝 授課時間： 教學課題部位設計2學 時4（實訓1）教 學 目 的掌握紙樣的放縮設計要點教 材 分 析重 點紙樣的放縮設計要點難 點兩種放量對應袖子的紙樣處理教學方法講解方法、繪圖演示、實訓練習教學手段教材、參考書、樣板教學過程及時間分配一、復習與引入 1. 領子的設計要點是什么？ 5分鐘 2. 袖子的設計要點是什么？ 5分鐘二、紙樣的放縮設計1. 服裝放松量 10分鐘2. 相似形紙樣放量設計 35分鐘（1）胸圍放量的分配（2）肩升高量（3）袖窿開深量（4）后頸點升高量和前、后肩點加寬量教研室主任檢查簽字

17、3. 變形紙樣放量設計 30分鐘（1）胸圍放量的分配（2）后肩加寬量（3）袖窿開深量4兩種放量對應袖子的紙樣處理 25分鐘三、總結提問 1. 相似形紙樣放量設計要點是什么？ 5分鐘2變形紙樣放量設計要點是什么？ 5分鐘3兩種放量對應袖子的紙樣應如何處理處理？ 5分鐘四、實訓練習1用1:5作業(yè)紙完成相似形放量的制圖。 20分鐘2用1:5作業(yè)紙完成變形放量的制圖。 20分鐘作業(yè)用1:5作業(yè)紙完成相似形放量和變形放量的制圖。教 學 后 記課題（三）：女裝原型的部位設計重點：紙樣的放縮設計難點：兩種放量對應袖子的紙樣處理一、 復習與引入1. 領子的設計要點是什么？ 2. 袖子的設計要點是什么？二、紙樣

18、的放縮設計1服裝放松量服裝長度上的放松量，主要表現在茄克衫登閂處，連衣裙裝橡筋腰處、袖口裝克夫處，使服裝的豎向部位具有可自由伸縮、調節(jié)的功能。服裝寬度上的放松量，主要表現在前胸、后背與袖子部位的結合處，當手臂下垂后會產生自然隆起的余量，使服裝的橫向部位具有可自由伸縮、調節(jié)的功能。服裝圍度上的放松量，主要表現在領圍、胸圍、臀圍、袖口、腳口處，使服裝的圍向部位具有可自由伸縮、調節(jié)的功能。2相似形紙樣放量設計研究放量時分無省和有省兩種情況，我們以無省為例進行分析。相似形紙樣放量設計，見下圖。（1）胸圍放量的分配根據實用和造型的原則，其追加放量從大到小的配比依次為后側縫、前側縫、后中縫、前中縫。其中前

19、、后中縫小而接近或相等。實際操作時可參考幾何級數遞減的方法進行。如上衣原型中胸圍的追加放量是12cm（加上原型固有的10cm放量，說明成衣胸圍放量是22cm），一半制圖時追加放量為6cm，按照分配原則，結合幾何級數的分配方法，將6cm按3:1.5:1:0.5或2.5:1.5:1:1的分配比例加入到對應的部位。分配技巧在把握原則的基礎上，采寸要盡可能整齊，或者在原則的前提下，強調哪個部位就向哪個部位傾斜，如將3:1.5:1:0.5變成3:2:0.5:0.5，意味著向前側縫有所傾斜（前胸高而厚時）；變成3:1.5:1.5:0，則說明向后中縫傾斜（后背凸起或加大后身運動量時）?？傊?，圍度放量要在分配

20、原則的基礎上，根據造型和運動功能的需要靈活掌握。（2）肩升高量肩升高量=前中縫放量+后中縫放量。后肩升高量=肩升高量；前肩升高量=肩升高量。若肩升高的總量小于2cm，可全部加在后肩上。如前、后中縫放量之和是1.5cm，后肩升高量為1cm，前肩升高量為0.5cm；也可以使后肩升高量為1.5cm，前肩升高量為0cm。（3）袖窿開深量袖窿開深量=側縫放量-肩升高量 （可在0肩升高量之間調節(jié)）。如側縫放量是4.5cm，肩升高量是1.5cm（按1cm計算），袖窿開深量=4.5-0.5=4cm。（4）后頸點升高量和前、后肩點加寬量后頸點升高量=后肩升高量；前、后肩點加寬量=后肩升高量。如后肩升高量為1cm

21、，則后頸點升高量為0.5cm；前、后肩點加寬量為0.5cm。3變形紙樣放量設計變形紙樣放量設計，見下圖。（1）胸圍放量的分配變形結構設計趨于平面化和主觀化。放量設計可以從相似結構的幾何級數的分配方法，調整為變形結構的整齊劃一的分配方法。如胸圍追加量（一半制圖）為6cm，按幾何級數分配為3:1.5:1:0.5，如果是變形放量就可以采用2:2:1:1的分配比例。（2）后肩加寬量寬松型服裝往往采用自然垂肩的造型，即衣服的肩線比人體肩點向外延伸并自然下垂。后肩加寬量=側縫放量-1（±0.5調節(jié)量），前肩加寬量通過前、后肩線長度相等定出。如側縫放量是4cm，后肩加寬量=4-1=3cm。（3）袖

22、窿開深量袖窿開深量=側縫放量-肩升高量+后肩加寬量。如側縫放量是4cm，肩升高量是1.5cm（按1cm計算），后肩加寬量是3cm，袖窿開深量=4-0.5+1.5=5cm。（4）肩升高量和后頸點升高量同相似形紙樣放量設計。4兩種放量對應袖子的紙樣處理袖山的高低對袖子的造型起著決定性作用。即袖山越高，袖子貼體度越大，袖肥越小，越合體。合體型放量的袖窿是由“小手套型”變?yōu)椤按笫痔仔汀?，形狀和原型相似。袖山形狀也和袖原型相似。由于ah變大，袖山高變大（由計算得到），袖肥變大。相似形放量對應袖子的紙樣處理，圖略。如果說合體型放量是類似一個小號變成大號的話，寬松型放量則完全把原型變成了另一種狀態(tài)。寬松型放

23、量的袖窿由原型的“手套型”變?yōu)椤皠π汀?，袖山高降低（袖山?原型袖山高-袖窿開深量），袖肥增加（由新前ah、新后ah和新袖山高確定）。變形放量對應袖子的紙樣處理，圖略。三、總結提問 1. 相似形紙樣放量設計要點是什么？2變形紙樣放量設計要點是什么？3兩種放量對應袖子的紙樣應如何處理處理？四、實訓練習1用1:5作業(yè)紙完成相似形放量的制圖。 2用1:5作業(yè)紙完成變形放量的制圖。服裝設計專業(yè) 班級：f0603(b) 教師：聶小芝 授課時間： 教學課題女襯衫和女上衣學 時4（實訓2）教 學 目 的掌握女襯衫和女上衣的設計要點教 材 分 析重 點女襯衫和女上衣的制圖難 點女襯衫和女上衣的設計要點教學方法

24、講解方法、繪圖演示、實訓練習教學手段教材、參考書、樣板教學過程及時間分配一、復習與引入 10分鐘1. 相似形紙樣放量設計要點是什么？ 2變形紙樣放量設計要點是什么？ 3兩種放量對應袖子的紙樣應如何處理處理？ 二、女襯衣1款式特點 5分鐘2成品規(guī)格 5分鐘3結構制圖 25分鐘4制圖分析 10分鐘教研室主任檢查簽字三、女上衣1款式特點 5分鐘2成品規(guī)格 5分鐘3結構制圖 25分鐘4制圖分析 10分鐘四、總結提問 1. 女襯衣的設計要點是什么？ 5分鐘 2. 女上衣的設計要點是什么？ 5分鐘五、實訓練習1用1:5作業(yè)紙設計一個女襯衣。 35分鐘2用1:5作業(yè)紙設計一個女上衣。 35分鐘作業(yè)用1:5作

25、業(yè)紙設計一個女襯衣和女上衣教 學 后 記課題（四）：女襯衫和女上衣重點：女襯衫和女上衣的制圖難點：女襯衫和女上衣的設計要點一、 復習與引入 1. 女西服制圖的要點是什么？ 2. 女茄克制圖的要點是什么？二、女短袖襯衫 1款式特點（見下圖）小圓角披領，門襟五?？?；側縫收橫省，后肩收肩??；短袖，袖口外翻邊。2原型規(guī)格 cm部位胸圍（b）腰圍（w）臀圍（h）背長（bl）袖長（sl）規(guī)格82668838523結構制圖（圖略）4制圖要點（1）后片按前腰節(jié)線上1cm對位，追加衣長20cm，搭門量為1.5cm。（2）胸圍不追加，采用原型胸圍。前袖窿開深1cm，橫省量=3.4-1-1=1.4cm（3）后片肩省

26、量取1cm。后肩點抬高0.5cm,，削進0.5cm；前肩點抬高0.5cm。后肩線長等前肩線長，無吃量。前頸點下挖0.5cm。（4）袖子可拋開原型直接作圖。袖山高采用原型袖山高-2=13.5-2=11.5cm，袖肥由新前ah、新后ah定出，袖長采用定寸21cm，袖口由袖肥收進2cm定出。（5）平領設計重疊量可用前肩寬/4或采用定寸23cm。三、女上衣1款式特點（見圖8-15）圓領，單排五?？?，圓下擺；前、后片左右各設一個弧形分割線，后片中縫分割；合體一片袖設計。2原型規(guī)格 cm部位胸圍（b）腰圍（w）臀圍（h）背長（bl）袖長（sl）規(guī)格82668838523結構制圖（圖略）4制圖要點（1）后片

27、按前腰節(jié)對位，追加衣長16cm，搭門量為2.5cm。（2）胸圍追加4cm（全片為8cm），分配比例為2:2:0:0，成品后胸圍為82+18=100cm。（3）后袖窿開深1.5cm。前袖窿開深3cm，橫省量=3.4-1.5=1.9cm。（4）前、后橫開領各加大2cm，前、后頸點分別下落2.5cm、0.5cm。 （5）后肩斜線延長1cm，抬高1cm；前肩線延長2cm，抬高0.5cm。（6）胸圍加大，胸、背寬尺寸也加大，這使袖窿曲度變小。（7）橫省轉移到分割線中，確定腰省的位置，畫出分割線。（8）袖山高增加3cm，袖山斜線根據開挖后新的袖窿弧長確定。也可以拋開袖原型直接畫袖子，但要注意袖長=52+2

28、=54cm；袖山高=13.5+2+1=16.5cm；袖肘線=28.5+2=30.5cm。 四、總結提問1. 女襯衣的設計要點是什么？ 2. 女上衣的設計要點是什么？ 五、實訓練習1用1:5作業(yè)紙設計一個女襯衣。 2用1:5作業(yè)紙設計一個女上衣。 服裝設計專業(yè) 班級：f0603(b) 教師：聶小芝 授課時間： 教學課題女茄克學 時4（實訓3）教 學 目 的掌握女茄克的設計要點教 材 分 析重 點女茄克的結構制圖難 點女茄克的設計要點教學方法講解方法、繪圖演示、實訓練習教學手段教材、參考書、樣板教學過程及時間分配一、復習與引入 1. 女西服的設計要點是什么？ 5分鐘 2. 女大衣的設計要點是什么？

29、 5分鐘二、女茄克1款式特點 5分鐘2成品規(guī)格 5分鐘3結構制圖 25分鐘4制圖分析 10分鐘教研室主任檢查簽字三、總結提問 女茄克的設計要點是什么？ 5分鐘四、實訓練習1. 用1:5作業(yè)紙設計一個女茄克。 35分鐘2. 用1:5作業(yè)紙完成12款女裝原型綜合設計（p206） 75分鐘作業(yè)完成作業(yè)6：用1:5作業(yè)紙設計一個女茄克和完成12款女裝原型綜合設計教 學 后 記課題（五）：女茄克重點：女茄克的結構制圖難點：女茄克設計要點一、復習與引入 1. 女西服的設計要點是什么？ 2. 女大衣的設計要點是什么？ 二、女茄克1款式特點（見圖8-21）衣長短至腰際，分體翻領，明門襟，斜插袋，衣下擺有褶裥和

30、腰帶?？寮?，袖子采用分割線設計，袖口有活褶，裝有袖克夫。2原型規(guī)格 cm部位胸圍（b）腰圍（w）臀圍（h）背長（bl）袖長（sl）規(guī)格82668838523結構制圖（見下圖）4制圖要點（1）后片按前腰節(jié)上1.7cm（乳凸量的一半）對位，追加衣長6cm，門襟為4cm。（2）追加胸圍6cm（全片為12cm），胸圍分配比例為2.5:2.5:0.5:0.5。（3）后肩平行抬高1cm，前肩不上抬，后肩加寬4cm。（4）前頸點下挖1cm，后頸點上抬0.5cm。（5）袖山高等于原型袖山高減袖窿開挖量，即=13.5-6.5=7cm。袖長等于實際袖長減后肩加寬量，再減袖頭寬，即=55-4-5=46cm。（6）分

31、體翻領的畫法是先根據后領弧長和底領寬畫出領底，再將領底的上領口線向下倒伏6cm，畫出領面的下領口線，最后根據領面寬畫出領面。圖8-22 女茄克結構圖三、總結提問 女茄克的設計要點是什么？ 四、實訓練習1. 用1:5作業(yè)紙設計一個女茄克。 2. 用1:5作業(yè)紙完成12款女裝原型綜合設計（p206） 服裝設計專業(yè) 班級：f0603(b) 教師：聶小芝 授課時間： 教學課題女西裝和女大衣學 時4（實訓2）教 學 目 的掌握女西裝和女大衣的設計要點教 材 分 析重 點女西裝和女大衣的制圖難 點女西裝和女大衣的設計要點教學方法講解方法、繪圖演示、實訓練習教學手段教材、參考書、樣板教學過程及時間分配一、復習與引入 1. 女襯衣的設計要點是什么？ 5分鐘 2. 女上衣的設計要點是什么？ 5分鐘二、女西服1款式特點 5分鐘2成品規(guī)格 5分鐘3結構制圖 25分鐘4制圖分析 10分鐘教研室主任檢查簽字三、女大衣1款式特點 5分鐘2成品規(guī)格 5分鐘3結構制圖 25分鐘4制圖分析 10分鐘四、總結提問 1. 女西服的設計要點是